Можно ли трогать заземление

Обновлено: 18.04.2024

Что делать, если в квартире нет заземления — инструкция по проведению

Необходимость заземления в новостройке связана, прежде всего, с задачами защиты жильцов от поражения электрическим током и обеспечения функциональности приборов, подключенных в розетки. Однако нужно помнить, что некорректно смонтированная конструкция или использование содержащей ошибки электросхемы может привести к выходу бытовой техники из строя.

Содержание

Пример необходимости заземления

Заземлять электропроводку необходимо, чтобы предотвратить удар емкостным током, возникающим в результате утечки напряжения по ответвлению LC-фильтра, середина которого подключается к корпусу прибора. Такие фильтрующие устройства используются, например, в некоторых моделях стиральных машин. При подключении стиралки в незаземленное гнездо разность потенциалов между поверхностью прибора и находящимся по соседству человеком будет равна входному напряжению, деленному на 2. Описанный случай чреват также возможностью ложного срабатывания УЗО.

Еще один пример – предотвращение последствий электромагнитной несовместимости подключенных в сеть приборов. При обрыве нулевого рабочего кабеля в таком случае выходят из строя все приборы, подключенные в сеть. Также заземление важно для защиты электронно-вычислительных приборов от электрического разряда, исходящего от человеческого тела. Он обладает малой мощностью, но ее иногда хватает, чтобы устройство вышло из строя или начало зависать. Заземляющая система уравнивает потенциалы, предотвращая тем самым ситуацию, когда при одновременном касании отопительной трубы и рабочей панели компьютера последний начинает сбоить из-за поступления электроразряда.

Существующие системы заземлений

Чтобы сделать заземление, если его нет в квартире, жильцу надлежит изучить особенности используемых систем.

В практике электромонтажных работ применяются:

Если есть сомнения при выборе системы, рекомендуется проконсультироваться с грамотным электриком.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

Если в доме нет заземления, жилец должен рассмотреть варианты организации заземляющей системы в многоэтажке. Возможны следующие случаи:

Предпочтительный вариант – заземлять проводку, соблюдая все нормы ПУЭ. Чтобы узнать подходящий тип системы, можно обратиться к электрику, обслуживающему дом. Если речь идет о заземлении в многоквартирном доме старой постройки, нужно узнать, планируют ли менять устаревшую систему на TN-C-S.
В малоэтажных домах (меньше 5 этажей) для одной или нескольких квартир можно сделать ТТ-заземление, организовать отдельный контур, не зависящий от источника.

Использовать «быстрые» варианты вроде монтажа защитного кабеля для отдельной квартиры категорически запрещено – это чревато последствиями для здоровья жильцов.

Этапы самостоятельного проведения

Последовательность выполнения работ определяется тем, какая схема подключения будет применена. При модернизации старых многоэтажек применяется вариант TN-C-S. Для него алгоритм будет иметь такой вид:

отключить все пробки и автоматы, выключить ток в квартире;
обеспечить свободный обзор проводки, удалить штукатурку;
снять розетки и подсоединить к их контактам провода с зачищенными кончиками;
провести соединение розеточных выводов и затем обесточивание всего жилого дома (или стояка);
организованное заземление соединить с общим фазовым.

После этого можно включать электроподачу в здании и самой квартире.

Где взять заземление в этажном щите

Если заземление не предусмотрено компанией-застройщиком, потребителей больше всего интересует, как обезопасить себя от удара электротока. Есть два безопасных пути решения этой проблемы.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения вырубает питание агрегата, у которого выявлена утечка тока (а также соответствующей розетки). В дополнение к этому можно провести замену проводки в квартире на трехжильную. Если в подъезде после этого будут проводить заземлительные работы, хозяину останется только вывести РЕ-кабель к нужной щитковой шине.

Монтаж собственного контура

К подвалу прокладывают медный одножильный РЕ-кабель не менее 4 мм в диаметре. Возле дома устанавливают 3 уголка из металла. Треугольник соединяют с проводом, второй его конец устанавливают на щитке. Теперь квартирное заземление надо соединить с щитковым.

Что делать не рекомендуется

Иногда хозяева квартиры в целях экономии средств пробуют применять «нестандартные» варианты организации заземления – например, перемычка между нулем и защитным проводником, прикручивание защиты только для своей квартиры, применение отопительных или газовых труб в роли заземлителей. Делать это категорически запрещено.

Локальное вмешательство в сеть с помощью «быстрых решений» не защищает от аварийных ситуаций, к тому же его устроитель не сумеет предъявить материальный риск из-за отсутствия официального права на внесение модернизаций в имеющуюся систему. Использование трубопроводов в качестве заземления может обернуться смертью жильца или разрушением здания.

Перед организацией заземляющей системы нужно проконсультироваться с работниками, обслуживающими дом, относительно предпочтительного варианта системы. Несанкционированные действия способны нанести серьезный ущерб обитателям квартиры.

Можно ли трогать голые контакты в розетке - опасная ошибка в проводке

Розетки с заземлением, кроме того, что они глубже , отличаются от классических заземляющими контактами - сверху и снизу, которые открыты для прикосновения. Безопасно ли до них дотрагиваться? Не всегда - я расскажу о важной проблеме в проводке, из-за которой эти контакты могут биться током.

Куда подключаются контакты заземления в розетке? 5 ошибок

Проблемы с этими контактами возникают в результате ошибок в электрике - я перечислю самые частые :

в старых домах, например хрущёвках, в этажных щитах нет шины заземления и заземляющую жилу кабелей просто прикручивают к корпусу щита;
заземляющий контакт соединяется в розетке с проводом "нуля";
заземляющий провод соединяется с нулём в распаечной коробке ;
провод заземления присоединяется ктрубе с холодной или горячей водой;
к заземляющему контакту розетки присоединён алюминиевый провод.

А как же надо? - спросите вы. Рецепт хорошего заземления прост:

в домах с новой проводкой в подъезде заземляющий провод должен присоединяться к специальной шине заземления, которая соединена с пятым проводом в стояке (в старых стояках провода 4);
в домах со старой проводкой заземляющие контакты не присоединяются ни к чему , а для защиты используется УЗО - специальный прибор наподобие автомата, который реагирует на утечку тока и отключает напряжение, если кто-то случайно под него попадёт.

УЗО можно без труда найти в магазине электрики или ниже - достаточно нажать на картинку ниже:

Вот и всё - не нужно экспериментов, всё уже продумано и придумано . Спасибо , что дочитали и помните - если что-то бьётся током, трещит, мигает или пахнет горелым - это нельзя оставлять на самотёк - чините проблему как можно скорее!

Кривизна ПУЭ, или можно ли рвать PE согласно п.1.7.145?

Как-то я уже разбирал смысл криво написанных пунктов ПУЭ (1.7.76 и 1.7.77) в контексте заземления проходных металлических гильз. Сегодняшняя статья будет посвящена очередному примеру кривизны ПУЭ. Это будет п.1.7.145, запрещающий устанавливать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников.

Удивительно, но находятся специалисты, которые утверждают, что кривизны в этом пункте нет и при этом отрицают допустимость отключения PE-проводника одновременно с L и N. Господа, тут что-то одно, либо крестик снимите, либо трусы наденьте!

Поясню свою мысль. Для этого давайте разберём пункт 1.7.145 подробнее. Процитирую его полностью:

Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Первый абзац пункта ясен и однозначен. За исключением штепселей, через которые питаются электроприёмники, в цепях PE- и PEN-проводников никаких коммутационных аппаратов быть не должно! Всё логично и очевидно. Но читаем далее.

Второй абзац написан, казалось бы, тоже довольно однозначно. Если имеется однофазный ввод, то на нём допустимо рвать все проводники, но только после разделения PEN-проводника на PE и N. То есть, какие это будут «все» проводники после разделения PEN ? Очевидно, это будут L, N и PE. У отрицающих это — явные проблемы с базовой логикой.

Итого, что мы узнаём из этого пункта? То, что рвать PE и PEN можно только штепсельными разъёмами, имеющимися у электроприёмников, но допускается (вынужденно, в виде исключения) также рвать и все проводники одновременно, если это делается после разделения PEN.

Вместе с тем, в ПУЭ есть более общий пункт 7.1.21, посвящённый, в целом, тоже однофазным потребителям, но без уточнения про садовые дома. Полностью я его цитировать не буду, поскольку к нашей теме относятся только два его последних абзаца:

Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Тут ПУЭ бескомпромиссно запрещает какую-либо коммутацию и PE- и PEN-проводников, допуская лишь соединения и соединители, смысл которых — соединять, а не управлять соединением.

Вывод

Если рассматривать оба пункта одновременно, то чувствуется некоторое противоречие. Видно, что пункт 7.1.21 более общий, а пункт 1.7.145 относится только к электроустановкам индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов. Это наталкивает на мысль, что либо в конце пункта 7.1.21 надо сослаться на 1.7.145 для упоминания имеющихся исключений, либо переформулировать пункт 1.7.145, убрав оттуда слова о «всех проводниках», и явным образом написав только про проводники L и N.

В любом случае, я бы не советовал рвать PE-проводник коммутационными аппаратами, коль так много споров на эту тему (кстати, и N-проводник тоже, зачем?), а большее внимание уделил бы повторному заземлению как в месте разделения PEN, так и у опоры ответвления. Всё таки это более правильно.

Почему этот пункт для многих так важен?

В идеальных условиях рвать PE, как и N, действительно, смысла нет. Эти проводники глухо заземлены у трансформатора, а также на опорах магистральной линии и на вводах во все дома, в месте их разделения из PEN . Если всё сделано с соблюдением максимальных сопротивлений всех заземлителей, то ничего страшного не произойдёт. Опасного потенциала на проводнике PEN не будет.

Но в реальных условиях, даже после реконструкции магистральных линий и переводе их на СИП, когда предпочтительной системой заземления уже становится TN вместо TT, быть уверенными в наличии заземления на опорах и его качестве не приходится. Я уже не говорю про повторные заземления PEN на вводах у других частников.

Мало кто будет сам нанимать лабораторию для промеров качества заземления магистральной линии, а заверениям собственника магистрали (как правило, энергоснабжающей компании) о наличии таких промеров верить не приходится. Так или иначе, но частники предпочитают самостоятельно обезопаситься от возможного возникновения опасного потенциала на PEN хотя бы после обнаружения проблемы.

Полностью обезопаситься можно только отключив дом от PEN или PE, которые электрически соединены с корпусами бытовых приборов, включённых в сеть. Любой потенциал, возникающий при обрыве PEN на трансформаторе приведёт к появлению этого потенциала на корпусах. При прикосновению к такому корпусу можно получить удар током, особенно стоя на мокром полу.

Может быть, под давлением вышеописанных фактических проблем на местах и появилось это допущение в пункте 1.7.145, позволяющее частникам рвать одновременно все три провода? Жаль, что мы до сих пор нигде не услышали разъяснение непосредственного автора этого пункта, несмотря на то, что этот вопрос постоянно муссируется на всех электротехнических форумах уже много лет.

В чём опасность коммутации PE-проводника?

Все усилия пунктов ПУЭ по этой теме направлены на надёжность целостности защитного проводника. Это и запрет его шлейфования (в том числе и в розетках, чему многие сопротивляются, несмотря на официальные разъяснения), и соблюдение минимального сечения PEN (не менее 10 мм² по меди или 16 мм² по алюминию), и т.п. То есть, PE должен максимально надёжно выполнять свою функцию.

Вместе с тем, коммутационный аппарат — это, фактически, «чёрный ящик». Внутри он может включить одни полюса и не включить по какой-то причине другие. Например, бывший в употреблении и использующийся в настоящее время для коммутации PE автомат может иметь подгоревший контакт на полюсе PE-проводника. В результате напряжение в электроустановку будет подано, а защиты не будет.

Про заземление и зануление для "чайников"

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас "заземление" сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения "заземляющих" проводников, и все вилки и розетки имеют "заземляющие" контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз - тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления" , соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

"Заземление" и "зануление"

Одним из вариантов "заземления" является "зануление". Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться "заземлением".

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале "контур заземления" должен состоять из 3х - 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с "заземляющим" контактом. Короб, плинтус, скоба - дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй - на "заземляющий" контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что "земля" не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Что такое заземление и заземляющее устройство, как оно работает и для чего предназначено

Электросеть — это основа современного мира. Почти вся современная бытовая техника работает от электричества, ведь это удобный источник энергии. Но есть и обратная сторона медали – высокая опасность поражения электрическим током. Без правильного подхода конструированию оборудования и проектированию электрических сетей электричество наделает больше беды чем пользы. Заземление – один из способов обеспечения безопасности.

Заземляющее устройство — это один из самых сложных объектов в электроэнергетике, потому что он многофункционален. Нет ни одного аппарата, прибора, машины, объекта в электроэнергетике, который выполнял бы сразу такое большое количество функций.

Тем не менее, заземление является той сферой энергетики, которая остается как бы за пределами теоретических и практических знаний и большинства проектирующих организаций, и эксплуатационников. И порой небольшие погрешности и ошибки в устройстве заземления могут стать причиной серьезных сбоев в работе энергообъектов. К тому же проблема эта пересекается с общей надежностью энергоустановок.

Простыми словами о заземлении

Заземление – это комплекс решений и устройств для защиты от поражения электрическим током и обеспечению работы защитной аппаратуры.

Отечественные электросети имеют глухозаземленную нейтраль. Что это значит? Если рассмотреть этот вопрос упрощённо, то на электростанциях устанавливают трёхфазные генераторы. Их обмотки соединяют по схеме звезды. Точка соединения обмоток является нейтралью.

Если заземлить точку соединения звезды, как это показано на рисунке выше, то получится линия электропередач с глухозаземленной нейтралью. Потенциал этой точки и нейтрального провода будет равен потенциалу земли.

Заземляющее устройство часто называют заземлителем, хотя это не совсем верно, т.к. заземляющее устройство это сложный комплексный электротехнический объект и заземлитель - это только часть этого объекта.

В самом простом варианте заземлитель - три металлических штыря убитые в землю на одинаковом расстоянии друг от друга, находясь как бы в вершинах треугольника, при этом их соединяют между собой стальной полосой с помощью сварки. Длина штырей и их поперечное сечение рассчитывается под конкретные условия и требования к этому объекту.

Далее в здание заводят главную заземляющую шин и от неё прокладывают проводники к электрощитам и к электрооборудованию.

Заземляющий проводник заводится в электрический щит дома или квартиры и соединяется с заземляющей шиной. Она представляет собой металлическую полосу с клеммниками. К ней подключаются земляные проводники от каждого заземленного прибора или розетки. Если прибор подключается не через розетку, то к нему прокладывается свой заземляющий проводник, и он подключается к специальной клемме, соединенной с корпусом.

Все заземляющие проводники и шины имеют изоляцию или окрашены чередующимися полосами зеленого и желтого цветов.

По виду заземление бывает защитным и рабочим. Как можно догадаться, защитное заземление выполняет функции защиты от поражения электрическим током, а рабочее – нужно для нормального функционирования электрооборудования.

Таким образом заземлением называют электрическое соединения корпуса электроприборов с заземлителем.

Почему бьёт током

Чтобы разобраться для чего нужно заземление, для начала разберёмся в каких случаях и почему нас бьет током. Главное, что нужно для протекания электрического тока – это разность потенциалов.

Это значит, что если вы стоите на полу и возьметесь за оголенный провод или другую токоведущую часть руками – то ток через ваше тело и пол стечёт в землю.

Переменный ток силой всего в 50 мА уже является опасным для человека.

А если вы обеими руками возьметесь за токоведущую часть и повисните на ней не касаясь земли, то скорее всего ничего не произойдёт, проверять это, конечно не стоит. Поэтому птиц не бьет током на проводах. Но вернёмся к разговору о заземлении. Как мы уже сказали, корпуса электроприборов заземляют. Для чего это нужно?

Проводка и другие узлы оборудования, такие как электродвигатели, ТЭНы и прочее в нормальном состоянии не имеют контактов фазы с корпусом прибора, металлорукавом или бронёй кабеля. Но в случае неполадок фаза может оказаться на корпусе. Это может произойти при повреждении изоляции обмоток двигателей и трансформаторов, пробоя диэлектрического слоя ТЭНов, повреждения изоляции соединительных проводов внутри прибора и кабельных линий.

В результате на корпусе окажется опасный потенциал, простым языком: корпус окажется "под фазой". Когда вы коснетесь его стоя босиком на плитке, бетонном и даже деревянном полу – вас ударит током. В худшем случае, это может привести к смерти.

Чаще всего такая ситуация возникает в результате частичного выхода из строя ТЭНов стиральных машин, водонагревательных баков, проточных нагревателей. А особенно ярко такое ощущается при одновременном касании стиральной машины и водопроводных и отопительных труб, или в случае с водонагревательным баком, когда вы принимаете душ или ванную вас, бьёт током.

Последняя проблема решается организацией системы уравнивания потенциалов (заземлением ванны и других металлических частей водопровода).

Если корпус поврежденного прибора заземлён – опасное напряжение стечет на землю и (или) сработает защитный прибор – устройство защитного отключения (УЗО) или автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат). Мы уже рассматривали что это за приборы и как они работают в статьях ранее:

Если корпус занулён – сработает обычный автомат, так как это будет коротким замыканием на корпус (ноль в данном случае). Дифавтоматы и УЗО определяют утечку тока путём сравнения токов фазного и нулевого провода – если ток в фазе больше чем в нуле, значит ток втекает в землю, через заземляющий провод или через тело человека. Такие приборы срабатывают при дифференциальном токе (разнице токов) обычно в 10 мА и более.

Поэтому современный электрощит – это сложное устройство с большим набором коммутационных защитных приборов, а наличие заземления является обязательным во всех зданиях, построенных или отремонтированных после 2003 года. То есть в них должна быть проложена 3-проводная однофазная или 5-проводная трёхфазная электропроводка. Если вы хотите высказать своё мнение по вопросам заземления – пишите в комментариях об этом.

Опасно: как не надо делать заземление

Заземление – процесс соединения электрооборудования с контуром заземления или иным заземлителем с целью защиты от удара электрическим током. Это очень ответственный процесс. Ошибки, допущенные во время его проведения, могут быть опасны для жизни.

Как же правильно выполнить подключение к контуру заземления? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Опасность заземления в квартире

В городских квартирах часто встречаются ошибки при подключении заземления, которые делают его небезопасным.

Вот одна из них. Многие бытовые электроприборы (стиральная машина, микроволновка, холодильник и т.д.) следует подключать к розеткам с заземлением, иначе можно получить удар током от металлических поверхностей (например, от раковины). Частая ошибка – покупка розетки с заземляющим проводником в надежде, что при ее установке появится и заземление.

Каждая розетка имеет 3 контакта, один из которых соединяют с фазным проводником, другой – с нулевым рабочим, а третий отвечает за защитное заземление. Иногда электрики ошибочно выполняют заземление на ноль, коммутируя его вместе с заземляющим контактом. В итоге вместо необходимого заземления происходит «зануление». Подключать электроприборы в такую розетку довольно опасно, поскольку они могут сгореть при внезапной смене ноля и фазы.

Еще более плачевный вариант – перепутать фазу и ноль в распредкоробке или в электрическом щите. Среди возможных последствий – возгорание электроприборов или поражение электрическим током человека при прикосновении к электропроводящим частям оборудования.

Еще один фактор риска связан с системой отопления. В домах старой застройки применялись отопительные трубы из металла, которые были заземлены. Но сейчас чаще всего ставят пластиковые трубы, которые не проводят электричество. При замене металлических труб на пластиковые такая система заземления перестает быть эффективной. В этом случае ток может пойти напрямую через тело человека, поскольку оно обладает гораздо меньшим сопротивлением, чем электроприбор.

Именно поэтому заземление на отопительную систему не допустимо. На первый взгляд этот способ выглядит простым и надежным, но в конечном итоге вы можете получить удар тока, прикасаясь к батарее.

Иногда систему заземления выводят на газовые трубы. Это еще более опасно. Если вдруг сработает молниеотвод, вы не только потеряете всю бытовую технику, но и можете спровоцировать детонацию и взрыв газа.

Ошибки при подключении заземления в частном доме

Если вы живете в частном доме, то важно внимательно отнестись к расчету металлического контура заземления. Важно, чтобы в случае попадания молнии он мог выдержать удар и выполнить отвод электричества в землю.

Опасность представляет контур заземления, положение которого отклоняется от вертикального. Если в дождливую погоду вы пройдете рядом с таким контуром, высок риск получить поражение электрическим током.

Ни в коем случае не располагайте систему заземления близко к дому, иначе вас может ударить током, если вы решите поднять металлический предмет из сырого подвала.

Поскольку после завершения всех работ по установке контур остается под землей вне поля зрения, советуем внимательно отнестись к квалификации мастера, к услугам которого вы прибегаете.

Чтобы получить представление обо всех этапах монтажа контура заземления в частном доме, рекомендуем посмотреть видео, расположенное в начале данной статьи.

Для чего нужно заземление? Если его в розетке не будет, то что может произойти?

Читайте, что Влад написал - все правильно, полностью согласен с ним.

В трех словах: если предполагается устанавливать стиральную машину или технику в стальном корпусе - новая варочная панель, духовка и т. д. , -то лучше организовать зануление. Заземление - это неиного не то, что нам сейчас в старых домах могут сделать электрики, - нам делают зануление. Если это стиралка- то обычно тянут отдельную линию от щитка, где защитную жилу соединяют с корпусом щита, или если делается защитная жила для всей квартиры -ставят отдельную шину в щитке для ваших потребителей.

Не стоит ставить в розетках перемечки, соединяющие защитную жилу с минусовым провододом - это плохое решение, несмотря на то, что многие так делают. Но это по незнанию.

А еще лучше поставить в щитке дополнительно УЗО с током отсечки 30 mA. Грамотный электрик все орагнизует в вашем щитке - заменит автоматы, поставим УЗО и организует зануление нужных приборов, если позволит проводка, или проведет новую линию.

Два года назад решал у себя в квартире эту проблему. Все удалось сделать. Дом 78 года. Старые линии занулены частично, а кухня с мощными потребителями в стальных корпусах защищены полностью: если подать ток на корпус - получается КЗ, автоматы защиты отключают напряжение.

должно ли быть напряжение в проводе заземления?

если заземлить все розетки, а провод заземления не подсоединить к общему заземлению в щитке, должно ли быть напряжение в заземляющем проводе, проверяю тестером горит в пол накала, но током при соприкосновении не бьет, при этом периодически выбивает дифавтомат, подсоединил все правильно, но когда заземляющий провод соединил на болт заземления в подъезде, индикатор уже не горит при проверке заземляющего провода, должно ли так быть. но дифавтомат все равно выбивает, почему.

Лучший ответ

Это не заземляющий проводник, а дополнительный защитный ноль. Он и должен соединяться со щитком. Ток по нему не идёт. Его задача соединить металлические корпуса приборов с нулём. Идея стара, как само электричество - если фаза с прибора попадёт на его корпус, то через этот провод будет короткое замыкание и автомат сработает. Для прибора это плохо - может сгореть, но для человека хорошо - не убьёт при прикосновении к находящемуся под напряжением корпусу. Проверяешь ты наверное, не тестером, а индикатором, раз пишешь "горит". Горит правильно - индикатор - индукционный прибор, он показывает наличие напряжения и ему всё равно, есть ли при этом ток в проводах (бьёт ток, а не напряжение) . В лежащих рядом проводниках переменного тока всегда есть индукция, в просторечье - "наводки", вот их-то и может показывать индикатор. Электрики пользуются этим свойством, определяя не оборван ли "ноль", потому, что при нормальном, присоединённом к щитку нуле наводки "стекают" на "землю". Так, что всё правильно происходит, но ты, не очень понимая суть, не в том месте ищешь причину срабатывания автоматов. Надеюсь, я тебе помог и теперь ты определишься, что к чему.

Остальные ответы

Сам щиток (корпус) должен идти не на ноль, а иметь отдельное заземляющее соединение. В большинстве случаев ЗЕМЛЯ = НОЛЬ (из-за неправильности планировки и лени электриков) . Вот и вырубает автоматы.

в заземлении напряжения быть не должно, дифавтомат это скорее у вас стоит УЗО (устройство защитного отключения) , то что светиться индикатор это наводка тем более китайские индикаторы им верить можно с натяжкой, УЗО срабатывает на утечку и без заземления не может работать, подключив к подьездному щитку вы скорее всего подключились не к "земле" а к занулению так как в старых домах редко когда есть заземление, вот его и выбивает, выход есть можно просто убрать УЗО и поставить обычный автомат примерно на 25 А который будет срабатывать на короткое замыкание, а есть другой способ сделать заземление самому [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] ДЕРЗАЙТЕ.

Есть фаза и земля! ток только в фазе в заземлении нет тока! Отсоедини все провода заземли! Оьщую землю и подключись к фазе! Смотри что бы не один оголённый провод не касался земли батареи не железа! И совершенно не требуется заземлять розетки есть два провода один земля второй фаза! если заземлить два раза у тебя постоянно будет короткое!

сейчас ноль на автоматах фаза на колодке выключить надо там фазу потом уже провод с вилкой к какой нибудь железной трубе будет гореть свет а счетчик не будет записывать ))))) кстати это нарушение ))

Когда ноль или земля не присоединены, а фаза рабочая, то индикатор будет показывать наводку, автомат может выбивать по многим причинам.

Так и должно быть. Напряжение в данном случае между нулём и твоим проводом. Так проверяют землю на обрыв.

дифавтомат срабатывает не только при утчки с фазного провода, но и при утечки с нулевого на землю. Т к. в двух проводниках проходящих чеез диф : нуле и фазе должно обеспечваться абсолютное равенсво токов. Разница и есть дифференциальный ток на который реагирует дифавтомат

Рабочий ноль, и заземление - это разные провода! Если в ТП ноль соединяется с контуром, это одно, а контур домовой земли, ни как не должен соединяться с нулевым проводом! Это отдельная цепь! По этому Узо и не работают, что садят землю на рабочий ноль. А разность потенциалов между землей и рабочим нулем должна быть за счет сопротивления провода, она не значительна 3-5 вольт, но должна быть!

Должно быть! На проводнике, не подсоединенном к заземлению наводится напряжение от параллельно идущих рабочих проводников. Мощность наводки маленькая - вот и не бьет. При подсоединению к "земле" наводка стекает в землю и потенциал проводника равен потенциалу земли (нулевой) . Диф. автомат выбивает - есть цепь утечки.

Читайте также: