Неправильное заземление в частном доме последствия

Обновлено: 19.04.2024

Почему плохое заземление лучше зануления

Мультиметр показал 20 вольт.

Через лампу 100 Вт при напряжении 220 В течёт ток 100/220=0.45А. Сопротивление лампы при этом 220/0.45=489 Ом. Соответственно, сопротивление заземления у штыря приблизительно 50 Ом. Конечно, это много и заземление плохое. Но.

Давайте заранее условимся, что какое-то другое заземление я делать не буду и посмотрим какие плюсы и минусы у всех трёх вариантов. Разумеется, в доме стоит УЗО, которое поможет во многих случаях.

Итак, возможные неприятности.

1. Корпус какого-либо электроприбора в доме пробило и на нём оказалась фаза.

Нет заземления - при прикосновении к корпусу человека бьёт током и скорее всего выключается УЗО.
Зануление - при пробое тут же отключается УЗО.
Плохое заземление - при пробое тут же отключается УЗО.

2. Где-то между поселковым трансформатором и домом отвалился ноль и через электроприборы соседей на нём оказалась другая фаза. Во всех случаях без реле напряжения электроприборы в доме могут сгореть.

Нет заземления - на корпусах электроприборов нет опасного напряжения.
Зануление - на корпусах опасное напряжение. Как поведёт себя УЗО при прикосновении к корпусу неизвестно.
Плохое заземление - на корпусах электроприборов нет опасного напряжения.

3. Пьяный электрик как-то перепутал на столбах фазу и ноль.

Нет заземления - на корпусах электроприборов нет опасного напряжения.
Зануление - на корпусах опасное напряжение.
Плохое заземление - на корпусах электроприборов нет опасного напряжения.

В двух случаях из трёх зануление может привести к печальным последствиям, в третьем случае к таким последствиям приведёт отсутствие заземления. Плохое заземление во всех трёх случаях оказывается лучшим вариантом.

Я не придумал ситуацию, в которой плохое заземление окажется хуже, чем отсутствие заземления. Может быть я что-то упустил?

Опасно: как не надо делать заземление

Заземление – процесс соединения электрооборудования с контуром заземления или иным заземлителем с целью защиты от удара электрическим током. Это очень ответственный процесс. Ошибки, допущенные во время его проведения, могут быть опасны для жизни.

Как же правильно выполнить подключение к контуру заземления? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Опасность заземления в квартире

В городских квартирах часто встречаются ошибки при подключении заземления, которые делают его небезопасным.

Вот одна из них. Многие бытовые электроприборы (стиральная машина, микроволновка, холодильник и т.д.) следует подключать к розеткам с заземлением, иначе можно получить удар током от металлических поверхностей (например, от раковины). Частая ошибка – покупка розетки с заземляющим проводником в надежде, что при ее установке появится и заземление.

Каждая розетка имеет 3 контакта, один из которых соединяют с фазным проводником, другой – с нулевым рабочим, а третий отвечает за защитное заземление. Иногда электрики ошибочно выполняют заземление на ноль, коммутируя его вместе с заземляющим контактом. В итоге вместо необходимого заземления происходит «зануление». Подключать электроприборы в такую розетку довольно опасно, поскольку они могут сгореть при внезапной смене ноля и фазы.

Еще более плачевный вариант – перепутать фазу и ноль в распредкоробке или в электрическом щите. Среди возможных последствий – возгорание электроприборов или поражение электрическим током человека при прикосновении к электропроводящим частям оборудования.

Еще один фактор риска связан с системой отопления. В домах старой застройки применялись отопительные трубы из металла, которые были заземлены. Но сейчас чаще всего ставят пластиковые трубы, которые не проводят электричество. При замене металлических труб на пластиковые такая система заземления перестает быть эффективной. В этом случае ток может пойти напрямую через тело человека, поскольку оно обладает гораздо меньшим сопротивлением, чем электроприбор.

Именно поэтому заземление на отопительную систему не допустимо. На первый взгляд этот способ выглядит простым и надежным, но в конечном итоге вы можете получить удар тока, прикасаясь к батарее.

Иногда систему заземления выводят на газовые трубы. Это еще более опасно. Если вдруг сработает молниеотвод, вы не только потеряете всю бытовую технику, но и можете спровоцировать детонацию и взрыв газа.

Ошибки при подключении заземления в частном доме

Если вы живете в частном доме, то важно внимательно отнестись к расчету металлического контура заземления. Важно, чтобы в случае попадания молнии он мог выдержать удар и выполнить отвод электричества в землю.

Опасность представляет контур заземления, положение которого отклоняется от вертикального. Если в дождливую погоду вы пройдете рядом с таким контуром, высок риск получить поражение электрическим током.

Ни в коем случае не располагайте систему заземления близко к дому, иначе вас может ударить током, если вы решите поднять металлический предмет из сырого подвала.

Поскольку после завершения всех работ по установке контур остается под землей вне поля зрения, советуем внимательно отнестись к квалификации мастера, к услугам которого вы прибегаете.

Чтобы получить представление обо всех этапах монтажа контура заземления в частном доме, рекомендуем посмотреть видео, расположенное в начале данной статьи.

6 проблем с проводкой и заземлением, которые приводят к низкому качеству электроэнергии

Мы рассмотрим следующие ситуации, которые могут возникнуть в системе заземления.

Изолированные заземления
Петли заземления
Отсутствие защитного заземления
Множественные связи нейтраль-земля
Дополнительные заземляющие стержни
Недостаточное сечение нейтрального проводника

В другой статье я уже подробно рассказывал, Какие бывают системы заземления .

1. Изолированные заземления

Сама по себе изоляция не является проблемой заземления. Однако неправильное использование изолированных заземлений может привести к аварии. Такие подключения обычно нужны для контроля электромагнитных помех. Для этого используются специальные изолированные заземлённые терминалы, а обустройство заземления выполняется согласно ПУЭ (глава 1.7).

Изолированное заземление – два провода на разные клеммы

Другими словами, не следует путать заземляющий РЕ-проводник с оплеткой или броней кабеля.

Ниже приведён список ошибок, которых следует избегать при установке изолированных цепей заземления:

установка в обычную розетку;
совместное использование с другой цепью;
установка в двухпроводную коробку с другой цепью.
прокладка в металлической кабельной броне.

2. Петли заземления

Петли заземления могут возникать по нескольким причинам. Одна из них – когда несколько единиц оборудования связаны друг с другом, например, по каналам связи, но имеют отдельные контуры заземления.

Петли заземления с разными контурами Петли заземления с разными контурами

Чтобы избежать этой проблемы, для заземления в здании следует использовать только один контур согласно ПУЭ (глава 1.7). Допускается использовать более одного заземляющего электрода или контура, но они должны быть соединены вместе.

Два контура заземления вместе, в единую систему Два контура заземления вместе, в единую систему

3. Отсутствует защитное заземление

Отсутствие защитного заземления может стать причиной серьёзных проблем. В старых зданиях и производствах подведение заземляющего проводника зачастую просто игнорировалось.

Зачастую и в новых зданиях заземление может отсутствовать или не быть подключенным из-за нерадивости монтажников или желания сэкономить.

Проблемы с заземлением: предупрежден и вооружен Проблемы с заземлением: предупрежден и вооружен

Современное оборудование, как правило, оснащено вилкой, имеющей три контакта, один из которых – заземляющий. Розетки позволяют использовать как двух-, так и трехконтактные вилки.

4. Множественные связи нейтрали с землей

Другое заблуждение при обустройстве заземления оборудования заключается в том, что нейтраль обязательно должна быть привязана к заземляющему проводнику. В системе или подсистеме допускается только одна связь между нейтралью и землей, которая обычно находится на входе в объект, если нет отдельной вторичной системы электроснабжения. Отдельная вторичная система электроснабжения – это которая питается от трансформатора, генератора или другого преобразователя некоторого типа. Такие цепи должны быть заземлены согласно ПУЭ (глава 1.7).

Нейтраль должна прокладываться отдельно от заземляющего проводника во всех распределительных коробках после входа. Иначе дополнительные связи нейтрали с заземлением в энергосистеме будут вызывать протекание нейтральных токов по заземляющей системе.

Связь заземления с нейтралью в розетке Связь заземления с нейтралью в розетке

На рисунке показано, как нейтральный ток может попасть в систему заземления благодаря дополнительной связи нейтрали с заземлением в розетке. Обратите внимание, что ток будет протекать не только в заземляющем проводе для системы питания, но и по экранной оплетке кабеля связи между двумя ПК.

Если связь нейтрали с заземлением должна быть восстановлена (например, из-за высокого напряжения между ними при протяженных кабельных трассах), то это можно сделать через отдельную систему повторного заземления.

Заземление вторичной обмотки трансформатора (глухозаземленная нейтраль) Заземление вторичной обмотки трансформатора (глухозаземленная нейтраль)

5. Дополнительные заземляющие стержни

Дополнительные заземляющие стержни (контуры заземления) – ещё одна распространённая проблема в системах заземления. Заземляющие стержни должны быть установлены в точке схождения всех заземляющих проводников здания. Иными словами, если у здания имеется два и более заземляющих контура, они должны подключаться в одной точке – на главной заземляющей шине (ГЗШ).

Картинка про заземляющие стержни должна быть тут. Картинка про заземляющие стержни должна быть тут.

Основная проблема с дополнительными заземляющими стержнями заключается в том, что они создают вторичные пути для протекания переходных токов при некоторых явлениях, таких как, например, удары молнии. Когда на объекте один контур заземления, любые токи, вызванные молнией, войдут в систему заземления здания в одной точке, а потенциалы заземляющих проводников всего объекта будут расти и уменьшаться одновременно.

Однако при наличии дополнительных заземляющих контуров переходной ток поступает в систему заземления в нескольких местах, и часть этого тока будет причиной возникновения разных по уровню потенциалов в разных точках системы заземления. А это, в свою очередь, может вызвать серьёзные проблемы с переходными процессами в оборудовании и возможную перегрузку проводников.

6. Недостаточное сечение нейтрального проводника

С ростом количества электронного оборудования в коммерческих зданиях возникает беспокойство по поводу увеличения тока, проходящего через нейтральный проводник. При сбалансированной трехфазной нагрузке ток, протекающий в нейтрали, в теории равен нулю.

Нейтральный проводник – ток равен нулю при симметричной нагрузке

Однако компьютеры, лазерные принтеры и другие электронные офисные устройства используют один и тот же тип блоков питания (БП), которые как правило являются однофазными. Для питания требуется постоянное напряжение нескольких значений, например, +3 В, ± 5 В, +12 В.

Блок питания – функциональная электрическая схема

Это постоянное напряжение получается сначала путём выпрямления переменного напряжения через диодный мост. Затем для фильтрации и сглаживания полученного выпрямленного напряжения используется конденсатор. Далее следует преобразователь постоянного напряжения, который и формирует напряжение для низковольтной нагрузки. Этот тип БП называют импульсным.

Проблема с устройствами, которые используют такие БП, заключается в том, что они генерируют гармонические колебания третьего порядка, которые возвращаются обратно в энергетическую систему.

Ток в нейтрали когда есть гармоники высоких частот

Гармоники третьего порядка – это гармонические колебания напряжения, частота которых кратна 3*n (где n – натуральные нечётные числа для импульсных БП) по отношению к основной частоте, то есть множитель равен 3, 9, 15, 21 и т.д. Поэтому для трёхфазной системы, имеющей сбалансированные однофазные нагрузки, присутствуют фундаментальная и третья гармонические составляющие.

Применение закона Кирхгофа для узла N показывает, что сумма токов базовой частоты в нейтрали должна быть равна нулю. Но наличие совпадающих по частоте и фазе гармоник третьего порядка в каждой фазе питания даёт в сумме величину тока в три раза больше каждого тока третьей гармоники.

Это становится проблемой в офисных зданиях, когда несколько однофазных нагрузок питаются от трёхфазной системы. Отдельные провода нейтрали проходят с каждой линией, поэтому ток нейтрали будет эквивалентен току линии. Однако, когда все нейтрали возвращаются в распределительный щит или трансформаторную подстанцию, суммарные токи всех трёх фаз могут вызвать перегрев и даже привести к выходу из строя нейтрального проводника.

Кто способен на такие фокусы? Кто способен на такие фокусы?

В офисных зданиях разные помещения как правило питаются от разных фаз, чтобы сбалансировать нагрузку. Однако, нейтральный проводник обычно один для всех трёх фаз, и его сечения может быть недостаточно для протекающих токов. Это может привести к катастрофическим результатам, если доля нелинейных нагрузок, богатых гармониками третьего порядка, достаточно велика. В этом случае ток нейтрали может достигать 173% от фазных токов.

Резюме

Итак, к организации заземления следует подойти ответственно по трём основным причинам:

личная безопасность;
правильная работа защитных устройств;
контроль помех в сети.

Вот рекомендации, которые помогут достичь нужного результата:

все оборудование должно иметь защитное заземление;
токов нагрузки в системе заземления быть не должно;
все оборудование в системе должно быть подключено к единому контуру заземления.

Ниже приведены типичные проблемы с проводкой и заземлением:

хорошее качество электроэнергии и методы борьбы с шумом могут дополнять требования безопасности;
большинство проблем с помехами оборудованием вызваны проблемами с проводкой и заземлением;
чувствительное оборудование следует подключать отдельными контурами;
проводники заземления и нейтрали должны быть связаны на вводе за исключением случаев отдельных случаев повторного заземления.

Проблемы с заземлением и электропроводкой

Ниже приведены основные проблемы с проводкой и заземлением и их возможные причины:

Защитное заземление опасно?! Подключай правильно!

Благодаря заземлению осуществляется соединение электроустановок с заземлителем. Это необходимо, чтобы предотвратить поражение электрическим током. При подключении заземления очень важно не допускать ошибок, поскольку они могут стать причиной причинения серьезного вреда жизни и здоровью.

Но как же подключить заземление правильно? Расскажем в нашей статье!

Риски при подключении заземления в квартире

Подключение заземления в квартирах зачастую выполняется с опасными ошибками. Не секрет, что для предотвращения получения удара током от поверхностей из металла всю бытовую технику нужно подключать только к розеткам, имеющим заземление. При этом важно понимать, что наличие в розетке заземляющего проводника не означает, что она заземлена.

Во всех бытовых розетках есть по три контакта, каждый из которых соединяет соответственно фазу, ноль и защитное заземление. Выполнять заземление на ноль (так называемое «зануление») в этом случае – грубая ошибка! Если вдруг произойдет смена ноля и фазы, все бытовые приборы, подключенные к такой розетке, скорее всего сгорят.

Также допускаются еще более серьезные ошибки, когда электрики умудряются перепутать ноль с фазой при монтаже в щитке или распределительной коробке. При этом электрические приборы могут загореться, к тому же может возникнуть фаза, что смертельно опасно: при этом ток проходит прямо через тело человека.

Не редки случаи, когда заземление выводится на трубы отопления. Этот способ был вполне безопасным до появления пластиковых труб, не обладающих достаточным уровнем электропроводности. Конечно, в некоторых старых домах до сих пор стоят металлические трубы, но это бывает довольно редко. Система заземления, выведенная на трубы из пластика, представляет серьезную опасность, поскольку ток при этом с высокой долей вероятности пройдет прямо через человеческое тело из-за его низкого сопротивления.

Помните, что при выводе системы заземления на отопительные трубы вы рискуете жизнью! Простое прикосновение к батарее может привести к удару током.

Выводить заземление на газовые трубы – еще большая ошибка. При срабатывании молниеотвода велик риск детонации и взрыва газа! Также это может привести к возгоранию электроприборов.

Как нельзя подключать заземление в частном доме?

Контур заземления в частном доме должен быть выполнен таким образом, чтобы он мог отвести электричество в землю при попадании молнии. Именно поэтому очень важно корректно выполнить расчет контура заземления.

Внимательно отнеситесь к подбору материалов для выполнения контура. Это явно не тот случай, когда стоит экономить.

Помните, что контур заземления должен быть установлен строго вертикально во избежание поражения током в дождливую погоду.

Недопустимо размещать заземление в непосредственной близости к дому. В определенный ситуациях это также может привести к поражению электрическим током (если, например, вы будете поднимать из сырого подвала что-то металлическое).

Особое внимание следует уделить выбору специалиста, который будет осуществлять установку заземления. Так вы можете быть уверены, что все выполнено правильно.

Так же рекомендуем прочитать нашу статью о том, как земля проводит ток и почему заземление работает ?

Зарываемся в грунт, или заземление ИЖС. Часть 2(Практика)

Доброго времени суток всем. Как мы выяснили в первой части статьи, выбор системы заземления для частного дома не велик, либо TN-C-S, либо TT.

На какой из этих систем остановиться зависит от качества линии до вашего столба учета от ТП: 1. Если ваши линия элекропередачи, на обозримом расстоянии, больше похожа на вар.1 с картинки выше - смело используйте систему TN-C-S. Это убережет вас от лишних работ и затрат.

2. Если у вас древняя воздушная линия, на деревянных опорах, а ТП видела еще Ленина, то разумнее и безопаснее использовать систему TT.

Конечно, это два крайних случая и конкретно ваш может быть где-то посередине. В самих деревянных опорах нет ничего плохого, и некоторые новые поселки их активно используют вместе с СИП, по экономическим соображениям.

Стоит пройтись вдоль всей линии и оценить количество и качество мест повторного заземления хотя-бы визуально. В идеале, сопротивление участков повторного заземления не должно превышать 30Ом. ПУЭ 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3 При измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт.

ПУЭ 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

ПУЭ 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м – для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Конечно, без специального оборудования вы не поверите сопротивление, но если у вас обычные глинистые грунты, нету визуальных разрывов в линии заземления и заземление не шатается в грунте рукой, скорее всего 30 Ом там есть. :) Возможно вам, повезло и узел повторного заземления находится на одном столбе с вашим с узлом учета, и вам остается лишь разделить PEN в вашем щите(скорее всего PEN проводник будет типа СИП-4) и получить рабочую систему TN-C-S. Физически разделение можно выполнить с помощью распределительных блоков (РБ), о которых я писал в статье "ЩУ или ввод электричества в дом. Часть 2". Так же хорошим решением будет использовать серию клемм Ensto Clampo Pro, для перехода с СИП4 на ПуВ, наиболее подходит серия KE61R. Подобные клеммы выпускают IEK, TDM, EKF, выбирайте по наличию и бюджету. Также, напоминаю, про Ensto КЕ 12.12 и аналогичные, например, клемма вводная IEK КВМ 4-25мм. Вводные клеммы, как и РБ обеспечивают более высокое усилие прижима, чем клеммы модульного оборудования и даже без обжима СИП-4 хорошо показывают себя при нагрузках до 15кВт в рамках ИЖС. В качестве ГЗШ (Главной Заземляющей Шины) в ИЖС можно использовать болт заземления металлического щита, шину или подходящий РБ.

Все сильно зависит от вашего щита, его материала и размеров. Иногда встречаются по истине промышленные решения, как на фото ниже :) Это не плохо, но явно избыточно. Если у вас небольшой щит, хорошо показывает себя комбинированная схема, когда PEN проложенный СИП-4соединяется через вводную клемму на DIN-рейку внутри пломбировочного бокса. Обычно, такое решение не встречает неодобрения с принимающей щит стороны, сильно экономит место в щите и является довольно надежным.

Если вам повезло меньше, и точки повторного заземления у вашего и ближайших столбов нету, или они не вызывают у вас доверия - стоит ее организовать. Проще всего использовать для этих целей готовый комплект модульно-штыревого заземления. В настоящее время, выпускается огромное количество различных комплектов отличающие по количеству, толщине и материалу изготовления штырей. Для целей повторного заземления подойдет самый распространенный комплект: 6 омедненных стальных штырей по 1,5 м. диаметром 14 мм. Стоимость подобных комплектов находится в диапазоне от 5000 до 10000руб. Часто, в профильных магазинах можно собрать подобный комплект значительно дешевле. Выглядеть это будет так-то так:)

Комплекты могут отличаться количеством муфт и зажимов, так как есть два способа монтажа:

1. Глубинное заземление (вертикальный заземлитель) - представляет из себя один штырь, забитый на большую глубину. Существуют комплекты рассчитанные на заглубление от 6 до 30м.

2. Рядное заземление (поверхностный заземлитель) - два или более штырей забитые на некотором расстоянии друг от друга на небольшую глубину (обычно 2-3 м.) и соединенные в одну цепь. "Классический" треугольник из уголков черного металла, сваренных между собой, будет простейшим и худшим вариантом рядного заземления.

Помните: сделать из комплекта глубинного заземления рядное - не получится, вам просто не хватит муфт и наконечников. А вот обратно - запросто, поэтому если у вас сложный каменистый грунт и вы не уверены, что у вас получится углубиться на 6-8м., - используйте комплект рядного. C ним вы всегда сможете сдвинуться на метр-полтора и продолжить.

Не забудьте отступить от опоры как минимум пол метра, иначе рискуете попасть в фундамент опоры. Если вы выполняете повторное заземление не у опоры - тщательно выбирайте место. Оно должно быть максимально непроходным, находиться достаточно близко к щиту и отстоять от фундамента здания на метр. С подобными муками вы столкнетесь, если ваш щит учета будет расположен на фасаде или внутри дома. Напоминаю: заводить СИП-4 в дом нельзя, он горюч!

Стоит перейти на негорючий кабель, ниже несколько удачных примеров. Также всегда можно использовать вводные клеммы и любой герметичный бокс. В нем же можно и произвести разделение PEN, это сэкономит вам кабель и место в щите.

Я сознательно не рассматриваю вариант "сделай сам" из уголков, арматуры, ведер и прочего хлама. Проблема всех подобных конструкций - непредсказуемость и недолговечность. Самодельные системы заземления, из-за использования черного металла, обладают очень плохой коррозионной устойчивостью, особенно в кислых грунтах, и не могут обеспечить стабильных показателей сопротивления. Учитывая объемы земляных работ, трудо- и время-затраты, а главное - низкое качество и недолговечность подобных решений, не рекомендую их к применению. Также, я не рассматриваю переход с алюминия на медь с помощью комбинированных гильз, потому что, для выполнения качественного соединения, требуется навык и спец. инструмент.

В случае питающей линии выполненной СИП применение устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в системе TN-C-S не является необходимым в рамках ИЖС. Если же питающая воздушная линия выполнена неизолированным проводом, разумно установить УЗИП II класса, они не так дороги, как совмещенные устройства I+II+III и I+II класса, но уберегут проводку здания от повреждения и возгорания. К сожалению, устройства УЗИП класса II не гарантируют сохранность приборов подключенных в сеть, но согласитесь, лучше расстаться с телевизором и УЗИП в щите, чем с домом :) И УЗИП класса II - разумный компромисс, не так уж часто молнии бьют в частные дома, как правило, рядом есть более высокие и привлекательные для молний объекты :) Вообще, тема УЗИП в ИЖС очень обширна, а стоимость оборудования сильно отпугивает потребителей. Если сообществу будет интересно, я сделаю краткий обзор на системы УЗИП и их применение. Но в целом, комплекс оборудования УЗИП II+Вводное УЗО+УЗМ обеспечивают надежную защиту от большинства возможных аварийных ситуаций, и обеспечат сохранность имущества и проводки частного дома.

Если вы решили использовать систему TT - лучше обратиться к специалистам. Требования к контуру заземления в системе ТТ значительно выше, как и цена ошибки. Использование системы ТТ без проведения регулярных замеров сопротивления - небезопасно! Она требует обязательной установки УЗИП класса I+II, а лучше I+II+III класса, который защитит и от возгорания, и от выхода из строя оборудования.

И последнее. Всегда! Всегда соединяйте PEN c повторным заземлителем на ГЗШ, иначе вместо TN-C-S вы получите TT систему в худшем ее исполнении. Разность потенциалов между N и PE опасна как для человека так и для строения, из-за повышенной пожароопасности (искры в месте контакта N и PE), вызывают неадекватную работу УЗО и другого защитного оборудования, выводят из строя электронику. Следите за этим!

Всем надежной электрики, надеюсь, был полезен:)Критика и обсуждение в комментариях, как всегда, приветствуется.

Моя VK группа inakipelo. Там я выкладываю советы и материалы, не дотягивающие до формата полноценной статьи.

Найдены возможные дубликаты

Отредактировала ltomme 1 год назад

Лига электриков

3K постов 19.7K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

1 год назад

Объясняю мат.часть:
1) Сечение проводника значения практически не имеет. Есть ебанутый стандарт по минимальному сечению, который увы надо соблюдать (или хотя бы спиздеть что соблюли - откапывать и проверять вряд ли будут). Проволока 6мм заземлит не хуже этой обмеднённой залупы.
2) Основное сопротивление имеет ЗЕМЛЯ. Мало того, нужна ещё и площадь рассеивания. Правильное расстояние между электродами - 5.5 метров, если меньше - они сильно пересекаются площадями.
3) Тот же подзалупный стандарт требует не менее чем на 2.5 метра забивать электроды. Так вот, это тоже нахуй не надо с точки зрения физики, 1-1.5м с головой. Проще забить 2 по 1.25 чем 1 на 2.5, и опять же выгода от разнесения.
Стандарт сделан европейскими бюрократами и адаптирован нашими. Зачем было копипастить, когда свои разработки лучше - а ХЗ.
4) Обмедняют только пидарасы. К воздействию почвы устойчив ЦИНК, а медь - нет, она окисляется, притом непрерывно, и окисел имеет высокое сопротивление. Цинк же создаёт плёнку. Плюс имеет и сам достаточно низкую реакционную способность по сравнению с медью.
Вот позолотить медь - смысл имеет. Оооочень тонким слоем. Но жаба ж задавит. Но как по мне, здесь проще компенсировать количеством.
5) Хорошее заземление, как ни странно, даёт. бетон! Мокрый бетон имеет сопротивление, соизмеримое с почвой. Потому лучший анкер заземления - это железобетонный столб, а ещё лучше несколько. Но где вы видели, чтобы на столбы шла оцинковка. Соответственно гниёт оно лет за 50 на уровне земли - там и кислород есть, и вода. Технически можно было бы покрасить - так опять же, ЖАДНОСТЬ.

Если для себя делаете:
- тупо землитесь на фундаментные блоки, будете иметь от 10 Ом и ниже.
Если для других:
- никакой самодеятельности, пусть проектанты пишут чё надо. Если где накосячили с расчётом или вообще его забыли - нихера не знаем, вот проект.
Если вы сам проектант:
- не читайте этой херни, учите стандарты и реальное применение. И ПОМЕНЬШЕ смотрите "информацию" от продажников, они пиздят многовато. Есть реальные формулы расчёта, и не удивляйтесь что они дают совсем другие цифры, чем обещают продаваны.

PS. Лучший проводник для молнии по цене-качеству - конечно алюминий. Но его нельзя голым в землю, там есть соли, которые катализируют его окисление и разрушают плёнку. Потому лучший результат даст гальванизированный алюминий.
Увы, в наших краях такое редкость. Потому кладём обычную оцинковку и не ебём себе мозг.
Но сразу предупреждение: первая же серьёзная молния НАХЕР СЖИГАЕТ что слой цинкования, что слой омедления. Из-за скин-эффекта. Весь ток течёт в очень тонком пограничном слое, и греет этот слой до 600 градусов примерно раз в 10 лет (это рассчитываемо, просто указал порядок цифр) и до 1000+ градусов раз в 100 лет. А дальше идёт старая добрая коррозия обычной стали. Слой меди обычно меньше, потому температура в нём выше.

Алюминий скин-эффекта практически не имеет. Его имеет железо. Потому идеальный с точки зрения экономического показателя заземлитель - это алюминиевый проводник, завёрнутый в фольгу из нержавейки или очень тонкую трубку (лучше опрессованный). Где такое делают - а хер его знает. Стандарт такого тоже не предусматривает. Но так существенно дешевле выходит, чем гальванизация. Для лучшего сцепления можно дать клея с алюминиевой пудрой (она обеспечит проводимость).

Гальванизация алюминия хромом уже существует в мире. Но вот есть ли электроды в продаже здесь, изготовленные таким способом - вероятно нет. Потому что ЗЛОЕБУЧИЙ СТАНДАРТ.

PPS. Не спрашивайте, как жизнь заставила это узнать. Если кратко, проектанты пидарасы не хотели защищать важный для меня объект от молнии как годится. При том что у него металлическая кровля планировалась взамен шифера, и лишь вопрос времени когда по ней ебанёт как следует, да с пожаром. Через обращение в соответствующее ведомство пидарасы попустились.

Нужно ли заземление на самом деле или это пережиток прошлого? Рассказываю про УЗО и классическую «землю»

В наше время нередко спрашивают: зачем нужно заземление , если есть УЗО , которое всё равно отключится, если возникнет угроза? Я расскажу, почему заземление так эффективно и стоит ли от него отказываться – читайте дальше!

Как работает заземление и как работает УЗО – важная разница

Если просто, то заземление работает так. Все железные предметы, на которых может появиться напряжение, например металлические корпуса приборов, через специальный провод соединяются с заземляющим устройством – несколькими штырями, вбитыми в землю .

В тот момент, когда на заземленные «железки» попадёт напряжение, оно сразу же превратится в ток и утечёт в землю. Таким образом, любой человек, который дотронется до этого железного предмета, даже ничего не почувствует .

УЗО или дифференциальный выключатель, при отсутствии заземления, действует по-другому. Напряжение, попадающее на доступный для прикосновения железный предмет, никуда не пропадает.

Как только вы дотрагиваетесь до этой железки, вас бьёт током , но почти сразу после этого УЗО, при условии, что оно исправно (это важно!), отключает аварийную линию и вы, в теории , остаётесь целы, живы и здоровы. Это ощущается как резкий укол.

Я думаю, большинство из вас уже сделали правильный выбор и поняли, в чём преимущество заземления. Их несколько и, чтобы не затягивать время, я расскажу их все:

- высокая надёжность : в заземлении нет движущихся частей и электроники, всё собрано жёстко, на уровне сварки и болтов;

- полная безопасность : человек не подвергается опасному напряжению даже на доли секунды, как в случае УЗО;

- защита от утечек без необходимости применять УЗО: если утечка станет опасной в пожарном отношении, отключится автомат – на языке электриков это называется «защитное отключение питания»;

- защита электроники от помех : заземлённые корпуса приборов автоматически экранируют все помехи, как снаружи, так и изнутри, что повышает надёжность работы сложных систем, вроде сигнализации, умного дома или локальной сети с компьютерами.

А ещё это полностью соответствует всем нормам и правилам – ПУЭ, СП, ГОСТ и другим. Как говорится мелочь (на самом деле нет), а приятно.

Конечно, никто не запрещает ставить УЗО вместе с заземлением – так вы получите дополнительный барьер безопасности, который пригодится в опасных помещениях, например ванной комнате , а также для проводки и розеток, расположенных на улице .

Спасибо , что дочитали – если вам пригодилась эта информация, ставьте лайк – и подписывайтесь на канал Электрика для всех!

Про заземление и зануление для "чайников"

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас "заземление" сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения "заземляющих" проводников, и все вилки и розетки имеют "заземляющие" контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз - тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления" , соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

"Заземление" и "зануление"

Одним из вариантов "заземления" является "зануление". Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться "заземлением".

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале "контур заземления" должен состоять из 3х - 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с "заземляющим" контактом. Короб, плинтус, скоба - дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй - на "заземляющий" контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что "земля" не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Читайте также: