Не работает светильник уличного освещения

Обновлено: 25.04.2024

Садовые фонарики на солнечных батареях. Ремонтируем сами

Мы давно уже используем садовые фонарики. Очень удобный и приятный аксессуар для дачи. Накопился опыт в их обслуживании. За 5 лет эксплуатации фонарик теряет внешний вид, но не теряет жизнеспособность.

Электрическая схема фонаря настолько надежна и может работать довольно долго, если бы не плохое качество сборки.

Почему светильник перестал работать?

Секрет поломки осветит эта статья. Самая простейшая неисправность, которая может испортить настроение, - это плохой контакт аккумуляторной батареи с контейнером питания.

Что делать?

Просто ударьте по фонарику, но лучше от этого отказаться. Эффект сработает на короткое время, надёжней будет разобрать и зачистить контакты контейнера питания и полюса аккумулятора.

Фонарик (зеленовато-голубого цвета) Мне их подарили, целых 7 штук. Очень оригинальная конструкция, несмотря на классицизм. Особенность в том, что использован полупрозрачный материал, таким образом, в темноте, он весь светится, и стержень и шляпка. Жаль, что не могу сделать хороший снимок в сумерках, не получается.

Немного теории

Светодиод – полупроводник, обладающий свойством излучать видимый свет при прохождении по нему току. От лампочки накаливания его отличает значительно меньший ток потребления.
Фотоэлемент – полупроводниковый прибор, преобразует световую энергию в электрическую. Обычно располагается в одной плоскости с солнечной батареей или они выполнены одним блоком. В зависимости от освещения ток, а, следовательно, и напряжение на нагрузке (резисторе) будет различным.
Микропроцессор, в зависимости от величины напряжения будет управлять свечением светодиода, тот же микропроцессор отключит его, когда аккумулятор разрядится до предельной величины, тем самым спасёт питающий элемент от разрушения, которое происходит при сильном его разряде.

Да, чуть не забыл, информация сугубо конфиденциальная. Речь пойдёт о том, как с помощью фонаря обезопасить Ваш дом от непрошенных гостей в ваше отсутствие. Плавно меняющая цветовую гамму гирлянда вполне подходит. Расположите солнечную батарею на освещенном окне, саму гирлянду внутри комнаты, у зеркала. С улицы эффект напоминает работающий телевизор, а в обитаемый дом, вряд ли кто полезет ночью. Ведь спасали меня в своё время пластмассовые трубочки от парника, изображающие металлическую решетку, будучи прислонённые внутри дома к окошку.

Теперь, когда с теоретической части покончено, можно перейти к ремонту

1. Сам аккумулятор может не контачить по нескольким причинам:

Неисправность	Способ устранения
А) Окислились контакты контейнера.	Уже знаем, что надо делать, просто зачищаем контакты.
Б) Аккумулятор смещён по отношению к контактам контейнера.	Вытягиваем минусовую пружинку, предварительно вытащив аккумулятор, для обеспечения лучшего контакта. Такое бывает, когда используется нестандартный контейнер питания. В этом случае батарею придётся закрепить с помощью двустороннего скотча.
В) Забыли вынуть стартовую полоску, диэлектрический вкладыш, между батарейкой и контейнером.	Он играет роль выключателя, если такой отсутствует. Обычно инструкцию читать некогда, да и не все фирмы производители знают русский язык, да и китайский язык не все знают.
Г) Иногда сам контейнер питания является выключателем. При нажатии на кнопку, меняется положение контейнера по отношению к аккумуляторной батарее. Такой выключатель не всегда работает.	Надёжнее будет вставить батарею вручную. Обычно в таких случаях корпус для печатной платы с выключателем и с контейнером для упрощения выполняют одним блоком. В этом случае блок придётся разрезать острым ножом, предварительно оторвав от формы. Теперь батарея легко вставляется и надёжно контачит.

2. Светильник не загорится, если аккумулятор полностью разряжен.

Проверить напряжение на элементе можно с помощью тестера. Если прибор показывает постоянное напряжение (= U) от 1,1 до 1,4 вольт, то аккумулятор исправен. Если показывает меньшее, то он нуждается в подзарядке. Питающий элемент может не зарядиться, если светильник установлен в тени.

3. Вставляем заведомо исправный аккумулятор, но светильник не зажигается в темноте, или горит и на свету и в темноте.

Время делать вскрытие и вытаскивать кишки наружу. Аккуратно разбираем изделие и производим внешний осмотр. Проверяем, все ли провода на месте, нет ли обломов или отрывов. Насколько качественно выполнены места пайки проводов. Если в местах пайки виден зелёный или синий или белый налёты в виде кристалликов соли, то такое изделие нуждается в срочном ремонте. Чтобы убедиться в этом, плавно, не сильно потяните за провод, пытаясь вытащить его из заиндевевшей пайки – бац! Провода давно уже нет. В руках изоляционная, полихлорвиниловая трубка, в которой был провод. В чем секрет фокуса? А никакого фокуса и нет, просто нарушена технология объединительного монтажа, он выполнен активным флюсом, а места паек не промыты. Во влажной среде обитания фонарика происходит ускоренная коррозия металла, которая полностью растворяет его.

Что делать?

Если на печатной плате Вы заметили следы разноцветного «инея», то его надо удалить ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Протрите плату, смените тампон и повторите операцию, и повторяйте до тех пор, пока ватка не будет чистой. Теперь плату надо помыть, подержать под струёй горячей воды из под крана, растирая жёсткой кисточкой, для лучшего смыва остатков флюса, после чего тщательно просушить. Именно так должна соблюдаться технология очистки, если использовать активный флюс. В монтаже печатных плат активный флюс недопустим. Полностью удалить остатки флюса после пайки практически невозможно. А во влажной среде его остатки обладают электропроводностью, так как уменьшают сопротивление материала, мешая тем самым нормальной работе электрической схемы.
В качестве флюсов необходимо пользоваться канифолью или раствором канифоли на спирту или трубчатыми припоями, содержащие в себе канифоль. Всё это продаётся в магазинах «Радиодетали».

Почему всё же используют активный флюс?

Пайка с этим флюсом и по звуку и по времени напоминает плевок, делается быстро. Не надо даже предварительно лудить провода. Помазал место пайки флюсом, прикоснулся жалом паяльника и готово. Да и выглядит она первоначально красиво, с блеском, бесцветный флюс на плате не виден, следовательно, не нужно промывать. И только спустя несколько недель или месяцев, в зависимости от влажности воздуха, пайка превращается в настоящий плевок. Возможно, делают так специально, чтобы уменьшить срок службы изделия, чтобы быстрее покупались новые.

4. Светильник целый день стоял на солнце, а с наступлением сумерек погас очень быстро.

А) Скорее всего, ему уже 5 лет и время менять элемент питания. Многие думают, что аккумуляторы могут работать вечно. Это не так. Старый аккумулятор быстро теряет свою ёмкость. Покупая новый аккумулятор, не удивляйтесь, что он дороже нового светильника. Покупая новый светильник, не забудьте про перечисленные выше пункты.
Б) Если защитный колпак над солнечной батареей сделан из оргстекла, то, скорее всего он потерял свою способность пропускать свет, окрасившись под воздействием ультрафиолета в матовый цвет. При выборе фонарика помните, что обычное стекло служит дольше. Если оргстекло просто грязное, то попробуйте отполировать, если не получается, то замените, или не используйте совсем. Только не забудьте герметизировать места, куда может просочиться вода.

Как быть, если внешний вид фонарика потерял презентабельность?

Получилось так, что стёклышко из оргстекла разбилось, вот и пришлось выходить из положения таким образом^ заменили сломанное стеклышко на кусок бытылки из под кваса (или пива).

Если у вас тоже разбилось стеклышко фонаря, то подождите его выбрасывать. Сделайте вместе с детьми кормушку для птиц, скрыв в ней внутренности от фонаря. Днём кормушка, ночью фонарь. Домик с уютно светящимися окошками, пустая тыква со светящимися глазами и ртом. Думая фантазии у Вас хватит.

Характерные неисправности светильников наружного освещения

Характерные неисправности светильников наружного освещения:

механические повреждения;
повреждения, обусловленные агрессивным воздействием климатических и атмосферных факторов;
короткие замыкания из-за попадания воды;
выход из строя пуско-регулирующей аппаратуры (ПРА);
перегорание или критическое снижение яркости ламп.

Характерные неисправности светильников наружного освещения. Старинный прожектор на фасаде ДК имени Кирова на Васильевском острове. Март 2014 года.

Отметим, что необходимо отличать собственные неисправности световых приборов от других поломок систем освещения — от проблем с проводкой и устройствами управления освещением.

Простейшими устройствами управления освещением являются выключатели и переключатели. Пусть они и простейшие, но у них бывают свои характерные неисправности. Очевидно, что выключатель, утративший способность пропускать электрический ток, не позволит включить свет.

Работа некоторых светильников (групп) наружного освещения регулируется с помощью более сложных схем (систем), нежели схемы с выключателями и переключателями.

Широкое распространение получила схема с фотореле (с датчиком освещённости). Когда наступают сумерки (уровень освещённости снижается до порогового значения), срабатывает датчик, фотореле замыкает контакты, и фонари (прожекторы) начинают светить.

Довольно часто встречается схема с реле (контроллером) времени. Здесь освещение включается по запрограммированному графику, причём алгоритмы могут быть сложными, объединяющими несколько временных циклов (например, суточный и недельный циклы). При обследовании светильников, управляемых с помощью реле и контроллеров времени, электрик должен соблюдать особую осторожность (особенно если график включения освещения ему не известен), поскольку система может подать напряжение в любой момент.

В последние годы наблюдается тенденция к усложнению и централизации управления инженерными системами зданий (в т. ч. системой электроснабжения) с привлечением ЭВМ. В системе «умный дом» функцию управления наружным освещением берёт на себя компьютер. Неисправность наружного освещения в этом случае на поверку может оказаться сбоем управляющего компьютера.

Разумеется, опытный аварийный электрик может быстро и чётко отдифференцировать неисправности светильников от неполадок в системах (схемах) управления освещением. Там, где обыватель видит лишь погасшую лампу, неработающий фонарь или прожектор, у хорошего электрика быстро складывается картина вероятных причин поломки и рациональных путей решения проблемы.

Как самостоятельно отремонтировать светодиодный прожектор

Хотя светодиодная техника (в том числе прожекторы) отличается повышенной надежностью, она тоже иногда выходит из строя. Ремонт светодиодных прожекторов позволяет устранить большинство неисправностей, когда нужно восстановить работоспособность устройства. Ремонтные работы актуальны не только, когда устройство светит недостаточно ярко, но также в случае, если оно полностью перестало работать.

Принцип работы и схема

ЛЕД-прожектор (LED) имеет в своем составе такие компоненты:

светодиоды (обеспечивают свечение);
драйверы (управляют работой устройства);
корпус;
рассеиватель света (позволяет повысить коэффициент полезного действия светильника);
линзы (контролируют форму, цвет и некоторые другие характеристики потока света).

Прожектор функционирует благодаря слаженным действиям нескольких его компонентов, в том числе оптики, источника электропитания, драйверов и теплоотводящих устройств. Во внутренней части корпуса расположены световые диоды, а также небольшие по размеру электронные компоненты. Источник электропитания подает напряжение на светодиоды, где происходит трансформация тока в световой поток. Благодаря указанным действиям обеспечивается свечение прибора.

На рисунке ниже представлена стандартная электрическая схема для драйвера электронного прожектора.

Что касается принципа работы драйвера, то он не отличается на разных прожекторах. Питание от электросети поступает на вход драйвера, минуя предохранитель F1. Далее происходит фильтрация при помощи LC-элементов и выпрямление за счет диодного моста. Сглаживание осуществляется электролитическим конденсатором (С13). Постоянное напряжение (280 В) образуется на конденсаторных выводах.

От электролитического конденсатора напряжение направляется по токоограничивающим резисторам к стабилитрону (D12) и выводу № 6 описываемой микросхемы. Стабилитрон отвечает за 9-вольтное электропитание микросхемы, что является основным фактором, обеспечивающим функционирование драйвера. От конденсатора C13 ток идет через трансформаторную обмотку (T1.1) через выводную часть полевого транзистора (Q1).

Обратите внимание! Величина тока, идущего через световые диоды, зависит от параметров сопротивления резисторов, стоящих на микросхеме.

Признаки неисправности прожектора

Наиболее часто встречающиеся признаки неправильно работающего прожектора:

лампа не разгорается, хотя питание включено;
мерцает световой диод;
свечение слишком тусклое, так как лампа горит слабо — не на всю мощность;
оттенок светового потока стал неестественным.

Также могут присутствовать и другие признаки, в том числе физическое нарушение структуры корпуса, деформация диода, перегоревшая электропроводка.

Причины поломки

Возможные причины неправильной работы прожектора:

нестабильно работающая электрическая сеть (перепады напряжения, выходящие за рамки рабочего тока);
короткое замыкание фазы на корпус прибора или на нейтраль;
некорректное подключение;
перенапряжение;
использование сверхтоков.

При указанных нарушениях возможен выход из строя платы, на которой установлены драйверы, преобразователи напряжения и тока, подающие питание на кристаллы матрицы. В прожекторной матрице допускается повреждение от 3 до 5 кристаллов. Если количество неисправных кристаллов больше, прожектор не сможет работать с достаточной степенью функциональности и понадобится замена матрицы.

Диагностика

Прежде всего необходимо установить причину неисправности светодиодного прожектора. В качестве примера расскажем о проверке работоспособности прямоугольного прожектора Volpe с матрицей, включающей 9 диодов. Общая мощность светильника — 10 Вт. Световой поток составляет 750 лм.

Проверка осуществляется в следующем порядке:

Замена деталей

Ремонту или замене могут подлежать такие детали:

ограничивающий конденсатор;
блок питания;
драйвер;
матрица.

Конденсатор для ограничения тока

Данный компонент является причиной неисправности, когда лампа прожектора горит неравномерно, постоянно мерцая. Связана такая проблема обычно с тем, что производители, стремясь сэкономить, устанавливают токоограничитель, не соответствующий по характеристикам драйверу.

Блок питания

Частой причиной неправильной работы прожектора является поломка блока питания. В такой ситуации можно приобрести новый блок питания или подобрать данную деталь от другого устройства (например, от принтера). Если решено купить новый блок, рекомендуется взять его с собой в магазин, так как на корпусе указаны его технические характеристики. Чтобы достать блок, вначале нужно разобрать прожектор.

Драйвер

В маломощных моделях часто отсутствует блок питания. В таких случаях вместо блока используется драйвер светодиодного типа. Так как диод не способен получить электропитание прямиком из сети (нужен переменный ток, отличный от сетевого), то и задействуется драйвер. Устройство функционирует с учетом рабочей температуры и времени, изменяя выходной ток, поступающий на светодиод.

Для замены драйвера следует разобрать прожектор, чтобы установить технические параметры драйвера, а затем обратиться в магазин. Так же, как и в случае с блоком питания, можно подобрать подходящий драйвер из другого устройства.

Матрица

Самой распространенной причиной неисправности прожектора является чрезмерный нагрев матрицы, что приводит к перегоранию предохранителей. Прожектор разбирают, после чего достают испорченную матрицу. Для этого откручивают четыре винта и отпаивают токопроводящие детали. Далее наносят слой термопасты на светодиод и припаивают обратно токопроводящие части. Завершают операцию прикручиванием на место матрицы.

В некоторых случаях проводка в матрице идет через отверстия подложки. Она выступает в качестве матричного радиатора. На участках перехода провода должны быть покрыты изоляционным слоем (в первую очередь речь идет о проводе плюса). Это позволит избежать короткого замыкания на корпус устройства.

Совет! До замены матрицы следует очистить подложку и участок, куда она будет установлена. Данные места рекомендуется обработать теплопроводным составом.

Нельзя нарушать форму матрицы. Рекомендуется использовать только «родные» винты, чтобы не нарушить конструкцию. Также не следует забывать о полярности: красный проводок — плюс, черный или синий — минус, зелено-желтый провод направляют на корпус.

При обнаружении хотя бы 2-3 перегоревших диодов не следует дожидаться полного выгорания матрицы. В любом случае устройство уже не способно нормально функционировать, в результате чего драйверы и преобразователь напряжения вскоре выйдут из строя.

Обратите внимание! Если матрица не работает с залитым компаундным элементом, восстановлению она не подлежит.

Печатная плата преобразователя напряжения

Если при проверке платы найдены очевидные признаки перегоревших элементов, понадобится ремонт устройства. На рисунке ниже представлена схема преобразователя для прожектора.

До того, как заменить неработающие части, следует выполнить прозвон светодиодов. Вначале отпаивают одну из ножек платы, так как прозвон впаянных элементов не даст корректного результата. Если появится необходимость, перегоревшие детали меняют на новые.

Ремонт прожектора небольшой мощности

В виде примера рассмотрим ремонт прожектора СДО01-10. Мощность устройства — 10 Вт. Внешний осмотр показывает отслоение защитного покрытия на одном из прожекторов. Также присутствуют темные пятна на излучающей свет поверхности матрицы.

Ремонт матрицы с испорченным светодиодным излучателем возможен, но такая деталь недешева. Стоимость достигает 40-50 % от цены всего прожектора. К тому же, приобретение новой матрицы представляет еще одну сложность — на светодиодах чаще всего отсутствует маркировка. Вследствие этого выяснить разновидность излучателя непросто.

Для упрощения задачи устанавливаем драйвер прожектора с перегоревшей матрицы на светильник с исправной матрицей. На старом драйвере перегорел защитный резистор (его номинал составляет 1 Ом), что указывает на пробой диода в диодном мосте на переходе от ключевого резистора к управляющему. Однако замена драйвера не привела к восстановлению функциональности прожектора.

После дальнейшей проверки выявлен обрыв оптической пары обратной связи. Замена пары дала результат — светильник заработал.

Ремонт мощного прожектора

Предметом рассмотрения является модель мощного прожектора СДО01-30. Устройства подобного типа применяются для освещения больших помещений (например, промышленного назначения).

Вначале снимаем заднюю панель с прожектора и проводим визуальный контроль состояния радиодеталей на печатной плате. Обращаем внимание на элементы, имеющие подозрительный вид (нагар, деформации и т.п.).

Далее осматриваем печатную плату (вытащив ее из прожектора) со стороны полупроводников. Осмотр показал наличие пары перегоревших резисторов: R8 (на 2 Ом) и R22 (на 1 Ом). Резисторы с низким сопротивлением чаще всего перегорают из-за высокого тока, проходящего через них в случае пробоя полупроводников или конденсаторов.

По соседству с резисторами располагается полевой транзистор SFV4N65F. Прозвон определил его неисправность. Поскольку схемы прожектора не оказалось в наличии, номиналы резисторов, которые сгорели, выясняем путем разборки исправного светильника такой же модели.

Вышедшие из строя резисторы, а также транзистор, выпаиваем. Заменяем их на новые детали.

Полезные рекомендации

Несколько полезных советов по ремонту светодиодных прожекторов:

При замене матрицы обязательно обращать внимание на полярность.
Обязательно удалять отвердевшую теплопроводную пасту под матрицей.
Обезжиривание поверхности следует осуществлять спиртом.
При пайке не нужно перегревать поверхность. Время на пайку — до 2 секунд. Если перегреть матрицу, произойдет разрушение кристаллов или же их новые характеристики не позволят нормально функционировать прожектору.

Чтобы отремонтировать прожектор большой мощности, достаточно знаний, применяемых при ремонте маломощных светильников. Никаких особых отличий между устройствами разной мощности не существует.
Если матрица с большим количеством диодов не залита компаундным раствором, понадобится замена нерабочего диода. Для выполнения операции необходим микропаяльник. Работать нужно аккуратно, чтобы не перегреть кристаллы.
Если на перегоревших сопротивлениях невозможно разглядеть номиналы, не обойтись без инструкции к прожектору. В ней должны быть указаны соответствующие данные.

Починить прожектор может каждый. Однако для выполнения ремонтных работ требуются хотя бы базовые знания в области электротехники, а также навыки обращения с паяльником и мультиметром. Также необходимо умение читать схемы, чтобы разобраться с устройством прожектора.

Почему мигает светодиодный прожектор и как устранить эту неисправность

Производители ламп и прожекторов утверждают, что приборы могут работать несколько лет и не требуют ремонта. На деле поломки светотехнического оборудования случаются довольно часто, причем порой это происходит спустя небольшой временной промежуток. Если моргает светодиодный прожектор, причина может крыться в неисправности блока питания и проводки, прочих комплектующих. Также причиной способно стать внешнее воздействие.

Принцип работы светодиодного прожектора

Прожектор со светодиодами – LED-устройство для освещения территории, мощный источник света. Внутри его пластикового или железного корпуса находится лампа, подающая свет вперед. Вокруг располагаются отражатели, направляющие освещение в нужную зону. Они способны концентрировать свет особым образом, как это задумано конструкцией, в итоге он получается ярким, насыщенным.

Диодный прожектор также состоит из полупроводника и двух электродов – анода и катода. После подачи напряжения происходит разогрев полупроводника, который и излучает свет. Для качественной работы системы входящий ток проходит через выпрямитель и драйвер, которые стабилизируют электрическую волну, регулируют ее величину. В схеме присутствует блок питания, требующий для работы напряжение 12 вольт.

Признаки мигания

При покупке самого дешевого прожектора быть уверенным в его бесперебойной работе нельзя. У таких изделий обычно обнаруживается плохая пайка деталей, все элементы имеют низкое качество, параметры тока недостаточно отрегулированы.

Импортные LED-устройства порой делают без учета специфики колебаний электроэнергии, что также может вызвать поломку. Самая распространенная жалоба пользователей – мигание светильника, нередко это происходит не только во включенном состоянии, но и в выключенном. Причин может быть очень много.

Прожектор мигает из-за датчика движения

Почему мигает светотехническое оборудование, в котором есть датчик движения? В первую очередь, стоит проверить работу самого датчика, часто причина скрывается в нем. Если световой поток мерцает при подаче, основные предпосылки таковы:

Нарушение настроек датчика. Мигание нередко наблюдается из-за неправильно выставленного таймера, который способствует поддержанию системы в рабочем состоянии в указанный период. Следует перенастроить таймер, после протестировать прибор.
Неисправность контактов, «плавающий» контакт. Такое наблюдается при нормальном срабатывании датчика, но отсутствии прохождения сигнала в сам прожектор. Следует проверить правильность всех соединений в системе, подтянуть провода, контакты, оценить надежность клемм, винтов.
Низкое напряжение. Когда датчик постоянно находится под недостаточным напряжением, оно проходит к прожектору, но не может включать прибор в полной мере. Это вызывает не полноценное включение, а мерцание.

Поломка датчика или изначальная неисправность. Если изделие еще на гарантии, придется вернуть его в магазин. В противном случае следует отнести в мастерскую датчик движения, самостоятельно его не отремонтировать.

Причина моргания – погодные условия

Если на улице мороз, светодиодный прожектор может загораться в аномальном режиме – моргать. Такое зачастую случается даже у изделий высокого качества, популярных производителей. Причина заключается в «обморожении» любой составляющей запуска лампы, то есть – в обледенении элементов. Некоторые модели начинают моргать уже при -10 градусах, хотя в технических параметрах указана возможность работы при -50…+50 градусах.

Обычно такой температурный режим отмечен для иных элементов, но не для самого светодиода. Пусковой механизм в светодиодном прожекторе с низкими температурами не справляется, контроллер или конденсатор перемерзают. Решить вопрос можно так: периодически заносить прожектор в дом днем, а затем выставлять ночью на положенное место.

Прожектор мигает во включенном состоянии

Когда при включении устройство начинает моргать, причина чаще всего – в порче пускового LED-конденсатора. После его замены система начинает работать исправно. Также мерцание бывает связано с плохим контактом, разрывом проводов. В такой ситуации проверяют кабели, устраняют неисправность.

Прожектор мигает в выключенном состоянии

Такое происходит, когда для включения-выключения используется механизм с подсветкой. По причине наличия подсветки небольшое количество тока проходит к светодиодному прожектору. Это вызывает эффект мерцания. Если хочется убрать такое явление, придется подключить подсветку напрямую или поставить на пути тока лампу накаливания. Последняя станет тянуть электричество на себя.

Режим свечения прожектора

Дорогие модели прожекторов имеют различные дополнительные функции. Одной из популярных является режим свечения, и мигание может стать результатом его случайной активации. Следует полностью выключить прибор, после включить, оценив, исчезло такое явление или нет.

Еще одной причиной является конструкторская особенность прожектора, когда одна кнопка активирует несколько функций. Обычно это случается, когда производитель решил сэкономить на материалах. При двукратном нажатии включается режим стробоскопа – повторяющихся быстрых световых импульсов.

Подсветка в выключателе

Для проектирования освещения в коттедже, частном доме нередко покупаются выключатели с подсветкой, которые предназначены для обеспечения работы прожектора. Именно выключатель провоцирует эффект моргания прожектора. Основная причина такова: светодиод не полностью разрывает цепь, а изолированные провода выполняют роль и проводника, и конденсатора, и выпрямителя переменного тока. Таким образом, маломощный светодиод не способен обеспечить эффективную работу цепи. На запуск лампы ее хватает, но для долгой работы этого недостаточно.

Причины мигания прожектора

Чтобы починить устройство, надо точно установить причину мерцания света. Она может быть связана с проводкой, нарушением работы полупроводников и прочих составляющих прибора.

Нарушения в проводке

Нередко причиной мерцания становится банальная ошибка подключения устройства. При подсоединении проводов мастер может перепутать фазу и ноль. В ряде ситуаций техника вовсе не работает, в других случаях начинает моргать. Решить проблему несложно – надо поменять провода местами.

Редкое мерцание с неодинаковой частотой означает нарушение контактов с местом соединения кабелей. Мощный светодиодный прожектор сильно отличается от обычной лампы. Если на стыке проводов нет плотного контакта, сопротивление начинает расти. Провод нагревается, появившаяся окалина ухудшает контакт.

От области подключения к сети до места прохождения электричества к драйверу питания матрицы появляются промежуточные токи. Это может случиться в распределительной коробке, датчике движения, разъемах на блоке питания, выключателе. Придется проверить все элементы, пока проблема не будет установлена. Далее провод зачищается, плотность контакта восстанавливается путем припаивания.

Наличие полупроводниковых приборов в цепи

Когда перед лампой устанавливается выключатель с диодной подсветкой или инфракрасный датчик движения, нередко возникает пульсирование света с высокой частотой (до 25 раз/секунду). Это вызвано сменой силы тока в цепи прохождением полуволны переменного напряжения. Устранить неполадку можно путем отключения светодиода подсветки выключателя. Также вариантом ремонта станет замена датчика движения с инфракрасного на ультразвуковой, индуктивный.

Нарушения в схеме питания прожектора

Поломки в системе питания устройства случаются часто, в основном, в дешевых моделях. Для исправления таких неполадок надо знать основы радиотехники или отнести прибор в ремонтную мастерскую.

Выпрямительный (диодный) мост

В самых дешевых светодиодных прожекторах часто ставят одномостовой выпрямитель переменного тока. Он сильно отличается от обычной двухмостовой схемы качеством – дает высокую амплитуду пульсирования напряжения. Даже установка сглаживающего конденсатора не устраняет пульсацию, что провоцирует моргание света. Выход – покупать качественные устройства с «классической» двухмостовой схемой.

Сглаживающий конденсатор

Установка трансформатора уменьшит амплитуду напряжения до 12 вольт, и полярность отрицательной полуволны поменяется. Монтаж сглаживающего конденсатора позволит довести амплитуду пульсации до 10-15 %, что не будет восприниматься человеческим глазом. Если емкость сглаживающего конденсатора недостаточная, амплитуда останется выше 15 % и будет выглядеть как моргание света.

Погрешности монтажа светодиодов

При низкокачественной сборки матрицы, которая составлена из множества светодиодных элементов, контактная площадка часто оказывается слабо пропаянной. Если один из контактов нарушается, соединение группы диодов оказывается непрочным. Это провоцирует моргание. Выход – перепаивание диодов или сдача прибора в ремонт.

Токоограничивающий конденсатор

Когда прожектор нормально включается, но работает неравномерно, мигает, есть вероятность поломки токоограничивающего конденсатора. Недобросовестные производители часто хотят добиться высокой яркости не за счет мощности прибора, а путем присоединения не подходящего к драйверу токоограничивающего конденсатора. Следует заменить деталь на ту, что имеет рабочее напряжение в 400 вольт, и мерцание исчезнет.

Блок питания

Порой после покупки светотехническое оборудование работает хорошо, но спустя несколько месяцев начинает мигать. Обычно такое случается при неполадках в блоке питания. Срок службы блоков – до года. Ближе к его окончанию начинают появляться различные световые дефекты, после элемент полностью ломается. Можно купить подходящий блок питания (взять с собой старый, в магазине подберут пригодный по параметрам). Также во многих случаях подойдет блок от сканера, принтера. Нужно самостоятельно сверить технические характеристики и заменить деталь.

Драйвер

Прожекторы малой мощности часто оснащены не полноценным блоком питания, а светодиодным драйвером. Напрямую от сети 220 вольт оборудование запитываться не может, ему нужен переменный ток, поэтому без драйвера не обойтись. Последний корректирует ток на выходе, после чего напряжение 12 вольт подается на светодиод. При выходе драйвера из строя заметен эффект мерцания. При его неравномерном нагревании или охлаждении лампочка при включении длительно запускается, вначале загораются только отдельные диоды. Мигание же присутствует даже после выключения.

Для замены драйвера надо разобрать прожектор, выяснить маркировку и характеристики элемента. Его можно купить в магазине радиоэлектроники. Опытные специалисты выпаивают такие драйверы самостоятельно.

Выгорание матрицы

Такая поломка считается серьезной, так как из строя выходит собственно светодиод. Сгоревшую матрицу надо деинсталлировать, предварительно открутив 4 винта крепежа, отпаяв конденсаторы. Затем следует купить новые диоды, нанести на них слой термопасты, припаять токопроводящие части, прикрутить матрицу. Ее форма остается первоначальной, как и винтики крепления. Если последние сделаны в виде конусов, они с большой вероятностью повредят матрицу.

Когда можно ремонтировать прибор – целесообразность

Цена качественного прожектора обычно высока. Опытный мастер может разобрать практически любое устройство, даже герметичное, значит, его возможно отремонтировать. Но надо учесть стоимость запасных частей и сложность ремонта.

Наиболее часто выходит из строя блок питания, ведь долговечными в устройстве являются только сами LED-кристаллы. Подобрать идеально подходящий блок непросто. Здесь важно учесть все параметры по мощности, напряжению, иначе будут последствия для остальных элементов устройства. Если блок питания стоит дороже самого прожектора, ремонт не является целесообразным. В остальных случаях можно попробовать починить прожектор, предварительно подсчитав затраты.

Почему не работает светильник наружного освещения?

Светильник светодиодный, наружного освещения. Чего не хватает в комплектации? И почему он может не работать?

Наружный светодиодный светильник в разобранном виде

4 комментария

Александр (администратор)

Мог выйти из строя трансформатор, могли сами диоды выйти из строя, а может и просто нет питания, со стороны 220 Вольт. Также с двух сторон, 220 и 12 Вольт, может быть плохой контакт.

cergeevih22 Александр (администратор)

Он у вас и так есть, белый блочок, от которого провода отходят. Нужно все для начала проверить, что мы вам указали.

cergeevih22

Мигание ламп ДРВ уличного освещения, как устранить.

В 2012 году у нас в СНТ мы заменили светильники уличного освещения. Раньше у нас стояли вот такие ржавые корытца без защитных стёкол с обычными лампами накаливания:

Заметьте, кстати, как крепился у нас СИП на опоре. Да-да, он просто лежал на крюке от изолятора, на который был натянут кусок резинового шланга. Ми-ми-ми, как это по-дачному.

В общем, мы решили привести в порядок магистраль и заодно заменить светильники. Почему вдруг решили приводить в порядок магистраль? А потому что мы стали фиксировать утечку электроэнергии непонятного происхождения, а потом зимой обнаружили, что вокруг одной из опор растаял снег. Странным явлением заинтересовались местные уфологи, и в процессе исследований опёрлись об опору рукой, и мгновенно приняли электросигнал от внеземной цивилизации.

В общем, СИП перетёрся о крюк, с которого соскочил шланг, и опора стала работать, как обогреватель окружающей среды, внося свой посильный вклад в глобальное потепление.

В то время я ещё не разбирался в светильниках уличного освещения, да и вообще не совал свой длинный дилетантский нос глубоко в дела СНТ, и выбор светильников и ламп происходил без моего участия. Мы просто посоветовались с бригадой местных подмосковных электриков, обслуживающих весь район, что можно поставить недорогое но нормально работающее. И они предложили нам светильники и лампы прямого включения ДРВ.

Мы согласились, и наняли их на работы. Как водится, мы купили, наверное, самые дешёвые светильники с лампами прямого включения. Турецкие. BDY Electric 3001/P.

Лампы ДРВ 160 ватт (бездроссельные):

И вот, после их установки, они начали периодически отключаться на несколько минут, потом снова включаться, и снова отключаться, и так всю ночь. Что за фигня!? Некоторые лампы мигали чаще, некоторые — реже. Сначала мы грешили на сами лампы ДРВ, но лампы брали хорошие, не должны были мигать.

Потом думали, что скачет напряжение. Но напряжение у нас было относительно стабильно. По крайней мене, мы не замечали столь же частых перепадов яркости у лампочек накаливания. Может, плохие контакты в патронах?

Конечно, мы позвонили бригаде, которая нам эти светильники установила. Но производившие монтаж электрики на нашу жалобу о том, что лампы мигают, просто сказали, что этого не может быть! Они, якобы, везде устанавливают такие светильники, и проблем ни разу не было.

Кроме того, они подвесили датчик освещённости, автоматически включающий освещение, так, что он со временем стал засвечиваться от ламп. Поэтому, кроме всего прочего, освещение иногда мигало и всё целиком! Я не стал возиться с расположением капризного датчика, и чтобы полностью исключить его из причин мигания, заменил датчик освещённости на астрономическое реле времени и заодно переделал весь их неряшливый монтаж в шкафу. Получилось вот так:

Замечу, что СИП они завели непосредственно в латунную шинку и там зажали. Причём отверстия в шинке были маленькие, и они выкусили из СИПа часть проволок, чтобы он влез в отверстие шинки. Этот момент я переделывать не стал, оставил, как есть.

В общем, лампы продолжали мигать часто и совершенно независимо друг от друга, что исключало влияние на них перепадов напряжения, и оставалось предполагать только плохие контакты в патронах. Но настала осень, и я уехал в город.

Поиск проблемы

Весной 2013 года, после зимы, осталась светить только одна лампа! Мы с председателем стали их менять. Открыл я первый же светильник, и вижу - к патрону подходит тонкий (0,5 кв.мм.) обугленный провод! Снял патрон - а он весь ржавый, и с обломленным зажимом. У председателя был такой-же патрон, поэтому поменяли его сразу.

Открыл я следующий светильник — та же фигня. Обугленный провод, разрушенный зажим:

Патрон представляет собой вот такое печальное зрелище:

Поехали мы с председателем в магазин за патронами, потому что имеющиеся у меня старые патроны не подходили по креплению. Нашли подходящие патроны, купили десяток, приехали обратно.

Я решил заодно поменять подходящие к патрону провода 0,5 кв.мм. на нормальные, хотя бы 1,5 кв.мм. Стал подсоединять их сразу внизу, чтобы наверху после установки патрона просто подкрутить их к колодке. Привернул, и смотрю — один провод болтается, хотя закручен хорошо. Глянул в патрон, а там зажим приклёпан к контактному лепестку тяп-ляп, и болтается:

Тогда я взял другой купленный патрон — а там то же самое! Перебрал все патроны, и в них почти во всех болтается боковая клемма относительно лепестка! Кое-как отобрал несколько сносных патронов, и заменил на них те, что обуглились. Но качество у них такое-же, как и у патронов в этих турецких светильниках. Кроме того, сама керамика в трещинах (можно заметить на обеих фотках), два новых патрона у меня вообще развалились в руках! В общем качество — никакое, так что скоро и эти патроны уйдут в небытие.

Несколько слов о корпусах этих турецких светильников. Герметизирующая прокладка во многих местах передавлена, у некоторых светильников она отсутствует вообще. Пластмассовые подкладки под патрон были только в одном из восьми светильников. Корпуса перекошены, деформированы, некоторые с трудом можно закрыть без щели. Такое впечатление, что нашли самые плохие комплектующие, которые вообще есть в мире, и собрали из них продукт тоже тяп-ляп.

В общем, не покупайте дешёвую продукцию, в итоге выйдет дороже. Но как выясняется, эти патроны — лучшее, что есть на рынке!?

Перепаяв все патроны, мы стали наблюдать, как поведут себя лампы теперь. Догадываетесь, что произошло потом? А ничего! Лампы (уже новые) как мигали, так и продолжили мигать! То есть, дело было не в контактах!

Решение проблемы

В общем, в последующие дни я всю голову сломал от попыток предположить, что может вызывать мигание. Контакты в патронах исключил, качество ламп исключил (вторая партия, купленная спустя полгода, тоже мигает), прыжки напряжения исключил, потому что мигают не одновременно. Но исключил не полностью. Это же не лампа накаливания, там более сложные процессы идут, и мигание может происходить не сразу, а спустя некоторое время после скачка или спада, и у каждой лампы оно может быть по разным причинам своё. в общем, заморочился сильно.

И вот, иду я как-то вечером, гуляю по дорогам внутри СНТ. и взгляд мой упирается в лампу, установленную над воротами, в конце магистральной линии на последней опоре. Я смотрю на неё, и понимаю, что ни разу не видел, чтобы она мигала. Туплю несколько секунд, и потом начинает идти какая-то неуловимая мысль.

Последняя опора, конец линии, падение напряжения. неужели на линии освещения завышенное напряжение, и лампы на это реагируют. так, какие ещё отличия этого светильника от остальных. лампа стоит не на опоре, а на её подкосе. Поэтому она стоит. более вертикально.

Я срываюсь с места, и бегу в сарай за упаковкой от ламп ДРВ. Прибегаю, дрожащими руками достаю упаковку лампы, и начинаю её рассматривать. Кручу, верчу. где-то должно быть описано рабочее положение. нет, нигде нет.

Тогда я отворачиваю завёрнутый внутрь край упаковки, и о да! Вот оно!

Ёлы палы! Лампу нельзя наклонять более, чем на 30° от вертикального положения! И этому условию как раз и удовлетворяла лампа на подкосе последней опоры! А все остальные светильники стояли почти горизонтально!

В общем, мы нафиг убрали эти лампы ДРВ 160 Вт, которые к тому же имели очень низкий показатель эффективности (20 Лм/Вт), и заменили их обычными мощными КЛЛ 23 Вт (70 Лм/Вт). При том же световом потоке они в 3,5 раза экономичнее, прекрасно работают уже несколько лет, так что всё отлично!

Теперь ответ на вопрос, почему электрики из бригады об этом не знали, хотя постоянно имеют дело с этими лампами? Ну, во-первых, понятно, что никто никакие инструкции не читает, особенно если они написаны на завёрнутом крае упаковки. Во-вторых, электрики всегда имели дело с лампами чуть большей мощности, 250 Вт, а они легче переносят наклоны, особенно когда напряжение стабильно и соответствует норме. У нас же оно всё же скачет по ночам из-за включения обогревателей и небольшого количества домов в сети понижающего трансформатора, что снижает равномерность его нагрузок по фазам.

Кстати, если кому интересно, что находится внутри ДРВ, то у меня есть статья на тему, как я драконил эти лампы .

На этом всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, пока!

Почему перегорают уличные светодиодные прожекторы (фонари)

Из-за собственного невежества и нежелания, или неумения читать документацию. Как бы не звучала для вас эта фраза, но это факт. Большинство проблем с частым выходом из строя уличных фонарей (прожекторов) происходит от несоблюдения температурных условий эксплуатации данных приборов.

Забыли выключить ранним утром фонарь и он продолжил освещать ваш двор под палящим дневным солнцем - и вы вновь вспоминаете Ожегова и не стесняясь добавляете словосочетания в адрес Китая и Правительства. Но не Китай, не Правительство во главе Медведева и ВВ не виновны в том, что из-за вашей лени температура благодаря солнцу на кристалле светодиода поднялось выше допустимых параметров. Даже если вы не будете скупиться и купите фонарь с большим радиатором - прямые солнечные лучи в сочетании с включенным фонарём пробьют дыру в вашем бюджете.

Читайте также: