Можно ли в траншее с кабелем делать заземление
Обновлено: 17.05.2024
Кабель/провод к заземлению в земле
Исходные данные: Каркасный дом на сваях. Почва глина.
Делаем заземление. Скорее всего будем покупать готовый комплект заземления - штыревой 6 метров. Но, возможно, закажем из уголков сварить, если найдется исполнитель.
Возник вопрос по поводу выбора и подвода заземляющего кабеля(провода) от дома к штырю заземления. Провод пойдет под землей на глубине 50-70 см. Длина нужна примерно метров 6-7. Прочитал, что для глинистой почвы нужно покупать провод диаметром 25 кв.мм. Посмотрел цены и ужаснулся.
Из самого недорогого такого сечения пока нашел вот это:
- Вот такой провод по ссылке подойдет? В чем его закапывать в землю (гофра, ПНД труба)?
- Или нужен именно провод вот такого вида? Но он что-то очень дорогой.
- Можно ли взять сечение 16кв.мм? Или лучше 25 все-таки?
Что тут дорогого? Не километр же брать.
18.06.2019 в 15:21Radio написал:
MaximNN , нуЧто тут дорогого? Не километр же брать.
Radio , Спс! Это уже терпимо.
Остается вопрос в чем в землю лучше закопать. Гофра, двухстенная гофра, пнд?
MaximNN , пнд гофра 16 мм.
18.06.2019 в 15:35MaximNN ,
Хотелось бы увидеть обоснование закапыванию медного провода в землю
Просто никто и никогда такими глупостями не занимался, вот и узнать бы, может чего упустили
Ну а если кто-нибудь объяснит, чем провод в глинистой почве отличается от чернозёма, будет вообще консенсус
Каркасный дом на сваях. MaximNN ,
На винтовых ? Оцинкованные ?
Если ещё не купили , то лучше , то что я указал, при металлобвязке получится шикарное заземление .
Rumato написал:
Просто никто и никогда такими глупостями не занимался, вот и узнать бы, может чего упустили
Почему никто, я занимался. Просто зачем его так глубоко и длинно закапывать?
Метр от дома и прямо под/в отмостку.
Rumato написал:
MaximNN ,
Хотелось бы увидеть обоснование закапыванию медного провода в землю
Просто никто и никогда такими глупостями не занимался, вот и узнать бы, может чего упустили
Ну а если кто-нибудь объяснит, чем провод в глинистой почве отличается от чернозёма, будет вообще консенсус
Rumato , Подскажите, какой именно закапывать вместо медного?
18.06.2019 в 15:47Rumato написал:
Просто никто и никогда такими глупостями не занимался, вот и узнать бы, может чего упустили
Почему никто, я занимался. Просто зачем его так глубоко и длинно закапывать?
Метр от дома и прямо под/в отмостку.
Radio , Ок! Буду сокращать расстояние)
18.06.2019 в 16:20MaximNN ,
Стальной. Кабелю в земле вообще делать нечего.
Rumato написал:
Просто никто и никогда такими глупостями не занимался, вот и узнать бы, может чего упустили
Почему никто, я занимался. Просто зачем его так глубоко и длинно закапывать?
Метр от дома и прямо под/в отмостку.
Свят свят
Позвали бы меня, я бы полосу до дома приварил и не надо никаких колодцев громоздить. А то приходят потом ландшафтные дизайнеры женской наружности и закапывают эти трубы, что бы василькам цвести не мешали.
Rumato , нинадо ничего приваривать, и никаких дизайнеров, кроме отмостки там всё равно не будет. Очень технологичное заземление, без сварки и пыли . И заходит провод прямо куда надо. Без лишних винтов, сжимов и т.п. мусора.
18.06.2019 в 18:05MaximNN написал:
Или нужен именно провод вот такого вида? Но он что-то очень дорогой.
лучше всего, тк цельнотянутый.
Но что мешает использовать стальную полосу?
18.06.2019 в 18:05Radio ,
Лукавите, один сжим из нержавейки у вас там есть .)
dokar , ну один не так сильно загрязняет аудиофильское заземление, как, например, два. Да и нержавейка бескислородная.
18.06.2019 в 19:15Radio ,
Ну, моё дело предложить
Но я бы так не делал. Обращайтесь если что.
Было бы интересно узнать марку.
18.06.2019 в 19:47Alex___dr ,
Да, прикол .
Вот оно что . то-то я продозрительно к нему относился Ох уж эти сколковские технологии
18.06.2019 в 20:06Radio написал:
ну один не так сильно загрязняет аудиофильское заземление, как, например, два
Как говорится "Любой каприз за Ваши деньги"
Аудиофильская вера при отсутствии знаний непоколебима как скала.
18.06.2019 в 20:20Ато. Четыре 1,5-метровых стержня в точности, как из чистого золота, только дороже. Обеспечивают полное отсутствие нелинейных колебаний независимо от уровня солнечной активности. Сжим - шедевр передовых бескислородных технологий, практически чистый азот. Не оказывает ни малейшего влияния на окружающую температуру среды. Про цену умолчу.
18.06.2019 в 20:44Rumato , А я вообще в подвале сделал,под домом,технологичнее не придумаешь
18.06.2019 в 20:51Ато. Четыре 1,5-метровых стержня в точности, как из чистого золота, только дороже. Обеспечивают полное отсутствие нелинейных колебаний независимо от уровня солнечной активности. Сжим - шедевр передовых бескислородных технологий, практически чистый азот. Не оказывает ни малейшего влияния на окружающую температуру среды. Про цену умолчу.
Radio ,
Он почувствовал, как после монтажа заземления звук стал прозрачнее и воздушнее?
Вам рассказал?
MaximNN написал:
вопрос по поводу выбора и подвода заземляющего кабеля(провода) от дома к штырю заземления. Провод пойдет под землей на глубине 50-70 см. Длина нужна примерно метров 6-7. Прочитал, что для глинистой почвы нужно покупать провод диаметром 25 кв.мм.
возьмите кабель ВББШВ 1х25, если вас еще здесь не уговорили на стальную полосу
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.06.2019 в 22:53Ато. Четыре 1,5-метровых стержня в точности, как из чистого золота, только дороже. Обеспечивают полное отсутствие нелинейных колебаний независимо от уровня солнечной активности. Сжим - шедевр передовых бескислородных технологий, практически чистый азот. Не оказывает ни малейшего влияния на окружающую температуру среды. Про цену умолчу.
Radio ,
Он почувствовал, как после монтажа заземления звук стал прозрачнее и воздушнее?
Вам рассказал?
BV ,
Надо было СИПом до этого гламурноного кольца заземления вести . Как в том старом анекдотичном тесте, когда аудиофилов попросили определить какой кабель лучше и втихаря воспользовались алюминиевой вилкой для конекции. Процент попавшихся и заявивших о выском качестве звука был весьма велик.
Если потяните медный провод то тогда и штыри медные надо иначе возникнет точка соединения из двух неоднородных металлов да еще во влажном грунте.
Так что стальной заземлитель, стальная полоса или арматура, сварка и никакой изоляции не надо.
Спасибо всем за ответы
Появился еще один вопрос, хотя может я слишком заморачиваюсь
А можно ли штырь заземления вбивать рядом с металлическим кессоном (скважина), где-то в метре-полутора от кессона? Не будет ли каких нибудь подземных электромагнитных (даже не знаю как это назвать) "проблем" при таком соседстве?
21.06.2019 в 22:56MaximNN ,
Не должно быть
MaximNN ,
И соединить между собой кессон и штырь .
Кессон , точнее обсадная труба при большой длинне, сам по себе отличный заземлитель.
.
Вы его уже сделали, если сваи не деревянные.
MaximNN написал:
Посмотрел цены и ужаснулся.
Из самого недорогого такого сечения пока нашел вот это:
Черный прут Ф12 или оцинкованный ф10.
Rumato написал:
Хотелось бы увидеть обоснование закапыванию медного провода в землю
Просто никто и никогда такими глупостями не занимался, вот и узнать бы, может чего упустили
Ну почему-же ? Я закопал в землю 200 (двести) тонн меди, при строительстве всего лишь одного цеха.
Медную шину 40х4 производства Италии, сеточкой 10х10 и 20х20 метров на глубину 0,7 метра и с естественными и искусственными глубинными заземляющими электродами. Никогда не считал это глупостью и спал спокойно.
Radio написал:
Очень технологичное заземление, без сварки и пыли.
Путаете термины?
Сварка и чернуха - самое технологичное что может быть.
Radio написал:
Ато. Четыре 1,5-метровых стержня в точности, как из чистого золота, только дороже. Обеспечивают полное отсутствие нелинейных колебаний независимо от уровня солнечной активности. Сжим - шедевр передовых бескислородных технологий, практически чистый азот. Не оказывает ни малейшего влияния на окружающую температуру среды.
Заборные вещества однако.
Aтос написал:
Если потяните медный провод то тогда и штыри медные надо иначе возникнет точка соединения из двух неоднородных металлов да еще во влажном грунте.
MaximNN написал:
А можно ли штырь заземления вбивать рядом с металлическим кессоном (скважина), где-то в метре-полутора от кессона?
Угу. Только - вовсе не нужно!
MaximNN написал:
Не будет ли каких нибудь подземных электромагнитных (даже не знаю как это назвать) "проблем" при таком соседстве?
Будут, обязательно будут!
Когда жена узнает о таких чудесах - скалкой оглаушит по кумполу, всенепременно.
Технологичность — одна из комплексных характеристик технического устройства (изделие, устройство, прибор, аппарат), которая выражает удобство его производства, ремонтопригодность и эксплуатационные качества.
ПPOPAБ написал:
Сварка и чернуха - самое технологичное что может быть.
Я вас умоляю.
Рыть, резать забивать, варить - удобно? Скажите еще, что быстро. Даже притащить всю эту груду металлолома на объект - задача не самая легкая в мире.
А вон тот комплект доставляется в удобной коробке, помещающейся в багажник легковушки. Вырыть нужно
только маленькую ямку. Можно детским совочком, если повезет. Приблизительно через час после приезда на дачу объект, мы имеем прекрасное готовое заземление с заявленным сроком службы овер сто лет.
Так точно!
Технологичный - позволяющий использовать (в процессе производства, обработки и т. п.) наиболее экономичные технологии, технологические процессы.
Даже не пытайтесь!
Radio написал:
А вон тот комплект доставляется в удобной коробке, помещающейся в багажник легковушки.
Этот комплект гораздо дороже стоимости автотранспорта и средств малой механизации типовых проектов ЗУ.
Radio написал:
Можно детским совочком, если повезет.
Radio написал:
Приблизительно через час после приезда на дачу объект, мы имеем прекрасное готовое заземление с заявленным сроком службы овер сто лет.
Radio написал:
Рыть, резать забивать, варить - удобно?
Рыть - никто не отменял.
Резать - одинаково. Ножницами.
Забивать продвинутыми Советскими технологиями - вовсе не предусмотрено. Цельные шестиметровые электроды вворачиваются наклонно, бензомоторным инструментом.
Стоимость одного сварочного электрода - не соизмерима со стоимостью специализированных зажимов. Сварка - гораздо быстрее и дешевле! Не нуждается в герметизации соединений и смотровых колодцах.
Дешевле черного металла и сварки - ничего нет и не предвидится.
Все эти эрзац "технологии" - лишь для папуасов (любителей) не владеющих достаточным уровнем развития технологии.
а кто как защищает места сварки?
мне вот предстоит сейчас делать еще раз заземление, не могу решиться как - повторить по-простому с уголками и лентой или новомодные штуки применить. вот есть фобия что из черного металла всё развалится нафиг. как прогнать её от себя?
ПPOPAБ написал:
Технологичный - позволяющий использовать (в процессе производства, обработки и т. п.) наиболее экономичные технологии, технологические процессы.
Экономия вообще не имеет отношения к технологичности напрямую. Она достигается за счет сокращения трудозатрат и времени на монтаж и обслуживание. Скажем, СИП по любому дороже голой люмишки, но при этом радикально технологичнее и экономичнее.
Потому и сказано "наиболее экономичные технологии, технологические процессы", а вовсе не самые дешевые материалы и расходники.
ПPOPAБ написал:
Этот комплект гораздо дороже стоимости автотранспорта и средств малой механизации типовых проектов ЗУ.
ПPOPAБ написал:
Дешевле черного металла и сварки - ничего нет и не предвидится.
И давно работа сварщика стала дешевле всех?
ПPOPAБ написал:
Цельные шестиметровые электроды вворачиваются наклонно, бензомоторным инструментом.
Совсем дешовочка. И главное, что у каждого есть.
ПPOPAБ написал:
Не нуждается в герметизации соединений и смотровых колодцах.
Ложь. Нуждается, разумеется. Сварные швы гниют прекрасно, еще быстрее, чем просто чернуха.
У конкурентов же всего одно соединение, нуждающееся в герметизации. Колодцы не нужны. Тот кусок канашки есть личная инициатива исполнителя, инструкцией это не предусмотрено и вполне можно обойтись, но с ним более лучше и красивее. Герметизация - обмотка лентой, входящей в комплект. Никаких особых хитростей.
Стоимость "специализированного сжима" аж с двумя болтами и гайками, возможно и выше, чем одного электрода. Но явно ниже, чем сварного шва.
По полной стоимости работ и материалов модное заземление уделывает вашу чернуху вчистую. Не говоря уже о затратах времени, кои не сопоставимы.
Простой пример - организация заземления в полностью бетонированном дворе. Земли, свободной от хорошего слоя бетона, нет от слова совсем. Вырыть даже минимальную траншею - задачка не для слабонервных на много часов работы. И не забываем, что потом её надо забетонировать обратно.
Вопрос был решен за два с небольшим часа силами одного лица (включая разгрузку материала/инструмента, подключение заземления в щите и обратный сбор манаток). Без бетона было бы намного быстрее. Безумно технологично и экономично.
Детский совочек также присутствует в кадре, чтобы вы не говорили, что это сказочки.
Делаем правильное заземление в частном доме своими руками: инструкция от А до Я
Важность вопроса
Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).
Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками , мы рассказывали в отдельной статье.
Устройство контура заземления
Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7 . Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013 .
Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом - стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.
При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.
При монтаже электрического ввода в дом каждый из нас задумывается, каким образом его лучше сделать – воздушным или подземным способом?
Монтаж воздушного СИП — это всегда в разы быстрее и в несколько раз дешевле.
Во-первых, это надежнее. А во-вторых, не портит фасад здания и внешний вид прилегающей территории.
Зачастую эти два способа объединяются. Изначально на специальную трубостойку делается ввод с опоры.
А уже от этого распредшкафа кабель укладывают в землю и заводят в дом. При нахождении опоры недалеко от здания, некоторые провод СИП монтируют непосредственно на фасад.
Но мы обратимся именно к подземному вводу. Давайте рассмотрим с какими трудностями вы столкнетесь при укладке кабеля в земле и особый акцент сделаем на распространенных ошибках при выполнении данной работы, которые в конечном итоге рано или поздно приводят к выходу из строя КЛ.
Монтаж кабеля в земле можно сделать двумя способами:
- без какой-либо защиты (используя бронированные марки КЛ)
- в трубах или специальной гофре
Сначала рассмотрим первый способ. Здесь применяется как правило, кабель с ленточной броней – ВБбШв или АВБбШв.
Вовсе не обязательно использовать бронь типа ААБл, ААШВ, где идет цельная литая защитная оболочка из алюминия. Это могут быть просто ленты, перекрывающие друг друга внахлест.
Бронь в данном случае защищает не столько от внешнего воздействия (кто-то начал копать там, где нельзя этого делать), сколько от деформации и усилий тяжения при пучении грунта.
Ни в коем случае не закапывайте в землю без защиты обычные марки кабеля для домашней проводки.
То же самое относится и к проводу СИП. Его нельзя укладывать в землю даже в трубах.
Сечение кабеля выбирайте согласно подключенной нагрузки, но не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.Нередко на ютубе можно встретить ролики, где используется медный КЛ с жилами 6мм2 или алюминий 10мм2. Объясняется это якобы малым количеством эл.приборов в доме или на даче.
По нагрузке вам этого может быть и хватит, а вот по соблюдению требований минимального сечения PEN-проводника, у вас будет нарушение. При однофазном питании кабель должен быть трехжильным, при трехфазке – пятижильным.
Выбранный кабель следует аккуратно уложить в траншею. Какого размера она должна быть, каких расстояний следует придерживаться при ее раскопке?
Во-первых, данную траншею нельзя копать вплотную с фундаментом дома.Необходимо выдержать определенное расстояние в 60см.
После укладки в землю кабель не должен попадать на линию действия силы фундамента, направленную под 45 градусов от основания.
Также требуются нормированные отступы от растений и деревьев на вашем участке. Вот минимальные габариты при подземной прокладке кабеля от ближайших коммуникаций, конструкций и препятствий.
Какие размеры должны быть у этой траншеи? Ориентироваться здесь можно на типовой проект А5-92 “Прокладка кабелей напряжением до 35кв в траншеях” – скачать.
Глубина залегания кабеля – 0,7м. Учтите, это расстояние от поверхности до верха самого кабеля.
С учетом того, что под ним будет песчаная подушка в 10-15см, общая глубина траншеи должна быть не менее 900мм. Не 0,8м, как многие рекомендуют, а именно 90см, и уж тем более не 0,7м.
Откуда вообще взялись все эти цифры? Почему нельзя элементарно прикопать кабель у себя во дворе на глубину штыка лопаты? К чему такие мучения?
Вы же монтаж делаете не в общественном месте на улице города или на стройке, где будут ездить большегрузные авто.
Самая главная причина такой глубины залегания – обеспечить оптимальный температурный режим работы кабеля.
Проложив его как можно ближе к поверхности земли, вы потеряете основное преимущество подземной прокладки – отсутствие влияния температуры окружающей среды и погодных условий.
Верхние слои почвы прогреваются значительно больше, да и влага после хороших дождей попросту не достигнет оболочки кабеля, если он у вас лежит на 70см. Чего не скажешь про 30-40см.
Второй момент такой глубины закладки – давление. Чем глубже лежит кабель, тем равномернее на него распределяется давление сверху. В особенности при внешних воздействиях - проезд авто по трассе КЛ, поставили сверху что-то тяжелое и т.п. Если ваш ввод в дом проходит от опоры через дорогу, то здесь закапывать кабель нужно на еще большую глубину – 1000мм.
Минимальная ширина траншеи рассчитывается по формуле = диаметр кабеля + 100мм с каждой стороны для песчаной подушки.
Кстати, дабы такая трудоемкая работа по копке траншеи не пропадала зря, некоторые дополнительно укладывают в нее контур заземления. Вот только при
этом не забудьте про минимальные отступы в 300-350мм.
Ну а в случае защиты кабеля трубой, контур вообще не помеха. Ведь не обязательно, чтобы он был в форме треугольника или квадрата.
А если позволяет геометрия участка и расположение ввода, эту же траншею приспосабливают для одновременной укладки:
Как сделать заземление в частном доме, чтобы не било током?
Если не сделать заземления в частном доме своими руками, нельзя считать проживание безопасным. В случае замыкания, скачка напряжения, любой нештатной ситуации, току всегда нужен «выход». Однако в полной мере заземление для сети 220В будет защищать здание и жильцов только в случае, если все сделать правильно. Поэтому важно знать все особенности и нюансы. А для этого нужно изучить все способы, как это можно сделать самостоятельно. Все дело в том, что есть разные схемы заземления частных домов, которые принципиально отличаются, и имеют характерные достоинства и недостатки.
Яндекс картинки Яндекс картинкиНужно ли заземление в частном доме
Опасность замыкания не только в том, что бытовая техника и осветительные приборы выходят из строя. Заземление в частном доме необходимо, чтобы жильцы не пострадали от поражения током. Такое возможно, если провода замкнут на корпус прибора. Электричество всегда ищет выход и устремляется в землю. В природе молния, тот же ток, всегда разряжается при контакте с грунтом. Но если человек коснется оголенного проводника, его тело само становится проводником – той же землей. Часто итог крайне печальный. Летальный исход случается очень часто.
Нужно ли заземление в частном доме? - Обязательно.
Суть системы – обеспечить электрическому заряду кратчайший путь для разрядки в грунт. Согласно законам физики, он будет искать проводник, обладающий минимальным сопротивлением. И контур, о котором пойдет речь далее, является именно таким. И даже если «доза» будет настолько велика, что заземлитель не сможет отвести ее полностью, через человеческое тело пройдет лишь малая часть, которая не причинит вреда. Разве что, возможно, вы почувствуете легкую кратковременную дрожь. Отсюда видно, что правильное заземление – гарантия электробезопасности.
Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ каждое жилое сооружение в обязательном порядке оснащается такой системой защиты от замыкания и блуждающих токов. В нормативных документах в частности говорится, что заземление для дома монтируется, если проектная напряжение в цепи электроснабжения с переменным током от 100 В превышает отметку в 40 Вт. Еще одной задачей, которая решается при помощи заземлителя, является обеспечение пожарной безопасности. В результате замыканий часто происходит возгорание, затем пожар, и тогда затраты на восстановление (если таковое возможно) несоизмеримо больше со стоимостью монтажа контура заземления.
Как правильно сделать заземление в частном доме спрашивают и те, кто столкнулся с проблемой плохого сигнала. Если недалеко находится мощный излучатель, помехи при использовании телефона, телевизора, компьютера, радиоприемника неизбежны. Но если защитить здание, принимаемый сигнал всегда будет отличным. Но только не путайте эту систему с громоотводом. В последнем случае целевое назначение одно – отвод разряда молнии. При замыкании молниеотвод никак не сможет защитить людей от поражения, а приборы от перегорания. Однако общий принцип действия в обоих случаях идентичен.
При монтаже ни в коем случае не соединяют контуры громоотвода в доме с заземлением. Каждая из систем работает независимо. Тогда в случае попадания молнии скачка напряжения не случится. Если же случится эффект индукции, заземлитель «выведет» ток из цепи, чем обеспечит безопасность. Причем у каждой системы безопасности есть подземная часть. Она может быть общей только при достаточном сечении. Разводка всегда обособленная. Наличие одного средства защиты не исключает необходимость установки другой.
Схемы заземления: какую лучше сделать
Принципиально выбор схемы заземления в частном домостроении зависит от способа подключения. В подавляющем большинстве это TN-C, и это значит, что в цепь подключают двужильный шнур. При этом «воздушка» тоже состоит из двух проводов под напряжением 220 Вольт. Если же подключение предполагает 380 Вольт, тогда применяют провод из четырех металлических жил. Стандартная схема состоит из одной фазы L и одного «нуля» PEN. Современные цепи – это один L и два PEN: нулевая рабочая жила N и защитная PE.
Яндекс картинки Яндекс картинкиВ последнем случае, если заземляющий контур устанавливается в частном доме, подключенном к 380В, то прокладывается провод из пяти жил, тогда как при 220В достаточно трех. По этому признаку и различают две стандартные схемы подключения заземлителя к цепи электроснабжения.
Кстати, придется использовать специальные розетки евростандарта. А штекеры также должны иметь контакты для заземления. Современная бытовая техника по умолчанию комплектуется именно такими разъемами, так как международный стандарт требует, чтобы каждый жилой дом был максимально безопасным.
Система TN-C-S
Яндекс картинки Яндекс картинкиГлавная характерная черта – разделение ПЭН-ввода на две жилы, подключенные параллельно. Во вводной распределительной коробке будет 3 контакта: «нейтраль», «земля», а также «расщепитель». Последний в свою очередь имеет 4 точки подключения. При таком заземлении частного дома схема предусматривает соединение шины PE с металлическим корпусом разделительного ящика. А провод N устанавливают на изоляторы. Контур заземлителя подводят к расщепителю. Тогда как проводник N с помощью перемычки также соединяют с ним. Если она медная, сечение не может быть меньше 10 кв.мм. такая система работает эффективно при наличии УЗО и автоматических дифференциальных выключателей.
Система TT
Яндекс картинки Яндекс картинкиВ данном случае расщепления не предусматривается. Для нейтрального и заземляющего проводника есть другие требования. Они подводятся уже разделенными. Главное в щитовом ящике правильно соединить их в единую систему. Это значит, что при заземлении для частного дома своими руками придется соединять заземляющий контур с проводом РЕ. При сравнении этой схемы с той, что описана ранее, нельзя односложно ответить, что лучше. ТТ – система, которую отличает простота монтажа. Никаких дополнительных устройств покупать не потребуется.
Однако для нее требуется, чтобы проводка в доме и устройство электроприборов было изначально предназначено для этого. Когда по зданию разведены обычные двужильные провода, а потребители не имеют заземляющего разъема, придется пользоваться съемой TN-C-S, которая является более надежной. Как подключить заземление ТТ? Полностью поменять проводку, уложив трехжильный кабель. Тогда одна жила будет подведена к заземляющему контуру – обязательному элементу. Но и тогда приборы, не имеющие специальных штекеров, становятся опасными при замыкании на корпус.
Читайте так же:
Виды контуров заземления
Яндекс картинки Яндекс картинкиЗемля в состоянии «принять» практически любое количество электроэнергии. Но для этого необходимо не только знать, как заземлить, но и понимать величину параметров элементов системы. Внутренний контур дома принимает нагрузку первым. Затем ток устремляется к электродам, закопанным в грунт. Они в свою очередь должны быть правильно размещены и соединены. Тогда «уход» тока будет мгновенным, а значит, быттехника не успеет перегореть, и взрослые, дети и питомцы не станут жертвой поражения электричеством.
Треугольник – замкнутый контур
В данном случае отвод тока реализуется при помощи трех штырей. Их жестко соединяют железными полосами, которые становятся ребрами равнобедренного треугольника. До того, как заземлить дом таким способом, необходимо разобраться в геометрических пропорциях. Действуют следующие правила:
- Количество штырей, полос – по три.
- Штыри монтируются в углах треугольника.
- Длина каждой полосы равна длине прута.
- Минимальное заглубление всей конструкции – о,5 м.
Конструкцию собирают до монтажа заземления на поверхности. Самое надежное соединение – сварное. Шина изготавливается из полосы достаточного сечения.
Линейный контур заземления
В данном случае также используют три электрода, которые вбивают в землю. Точки размещения формируют прямую линию или полукруг. Общие габариты достаточно большие, и такой способ применяют на участках достаточной площади. Расстояние между штырями должна быть равна заглублению или превышать его в полтора раза. Часто спрашивают, как заземлить здание, если в нем несколько квартир? Нужно просто увеличить число электродов. Главное выдержать расстояние между ними.
Яндекс картинки Яндекс картинкиРазмещать их можно в форме треугольника, квадрата, прямоугольника, круга. Основное преимущество данной типа заземлителя – надежность. Все штыри соединяются между собой полосой. Со временем под действием грунтовых и паводковых вод, металл поддается коррозии. С годами возможен разрыв связей между электродами. Но система все равно будет функционировать, пока шина остается подсоединенной к конструкции. Однако отсоединенный участок больше не работает, и для ремонта придется раскапывать участок и менять элементы, устранят разрыв, счаливать связи.
Правила и требования к контуру заземления
Основных, но обязательных правил всего пять. Чтобы понимать, как делается заземление, достаточно их помнить и применить. В перечень входят следующие постулаты:
- Минимальный радиус удаления внешнего контура от здания – 1 метр, максимум 10. Оптимальное расстояние электродов от фундамента – от 3 до 5м.
- Штыри заглубляют на 2-2,5 м. Видными оставляют 20-30 см. это необходимо для крепления связывающей полосы. Работы можно выполнить в траншее, а затем конструкцию засыпать грунтом.
- Шина, связывающая наружный контур с электрощитовой, должна иметь минимальную площадь сечения от 15 квадратных миллиметров.
- Соединения сварные, если речь идет об электродах и полосе. В щитке можно предусмотреть болтовое крепление.
- Перед установкой проверяют общее сопротивление системы, которые не должно быть больше 4 Ом для 380 В и 8 Ом для 220 В.
При вкапывании следует отталкиваться от другого правила. Перед тем, как сделать контур, уточните уровень промерзания грунта. Для каждого региона он отличается. Штыри должны быть вкопаны на большую глубину. В противном случае после замерзания их выдавит на поверхность. И работать такая система в условиях суровой зимы будет недостаточно эффективно.
Расчет заземления, формулы и примеры
Даже если процесс сборки покажется несложным, трудности могут возникнуть при расчетах. Главное требование – чтобы проводники выдерживали скачок напряжения, а электроды обладали достаточными параметрами, чтобы беспрепятственно «передать» тог грунту. Хорошо, когда есть сосед, который уже делал подобные работы и имел возможность проверить эффективность системы в деле. В противном случае придется все делать самому.
Сопротивление грунта
Для каждого стержня используется следующая формула:
ρ экв — эквивалент удельному сопротивлению однородных грунтов (определяется по таблице для конкретных типов почв);
L — длина электрода (м);
d — диаметр прута (м);
T — расстояние от середины штыря до поверхности (м).
Размеры и расстояния для заземляющих электродов
Для этого необходимо знать допустимое общие сопротивления контуров (для сети 127-220 В – 60 Ом, для 380 В – 15 Ом). Величина климатического коэффициента берется из таблицы ниже.
Теперь необходимо взять сопротивление грунта, которое рассчитывается по формуле из предыдущего раздела статьи. Его умножают на климатический коэффициент. Полученную величину делят на общее сопротивление контура (смотрите выше). Результат и будет количеством электродов. При необходимости округляют в большую сторону.
Разрабатываем схему
Для определения параметров элементов наружного заземления применяют следующие рекомендации:
- Если используется труба, минимальная толщина стенки должна быть минимум 3-4 мм.
- Поперечное сечение круглого прута не может быть меньше 14 мм.
- Когда вбивается уголок, толщина металла – от 4-5 мм.
Для связки берут железную полосу, толщиной от трех миллиметров. Минимальная ширина – 1 см. Нижний конец электрода должен выходить за пределы зоны промерзания на 10-15 см. Штыри вбиваются с шагом не менее половины их длины. При этом расстояние между ними не может быть меньше двух метров.
Самым популярным типом заземлителя является треугольник, сваренный из полосы, к вершинам которого приварены стержни. Сначала вкапывают электроды, затем при помощи электросварки крепят треугольник. Замкнутая система пригодна для участков малой площади. Если есть возможность, лучше воспользоваться линейной системой. Нарисуйте эскиз или сделайте чертеж, чтобы на основании него правильно нанести разметку и разместить отдающие проводники.
Материалы для контура заземления
Естественно, материал должен выдерживать механическую нагрузку. Бурить скважины нецелесообразно с материальной точке зрения. Какой тогда способ выбрать? Вбить трубу, уголок, прут или полосу. Но для этого они должны быть достаточно прочными. Но и после этого на элементы действуют силы, возникающие в результате естественной эрозии почвы. Важно, чтобы материал длительное время мог противостоять коррозии. Но главное, его сопротивление должно быть минимальным.
Параметры и материалы штырей
Практически повсеместно используется металлический профиль. Если есть выбор, желательно купить марку повыше, что обеспечит длительный срок службы. Оцинкованная поверхность также приветствуется, но такие затрата нецелесообразны. Заземление в частном доме чаще всего делают из такого металлопрофиля:
- Прут. Арматура нежелательна. Каление в данной ситуации – плохой фактор, так как приводит к увеличению удельного сопротивления. Рифление также служит причиной нерационального использования поверхности. А вот гладкий стальной прут сечением 15-18 мм подходит идеально.
- Уголок. Один конец придется обрезать, чтобы он получился острым. Тогда вбить его в грунт будет намного легче. Популярным типоразмером является 50х50 мм при толщине 3-4 мм.
- Труба. На конце имеет смысл проделать отверстия. Это необходимо для заполнения водой с солевыми включениями, что увеличит эффективность отдачи. Популярный диаметр – 50 мм при толщине стенки – от 4 до 5 мм.
Также можно использоваться профили, сечение которых представляет собой квадрат или прямоугольник. Подойдет тавр и двутавр.
Из чего делать металлосвязь?
Вбитые штыри необходимо соединить проводником. Для этого используют:
- Медную шину или толстый кабель, площадь сечения которого превышает 10 кв. мм.
- Полосу из алюминия или провода, у которых данный параметр больше 15 кв.мм.
- Стальную полосу, когда срез имеет площадь больше 48 кв. мм.
Помимо стоимости, у стали есть еще одно конкурентное преимущество. Если взять профиль с типоразмером (25-30)х5 мм, он отлично справится с задачей. Но при этом всегда можно организовать самое надежное крепление, обеспечивающее беспрепятственную передачу тока в течение длительного периода. Полосу просто приваривают электро или газосваркой.
Как сделать монтаж контура заземления самостоятельно?
При устройстве заземления своими руками, монтаже контура, необходимо разработать схему, эскиз, чертеж. Далее выбирают место и размечают участок. Потребуется рулетка достаточной длины. Далее выполняют земляные работы и собирают конструкцию. После этого ее заглубляют, монтируют, а после подключат к щитку. Затем подсоединяют внутренний контур (проводку по дому) и тестируют с помощью специальных электроизмерительных приборов. В дополнительном обслуживании система не нуждается. Она прослужит десятилетиями, если все сделать правильно.
Выбираем место
Щиток лучше поставить в специальном помещении. Обычно это кладовая, котельная или чулан. Важно исключить свободный доступ детям. Отдающий контур размещают на удалении от периметра здания минимум на метр. Максимальное удаление – 10 м. Хорошо, когда это место, где люди не находятся без особой необходимости. В момент, когда устройство гасит утечку тока, лучше, если там никого не будет. Обычно это за домом, на территории огороженных грядок, под декоративными искусственными насаждениями, альпийской горкой и т.д.
Земляные работы
Сначала необходимо разметить участок, если применяется линейная схема заземления. В места, где будут вбиты электроды, ставят колышки. Теперь соедините их прямыми линиями, натяните шнурок, который будет служить ориентиром для рытья траншеи. Ее глубина от 30 до 50 сантиметров. Ширина приблизительно такая же. Грунт вывозить не нужно. Он потребуется на окончательном этапе монтажных работ перед подключением внутреннего контура. Гидроизоляция, отсыпка не потребуется.
Собираем конструкцию
Когда земельные работы завершены, осталось только правильно смонтировать контур. Вытащите колышки и вбейте штыри так, чтобы их торцы выступали на 15-20 см . Металлосвязи обрезают по размерам. Расстояние между штырями имеет смысл заново замерять. Контрольный замер исключит фактор ошибки. Связи приваривают газо или электросваркой. Теперь можно зарыть траншею, но только кроме точки ввода в дом, так как его тоже нужно изготовить, прикрепить, подключить к щитовой.
Ввод в дом
В качестве шины используются материалы, свойства которых описаны ранее. Главное надежно закрепить ее к контуру. Теперь заведите другой конец через стену к щитовой. Заблаговременно проделайте отверстие на манер клеммы, чтобы можно было применить болтовое соединение. Когда эти работы завершены, заройте последний участок траншеи и подсоедините к вводу шину-расщепитель или соответствующую жилу. На данном этапе все зависит от выбранного типа заземляющей системы частного дома.
Проверка и контроль
После подключения заземления к щитку, необходимо убедиться, что все сделано правильно. Контроль заключается в проверке целостности контуров и проводящей способности. Кстати, если желаете, чтобы контур наверняка работал, на предыдущих этапах не спешите закапывать траншею. Если выявится разрыв, придется заново оголять металлоконструкцию и устранять неисправность. Либо проверьте целостность заблаговременно. Но даже после этого, когда вся цепь будет подключена, необходимо перепроверить ее работоспособность.
Берут лампу мощностью 100-150 Вт. Вкручивают в патрон, от которого отходят небольшие провода. Это будет так называемая «контролька». Один провод накидывают на фазу, другой на заземление. Если монтаж выполнен правильно, свет будет ярким. Мерцание, слабое сияние, прерывание или отсутствие тока свидетельствует о неполадке. Если лампочка светит тускло, проверьте надежность соединений, зачистите контакты, затяните болты. Соблюдайте технику безопасности. Не выполняйте ремонтные работы, не отбесточив здание.
Прокладка кабелей над контуром заземления
Доброго дня и завершения рабочей недели!
вопрос в следующем. у нас на объекте очень стесненные условия прокладки сетей. строим встроенную в здание ТП, рядом стоит пристроенное ИТП и проложена теплотрасса, прямо перед ТП в 6 метрах автодорога. для ТП естественно нужен контур заземления и нужно вывести кучу кабелей. единственный на данный момент вариант это проложить кабельные линии над контуром заземления. а допустимо ли такое решение? где посмотреть про это?
специалист широкого профиля
Прокладывал несколько раз в ПД таким образом кабель, экспертизу прошел 2013 (замечаний не было, но может просто не обратили внимания). Расстояние выдерживал считая что заземляющий проводник - это разновидность кабеля. Запрета на такой способ пересечения не нашел, а ситуация была похожая.
а что писали в пояснительный про контур заземления? его же придется закопать значительно глубже, что бы выдержать все минимальные расстояния, даже если считать что это кабель.
Прокладка кабелей над контуром заземления
Доброго дня и завершения рабочей недели!
вопрос в следующем. у нас на объекте очень стесненные условия прокладки сетей. строим встроенную в здание ТП, рядом стоит пристроенное ИТП и проложена теплотрасса, прямо перед ТП в 6 метрах автодорога. для ТП естественно нужен контур заземления и нужно вывести кучу кабелей. единственный на данный момент вариант это проложить кабельные линии над контуром заземления. а допустимо ли такое решение? где посмотреть про это?
специалист широкого профиля
Прокладывал несколько раз в ПД таким образом кабель, экспертизу прошел 2013 (замечаний не было, но может просто не обратили внимания). Расстояние выдерживал считая что заземляющий проводник - это разновидность кабеля. Запрета на такой способ пересечения не нашел, а ситуация была похожая.
а что писали в пояснительный про контур заземления? его же придется закопать значительно глубже, что бы выдержать все минимальные расстояния, даже если считать что это кабель.
Тема: Способы ввода в дом заземляющего проводника
Допустим, я вывел полосу заземления и закрепил в распайке на корпусе здания.Из каких материалов Вы собираетесь выполнять заземляющее устройство? Вы обязаны сделать ЗУ из коррозийностойкого материала. К коррозионностoйким материалам относят сталь горячего цинкования, сталь в медной оболочке, нержавеющаа сталь и медь. Рекомендую рассмотреть для заземляющего устройства наиболее эффективную в настоящее время модульно-штыревую систему заземления. Тогда не надо будет тащить полосу, а просто проложить до шины РЕ в ВРУ моножильным проводом типа ПуВ (ПВ1). Потом следует помнить, что необходимо избегать по возможности любые соединения проводников вне помещений.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002
542.1.4 К заземляющим устройствам, предназначенным применения в земле, предъявляют следующие требования:
- они должны надежно обеспечивать требования защиты установки;
- протекание токов замыкания на землю и токов защитных проводников на землю не должно создавать опасности от нагрева, термомеханических и электромеханических воздействий и опасности поражения электрическим током;
- при необходимости они должны удовлетворять функциональным требованиям;
- соответствовать условиям внешних воздействий (см. МЭК 60364-5-51), например, механических воздействий и коррозии.
542.2 Заземляющие электроды (заземлители)
542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую механическую прочность на весь срок службы.
Примечание 1 - С точки зрения коррозии, могут рассматривать следующие факторы: pH почвы, удельное сопротивление почвы, влажность почвы, блуждающие токи и токи утечки переменного и постоянного токов, химическое загрязнение и близость несовместимых материалов.
Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости, проложенных в земле и замоноличенных в бетон приведены в таблице 54.1.
Примечание 2 - Минимальная толщина защитного покрытия должна быть больше для вертикальных заземляющих электродов, чем для горизонтальных заземляющих электродов, из-за большего механического воздействия при их заглублении.
Таблица 54.1 - Минимальные размеры проложенных в земле заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
Вы делаете разрыв СИП на фасаде дома? Прокладывайте неразрывно СИПом до ВРУ. Любой вариант установки сжимов и клеммных коробокснаружи здания является нахудшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.
Читайте также: