Оригинальный выключатель света своими руками

Обновлено: 11.05.2024

Выключатель света: дистанционный, беспроводной, акустический и двойной

Для контроля систем освещения необходимо использовать специальные приборы. Дистанционный выключатель света с пультом и классический контактный вариант являются необходимыми устройствами в квартире и частном доме.

Сейчас на рынке представлено огромное количество разнообразных выключателей, которые разнятся по конструкции и принципу работы. Рассмотрим основные из них:

Кнопочные;
Поворотные;
Диммеры;
Дистанционные;
Переключатели со шнуром;
Выключатели с расширенным функционалом (инфракрасный вариант, с датчиком движения, акустический и т. д.).

Одноклавишный и двухклавишный (двойной) выключатели света являются наиболее распространенными в нашем время. Принцип их работы основан на замыкании электрической цепи при переключении контрольной кнопки. Они очень просты как в использовании, так и в установке. Конструкция этого выключателя позволяет устанавливать его в любой части жилища или производственного помещения, его проще всего заменить или модернизировать. Также достаточно часто их монтируют для подсветки мебели или интерьерных ниш.

Поворотный переключатель является самым первым подобным устройством. Внутри такого прибора расположен специальный поворотный механизм, который замыкает контакты при изменении положения ручки. Сейчас можно встретить современные поворотные выключатели света с регулятором яркости (диммером). В основном они выпускаются в ретро-стиле для стилистического оформления интерьера.

Плавный диммерный выключатель или реостат основан на принципе изменения яркости света, он может быть контактный и бесконтактный. Подобную модель часто устанавливают в детских комнатах или офисных помещениях, но ими также пользуются в кинотеатрах, на производстве. Он представляет собой классический электронный резистор, который подключается к питающему кабелю. Его можно использовать для контроля любых типов ламп.

Дистанционные выключатели идеально подойдут для установки в помещениях с большой площадью. Такое устройство контролируется пультом, к примеру, Livolo. «Умный» переключатель состоит из приемного пункта и управляющей схемы. Приемник может устанавливаться в любой точке квартиры и даже иногда за её пределами, его контактные провода соединяются с необходимым светильником, контроль работы которого осуществляется за счет переключения клавиш на пульте. Главным достоинством такого принципа работы является возможность контролировать сразу несколько отдельных переключателей или даже целых групп устройств для освещения жилья.

Практически все типы выключателей света со шнуром используются для настенных светильников бра. Они удобны в использовании в спальнях и детских комнатах, у них доступная цена и большой ассортимент дизайна. Их принцип работы похож на классический клавишный, исключая одну деталь: замыкание контактов производится нажатием кнопки, а при помощи шнура.

Виды выключателей света с расширенным функционалом:

С датчиком движения;
С таймером;
Создающие эффект присутствия;
Беспроводные и сенсорные;
Акустические.

Автоматические выключатели со встроенным датчиком движения представляют собой достаточно сложный прибор, который состоит из нескольких частей. Первая – это сенсор, воспринимающий инфракрасные лучи, второй – светильник. Главной особенностью этой модели является возможности при правильной настройке обеспечить включение света исключительно в месте, где сейчас находится человек. В основном это уличный или проходной (для заднего двора, в подъездах, коридорах) прибор, который производится в антивандальном исполнении: защищенный решеткой. Эти сенсорные датчики могут реагировать как на тепло человеческого тела, так и на ультразвук.

При этом беспроводные сенсорные выключатели света с эффектом присутствия являются полной противоположностью этим устройствам. Они напротив, необходимы для отключения света в момент, когда какое-то помещение пустеет. Этот прибор часто применяется в магазинах или крупных офисах.

Выключатель с таймером – это регулятор света, который включается только на какое-то определенное время. Такая система работы позволяет обеспечить экономию электрической энергии. Регулируемый таймер встроен непосредственно в светильник, при этом не во всех моделях есть функция настройки. В зависимости от марки и типа, регулировка может осуществляться от нескольких минут до нескольких часов, а после истечения времени свет сам по себе погаснет.

Звуковой выключатель отличается от инфракрасного тем, что реагирует на колебания воздуха при звуковых волнах, он выключается и включается по хлопку. При необходимости его можно изготовить с регулировкой яркости света или дополнить другими функциями.

Схема акустического датчика

Отдельно нужно рассмотреть такие модели выключателей, как беспроводные или сенсорные. Они могут устанавливаться в любой части дома, на мебели и прочих поверхностях. Для их управления используется достаточно простая схема, при которой сенсорный датчик встраивается в щиток или специальную панель. Он передает радиосигналы или импульсы wifi на приёмники, встроенные в светильники. Этот накладной прибор можно перенести в любую часть жилья или офиса и управлять освещением из одного определенного места или при помощи пульта.

Также приборы классифицируются по исполнению:

Накладной;
Встраиваемый;
Переносной.

У каждой перечисленной модели есть свои достоинства и недостатки. Но при необходимости в любой момент можно разобрать устройство и подсоединить нужный датчик или сенсор, тем самым, модернизируя переключатель. Купить любой выключатель можно в электрических магазинах, также там можно подобрать детали, чтобы собрать устройство контроля света самому.

Видео: датчик движения для включения света

Как подключить регулятор

Подключение выключателя света легко осуществляется своими руками, если есть схема питания квартиры и проект необходимого присоединения. В зависимости от типа устройства, принципа работы и конструктивного исполнения может изменяться принцип монтажа.

Рассмотрим, как подключить двухклавишный выключатель света Legrand (схема подойдет и для трехклавишного):

Двухклавишный переключатель представляет собой два одноклавишных, поэтому поставить такой регулятор света не составит труда. На панели любой модели производителем публикуются обозначения контактов и принцип их расположения. Иногда также указываются цвета проводов;
Общий контакт, необходимый для подключения питания, обязательно располагается снизу. Таким образом, Вы имеет два контакта, которые будут отведены к светильникам и один – который будет производить подключение к общей сети электрического тока;
Любой импульсный и контактный прибор должен создавать разрыв в фазе. Это гарантирует безопасность при проведении определенных работ после выключения света;
В большинстве случаев, двух- и трехклавишный прибор устанавливается при помощи распределительной коробки. В ней нужно соединить провода нуля обоих светильников между собой. Положение общего провода не меняется и к нему подводится кабель питания;
У выключателя также есть два фазных провода, которые нужны для замыкания и размыкания цепи. В большинстве случаев, они отличаются цветом друг от друга. Подключение производится так: один кабель подводится к сетевому, а другой к первому;
Правильное расположение проводов также позволит Вам осуществить подключение групп светильников к такому выключателю, так часто подсоединяются люстры с 5, 6 и более лампами.

На любой выключатель света нужно будет установить также провод заземления, иначе Вы не сможете при необходимости безопасно провести ремонт или даже разобрать устройство. Если Вы хотите установить модель с управлением таймером или другим датчиком, то нужно внимательно прочитать инструкцию производителя и изучить контактную схему.

Нужно помнить, что разобрать, отремонтировать и сделать выключатель света можно только при выключении питания квартиры или дома (замена любого электрического устройства требует полного выключения защитного автомата).

Стильный выключатель света своими руками

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Сейчас рынок полон бюджетными китайскими выключателями света. Есть на любой вкус и кошелёк. А вот компания LIVOLO к своим выключателям продаёт и запасные стёкла

Я как то прикупил для запаса пару таких стёклышек. И тут пришла идея сделать сенсорный выключатель самостоятельно. Что для этого понадобилось? Собственно само стекло, Sonoff WiFi реле, сенсорная кнопка, и напечатанный на принтере корпус выключателя.

Если Sonoff реле будет типа RF мы получим возможность рулить светом и с радиопульта.

Для начала рисуем корпус выключателя:

Для простоты печати делаем две отдельные детали.

В сборке будет выглядеть так.

Этап второй, для тех кто не знаком с электроникой сложный и требует внимательности.

ВНИМАНИЕ. На плате присутствует напряжение опасное для жизни! Все дальнейшие действия выполнять при отключённом внешнем питании!

Четвертуем плату Sonoff по фрезерованным прорезям. Для чего? Да просто, чтобы вместить его в тесный корпус выключателя.

Мы разделяем преобразователь переменного напряжения (с 220в на постоянное 5в ) и процессорную часть с WIFI модулем. Кроме этого выпаиваем силовое реле. За тем всю схему собираем на проводах обратно приблизительно вот так:.

Следует сказать , что реле пятивольтовое , а WiFi модуль работает от 3.3 вольт через SMD стабилизатор. Для того чтобы реле управлялось от сенсора его нужно правильно подключить. Доработка не сложная но требует внимания .

На плате реле есть кнопка один контакт которой сидит на общем минусе, а второй является управляющим. Это легко выяснить прозвонив схему мультиметром. На минусовой провод садим минус сенсорной кнопки, +5 вольт берём с соответствующей ножки реле, а вход сенсора соединяем с управляющим входом всё той же механической кнопки на плате.

Сенсоры TP233 брал на али жменьку за копейки. Но работают они надёжно.

Далее собираем всё это хозяйство в напечатанный корпус и проверяем работоспособность.

Сенсорная кнопка устанавливается на напечатанную заглушку поверху над платами вместе с выносными светодиодами. Синий - Wi-Fi. Красный - состояние реле.

Если Sonoff реле с индексом RF (имеет радиомодуль), появляется возможность рулить выключателем не только через Алису но и с привязанного пульта.

Следует отметить что реле требует питания 220 вольт, соответственно вместо обычного двухпроводного выключателя без дополнительного нуля подключить его не получится. Тут 3 варианта:

1. Если с выключателем рядом находится розетка ноль можно взять от туда.

2. Если в стене три провода а используется только одна лампа. Тогда со стороны люстры свободный провод второго канала соединить с нулём.

3. Этот вариант годится при ремонте. Проштробить стену и провести 220 до выключателя.

Следует сказать , что так называемое фантомное питание по двум проводам, не самое надёжное решение для сенсорных выключателей. Часто требуется дополнительная пассивная нагрузка в виде ёмкостей устанавливаемая в люстру. Ксяоми рулит в этом вопросе. А вот за других особенно бюджетных производителей - не поручусь. Как повезёт.

Из минусов предложенного метода - сложно сделать двух канальный выключатель. Вернее сложно всё это впихнуть в корпус . Придётся разводить плату самому, перепрошивать и т.д. А это совсем другая история.

Подпишитесь на автора

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware

Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.
Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».

Hardware выключателя

Начало

Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.
Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).
Выключатели установлены в стене из гипсокартона.
Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,
подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:

Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).
ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).

микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.
транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.
диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.
стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.
реле — 833H-1C-C — 2 шт.
резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)
резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)
конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)
конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)
электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)

Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.
Правее клеммников — реле.
Еще правее — элементы транзисторных ключей.
Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).
Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).
Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).
В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).
Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.
Кнопки — на A1, A0.

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.

У меня получилась платка размером 56х35мм.

Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.

Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.

Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.
Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).
Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).
После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».
Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).
Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).
Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».
Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.
Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

Тонер смываю ацетоном.

Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.
Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.

Контроль качества

После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.

Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.

После этого уже можно сверлить плату.
С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).

А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.
Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).

Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.
Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.
Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.
Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

Самый простой сенсорный выключатель своими руками

Если руки растут из правильного места, то на основе фактического хлама можно собрать колхозный вариант. Вообще сенсорные выключатели в последнее время стали довольно популярны и все чаще вижу эти устройства в жилищах знакомых, друзей и родственников.

Это оборудование можно приобрести не только в интернет магазинах, но и в местных рынках. Конечно стоимость от этого никак не меняется потому что все равно оно собирается в Китае, и на фоне популярности пока что продавцы реально завышают ценники.

Стоимость сенсорных выключателей на AliExpress Стоимость сенсорных выключателей на AliExpress

Таким образом, если не хватает денег на приобретение или чисто ради интереса эту штуку можно собрать практически на коленке своими руками. В конце статьи мы посчитаем сколько потратили на это мероприятие и каково процентное соотношение с покупной версией.

Итак, поехали!

Сердцем нашей самоделки будет электронный модуль TTP223 и Реле от Arduino. Причем конструкция контактов тут не имеет никакого значения. Вроде подходит любой вариант. Но я видел, как умельцы обходилось даже без этого компонента.

Как у них получалось? Все на самом деле проще, чем кажется на первый взгляд, и там они за основу брали транзисторный метод. Типа ключ при получении сигнала от сенсора открывается и закрывается. Но так как у нас тематика китайских товаров, то будем использовать готовые копеечные модули. Электроники на просторах Ali реально много и это очень хорошо для мастеров. Появляется возможность творить, экспериментировать и может быть делать что-то полезное для хозяйства.

Контактная площадка модуля TTP223 Контактная площадка модуля TTP223

Например, сенсорные выключатели. Почему бы нет? Все это можно оформить красиво и тогда вместо какого-то покупного стандартного варианта у вас будет свой собственный дизайн. В моем случае это стекло и лист бумаги с изображением лампочки. Но еще раз повторяю — вы можете придумать любой корпус. Даже вырезать из куска дерева, покрыть лаком или краской, слепить из папье-маше или изготовить из гипса.

Вариантов много. Самое главное это просто разместить модуль TTP223 контактной площадкой в сторону плоскости кнопки и антенну даже можете не делать. У меня оно работало даже пробитием воздуха на расстоянии одного сантиметра. Таким образом, соединяем реле и сенсор проводами там где написано I/O и IN. VCC и GNG - это уже узлы питания и тут можно придумать все что угодно.

Реле Arduino Реле Arduino

У меня оно спокойно питалось от Li-ion аккумулятора, а потом подключил к блоку питания на 5V. Вот и все. Ах, да, на датчике есть перемычка A и B. Ее нужно перевести в режим триггера, то есть припаять это место (B). Давайте посчитаем сколько мы потратили.

Модуль TTP223 оценен за 7 рублей и 38 копеек, а реле 38,84. В общей сложности для создания своего сенсорного выключателя необходимо всего лишь 46 рублей и 22 копейки .

Удивлены? На самом деле внутри дорогостоящих моделей стоят практически такие же компоненты. Если это так, то зачем переплачивать? Ну, как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно расскажите про это своим друзьям.

12 идей как сделать розетки и выключатели оригинальными!

В винтажном стиле

Рамки для выключателей и розеток — вариант оформления, отлично знакомый жителям бывшего СССР. Но сейчас разговор не о скучных, неинтересных рамочках, которыми обрамляли электроточки в домах наших бабушек. Сейчас производители доводят обрамления «до совершенства»! Романтичным натурам понравятся нежные предложения из линейки Vintage!

Цветочные мотивы

Еще один вариант для романтического интерьера — серия рамок Flory. Нежнейшие розы, тюльпаны, ирисы, каллы и незабудки из полимерной смолы — для тех, кто обожает цветочные мотивы!

Для детской

Коллекция веселых накладок из серии Kiddie — отличный выбор для детской комнаты. Выключатели в детской — не просто декор, но и защита стены вокруг выключателя от пятен.

Обычные рамки

Электроточки можно обрамлять обычными рамками для фото и картин или же сделанными собственноручно!

Специальные рамки для выключателей из полимера можно купить здесь . Ассортимент включает более 10 оттенков!

В технике декупаж

Выключатель или обычную гладкую накладку к нему можно задекорировать в технике декупаж — при помощи специальных салфеток или страниц обычных газет!

Для телефона

Такие роскошные варианты с держателями для телефона имеются на AliExpress. Цена не маленькая, но и предмет достойный! Для тех, кто заинтересуется, купить накладки можно здесь .

Поклонникам мешковины

Оклейка мешковиной или джутовая филигрань — вариант декорирования накладки своими руками!

Стикеры

Плотные виниловые наклейки, в изобилии предлагаемые магазинами AliExpress, моментально преобразят электроточку. Стикеры лучше смотрятся на однотонных стенах!

Флуорисцентные

Силиконовые наклейки с частицами, накапливающими свет, не будут привлекать много внимания днем, зато в темное время суток раскроются во всем своем великолепии!

Суккуленты

Мягкие, эластичные, объемные наклейки с изображением кактусов, каменных роз и толстянок придутся по вкусу любителям суккулентов! Все эти сюжеты можно приобрести здесь .

Деревянные

Весьма интересные предложения в эко стиле. Пластиковые модели «под дерево» можно найти в магазинах. Эксклюзивные варианты из настоящего дерева конечно придется заказывать.

Неожиданно

Спрятать розетки за миниатюрными дверцами — необычная идея! В свободной продаже таких вещей нет, поэтому придется приложить руки!

Чтобы увидеть все статьи канала, вернитесь в начало этой статьи и просто кликните на название канала (ДОМ ЯРКИХ ИДЕЙ) — вверху справа над названием статьи!

Если прочитанная статья оказалась вам полезной, пожалуйста, оставьте комментарий, кликните на значок «большой палец вверх» и подпишитесь на канал . Яркие идеи — бесконечная тема!

Как сделать проходной выключатель своими руками?

Если вы установили прибор освещения в длинном коридоре и хотите, чтобы он выключался в обоих концов, вам понадобится специальный коммутатор, переключающий подачу напряжения с одного полюса на другой. Тот же принцип можно использовать если вы собрались запитать осветительный прибор при входе в комнату и у кровати или возле рабочего стола.

Тогда вы сможете отключить общее освещение уже лежа в постели или включив настольную лампу на рабочем столе. Камнем преткновения для реализации этой схемы является относительно высокая стоимость такого электрического прибора, а вам их понадобится два, поэтому куда выгоднее изготовить проходной выключатель своими руками.

Принцип работы проходного выключателя

В отличии от привычных для нас моделей двух- и одноклавишных выключателей для включения освещения, проходные коммутаторы выдают два включенных положения. Для работы схемы используются два проходных выключателя, которыми вы и оперируете работу ламп освещения.

Принципиальная схема работы такой электрической цепи приведена на рисунке ниже:

Рисунок 1: принцип действия проходного выключателя

Как видите, на схеме от электрической проводки к выключателям подключается фазный провод, а нулевой ведется напрямую к лампе или другому осветительному оборудованию. Если проследить подсоединение от распределительной коробки, то фаза подводится к вводу первого проходного выключателя. Далее двумя независимыми проводами выводы А и Б первого устройства соединяются с одноименными выводами второго коммутатора. От выходной клеммы второго выключателя фаза подается к выводу лампы. Второй вывод лампы соединяется нулевым проводом.

Разумеется, что приведенная схема подключения требует дополнительных затрат кабеля для соединения выключателей между собой, но ее функционал оправдывает их с лихвой. Из-за конструктивных особенностей такой коммутатор не разрывает цепь ни в одном из положений, поэтому правильнее его называть переключателем.

В быту, по причине использования таких коммутаторов на лестничных площадках для отключения пролетов с разных точек их еще называют маршевыми выключателями.

Если вы решили реализовать такую схему у себя дома или в офисе, но не хотите переплачивать за проходной выключатель, его можно изготовить и из более дешевого двухклавишного устройства. Далее мы рассмотрим две методики, которые позволят вам изготовить проходной выключатель своими руками.

Способ №1. Двухклавишный переключатель

Данный метод позволяет получить проходные выключатели из обычных двухклавишных моделей. Это особенно удобно, если вы не хотите тратить время на сложные изменения их конструкции или у вас нет соответствующего инструмента.

Рис. 2. Двухклавишная модель проходного выключателя

Для реализации этой модели проходного выключателя вам потребуется два двухклавишных устройства, соединительные провода и источник освещения.

Собрав все необходимое, выполните такую последовательность действий:

Отключите напряжение на щитке при помощи автоматического выключателя – это предотвратит поражение электротоком при монтажных работах. Будет надежнее, если одновременно вы отключите и нулевой и фазный проводник для соответствующего светильника.
Подключите первый из двухклавишных переключателей к фазному проводу трехжильного кабеля. Для этого отпустите клемму на выключателе и заведите туда жилу. Зажимается жила до получения надежного контакта с минимальным сопротивлением электрическому току.
К каждому из выходных контактов также подключите по проводу. Далее проведите их к выходным контактам второго двухклавишного выключателя.
От вводной клеммы второго коммутатора отведите провод к прибору освещения.

Если система освещения проводится в рамках капитального ремонта и замены всех светильников и приборов в доме, то для разводки электропитания штробятся стены. В противном случае можно обойтись наружной прокладкой в кабельном канале. В случае большой протяженности между точками переключения, проводку лучше выполнять трехжильным кабелем. Так как для промежуточного соединения проводов оптимально расходуется три провода.

Следует отметить, что вышеизложенный метод работает при одновременном переключении сразу двух клавиш, поэтому каждый раз вам нужно оперировать сразу двумя кнопками, переводя их в противоположные положения.

В противном случае логика схемы нарушиться и в следующий раз вам попросту не удастся отключить лампочку. Поэтому если другие домочадцы могут халатно относиться к подобным переключениям, лучше переделать конструкцию устройства на одноклавишный вариант.

Способ №2. Одноклавишный переключатель

Если вы беретесь переделывать двухклавишный выключатель в одноклавишный переключатель с конструктивным изменением положения клемм, желательно использовать два коммутатора одного типа или хотя бы схожие по конструкции и размеру. Обязательно обратите внимание, позволяет ли конструкция развернуть подвижную контактную группу выключателя таким образом, чтобы в первом положении они замыкали один контакт, а во втором противоположный.

Порядок изготовления проходного выключателя с одной клавишей заключается в следующем:

Перед выполнением монтажных работ обязательно отключите электропитание на соответствующем участке цепи. Если вы отключаете только один автомат, обязательно проверьте отсутствие напряжение индикатором.
Если вы собираетесь снять действующий выключатель из коробки, сначала снимите фальшпанель и удалите фиксаторы. Затем ослабьте узлы крепления в коробке, достаньте сердцевину. Открутите провода подключения и удалите коммутатор из цепи освещения.
Если вы используете новый выключатель, можете пропустить предыдущий пункт. Тогда сразу переходите к демонтажу электрических контактов с полимерного или керамического основания.
При помощи отвертки разберите устройство, отделите металлические пластины – перекидные контакты.

В зависимости от конструкции выключателя вам понадобится открутить болты, вытянуть пружины из станины или расцепить замок.

На керамическом или полимерном основании расположены неподвижные контакты. Одни из них потребуется развернуть на 180°, чтобы при переключении клавиши замыкался второй контакт.

Но такая манипуляция возможна не на всех коммутаторах, в некоторых вариациях придется доработать контакты – припаять дополнительную шину, чтобы удлинить ламели. Поэтому в каждой модели нужно детально разобраться.

На вводе фазного провода установите перемычку, чтобы приравнять потенциал на обеих клеммах.

Ту же процедуру повторите со вторым выключателем, чтобы получились два проходных. Соберите все элементы в обратной последовательности, но вместо двух клавиш установите одну, которая по габаритам сможет свободно двигаться на имеющемся креплении.
Установите оба переключателя в коробки под них. От выходных клемм одного подключите провода к аналогичным контактам другого. Пары контактов должны соединяться отдельными проводами.

В противном случае клавиша одного из проходных выключателей неплотно прилегает в определенном положении, соответственно, выключатель нужно будет перебрать и устранить неполадку. Если вы планируете прокладывать проводку, актуально использовать трехжильный провод таким будет гораздо удобнее работать.

Видео идеи

Как самому сделать выключатель с подсветкой

В темном помещении выключатель света всегда приходится искать на ощупь. Эту задачу облегчает установленный на его декоративной панели "светлячок" - светящаяся неоновая лампочка или светодиод.

Неоновая лампочка или светодиод серий АЛ102, АЛ307, КЛ101 и др. последовательно с резистором сопротивлением 100 - 500 кОм или 100 - 200 кОм подсоедините к клеммам настенного выключателя. Вместо неоновой лампы можно использовать стартер для люминесцентной лампы.

Перед установкой светодиода или неоновой лампочки не забудьте вывернуть пробку или отключить автомат на силовом щитке. Затем в снятой декоративной панели просверлите отверстие диаметром 8 мм для неоновой лампы или диаметром 1,5 - 2 мм для светодиода.

В просверленное отверстие вставьте световой элемент, зафиксируйте его клеем "Момент" и соберите выключатель. Включите теперь автомат в щитке или вверните пробку. Когда свет в комнате горит, светодиод будет погашен.

Схема включения неоновой лампочки (1) и светодиода при апгрейте выключателя

P.S. Важное дополнение к схеме: Схема со светодиодом работать будет, но очень недолго! Посмотрите характеристику светодиода "Обратное напряжение" Оно не превышает 50В, а вы предлагаете подать на него 220*1,41=310,2В! Решение проблемы простое - встречно-параллельно светодиоду включить любой диод, например, КД510. Успехов! Василий 24.10.2010

Любите умные гаджеты и DIY? Станьте специалистом в сфере Internet of Things и создайте сеть умных гаджетов!

Записывайтесь в онлайн-университет от GeekBrains:

Изучить C, механизмы отладки и программирования микроконтроллеров;

Получить опыт работы с реальными проектами, в команде и самостоятельно;

Получить удостоверение и сертификат, подтверждающие полученные знания.

Starter box для первых экспериментов в подарок!

После прохождения курса в вашем портфолио будет: метостанция с функцией часов и встроенной игрой, распределенная сеть устройств, устройства регулирования температуры (ПИД-регулятор), устройство контроля влажности воздуха, система умного полива растений, устройство контроля протечки воды.

Вы получите диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат, которые можно добавить в портфолио и показать работодателю.

Читайте также: