Не горит лампа в точечном светильнике

Обновлено: 28.04.2024

Распространенные неполадки при подключении и эксплуатации точечных светильников

Тут приведены самые распространенные неполадки. Если вам не поможет данное руководство, рекомендуем обратиться к професиональному электрику.

Установить трансформатор на более открытом пространстве, чтобы выделяемое тепло лучше отводилось.

Вместо одного трансформатора установить несколько менее мощных.

Установить более качественных трансформатор, желательно фирмы OSRAM

После выключения света энергосберегающие лампы постоянно мерцают.

Из-за технических особенностей, энергосберегающие или светодиодные лампы для точечных светильников, установленные через выключатель с подсветкой могут мерцать. Проверить совместимость с определенной моделью выключателя можно только опытным путем.

Установить выключатель без подсветки

Заменить энергосберегающие лампы на светодиодные или галогенные.

Лампы очень часто перегорают.

Установлены галогенные лампы китайского производства расчитаные на работу от сети 220V

Частые скачки напряжения.

Установите приборы защиты ламп, это продлит их срок службы в несколько раз.

Установить энергосберегающие или светодиодные лампы. Срок службы последних до100 раз выше.

Установить трансформаторы, поменять галогенные лампы на низковольтные.

Во влажном помещении установлены светильники (не влагозащищенными) с капсульными галогенными лампами (G4, G6 или G9)

Заменить светильники на влагозащищенные.

Установить светильники с лампой MR11 или MR16

Установить светодиодную лампу

При установке капсульных галогенной лампы (G4, G6 или G9) не использовались перчатки, как следствие, остались потожировые следы.

Установить новые лампы используя перчатки.

После установки галогенных ламп через трансформатор, они не включаются или включаются и сразу гаснут.

Трансформатор перегружен, слишком много ламп подключено одновременно.

Установить более мощный трансформатор или увеличить количество трансформаторов.

Вы установили новые лампы, после включения они все одновременно перегорели.

Лампы, расчитаные на работу через трансформатор, были подключены к сети 220V

Заменить лампы на подходящие.

Светильник оплавился, треснуло стекло.

Была установлена галогенная лампа мощностью, указанной на коробке со светильником.

В оставшихся светильниках заменить лампы на менее мощные.

Светильники, установленные в натяжной потолок образуют нежелательный ареол со внутренней стороны потолка.

Установлены галогенные лампы, не предназначенные для натяжных потолков. Их отражатель пропускает часть света.

Необходимы лампы с алюминиевым напылением (например, Osram ALU). Их отражатель не пропускает свет. Кроме того, в таких лампах отсутствует фронтальное стекло, за счет чего, лампы меньше греются.

Также можно установить светодиодные или энергосберегающие лампы. Их отражатели не пропускают свет, они практически не выделяют тепла.

Не горят светодиодные точечные светильники.

Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы

Мужики, есть вопрос. Купил себе новый перфоратор, естественно к новому инструменту отношение пока очень бережное. Слышал, что при бурении потолка, т.е. когда инструмент находится в верт. положении надо применять специальную воронку-манжету, надеваемую на шейку перфа, на которую крепится дополн. ручка, для того что-бы падающая с потолка пыль поменьше попадала в перфоратор и не выводила его из строя раньше времени. Так вот; попытался сделать воронку из пластиковой бутылки, как не старался сделать ее с минимальным зазором, пыль от вибрации все равно "стекает" по инструменту. Подскажите, или лучше покажите, плиз. Что-то не очень то изобретается велосипед. Заранее спасибо.

Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. "замковом стиле", вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

Причины частого перегорания светодиодных ламп и способы их устранения

Уже достаточно давно рынок уверенно захватили светодиодные лампы, и на прилавках можно найти изделия на любой вкус и кошелек. Если раньше перегорала обычная лампа накаливания мы, не задумываясь, просто выкидывали старую лампу и покупали новую.

Если же перестает работать светодиодная лампа (особенно купленная за приличные деньги), то при частой такой замене можно «вылететь в трубу». В этом материале я расскажу про основные причины выхода из строя светодиодных ламп и о том, как этого избежать. Итак, приступим.

Основные причины выхода из строя и способы их устранения

Плохой контакт и искрение проводки

Если у вас старый выключатель, неисправен патрон или некачественная скрутка, то это может стать причиной частого выхода из строя светодиодных ламп.

Как устранить

Ну, тут на самом деле все просто. Внимательно осматриваем сначала патрон, если там нет следов нагрева и нагара, то движемся дальше (если есть меняем патрон на новый). По такому же принципу осматриваем выключатель и проверяем скрутки в распределительных коробках.

Если контакты и соединения находятся в норме, то нужно искать причины в другом.

Примечание. Все работы связанные с электричеством должны проводиться при достаточном уровне знаний или же профессионалами. Так же проверку контактов нужно производить только на отключенном оборудовании.

Выключатели с подсветкой

Да, не удивляйтесь, иногда причиной частого выхода из строя самой лампочки может выступать подсветка выключателя. Если у вас есть такой выключатель, то, наверное, замечали, как лампа едва светится в выключенном состоянии и даже иногда несильно мигает.

Это так же может сильно сократить ресурс самой лампы и приведет к ее быстрому выходу из строя.

Как устранить

В этом случае есть несколько решений данной проблемы: самый простой - это банально отказаться от подсветки и отключить ее или же установить другой выключатель без подсветки.

«Неправильные» люстры и светильники

Правильный светильник, у которого отвод тепла от ламп работает отлично Правильный светильник, у которого отвод тепла от ламп работает отлично

Так же частой причиной выхода из строя лампочки является сама люстра или же бра. Все дело в том, что приблизительно только одна третья часть потребленной энергии уходит на свет, а две трети переводится в тепло и его нужно куда-то девать. Ведь перегрев кристалла недопустим и ведет к быстрой деградации p-n перехода в кристалле и выходу из строя лампы.

Особенно чувствительны к перегреву некачественные лампы (о них чуть позже), но все-таки не стоит вкручивать мощные лампы в так называемые герметичные светильники, у которых степень защиты IP 65 или выше.

Для таких светильников лучше использовать маломощные лампы в 5 Ватт максимум. Так как они выделяют меньше тепла при работе, а значит, меньше нагревают всю конструкцию в целом.

Ну и теперь перейдем к непосредственно самим лампам

Низкое качество светодиодных ламп

До этого речь шла в основном о косвенных причинах перегорания ламп, но теперь ближе рассмотрим сами изделия.

Если верить рекламе, то светодиоды должны гореть очень долго и на самом деле это действительно так, но при условии, что будет обеспечено стабильное питание цепочки светодиодов.

Так для стабильной работы одного светодиода обычно необходимо напряжение от 1,5 до 3 Вольт и определенной величины силы тока (величину которого можно посмотреть в технической документации).

Так вот главной и, пожалуй, единственной причиной частого выхода из строя самой лампы – является перегорание светодиода по причине увеличения максимально допустимого уровня силы тока.

Так вот причин этого повышения может быть сразу несколько, а именно:

Недобросовестность производителя.

Для того, чтобы увеличить яркость свечения лампочки (и тем самым увеличить ее стоимость при использовании самых дешевых светодиодов), некоторые производители сознательно «задирают» силу тока. Тем самым переводя светодиоды в лампе в аварийный режим работы.

И теперь достаточно небольшого скачка в сети чтобы лампа перегорела.

Низкокачественные детали.

Так же причиной выхода из строя является банальная и при этом тотальная экономия. Вы уже знаете, что при работе светодиодная лампа так же вырабатывает много тепла. И если производитель пожалел денег на качественный радиатор (а перегрев ведет к деградации и выходу из строя светодиодов), то это сильно сокращает срок службы светодиодной лампы.

Кроме этого часто экономят на драйвере и вместо полноценной платы управления ставят предельно простую схему.

Это так же не добавляет надежности лампочке и ведет к быстрому перегоранию.

Вот такие причины частого перегорания светодиодных ламп. А теперь я скажу пару важных слов о том, как себя защитить от всего этого.

Заключения

Что делать с косвенными проблемами вы уже знаете, а вот что делать, если причина в самой лампе? Тут вариант только один, не пытаться сэкономить, а покупать качественные светодиодные лампы и лучше всего в специализированных магазинах, где вам предоставят гарантию на изделие.

Ведь большинство дорожащих своей репутацией магазинов работают с надежными поставщиками и предоставляют гарантию на свой товар (обычно от года до двух лет). И если в течение этого времени лампа перегорит, то вы спокойно обменяете ее на новую совершенно бесплатно.

Это все, что я хотел вам рассказать об основных причинах частого перегорания светодиодных ламп и о том, как этого избежать. Если вам понравился материал, то ставим палец вверх и делимся материалом в своих социальных сетях. Спасибо за внимание!

Пропало освещение. Светильники точечные. Проблема скорее всего именно в нём!

Если у Вас разом погасли все точечные светильники (например в ванной) и при этом освещение где-нибудь ещё включается и розетки тоже не обесточены, то виноват скорее всего он! Его зовут трансформатор. Это такая штуковина, которая понижает напряжение с опасного на безопасное. С 220В до 12В. В Вашем случае скорее всего всё именно так. Но нужно в этом, конечно, же убедиться.

Будьте внимательны: в этой статье речь идёт о том, что погасли несколько лампочек разом, а не одна.

Ни одна лампочка не включается, хотя недавно горели все. Ни одна лампочка не включается, хотя недавно горели все.

И так приступим:

Обесточьте линиию и убедитесь в том, что напряжение снято.

снимите одну лампочку и посмотрите на какое напряжение она рассчитана:

лампочка на 220В. Значит никакого трансформатора тут и нет. лампочка на 220В. Значит никакого трансформатора тут и нет.

на лампочке написано 220В-230В (Напомню вместо В может быть V как на фото) или что-нибудь подобное, то лучше на этом закончить и вызвать специалиста, в Вашем случае причин может быть масса.

лампочка на 12В. И вот тут уже без трансформатора не обойтись лампочка на 12В. И вот тут уже без трансформатора не обойтись

2. На лампочке написано 12В. Бинго! Та самая ситуация, когда причина вероятнее всего в трансформаторе.

Теперь его нужно найти:)

Если это отдельное помещение, (например ванная) то чаще всего он находится за потолком ближе к входу (или к выключателю соответственно) для его замены придётся разобрать часть потолка, но иногда достаточно снять один из светильников и достать его наружу через круглое отверстие.

Замените трансформатор на аналогичный, учитывая мощность ламп, которые от него подключены. (например, у Вас 4 лампы мощностью 35Вт ) для них потребуется трансформатор рассчитанный на мощность 150Вт или чуть выше.

Помните, что трансформатор следует располагать на расстоянии не ближе 20 см к ближайшей лампочке. Чем больше расстояние, тем лучше.

Трансформатор на фото рассчитан на мощность 60Вт (максимум) Трансформатор на фото рассчитан на мощность 60Вт (максимум)

Строго соблюдайте схему подключения, указанную производителем и соединяйте провода правильно!

Если трансформатор в металлическом корпусе , как на фото, то его необходимо заземлить !

Если заземлить нет возможности, то желательно его заизолировать.

Будьте осторожны , помните, что, электрика сопряжена с различными рисками, если сомневаетесь, то задавайте вопросы, я с удовольствием отвечу! Подписывайтесь на канал и я всегда буду рядом и на связи.

Перестали работать лампы дневного света? Проверьте это

Лампы дневного света это экономичный и долговечный источник световой энергии. Они работают в 5 - 10 раз дольше ламп накаливания и потребляют в 5 раз меньше электричества. Но для их работы нужны специальные светильники, которые, как и сами лампы иногда ломаются. Посмотрите ниже и найдите вашу неисправность и как её починить.

Что стоит внутри светильника дневного света?

Кроме самих ламп, в светильнике стоит ещё несколько деталей. Посмотрите на схему ниже.

Лампочки в точечных светильниках перестают работать

Не мастер, извините, буду объяснять своими словами.)
Сделана разводка под потолочные точечные светильники, лампочки на 20 вт, 12 V, 12 штук в цепи, подключены на два трансформатора. Обычный китай. Шестой год работали без проблем, свет у меня включен почти все время. Недавно лампочка в одном светильнике стала мерцать и затем отключилась. Светильник внутри покрылся белесым налетом, сама лампочка в черных каплях подпалинах и усики потемнели. Я думала перегорела, поставила новую, но она то ли в этот же день то ли на следующий тоже померцала и отключилась. Без темных капель. Я достала старую, подвигала ею в клеммах патрона лампочки - не перегорела, работает но в определенном положении, а минут через 20-30 все равно отключается. Надоело прыгать за ней и перестала скакать с табуреткой поправлять каждый раз. Но через пару недель тоже самое произошло со следующим светильником в цепи - лампочка померцала, отключилась. Белесый налет внутри светильника опять. и темные капли на лампочке. тоже если подвигать ее в клеммах патрона, включается, но опять же , через 20-30 мин перестает работать.

У нас была подобная проблема с люстрой, лампочки со временем отключались, но без мерцания и без темных капель на них. И электрик посоветовал клеммы на патронах прочищать время от времени - усиками лампочки "пошурудить" в патроне и они снова работают.

С этими светильниками не помогает - шуруди, не шуруди, через полчаса лампочка все равно отключается. В чем может быть причина? В самом патроне с клеммами или в соединении проводов светильника с разводкой? Не хочется лезть наугад все разбирать. Где искать проблему?

11.12.2016 в 16:44 13.12.2016 в 02:59

Пересено в Электрику.

13.12.2016 в 04:57

Патроны погорели. Через полчаса работы контакт от нагрева ухудшается до пропадания.

13.12.2016 в 11:14

volchenok написал:
Патроны погорели. Через полчаса работы контакт от нагрева ухудшается до пропадания.

Однозначно. Но соединения тоже проверить.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

04.07.2017 в 16:31

Не знаю что делать с этой проблемой. Поездила по городу нашла таки новые патроны. заменила на обоих светильниках - проблему это никак не решило. только зря старые выкинула. эти какие то вообще хлипкие. уезжала из страны, несколько месяцев не было дома. Мама светильниками пользовалась, за это время остальные работают без проблем как и работали. странно что только два первых накрылось. везде же одинаковые скрутки, провода, патроны..

Приехала, повытаскивала из потолка, разодрала соединения, под рукой был электро провод, но чуть больше сечением чем тот который светильники соединяет. и он метров 5 длиной, не хотелось зря резать. не знаю имеет это значение или нет. для эксперимента вытащила оба светильника, отсоединила провод который между ними идет, скрутила вместо него этот новый - проблема та же. при этом светильники сами не зажглись пока я в каждом не пошурудила усики лампочки - долго не поддавались, и новый патрон как то легко прокручивается в светильнике - само выдергивание лампочки из патрона и вставка назад ничего не дало, заработала только после прокрутки по оси вперед назад вместе с патроном в светильнике первая зажглась. при этом рядом в нормально работающем светильнике лампочка мерцала тоже пока пыталась запустить неработающую. она таки засветилась на 15 мин и опять погасла. во втором вообще струдом, пару минут поработала и отключилась. то есть проблема не в проводе..не в патроне.. в чем еще может быть?

04.07.2017 в 16:49

ПС. рядом идет ввод разводки проводов в комнату, первый трансформатор электрик подключил от него, и первый не работающий светильник над дверью запитан от трасформатора и от него дальше идут влево три светильника и вправо я так понимаю два. (подключалось лет 7 назад, я точно не знаю как он делал, краем уха слышала) ну странная проблема, если бы что то перегорело, вышло из строя, то не работала бы вся цепь, они же последовательно соединены. а тут два первых только.

04.07.2017 в 17:02

Они все соединены параллельно.
Скорее всего проблема в трансформаторе. 7 лет для сегодняшней электроники это солидный срок.
Если напряжение в норме, то лучше перейти на 230 Вольт и успокоиться.
П.С. через монитор проблема все равно не решится.

04.07.2017 в 17:23

Кстати трансформатор на этих лампочках перегорал, с год назад заменила его. второй так и работает до сих пор без проблем. разве может быть проблема от трансформатора на два светильника, а остальные работают?

05.07.2017 в 00:17

Если отдельный трансформатор на эти светильники то может

Иначе - искать проблему с проводами от трансформатора до 1го не работающего светильника. Провод может выглядеть целым но быть надорван изнутри если не качественый. И поменять патроны опять на другие (раз новые плохие). Лампы поменять - в них фольга на вводах может быть не контачит - бракованые

05.07.2017 в 01:23

линк написал:
Если отдельный трансформатор на эти светильники то может

Иначе - искать проблему с проводами от трансформатора до 1го не работающего светильника. Провод может выглядеть целым но быть надорван изнутри если не качественый. И поменять патроны опять на другие (раз новые плохие). Лампы поменять - в них фольга на вводах может быть не контачит - бракованые

линк , не поняла что значит отдельный трансформатор на эти светильники - ну он и идет "отдельно" на 6 светильников, при этом четыре из них работают, два нет.
Патроны просто просто свободно сидят в светильнике тк продаются отдельно а не шли с данными светильниками. Других не было - у всех продавцов такие же самые китайские.
Лампочки я брала сейчас и новые чтобы проверить - все так же мерцают и перестают работать.
Провода как такового от трансформатора нет. Короткие проводки исходящие из него сразу подключены к первому светильнику, от него ко второму идет провод, который я отсоединяла и вместо него другой подключала что не решило проблему..

05.07.2017 в 11:57

Соединение такое как на фото не допустимо. Его следует переделать немедленно, во всех местах сделаных этим электриком включая там где все работает

У трансформатора ограниченая мощность, например 50Вт. На такой можно подключить 2 лампы по 20Вт, поэтому будут стоять 3 таких, по 2 лампы на каждом. Проверьте мощность трансформатора и сколько их в самом деле стоит

Проверьте также провод подающий 230В на трансформатор и место его подключения от проводки дома

07.07.2017 в 14:23

Соединение переделать на какое именно?

Трансформатор рассчитывался на 6 лампочек по 20 Вт, с запасом брали - на 150 Вт.

07.07.2017 в 14:41

amelika написал:
Соединение переделать на какое именно?

Клеммы WAGO для гибкого провода на 3 соединения. Например, такие:

Разработка и сборка электрощитов

07.07.2017 в 18:23

Хоть те же самые клемники обратно поставить. Проблема не в них самих а в способе подключения проводов к ним

07.07.2017 в 21:50

Да то я сама времянку подсоединила так, пока проверяла светильники с другим проводом. Замахалась отсоединять-подсоединять. Когда проблема разрешится, назад все аккуратно подсоединю.

Попробовала поменять местами рабочие светильники и не рабочие. И о чудо, не работающие точки заработали! Сами неработающие светильники не работают и на других местах. То есть таки дело не в проводах и соединениях в кокретных точках. А в патронах - таки не работают должным образом и мои новые купленные. У них проводки более тонкие чем те что раньше стояли, может в их подсоединении к клеммникам дело? Может надо зачистить, более длинные усики сделать и скрутить их в петельки потолще?

Или не в этом дело а в самих проводах? Странно, изначально работали по 15 мин и отключились. Подключенные в другом месте, вообще не смогла лампочки с ними запустить. Продают же их, хоть какой то срок должны проработать, а у меня и не работали толком..

Что с ними делать не знаю - пробила по интернету в нашем регионе, они везде такого же плана и продаются, как те что я нашла.
Хотя на всех подпись стоит керамические, и на тех что копейки стоят и тех что подороже, а выглядят они все так же как мои пластиковые.

Вопрос - это просто подделки идут где они более дешевые и поискать в магазинах таки керамику? Но проводки там все равно хлипкими кажутся. Может просто отдельно проводки получше купить и заменить в этих патронах? Или не получится так?

07.07.2017 в 22:28

Патрон G5.3 влезет в ваши светильники ?

07.07.2017 в 23:23

amelika ,
Попробуйте разобрать патрон, чтобы немного сжать клеммы для лучшего контакта с цоколем лампы, как в этом ролике - 6:15-7:05 и 12:30-13:45.
Если будете ставить старые лампы, то обязательно почистите усики от потемнений, чтобы все было чистым.

Хорошо бы для проверки всего этого иметь одну лампочку на 220, чтоб не лазить постоянно под потолок.

08.07.2017 в 01:06

Или подавать 12В (или меньше) с адаптера или зарядки.

08.07.2017 в 01:12

линк написал:
Или подавать 12В (или меньше) с адаптера или зарядки.

Хороший совет, как и мой в общем-то, для девушки!!))).

Разработка и сборка электрощитов

08.07.2017 в 10:31

Если не ошибаюсь трансформатор (это громко сказано,обычно это китайская плата) имеет не один общий выход на 12в,а несколько (поэтому возможно,что один из выходов накрылся или отключается через время).
Также лампочки на 12в и 36в очень капризны к контактам внутри патрона и подключению самого патрона - малейший неконтакт и так как напряжение маленькое лампочка не горит или быстро тухнет.
Я бы предложил радикальное и проверенное решение - плату отключить и перейти на лампы 220в.

08.07.2017 в 12:02

AlekSss написал:
Если не ошибаюсь трансформатор (это громко сказано,обычно это китайская плата) имеет не один общий выход на 12в,а несколько (поэтому возможно,что один из выходов накрылся или отключается через время).

Таких не видел. На каком этапе внутренней схемы разделение на отдельные выходы ?

AlekSss написал:
Также лампочки на 12в и 36в очень капризны к контактам внутри патрона и подключению самого патрона - малейший неконтакт и так как напряжение маленькое лампочка не горит или быстро тухнет.

Плохие какието патроны. По этому стоит попробовать GU5.3, они покрупнее так что и детали в них приличнее

08.07.2017 в 13:16

линк написал:
аких не видел. На каком этапе внутренней схемы разделение на отдельные выходы ?

Если честно в деталях я не разбирался - так как не сильно интересно.
У себя в туалете например я подобный бп выкинул и заменил старым советским трансом (который переделан под 12в и имеет один общий выход на всю нагрузку).
Насколько я видел сейчас есть подобные заводские - только цена в 5-6 раз выше аналогичного китайского бп - плюс кач-во под вопросом.
Когда аналогичный бп накроется в ванной отключу его наверно и все.

линк написал:
Плохие какието патроны. По этому стоит попробовать GU5.3, они покрупнее так что и детали в них приличнее

Сейчас патроны например под е27 примерно одни и теже в любых светильниках (если только самому не ставить черные карболитовые) - у нас такие по подвалам где питане 12в и 36в сплошной головняк,на 220в даже если еле контачит лампочка все равно горит (бывает достаточно лишь шевелнуть).

16.07.2017 в 10:19

Мама договорилась с каким то знакомым электриком с работы чтобы приехал посмотреть. Но он живет в другой части города, пока так и не доехал.

Патрон G5.3 влезет ли в светильники - надо брать светильник и ехать с ним смотреть, пока не знаю.

Патроны купленные таки оказались фарфоровыми, значит других G4 по городу нет, только такие. Хлипкими они показались так как свободно прокручивались в светильнике, а родные пластиковые вставлялись плотно. Вытащила патроны из светильников - сами проводки сидят в них крепко, усики лампочки в патроне не двигаются. Разобрать патрон пока не получилось, как не тыкалась шилом, проводки не вытаскиваются. Но вот один тут же прокрутился и отпал - прогорел на клемме. Таки в патронах хлипкие сами провода. Там жилы тоньше чем в тех что родные стояли в светильниках. Поэтому и не работают - посмотрела на проводки - при первом же пятнадцатиминутном включении они на два сантиметра от патрона стали "деревянными" и потемнели. И больше не работали. Обмотка у них изначально была более жетская но тонкая чем на родных от светильника. То ли жилы не выдерживают то ли обмотка. Второй светильник который я не могла больше запустить - там проводки я изначально вставляла при подключении в (термо?) обмотку в которую были вставлены проводки родные светильника. Так в ней эти новые просто сплавились вместе и склеились. Поэтому лампочка не запускалась.
В общем никуда не годятся. Я так понимаю трансформатор тут ни при чем и без него на 220v еще больше будут они греться.
Если патрон G5.3 не влезет в светильники, что делать? Поискать потолще проводки и вставить в клеммы патрона вместо этих? Но раз эти такие тонкие слеланы были, другие - толще наверно не влезут в клеммы?

Не горит точечный светильник

Всем привет! Купили квартиру и столкнулись с такой ситуацией. В ванной установлен натяжной потолок и три точечных светильника. Они подключены к понижающему трансформатору. Со временем один перестал гореть, а остальные работают нормально. Поменял патрон и лампу, не помогает. В чем может быть дело?

28.05.2018 в 10:48

В контактах и/или отводе к нему.

Разработка и сборка электрощитов

28.05.2018 в 10:51

смотреть надо ,часть потолка возможно надо снять и все контакты проверить

28.05.2018 в 11:19

семенслепак , а патроны от точечных светильников можно подключать напрямую к понижающему трансформатору?

28.05.2018 в 11:27

Артем1988 написал:
а патроны от точечных светильников можно подключать напрямую к понижающему трансформатору?

Идет от трансформатора линия, от неё ответвления на светильники. Поэтому, ещё раз, надо смотреть контакты этих ответвлений и контакты патрона. Достаточно отлететь/сгнить одному, чтобы потух светильник.

Фаза и напряжение есть, но не работают светильники.

Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

Выполнен ремонт в ванной комнате и туалете. Шесть точечных светильников. Всё работало отлично около месяца - чуть меньше чуть больше.
Затем они просто перестали гореть. Пару дней при включении выключателя, они ещё моргали и тухли тут же, а потом перестали гореть и вовсе.
Сначала думал блок защиты Гранит накрылся. Нет.Без него так же не горит. Вся схема светильников при подключении на прямую в розетку работает.

Теперь о проводе, который приходит в ванную на светильники. Фаза есть. Напряжение по мультиметру есть - 210В. А простой тестер в виде лампочки в патроне, не загорается. Фаза обрывается двухкнопочным выключателем с индикатором. Вторая кнопка на вентилятор ванны, который работает.

В распределительной коробке все ноли (нагрузок много - два вентилятора, 6 светильников в ванной, 2 в туалете, розетка в ванной и розетка в коридоре, свет коридора) скручены двумя сизами и соединены одним проводом, та же история с ПЛЮСом. Схему подключения пока догнать не могу, небольшая часть проводки под плиткой.

Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

17.09.2013 в 09:02

имхо, где-то ноль все-таки "неконкретно" отгорел, на замер напруги мультиметром еще хватает, а на лампочку уже нет

17.09.2013 в 09:05

andrewkhv, спасибо за ответ.
Как проверить отгорание ноля? Есть способы?

17.09.2013 в 09:10

подключить напрямую от выключателя к первому патрону светильников?

17.09.2013 в 09:11

надежнее всего - все обесточить, распотрошить распайки и тестером прозванивать на обрыв провода. хотя особого смысла нет -надо искать откуда ноль взять, от того же вентилятора например. хотя исключить из работы поврежденный участок очень даже полезно, во избежание утечек тока на стены, например, если изоляция проплавилась в месте повреждения жилы.

17.09.2013 в 09:13

не обязательно ноль. Может и фазный провод где-то плохо соединён или выключатель подгорел.
Я бы замерил сопротивление фазного провода от щитка до лампочек и сопротивление нулевого провода от щитка до лампочек

17.09.2013 в 09:15

+100. проверить обязательно.

17.09.2013 в 09:43

Всё понял.
Сегодня/завтра попробую.
Для начала от распределительной коробки в коридоре, напрямую кину ноль на светильники, а фазу оставлю прежнюю. Благо всё рядом - в распред коробку приходят два провода из щитка и превращаются в хаос
Если проблема в ноле, то придется протягивать новый, а старый откусывать.

И подскажите как мультиметром замерить сопротивление? Это то же самое что прозвонка только с числовым показателем и без звонка? И какое должно быть сопротивление?

17.09.2013 в 09:44

Сейчас проверил тестером фазу в ванной.
Она есть даже при выключенном выключателе. Ещё два дня назад такого не было

17.09.2013 в 09:47

проще всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват - то нужно колупать дальше.

Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

Arh написал :
И подскажите как мультиметром замерить сопротивление?

в режиме замера сопротивления. по идее должен показывать 0, т.е. наличие котакта. естественно, все замеры сопротивления при отколюченном автомате. поскльку щупы у мультиметра не 10 метров длиной, потребуется еще и провод.

17.09.2013 в 09:48

Arh написал :
Она есть даже при выключенном выключателе.

О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

17.09.2013 в 09:50

andrewkhv написал :
още всего проверить выключатель, как уже посоветовали вот если не он виноват - то нужно колупать дальше.

Выключатель снимал в выходные. ЗАмыкал провода - темно

17.09.2013 в 09:52

andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

Сейчас разберу выключатель, но в выходные там была фаза при поключенных приборах

17.09.2013 в 09:55

она там и будет, пока приборы включены, а выключатель разомкнут. фаза через приборы пришла в выключатель.

выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе.

17.09.2013 в 09:55

andrewkhv написал :
О, очень похоже что выключатель в нулевом проводе стоит. Если лампочку вывернуть, показывает фазу в выключателе?

Кстати, чем чревато и чем плохо ставить выключатель на ноль. Слышал, что это не есть гуд

17.09.2013 в 09:56

andrewkhv написал :
выверните лампочку и осторожно проверьте в патроне наличие фазы при выключенном выключателе

Только у меня там галогенки точечные. Нет патрона. Ну это не меняет суть дела))) - просто уточнил

17.09.2013 в 09:56

конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

17.09.2013 в 10:00

andrewkhv написал :
конечно не есть. вы выключаете свет, а лампочка остается под напряжением и при неосторожности создает угрозу жизни.

Дошло. Неприятно. Хорошо, что я постоянно тестером тыкаю везде и всегда. даже когда вырубаю автомат в подъезде, всё равно тыкаю для начала тестером

17.09.2013 в 10:04

Arh написал :
Здравствуйте. Если что ткните носом в тему, если было.

Вопрос.
Что могло произойти?
Перегорел ноль?
Что-то с контактами? Сопротивление поменялось?

О! хех, недавно только какулю такую устранял.

Где то некачественное соединение. Вероятно даже вставлен кусок ШВВП или ПГУНП-а и скрутка моножилы с многожилой.
Нужно прозвонить провода на целостность обязательно.
А лучше всего, не тлахаца и если позволяет отделка проложить новый кабель. Заодно и узнаете, где кусок ШВВП спрятан

Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Читайте также: