Нужно ли на каждую розетку отдельный провод
Обновлено: 17.04.2024
как лучше сделать разводку эл. проводки, к каждой розетке вести отдельный кабель? Мне сказали, что теперь так надо по ТБ
в идеале да, но ведется обычно к блоку розеток 1 кабель ()
зависит в принципе от нагрузки .
Это сколько кабелей получится? И кстати, ТБ не отвечает за способы проклладки кабелей.
Зависит от Ваших требований к ТБ, условий эксплуатации помещения, количества необученных людей в помещении и желаемой долговременности электроснабжения помещения. Если речь об обычном помещении или квартире - желание прокладки отдельного провода для каждой розетки попахивает мошенничеством, попыткой содрать комиссию на проводе и урвать денежку на метраже уложенного провода, или укладку заведомо прослабленного провода.. Пусть даёт ссылки на документ, нормирующий такой способ. В ряде случаев возможна установка розетки, но с рядом стоящим автоматом для каждой розетки.
мы делали по силовому кабелю в каждую комнату и то получилась полоса проводов в гофре чуть не метр шириной .представляю что будет если вести к каждой розетке по проводу. если только на кухне их 16
К каждой розетке тянуть отдельный кабель линию не нужно . А вот объединить их в группы это будет правильней . .У меня например на даче розетки разбиты на 6 групп . И свет на 4 группы к каждой группе свой автомат . А в квартире . Сделано так силовые розетки на одном автомате кухня на другом плита на третьем комнаты все на разных .
Смотря какая нагрузка будет на розетки. Где то вести отдельный, а где-то нет смысла. Можно последовательно, можно закольцевать например комнату
раскидать на схеме розетки по группам. как Вам удобней. к каждой группе отдельный автомат по 16А. от него пустить трассу и через распредкоробки запитать каждую розетку. отдельно кидаются кабеля на мощные агрегаты (духовой шкаф, стиральная машина. ) тогда и автомат ставится в зависимости от мощности агрегата.
Отдельно только к тем розеткам, куда подключаются мощные эл. приборы (более 2кВ)
Остальные по группам. Например отдельно розетки жилых комнат, розетки тех. помещений, розетки ванной.
Группа на розетки кухни + группа на розетки всех комнат + группа на освещение.
Каждую розетку по нормам обязательно подключать к своей ответвительной коробке. То есть на одну ответвительную коробку 1 розетка.
Отдельно провод к каждой розетке?
Работаю в квартире. Заказчик не хочет иметь удлиннителей, а хочет иметь массу розеток. В одной комнате у него блок из 4 розеток, плюс два блока по две розетки, плюс одинарная розетка. В данном случае использовал провод ВВГ 3х2.5 соединяя розетки друг за другом. В соседней квартире работает другой электрик и там он тянет к каждой розетке отдельный провод ПУНП. Заказчик тоже был в той квартире и увидев разницу начинает задавать вопросы, мол почему я так сделал. На мой взляд, с технической точки зрения, конечно же лучше тянуть к каждой розетке отдельный провод, но это это выливается в скачкообразное увеличение расходов на работу и материал, при относительно небольшом выигрыше в физических свойствах.
Посоветуйте на основе вашего опыта, как лучше делать - не смотря на расходы тянуть отдельный провод к каждой точке, или так, как сделал я - установить розетки параллельно?
Моё мнение - разветкоробка в удобном месте, и от неё лучами - к розеткам.
29.10.2009 в 09:50BravoOrlov написал :
В данном случае использовал провод ВВГ 3х2.5
а клиент не добавил что хочет так же
??
если уж брать пример так полностью.
Конечно нет смысла к каждой розетке тянуть отдельный провод от щитка. Это глупость заказчика. За то заметно возрастает стоимость работ, плюс усложнения. Выигрывает в деньгах исполнитель.
Я сделал на каждую (почти) комнату отдельный шлейф, но это было вынуждено из-за электрического отопления. Еще удобно (При аварийном выключении или ремонте), когда есть несколько групп. Всю квартиру на однин провод тоже не желательно. На мощные потребители (стиралка, чайник, микроволновка, обогреватель -например в кухне) лучше выделить отдельное питание.
Это я не для электрика пишу, а для хозяина.
Вообще заказчики прикольные бывают. Один заказал мне проводку из провода 3мм. Пытаюсь уточнить 3мм это диаметр или мм квадратных. Получаю исчерпывающий ответ: не важно, главное что бы не меньше 3 мм. . (это обычная квартира, без мощных электро приборов). Показываю ему ПУНП 2,5 мм2, а такой вам провод не подойдет? Он измеряет штангенциркулем жилу через изоляцию -чуть больше 2х мм. Нет, говорит, этот тонковат..
Соединять шлефом тоже не вариант, нагрузочная способность то ведь будет равна всего одному проводу. Лучше тогда уж от провада потолще разводит провода потоньше (звезда?) только вот какой номинал автомата тогда нужен? Я так понимаю что заказчик не хочет считать чего и сколько в группе резеток включено. Вполне здравое желание.
29.10.2009 в 11:38AlexsandrS написал :
Лучше тогда уж от провада потолще разводит провода потоньше (звезда?)
Соединять 4мм2 с 2,5мм2 не удобно. Не проще сделать 2-3 можно 4 предохранителя и от них развести по комнатам. Конечно каждый хочет как он хочет.
Любой электрик с опытом или образованием может просчитать и все сделать правильно. Труднее обьяснить несведующему заказчику.
Хотя.
Пригласили меня сделать разводку. Опытные (по 30 лет стажа) электрики собрали щит. Поставили автомат на 100А (выделено только 25А) и 20 диф. выключателей. Списываю марку дифа, лезу в интернет. Очень хорошие дифы, стоят по 2600 рублей оптом, но не являются предохранителями! Обьяснил это заказчику. Заказчик с кем-то посоветовался и вежливо мне отказал в работе, считая меня не компетентным.
игорь3 написал :
Очень хорошие дифы, стоят по 2600 рублей оптом, но не являются предохранителями!
поясните пож. что это за дифф который не является предохранителем? номер. модель?
29.10.2009 в 11:44игорь3 написал :
Заказчик с кем-то посоветовался и вежливо мне отказал в работе, считая меня не компетентным.
я бы тоже так сделал после того как-
29.10.2009 в 11:44игорь3 написал :
Показываю ему ПУНП 2,5 мм2, а такой вам провод не подойдет?
Тоже интересны ответы на эту тему, буду следить за темой. Было бы не плоха на приметивной схеме (с зарисовкой комнаты) показать кто как разводит разетки в комнатах (отденльным проводом, последовательно или из распред. коробки), возможно кучу лампочек использующихся для освещения. Мне кажется не всегда нужно и целесообразно тянуть штук 6 кабелей на разетки, например, в спальню.
29.10.2009 в 11:57игорь3 написал :
Соединять 4мм2 с 2,5мм2 не удобно.
а каким образом Вы их соединяете вообще? что такое удобно? есть работа- удобно или неудобно- её НУЖНО делать. скорее всего это каприз.
по вопросу *КАК?*-
последнее время делаю так- свет-отдельная линия, розетки- отдельная. на комнату. возможны варианты объединения света 2-3 комнат в одну. особо требовательные линии проводятся отдельно. на щит места не экономить.
greg111 написал :
я бы тоже так сделал после того как-
Что здесь не так? Разве я непонятно написал?
29.10.2009 в 12:03Предохранители никак не увеличат нагрузочную способновть линии, просто защитят от перегрузки и всё. А вот звезда отдельные линии в крайнем случае на 2 резетки к примеру 1 провод уже смотрися подругому.
29.10.2009 в 12:12игорь3 написал :
Что здесь не так? Разве я непонятно написал?
вроде всё понятно- 3 мм толщина это ближе к 6мм.кв а Вы предложили 2,5. да и марка ПРОВОДА сомнительная. нужен КАБЕЛЬ.
29.10.2009 в 12:35greg111 написал :
поясните пож. что это за дифф который не является предохранителем? номер. модель?
Виноват, уже исправил
Legrand предлагает УЗО устройства дифференциальной защиты в трех вариантах:
- УЗО (диф. выключатель без защиты от КЗ или перегрузки).
- Диф. автомат (все типы защиты).
- Диф. блок (работает только совмесно с автоматом. Физически с ним соединяется, образуя АВТОМАТ с диф. защитой).
greg111 написал :
вроде всё понятно- 3 мм толщина это ближе к 6мм.кв а Вы предложили 2,5. да и марка ПРОВОДА сомнительная. нужен КАБЕЛЬ.
Я предложил, вернее сказал, что обычно делаю таким кабелем (ПУНП или ПУПП, что одно и тоже) с сечением 2,5 мм2. A Заказчик мерил толщину жилы вместе с изоляцией.
Кстати, потом он нашел свою шпаргалку, там было написано: "кабель 3х2,5".
greg111 написал :
марка ПРОВОДА сомнительная. нужен КАБЕЛЬ.
что тут непонятного? вроде я понятно написал)))
29.10.2009 в 12:5129.10.2009 в 12:54greg111 написал :
марка ПРОВОДА сомнительная. нужен КАБЕЛЬ
не бывает недорогого и хорошего. из доступных -отечественный. но внимательно смотреть на качество и чтобы подделок и брака не оказалось. обращать внимание на толщину и качество меди- чтобы был гибкий а не пружиная медь вроде ПУНПа
29.10.2009 в 12:55игорь3 написал :
ее температура плавления и возгораемость
Укажите способ прокладки, номиналы автоматов и сечение жил.
29.10.2009 в 13:07Хорошо, когда у заказчика много денег и мало ума. Такие заказчики обеспечивают нас работой.
29.10.2009 в 13:08ВТБ! написал :
Укажите способ прокладки, номиналы автоматов и сечение жил.
Для прокладки в коробах или гофре. Жилы 1,5 (17А) или 2,5 (25А).
29.10.2009 в 13:10Int64 написал :
Хорошо, когда у заказчика много денег и мало ума. Такие заказчики обеспечивают нас работой.
Хуже если заставляет переделывать.
29.10.2009 в 13:10Int64 написал :
много денег и мало ума.
нехваток ума у заказчика должно компенсироваться умом мастера. в противном случае будет гремучая смесь глупых желаний и идиотского воплощения с вытекающими из этого последствиями.
29.10.2009 в 13:20AlexsandrS написал :
Лучше тогда уж от провада потолще разводит провода потоньше (звезда?) только вот какой номинал автомата тогда нужен?
Чем лучше, если номинал автомата все-равно надо будет ставить адекватный наименьшему сечению?
игорь3 написал :
ПУНП или ПУПП, что одно и тоже
Если вы имели ввиду ПУНП и ПБПП, то ПУНП запрещен для использования в жилом фонде.
BravoOrlov написал :
как лучше делать - не смотря на расходы тянуть отдельный провод к каждой точке, или так, как сделал я - установить розетки параллельно?
Обычно это делается на стадии разработки рабочего проекта, во время работы над которым, анализируются все возможные нагрузки в шлейфе. Не думаю, что в жилой комнате нагрузки могут превысить ток 16А.
А технология монтажа, используемая шабашниками у соседа вашего заказчика больше смахивает на увеличение стоимости работ за счет метража проложенного дешевого провода. Не удивлюсь, если стоимость материалов у них заложена в смету работ и, разумеется, прокладка стоит дороже, чем сам провод.
avmal написал :
Если вы имели ввиду ПУНП и ПБПП, то ПУНП запрещен для использования в жилом фонде.
Век живи, век учись.
Буду выяснять теперь этот вопрос.
avmal написал :
А технология монтажа, используемая шабашниками у соседа вашего заказчика больше смахивает на увеличение стоимости работ за счет метража проложенного дешевого провода. Не удивлюсь, если стоимость материалов у них заложена в смету работ и, разумеется, прокладка стоит дороже, чем сам провод.
Хороший ответ. Мне понравился. Я не могу сказать, что у меня 30 лет стажа, но я также не могу представить, как можно вести к каждой розетки свой провод, если их в комнате 10 штук. С учетом того, что мой заказчик явно не желает просто сорить деньгами, посчитал целесообразным вести один провод ВВГ 3х2,5 к группе розеток из 4 штук.
29.10.2009 в 13:52BravoOrlov написал :
В соседней квартире работает другой электрик и там он тянет к каждой розетке отдельный провод ПУНП.
возможно это лучший вариант учитывая что
1- провод плохого качества и заниженного сечения
2-скорее всего результат и качество было бы хуже при шлейфовании и соединении проводов в развет.коробке.
3- чего бы ещё придумать.
игорь3 написал :
Жилы 1,5 (17А) или 2,5 (25А).
Где Вы возьмёте автомат номиналом 17А?
При такой защите действительно стоит подумать о возгорании.
На 50 лет вполне подойдут кабели с изоляцией из первичного ПВХ: например, ВВГ и NYM.
В коробах в жилых и офисных помещениях предпочтительнее их "малодымные" модификации: к примеру, ВВГнг-ls.
В новостройках, однозначно: никаких шлейфов! На каждую розетку отдельный кабель от коробки! В коробке 4-ре кабеля, в "освещенческих" коробках максимум пять ВВГ 3х1.5 4х1.5.
При капремонте с точностью до наоборот. Розетки как правило шлейфом, хотя это менее удобно в монтаже. Просто стоимость штробы довольно высока.
Провода - в топку! На жилье, минимум ВВГ.
Был один заказчик, у него типа: "дядя на ПУНПовой фабрике". Сделали из его материала, но по цене ему вышло -как с нашим ВВГ. (У нас крупный опт, с хорошей скидкой изготовителя, правда +12% заготовительно-складских, 50% розницы в итоге.)
ВТБ! написал :
Где Вы возьмёте автомат номиналом 17А?
Понятно, что автомат возьму по номиналу меньше
29.10.2009 в 15:46Правильно от распредкоробки до распредкоробки тащить кабель с большим сечением, а от коробки до розетки с меньшим.
как пример: В зависемости от нагрузки и вводного автомата , основной 4кв, на розетки 1,5кв, почему 1,5, а не 2,5, потому что одна розетка выдерживает 16А, а соответственно 1,5 достаточно,(если вводной на 25А, то и основной соответственно 2,5кв)
Эмпирическое правило:
защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А;
2.5 - 16А.
И тогда можно "50 лет" не особо беспокоиться об условиях прокладки, о заниженном фактическом сечении жилы, о содержании примесей в меди, о разбросе характеристик тепловых расцепителей в защитных автоматах, о допустимости применения плоскопружинных клеммников.
29.10.2009 в 16:05ВТБ! написал :
Эмпирическое правило:
защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А;
2.5 - 16А.
Смею с тобой поспорить, сейчас передомной лежит умная книга, в ней есть таблица "допустимые длительные токовые нагрузки на провода с медными жилами.
в калонке 1,5кв указано, что провод в воздухе 19А, в земле 33А. Поэтому 16ти амперный ВА самое удачное сочетание
29.10.2009 в 16:13ВТБ! написал :
Эмпирическое правило:
защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А;
2.5 - 16А.
киловольт написал :
Правильно от распредкоробки до распредкоробки тащить кабель с большим сечением, а от коробки до розетки с меньшим.
как пример: В зависемости от нагрузки и вводного автомата , основной 4кв, на розетки 1,5кв, почему 1,5, а не 2,5, потому что одна розетка выдерживает 16А, а соответственно 1,5 достаточно,(если вводной на 25А, то и основной соответственно 2,5кв)
Если любая часть защищаемой линии 1,5 кв меди АВ 16А !
ВТБ! написал :
Эмпирическое правило:
защищать медь 1.5кв.мм автоматом номиналом 10А;
2.5 - 16А.
Откель дровишки . А то тупые институты для жилья рисуют: 1.5 кв =АВ 16А, 2.5 кв =АВ 25А
29.10.2009 в 16:1429.10.2009 в 16:18 29.10.2009 в 16:21киловольт написал :
передомной лежит умная книга
Вообще мужики я общался, со старыми электриками, у них есть одно старое правило(не подкреплено научной лит-рой) 1кв. меди=10А; 1кв аллюминия=6А.
Я пользуюсь этим правилом, помогает.
Прораб ты умный человек, я заметил это по другим постам, респект тебе и уважуха
29.10.2009 в 16:25киловольт написал :
Вообще мужики я общался, со старыми электрикоми, у них есть одно старое правило(не подкреплено научной лит-рой) 1кв. меди=10А; 1кв аллюминия=6А.
Я пользуюсь этим правилом, помогает.
ШИТО. АВВГ 3х120+95 по энтому "правилу" скока? 720А - .
29.10.2009 в 16:28Я же говорю: эмпирика чистейшей воды.
Перезаклад на недостаточное сечение меди, недостаточную её чистоту, на "задумчивые" тепловые расцепители некоторых экземпляров и даже серий автоматов и всевозможные причуды прокладки.
Плюс улучшенный теплоотвод от соединений с повышенным сопротивлением.
тупые институты для жилья рисуют
Так то институты - на тысячах километров кабеля экономия знатная выходит.
А безработному электро-плотнику проще за счёт клиента на шаг отступить от предельных значений - зато вероятность "рекламации" серьёзно снизится.
Кстати, судя по этому форуму, при индивидуальном проектировании практика такая же: 1.5кв.мм - 10А; 2.5кв.мм - 16А.
Оно и понятно - в этих проектах "для сдачи" даже ошибки годами тиражируют.
Я про проводку с малым сечением, в районе 10кв. правило перестает действовать
Вернусь к своей книжке, в ней медь 120кв.=300А это в воздухе
ПPOPAБ написал :
ШИТО. АВВГ 3х120+95 по энтому "правилу" скока? 720А - .
Понятно, что увеличение сечения идет не пропорционально пропускаемого им тока, так как ток неравномерно распределяется по проводнику. Электроны (и эл. дырки) стремятся удалится от центра проводника.
Могу предоставить таблицу
ВТБ! написал :
Кстати, судя по этому форуму, при индивидуальном проектировании практика такая же: 1.5кв.мм - 10А; 2.5кв.мм - 16А.
Потому что медь экономят и реально провода не соответсвуют спецификации, сам покупал в последний раз уже в чорной изоляции по ценнику идет 3х1.5 а маркировки никакой нету
29.10.2009 в 16:40Это для двух жил - не самый распространённый вариант при таком сечении.
В книжке указаны значения для одной и трёх?
игорь3 написал :
Электроны (и эл. дырки) стремятся удалится от центра проводника.
Всё прозаичнее - теплоотвод идёт через поверхность круглой жилы (или круглого кабеля).
29.10.2009 в 16:44ВТБ! написал :
Перезаклад на недостаточное сечение меди, недостаточную её чистоту, на "задумчивые" тепловые расцепители некоторых экземпляров и даже серий автоматов и всевозможные причуды прокладки.
Плюс улучшенный теплоотвод от соединений с повышенным сопротивлением.
Я не один объект не сдам без сертификатов на все использованные материалы. Задумчивость и качество проверяет независимая лаборатория! Которая мечтает найти "косяк"! Причуды и сопротивление. Это- брак!
Да понятно.. Институтские проекты Вам доверия не внушают. И недоверие к собственноручной работе, заставляет занижать номиналы в двое.
Я имел ввиду официально утверждённые проекты, разработанныеспециализированными организациями.
Перезаклад "для себя" - это уж само собой разумеется.
ПPOPAБ написал :
Задумчивость и качество проверяет независимая лаборатория!
Правильно. А "безработный электро-плотник" в лабораторию не обратится, на надёжные бренды у закзчика бюджета может не хватить.
Это статистика.
Идеальных соединений не существует, тем более разборных.
ПPOPAБ написал :
Институтские проекты Вам доверия не внушают. И недоверие к собственноручной работе, заставляет занижать номиналы в двое.
А может ПРОРАБ прав. ? Проектировка уже закладывает завас прочности.
А сколько реально выдерживает проводка я увидел сам. На мебельной фабрике в бытовке на гибкой лапше 0,75кв висело ДРэЛок 800Вт, Кипятильников разных (от 300-до 1000вт) по колличеству розеток 16 шт. И еще микроволновку хотели поставить, но АПэшка (заблокированная спичкой) задымилась.
А проводок все выдержал. Изоляция правда поплавилась (как сопля висела на голой меди), да и медь вся в труху.
ПPOPAБ написал :
Институтские проекты Вам доверия не внушают.
Да с чего Вы решили?
Я исхожу именно из того, что это грамотно составленные проекты, которые учитывают особенности прокладки, которые будут выполнены специалистами достаточной квалификации, оснащёнными адекватным оборудованием, с применением качественных материалов и комплектующих под надзором опять-таки квалифицированных специалистов.
А что мы имеем при индивидуальном строительстве/ремонте?
Проект или отстутствует как класс, или выплнен "для сдачи" под копирку (вместе с ошибками).
Реализует это один мастер по собственному разумению и пониманию безо всякого надзора и контроля.
Материалы закуплены в розницу либо этим же мастером, либо заказчиком. А то и вовсе достались "по случаю".
Комплектующие хоть "подешевле", хоть "побрендовее" не проходят входного контроля.
В ходе проведения работ постоянно поступают "вводные" от заказчика - вот вам и "причуды" прокладки.
А когда всё сделано и сдано заказчику (опять-таки без реального контроля), выясняется, к примеру, что розеток-то на кухне хватает, а вот одна линия перегружена и не грех заменить автомат 16А на 20-25А. И куды электро-плотнику податься, если 1.5кв.мм заложил?
Один день из работы электрика: соединение розеток гибким проводом
Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:
Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.
Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.
Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.
Следует сказать, что в нормативах действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.
В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.
Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).
Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (. ) Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка.
Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т.д.).
В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.
Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.
У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».
Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.
Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:
1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы.
2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.
3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.
Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.
Итак, начинаем с зачистки жил.
Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):
Далее гильза опрессовывается:
Результатом является высококачественное неразборное соединение:
Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.
После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.
Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов и т.д.):
Вот результат:
Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.
В итоге получается акууратное соединение:
Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.
Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.
Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):
Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.
Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).
Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).
То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.
Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки).
То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток.
Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.
В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.
Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.
Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.
А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.
Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата.
Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки - один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.
Далее одеваются НШВИ и обжимаются:
На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему:
Вот результат:
И первая подключенная розетка:
Спасибо за внимание.
На каждую розетку нужно тянуть отдельный кабель?
Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.
Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.
Голосуйте - палец вниз. 0 Голосуйте - палец вверх. 0 15.02.2018, 00:38 Цитата: Koks от 15.02.2018, 00:38Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.
Скажите тогда, а как к коробке провести кабель?
Какой лучше всего брать по нагрузке?
Выходит, что на каждую розетку можно поставить отдельно автомат?
Лучше вести кабель на коробку распред и оттуда кидать отдельно на каждую розетку лучами кабеля. Так будет правильнее всего и безопаснее.
Скажите тогда, а как к коробке провести кабель?
Какой лучше всего брать по нагрузке?
Выходит, что на каждую розетку можно поставить отдельно автомат?
Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике - на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.
Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике - на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.
Голосуйте - палец вниз. 0 Голосуйте - палец вверх. 0 15.02.2018, 09:15 Цитата: Koks от 15.02.2018, 09:15 Цитата: Fishman от 15.02.2018, 08:00Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике - на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.
А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.
Цитата: Fishman от 15.02.2018, 08:00Лучше, если тебе электрик посчитает нагрузку на кабель. На практике - на розетки желателен (необходим) кабель с медной жилой 2,5. У меня одним кабелем подключены шесть розеток (блоками). Теоретически, ты можешь к каждой розетке прокладывать свой кабель и сажать ее на отдельный автомат, но это влечет резкое и нерациональное удорожание и усложнение проекта.
А как 6 розеток можно подключить на один кабель, если в каждый можно воткнуть прибор по киловату, а то и по два. Не выдержит же и 2,5.
Параллельное и последовательное соединение розеток: достоинства, недостатки, заблуждения
В проводке одного дома может быть использовать одновременно параллельное и последовательное соединение розеток. Ещё такие виды подключения называют звездой и шлейфом, соответственно.
У некоторых мастеров, особенно начинающих, параллельное и последовательное подключение розетки вызывает трудности в понимании, и возникают проблемы при выборе правильного варианта для того или иного случая. В этой статье мы рассмотрим подробнее данный вопрос.
Особенности терминологии
Параллельное и последовательное соединение, например, в электронике (соединение радиокомпонентов) - это не то же самое, что и параллельное и последовательное соединение розеток в электромантаже. И путать эти понятия - является грубейшей ошибкой, которая приведет к аварийным ситуациям на практике.
Гораздо точнее виды подключения розеток передают термины звезда и шлейф, которые названы так от визуальной схожести схем подключения. Ниже рассмотрим, почему они называются именно так.
Параллельное соединение розеток - звезда
Представьте, что в комнате есть розетка, провода к которой идут от распределительного щитка. Два провода - фаза и ноль. Ничего сложного.
Допустим, появилась ситуация, и нужно добавить в эту комнату вторую розетку. Как вы её подключите? Если вы возьмете два провода от того же распределительного щитка, и проведёте их ко второй розетке, то это получится параллельное соединение.
Если таких параллельных розеток будет, например, штук пять, то такая схема подключения будет напоминать звезду с лучами в виде розеток. Поэтому она так и называется.
Главный недостаток такого соединения очевиден - нужно много провода, ведь для каждой розетки нужно будет тянут по два провода от щитка. Но тут же есть и обратная сторона - достоинство. Если произойдет нарушение контакта у одной из розеток, на остальных это не скажется, и они продолжат исправно поставлять ток.
Такая автономность даёт ещё одно существенное достоинство подключения звезда. Например, если электрика рассчитана на номинальную силу тока в 16А, то в каждую из розеток, подключенных параллельно, можно одновременно подключать устройства, каждое из которых может потреблять такой ток. При условии что каждая из розеток подключена к отдельному автоматическому выключателю на 16А, и в сумме их ток потребления не больше чем номинал вводного автоматического выключателя.
Во избежание нарушения контакта и его последующего горения, в таком типе подключения рекомендуется вести проводку одним цельным проводом - без скруток.
Поэтому подключение типа звезда показывает свою выгоду в тех комнатах, где активно и одновременно используется разнообразное силовое оборудование, например кухни - холодильники, электрические печи, микроволновки, мощные комбайны и другое.
Последовательное соединение розеток - шлейф
Снова представьте себе розетку в комнате, ток которой приходит по двум проводам. И появилась необходимость создать в этой комнате вторую точку питания. Как ещё её можно подключить?
Можно просто взять два провода от уже существующей розетки и отвести их ко второй. Это последовательное соединение. Если таких розеток будет, допустим три, то такая линия подключения очень напоминает шлейф, отсюда и название.
Простота монтажа и экономия провода является неоспоримым достоинством такой схемы.
Но есть и существенный недостаток, который, как понятно, определяется в нагрузке. Допустим, если номинальный ток автомата к которому подключены розетки 16А, то суммарная сила тока на всех последовательных розетках должна быть не более 16А. Поэтому подключать в таким способом мощное оборудование не рекомендуется. Такое подключение подойдёт для питания ноутбука, телевизора, аудиотехники.
Еще один недостаток - если произойдёт обрыв проводки, то работать перестанут все розетки после этого обрыва.
Обратите внимание, что не рекомендуется подключать последовательно больше трёх розеток (см. пункт 9.3 СП 256.1325800.2016).
Как правило, такие соединения применяются при необходимости подключить блок розеток, либо перенести точку питания в другое место временно или даже навсегда.
Кроме этого следует знать, что при последовательном соединении розеток фаза первой розетки подключается к фазе второй, а ноль к нулю. А вот с заземлением немного иначе - провод земли не рекомендуется подключать последовательно, он должен быть параллельным. То есть, к каждой розетке заземление должно идти от распределительного щитка отдельным проводом.
Смешанное соединение
Смешанное соединение - это, как очевидно, использование и звезды, и шлейфа вместе. Таким образом можно создать в одной комнате и розетки, которые подходят для подключения силового оборудования, допустим, кондиционеров, и розетки для маломощного - ноутбука, телевизора.
Можно ли подключать розетки в доме кабелем 1,5 мм², или только — 2,5 мм²
По умолчанию розетки в доме принято подключать только электрокабелем сечением 2,5 мм2, и никаким другим.
Эта "традиция" появилась примерно в 90-х годах, и прочно укоренилась в быту — и по сей день для подключения розеток прокладывают кабель 2,5 мм2. Разница лишь в том, что раньше это делали алюминиевым кабелем, а сейчас — в основном только медным.
Однако в народе бытует мнение, что использование такого кабеля — пустая трата денег, ведь намного дешевле купить и проложить кабель 1,5 мм2 (только желательно, чтобы он был ГОСТовский, а не изготовленный по ТУ).
Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.
Можно ли подключать розетки с помощью кабеля 1,5 мм2?
Теоретически можно, но только в том случае, если кабель проложен открыто: на улице или внутри помещения поверх стены.
Согласно ПУЭ (табл. 1.3.4 и 1.3.5) медный кабель 1,5 мм2, проложенный открыто, может выдерживать ток до 23 А.
Если же поместить этот кабель в трубу или гофру, то допустимый длительный ток будет составлять уже 19 А (для медного кабеля с двумя жилами).
Поэтому теоретически подключить таким кабелем розетку можно.
Правда, в жилом помещении (будь то частный дом или квартира) вряд ли кого-то будут радовать пучки проводов на стене. Некрасиво все-таки.
В каких случаях используется электрокабель 2,5 мм2?
Если проводка проложена в стене, то тут желательно использовать кабель сечением не менее 2,5 мм2.
Конечно, опять же чисто теоретически можно замуровать в стену и кабель 1,5 мм2, если на каждую розетку вести отдельный кабель, но тогда и экономия будет весьма сомнительной.
Если же и делать проводку для розеток кабелем 1,5 мм2, то только в тех помещениях, где будет подключаться исключительно маломощная бытовая техника - телевизор, фен, компьютер и т.д.
Но опять же, стоит ли так заморачиваться? Ведь и защитный автомат надо подбирать, в зависимости от сечения провода. Если на 2,5 мм2 обычно ставят 16 А, то на 1,5 мм2 надо автомат на 10 А или 12,5 А.
Для особо нагруженных розеток лучше брать кабель потолще
Если позволяют средства, то лучше перестраховаться, и подключить особо нагруженные розетки кабелем 4 мм2 (например, это могут быть розетки, в которые включаются стиральная машина, микроволновка, обогреватели). Для холодильника будет достаточно и кабеля 2,5 мм2.
В общем, каждый выбирает для себя сам, что лучше: сомнительная экономия на кабеле или безопасность. Но если будете делать скрытую электропроводку своими руками, то в этом случае используйте провод сечением не менее 2,5 мм2.
Электрика. Крайне удивляюсь негативным высказываниям относительно : "Зачем на каждую розетку делать отдельный кабель".
Скажу больше - я вообще за то, чтобы ставить в каждой комнате по маленькому щиточку (силовую линию) и на каждую розетку (колодку) отдельный автомат. И включай чего хочешь, не думая - выбьет автомат или нет. Что в этом плохого? Затратно - да. Но зато, при условии качественных комплектующих, никаких проблем, на долгие годы. Бывают случаи проблем с отоплением. По обогревателю ставь в каждую комнату и не думай - выдержит проводка или нет. А бывает же одновременное использование кондиционера, утюга и прочих мощных потребителей. В противном же случае - последствия в виде кучи удлинителей, перегревы (подгарания), при К. З. или большой нагрузке остаётся без электричества вся линия.
Скажу больше - я вообще за то, чтобы ставить в каждой комнате по маленькому щиточку (силовую линию) и на каждую розетку (колодку) отдельный автомат. И включай чего хочешь, не думая - выбьет автомат или нет. Что в этом плохого? Затратно - да. Но зато, при условии качественных комплектующих, никаких проблем, на долгие годы. Бывают случаи проблем с отоплением. По обогревателю ставь в каждую комнату и не думай - выдержит проводка или нет. А бывает же одновременное использование кондиционера, утюга и прочих мощных потребителей. В противном же случае - последствия в виде кучи удлинителей, перегревы (подгарания), при К. З. или большой нагрузке остаётся без электричества вся линия.
Лучший ответ
У меня на работе так и сделано. На каждую розетку отдельный автомат, только автоматы все стоят в одном щитке и к каждой розетке идет свой провод, У важных потребителей по два блока питания включенных в разные группы, если КЗ происходит в одном БП то вышибает только его розетку, сам прибор и продолжает работать от второго блока питания. Еще у нас три независимых ввода. Один от ГРЩ, второй от инвертора в аккумуляторной и третий ввод выведен на улицу, туда подключается ДГУ. В офисе тоже, на каждое рабочее место свой автомат.
Сеть получается в несколько раз дороже зато надежность повышается.
Читайте также: