Можно ли скручивать провод сетевого фильтра
Обновлено: 25.04.2024
Почему нельзя соединять два удлинителя вместе?
Статистика показывает впечатляющие данные: около 4000 пожаров в домах возникает из-за неправильного использования переносок. Наиболее частые проблемы — повреждение изоляции, перегрузка цепей, короткое замыкание и неправильная эксплуатация. Соединение двух удлинителей вместе — пример неправильного использования данных аксессуаров. Ежегодно в результате этих ошибок погибает около 50 людей, а 270 человек получают травмы. И хотя кажется, что соединить два удлинителя друг к другу — самое верное и единственное решение, все же это не лучшая идея. Безопасность вашего дома намного дороже чем цена переноски с более длинным шнуром.
Главная задача удлинителя — передать ток на расстояние, равное длине кабеля. После того как две переноски соединяются, сопротивление возрастает. Шнур перегревается, а изоляция повреждается, что может привести к поражению током или возгоранию. При росте сопротивления падает напряжение, из-за которого бытовой прибор или электроинструмент не может работать на полную мощность. Выход — купить удлинитель с шнуром подходящей длинны.
Можно ли подключать удлинитель к сетевому фильтру?
Переноска — это аксессуар, позволяющий телепортировать розетку на нужное нам расстояние. Сетевой фильтр делает тоже самое, но только с еще одной дополнительной функцией — защищает бытовые приборы от скачков напряжения в сети, что исключает их поломку или перегорание. Так можно ли соединять эти два устройства? Электрики говорят, что это плохая идея. Конечно, если вам нужно построить гирлянду из переносок на полчаса, вы можете это сделать. Но для постоянного использования данная комбинация очень опасна. Максимально безопасное время совместной работы этих двух аксессуаров составляет 4 часа. При этом важно, чтобы они были одной номинальной мощности. Запрещено подключать слабый удлинитель к мощному сетевому фильтру. Чтобы свести риск на нет, электрики советуют купить сетевой фильтр с длинным шнуром. И тогда не придется выстраивать опасные цепочки. Можно ли соединять сетевые фильтры между собой? Этого делать категорически нельзя.
Можно ли использовать удлинитель для стиральной машины?
В руководстве пользователя указано, что переноску запрещено использовать с такими мощными устройствами как стиральная машина. И это действительно плохая затея. Но если вам все же нужно это сделать, придерживайтесь нескольких правил:
- убедитесь, что толщина провода от стиральной машинки равна диаметру кабеля удлинителя
- убедитесь, что вилка подходит к гнезду
- используйте самую короткую переноску, потому что именно она обеспечит стабильную подачу тока
- номинальная мощность переноски должна подходить вашей стиральной машине; посмотрите в инструкции мощность бытовой техники и подберите соответствующую модель; провод, который не рассчитан на сильную нагрузку, начнет плавиться и может даже загореться; как правило, для дома подходят переноски 15-16 Ампер.
Можно ли использовать удлинитель для стиральной машины? Да, если это переноска с толстым коротким шнуром максимального сечения и подходящей силой тока.
Как выбрать удлинитель для холодильника?
Для мелкой бытовой техники и электронных устройств подходят практически любые переноски чего не скажешь о крупной бытовой техники, к которой относится холодильник. Самый безопасный способ подключения холодильника — напрямую в розетку. Но если такой вариант не доступен, необходимо купить переноску с правильными характеристиками. Лучший удлинитель для холодильника имеет заземление и сечение провода 1-1,5 мм, который рассчитан на бытовую технику мощностью 2,2-3,5 кВт. Никогда не используйте переноску с номинальной мощностью ниже чем у бытовой техники.
Так, например, хорошим выбором станет удлинитель с заземлением Forza. Провод с сечением 1,5 мм и номинальной мощностью 16 Ампер выдерживает суммарную нагрузку 3500 Ватт. Это оптимальный вариант для домашнего применения с разными видами бытовой техники и электроинструментов.
Что такое внутренние и внешние удлинители — есть ли разница?
Внешние гаджеты можно использовать внутри помещения, но внутренние на улице никогда. Разница между двумя аксессуарами кроется в изоляции. Уличные переноски имеют прочную изоляцию с защитой от влаги, пыли и перепадов температуры. Они не боятся жаркого солнца и остаются гибкими на морозе. Удлинители для дома могут плавиться при длительном нахождении под солнцем и дубеют на морозе. Также они легко повреждаются химическими веществами.
Сколько бытовых приборов можно подключить к одному удлинителю?
Даже если вы купите модель с шестью гнездами, это не значит что их все можно использовать одновременно. Всегда смотрите на номинальную мощность гаджета. Если она составляет 15 Ампер, значит таковой должна быть общая мощность всех подключенных устройств. Что будет если подключить более мощные приборы? В лучшем случае сработает кнопка-автомат на счетчике и выключит электричество в доме. В худшем — провод начнет плавиться и может привести к пожару. Большое количество гнезд сделано в большей степени для удобства, чтобы вам не пришлось каждый раз вынимать вилку зарядки для телефона, тем самым расшатывая ее контакты.
Чтобы выбрать хорошую переноску для дома внимательно изучайте характеристики, указанные на упаковке. Помните: лучшую подачу тока обеспечивают модели с короткими шнурами, но если их длинны недостаточно, лучше купить один длинный аксессуар, чем соединять несколько коротких. И всегда смотрите на параметры сечения и диаметр кабеля. Чем выше показатели, тем более универсальным окажется приобретенный аксессуар. Минимальными значениями для домашнего использования эксперты называют диаметр кабеля 5 мм и сечение провода 1 мм. Именно такие модели вы найдете в каталоге электронных товаров Forza. Производитель выпускает переноски с заземлением, цельными вилками и защитой проводов от повреждений, которые гарантируют безопасное использование в течение долгих лет.
Для чего скручивают провода в витой паре
Для передачи сигнала интернет или в цифровой электронике применяют витую пару,которая представляет из себя два скрученных вместе провода.Эта скрутка вызывает интерес,ведь не просто так делают скрутку провода.
два провода скручивают вместе или витая пара два провода скручивают вместе или витая параСигнал интернета от поставщика передается последовательно,вначале передача затем идет прием сигнала.По одному условному проводу идет сигнал передачи,а по другому проводу сигнал от нашего компьютера или другого устройства,этот сигнал принимает оборудование поставщика.Вся задача заключается в качественной,быстрой и без помех передаче сигнала интернета к абоненту.В кабеле есть провода в виде скрученных пар,по которым идет передача и прием сигнала.
Как известно,вокруг проводника по которому течет ток образуется электромагнитное поле,его наличие нам покажет стрелка компаса своим отклонением.Вокруг передающего провода,по которому идет сигнал интернета,также образуется электромагнитное поле,которое индуцируется на приемный провод в виде помехи.Эта помеха мешает работе оборудования и ее надо устранить.Для этого применяют три метода.
вокруг проводника с током образуется электромагнитное поле вокруг проводника с током образуется электромагнитное полеПервый метод заключается в том,что по двум проводам подают противофазные сигналы,которые образуют противоположные электромагнитные поля,они компенсируют друг друга.Наглядный опыт можно проделать с компасом и с двумя источниками питания.Если поднести к компасу один провод по которому протекает ток,то стрелка отклонится в сторону от своего первоначального положения.Теперь подносим другой провод с током,источник питания которого подключен в другой полярности.Стрелка отклонится в свое первоначальное положение.Два разных эл.магнитных поля "уничтожили" друг друга.
два разных электромагнитных поля компенсируют друг друга два разных электромагнитных поля компенсируют друг другаВторой метод заключается в скрутке проводов.Хоть передающие сигналы и идут в противофазе,возле них все равно есть электромагнитное поле.Если приемные провода будут без скруток,то помеха на них будет наводиться с разной величиной,что будет влиять на работу оборудования.При скрутке проводов,помеха на все провода будет наводиться одинаково по всей длине кабеля.
Третий метод заключается в шаге разных скруток пар проводов.У одной пары шаг скрутки будет чуть длиннее,у другой короче,у третьей еще короче.Тем самым,пары не будут находиться на одном и том же расстоянии к одному и тому же проводнику.
Можно ли использовать скрутку проводов, что говорит ПУЭ?
По всем действующим на сегодняшний день правилам устройства электроустановок (ПУЭ) скрутки проводов строго настрого запрещены. Нельзя просто взять и скрутить провода, поскольку такое соединение считается недолговечным и очень ненадёжным.
Сопротивление скруток высокое, в результате чего оно начнёт греться. Самое безобидное, что может произойти в данном случае — скрутка отгорит. Самое страшное, что может быть, это короткое замыкание со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Можно ли использовать скрутку проводов?
Скрутка проводов разрешена, но только с последующей пропайкой или сваркой жил. Просто скручивать провода и изолировать их не рекомендуется. Об отрицательных эффектах, которые могут возникнуть от обычной скрутки, было сказано выше.
Тем более нельзя просто скручивать провода из меди и алюминия, то есть, те, которые выполнены из разных материалов. Дело в том, что такая скрутка 100% перегорит со временем, от того, что медь и алюминий начнут окисляться. Все это приведёт к ухудшению контакта.
Какие способы соединения проводов кроме скруток бывают?
Если вы не уверены в скрутках, то на сегодняшний день существует достаточно много и других способов соединения проводов при выполнении электромонтажных работ:
Клеммы — самый распространённый и к тому же быстрый способ соединения проводов. Клеммы могут иметь различную конструкцию и устройство, но принцип их работы один и тот же: вы зачищаете концы проводов, после чего заводите их в клеммы и зажимаете.
Болтовое соединение — также надежный способ соединения проводов при помощи болтов. Однако у данного способа есть один существенный недостаток, это большие габариты, из-за которых болтовое соединение часто просто не заходит полностью в распаечную коробку.
Гильзы — соединение проводов гильзами признано самым надежным, качественным и долговечным. Для изготовления гильз используется медь и алюминий, а для монтажа (обжима) применяются специальные клещи. К сожалению, не у всех есть подобный инструмент, поэтому способ подходит не во всех случаях.
Сварка — также надежный способ, при котором провода свариваются с помощью специального аппарата. По своему принципу действия он чем-то напоминает обычный сварочный аппарат, но только изготовленный из трансформатора переменного напряжения на 12-18 Вольт.
Какой бы способ соединения проводов вы не выбрали, важно понимать, где он подходит, а где нет. Например, нельзя скручивать провода, а затем прятать их в штробах. Скрутка проводов разрешена, но только с дальнейшей сваркой или пайкой жил, что позволит сделать данное соединение монолитным.
Можно ли скручивать сетевые провода (для розеток)?
Я тут под столом у себя провода всякие разные поскручивал (каждый отдельный провод - в отдельный моток), чтоб под ногами не валялись, а то слишком длинные. Среди них всякие интернетные провода, провода к колонкам и сабвуферу и прочее. Так вот, что там в технике безопасности по этому поводу говорится? Я вроде читал что переламывать провода нельзя, но чтоб про то что нельзя скручивать - вроде нигде не встречал.
Ну допустим даже если и нельзя, то что со всеми этими проводами делать?
Лучший ответ
Провода скручивать в бухты нельзя. Объясняется всё просто. При скручивании проводов получается катушка индуктивности своеобразная, что черевато черезмерным нагревом проводов, генерированием дополнительных электромагнитных помех ну и. т. д. Но это актуально при работе проводов с предельными, или близкими к ним нагрузками. Что касается сигнальных, то это всевозможные наводки (как пример, появление шума в колонках ну и. т. д. ) Вот так . Поэтому при работе с удлиннителями типа катушка нужно полностью раскручивать провод с них.
А провода скручивают в жгуты с помощью стяжек, либо хомутов всевозможных. Причем слаботочку и питающие, желательно отдельно.
Щас РазбежалисьГуру (2831) 9 лет назад
Вот смотрите, я взял, сложил провод 3 раза, каждая "складка" примерно по 10см, и обмотал скотчем. Провод соединяет блок питания с сетевым фильтром. Может ли упомянутый чрезмерный нагрев оказаться достаточным, для того чтобы скотч (а может даже и провод вместе с ним) расплавился во время грозы?
Почему нельзя сворачивать провод в клубок ?
У провода есть сопротивление, при протекании тока провод греется, и свёрнутый провод из-за плохого охлаждения может перегреться.
Движение тока по кругу тут, полагаю, ни при чём. Оборотов провода обычно мало, индуктивность такой катушки мала, на частоте сетевого тока это почти ничего не значит. Кроме того, оба провода - прямой и обратный - обычно располагаются в шнуре рядом, ток в них течёт в противоположных направлениях, поэтому индуктивность практически полностью уничтожается.
МОжно ли скручивать сетевой кабель в катушку, если слишком длинный? Критично ли будет повышение индуктивности?
Слов то каких понабрался. Индуктивность. Ты силу тока и магнитного потока в витой паре представляешь себе? Какая нахрен индуктивность, ты о чем?
Не сильно страшно, это же слаботочнка. К тому же в витой паре за счет скрутки и идет небольшое усиление сигналов.
ну с учетом тогог что внутри провода пары перекручены между собой и максимальное расстояние 120-180 метров сигнал идет то я тумаю такой моток нестрашен, в крайнем случае кольца можно сделать побольше
На тех частотах, что витая пара работает, эта индуктивность практически не скажется - слишком маленькая потому как.
Для начинающих (и не только) "знатоков": - даже прямой провод обладает индуктивностью и ёмкостью и ему пох, "информационный" он или какой еще..
у меня не сказывается, но у меня 3,5 метра, так что обрати все таки внимание
Что нельзя включать в сетевой фильтр вместе с компьютером
Существует много вариантов ответа на вопрос, что нельзя включать в сетевой фильтр вместе со шнуром компьютера. Это зависит от предельной мощности устройства. Данный параметр определяет степень нагрузки, которую выдерживает устройство. В случае, если предельная мощность превышена, сетевой фильтр временно оборвет электроцепь, что приведет к отключению компьютера.
Как работает сетевой фильтр
Вне зависимости от особенностей выбранной модели подобные фильтры включают в себя:
- катушки индуктивности;
- конденсаторы;
- варистор, который работает с отводом для заземления цепи либо с цепью фаза-ноль;
- контур многоразового предохранителя (соединен с лампочкой или кнопкой выключения фильтра);
- двухконтактный выключатель, отвечающий за обрыв электроцепи;
- термический предохранитель (используется на дорогостоящих устройствах).
Каждая из приведенных выше деталей выполняет строго определенные функции. То есть часть компонентов обеспечивает подачу «ровного» тока, другая — нивелирует скачки напряжения.
В нормальных условиях основную работу в сетевом фильтре выполняют катушки индуктивности и конденсаторы, которые гасят гармонические помехи, характерные для бытовой электросети.
В случае превышения допустимой нагрузки (этот показатель зависит от типа применяемого устройства) срабатывает варистор. Данный компонент автоматически уменьшает сопротивление пропорционально увеличению нормированного показателя. В подобных обстоятельствах варистор преобразует лишнее сопротивление в тепло, в связи с чем качественные фильтры дополняются термическим предохранителем. Последний не допускает перегрева.
Если сетевое напряжение многократно превышает допустимые значения, срабатывает многоразовый предохранитель. Этот компонент отключает питание, благодаря чему подключенная техника не сгорает.
Как узнать предельную мощность нагрузки
Каждый сетевой фильтр выдерживает строго определенную нагрузку. Данный параметр задается на стадии производства устройства.
Сетевые фильтры классифицируются по трем типам, каждый из которых предназначается для выполнения строго определенных задач. Бюджетные устройства применяются, в основном, как удлинители. Универсальные фильтры подходят для бытовых целей, а профессиональные – используются для подключения чувствительного оборудования.
Тип устройства определяет предельную мощность нагрузки. Данный параметр варьируется от 0,09 килоджоуля до 2,5 килоджоуля и выше. Предельная мощность нагрузки обычно указана на корпусе устройства и представлена в виде киловатт. У стандартных фильтров, применяемых для выполнения бытовых задач, это показатель составляет 2,2 киловатта при силе тока в 10 ампер. Есть также модели с номинальным током нагрузки в 15 ампер, которые предназначаются для современной техники.
Сколько мощности потребляет ПК или ноутбук
Определить данный показатель можно, если обратиться к характеристикам компьютера. На блоке питания ноутбука присутствует наклейка с техническими характеристиками. Для расчета мощности потребления необходимо значение выходного напряжения.
Здесь приведены два параметра, между которыми располагается двойной знак «=». Перемножив эти показатели, можно получить значение мощности, которую потребляет ноутбук (выражается в киловаттах).
У настольного компьютера данный параметр определяется производительностью или характеристиками встроенных компонентов (процессора, видеокарты и других). Также показатель зависит от настроек, сделанных пользователем. По умолчанию, BIOS уменьшает частоту работы процессора и видеокарты, тем самым экономя электроэнергию. Но, при необходимости, эти показатели можно увеличить, тем самым повысив потребление мощности.
Кроме того, указанный параметр зависит от характера проводимых операций. Так, если компьютер используется для серфинга интернета и запуска игр с плохой графикой, то, в среднем, устройство потребляет 180 ватт. К этому следует прибавить 40 ватт, которые идут на питание монитора. Следует учесть, что компьютер расходует электроэнергию, находясь в спящем режиме (при указанных условиях данный параметр составляет 4 ватта в час).
Какие бытовые приборы дают наибольшую нагрузку
К подобным приборам относятся следующие:
- утюги;
- пылесосы;
- телевизоры;
- микроволновая печь;
- посудомоечная и стиральная машины;
- фен;
- кондиционер;
- электрический чайник;
- холодильник.
Эти приборы нельзя подключать в фильтрующую технику вместе с компьютером. Также запрещено соединять между собой два и более подобных аппарата. В этом случае первый фильтр, соединенный с розеткой, будет испытывать максимальное напряжение, создаваемое всеми приборами из цепи.
Что можно включать в сетевой фильтр вместе с компьютером
В сетевой фильтр, к которому подсоединены компьютер и монитор, не рекомендуется подключать сторонние приборы. Это позволяет повысить защищенность техники в случае перепадов напряжения в бытовой энергосети.
Но, при необходимости, к фильтру можно подключить вместе с компьютером:
- зарядные устройства для мобильной техники;
- принтер;
- сканер и другую компьютерную периферию.
Несмотря на заявленные характеристики фильтра, для повышения защищенности от перепадов напряжения компьютер следует подключать к источнику бесперебойного питания.
Прекратите скручивать (восклицательный знак)
Об обычной проводке
Когда я вижу такое, мне становится неуютно:
А когда я вижу такое, мне хочется убить автора:
Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.
Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.
Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар.
Какие решения существуют для решения этой проблемы?
Полиэтиленовые клеммники
- Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так:
На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе. - Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенное если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете.
- Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается.
- Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом, и… Ну вы поняли.
- Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3.
Terminal Blocks серии TB
Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше.
Имеют съемную крышку:
И вот такое внутреннее строение:
Откручиваем, засовываем провод, зажимаем.
Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима:
.
За счет этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки я видел на токи 25А и 40А.
Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую.
Стоимость: от 30 до 80 рублей.
Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)
Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие:
Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово:
<
Внутри там прижимная пластинка(синяя стрелка) и маленькая шинка(оранжевая) из луженой меди:
Когда в нее запихивают провода, происходит вот что:
Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на дает проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить.
Так как медный контакт луженый, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть.
Белая паста (на следующей фотке можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново.
Такие же клеммы, но прозрачные:
Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет.
Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух.
Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO.
Клеммы Рексант (производитель — СДС групп), используют другую пружинную сталь, которая расслабляется при нагреве. Соответственно, максимальный ток ограничен, кроме как в освещении применять не рекомендуется.
Вот тест в котором они держали 50А и даже не плавились. Ну это в идеальных условиях — на воздухе, охлаждение было хорошее. И клеммы оригинальные, да.
Стоимость: от 2 до 6 рублей, в зависимости от количества контактов
Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят.
Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.
Поднимаем рычажок:
Запихиваем провода, опускаем рычажок:
Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз.
Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине связана с рычажком.
Хитрая конструкция, в общем.
Шинка — облуженная медная, как обычно:
Стоимость: от 5 до 15 рублей.
Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.
Это для слаботочки(сеть, телефоны, светодиодные светильники, и т.д.).
Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов:
После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но я не вижу в нем смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками.
Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешевость, водонепроницаемость, и отсутсвие необходимости снятия изоляции.
Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью:
Или две пластины:
Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки:
Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения:
Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый.
Стоимость: от 1 до 4 рублей за штуку.
Для больших токов
Для таких случаев существуют гильзы:
Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная:
Внутрь засовывается провод(или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер мои клещи, поэтому я их не покажу. Вот в гугле картинку нашел:
А вот так выглядит обжатая гильза:
Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не увеличивается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать(после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю(позаботившись о гидроизоляции) и тд.
Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом:
Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента.
Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы.\
Стоимость: от 10 рублей за гильзу, от 1000 за обжимку.
О многожильных проводах
А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным:
Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще:
Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой:
Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине(ну хотя бы раза 3-4). Все, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависисимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может.
Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский нонейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены.
Я использую вот такой:
Комбинация зачищалки проводов:
И обжимки:
Посмотреть все фотографии из статьи(и множество не вошедших) в оригинальном разрешении можно в Picasa-альбоме.
А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)
Прекратите скручивать — 2. О способах крепления кабеля
По заявкам слушателей, так сказать. Правильно соединить кабель — половина дела, но если он будет свободно болтаться, то долго он не проживет — или заденут, или порвут, или откусят(необязательно со злыми намерениями). А может просто под своим весом выскользнуть из соединения. А может не выскользнуть, что еще хуже — поди-ка найди место пропадания контакта. Так что эта статья расскажет о том, какими способами можно закрепить кабель так, чтоб он никуда не делся.
Да и вот такие крепления некрасивы, неудобны, и выдают непрофессионала:
Что, в сущности, представляет собой процесс крепления проводов? Это действия, направленные на соединение(оно может быть жестким или нет, разъемным, или неразъемным и т.д.) одного объекта(кабеля), который не способен самостоятельно удерживать свое положение в пространстве, к другому объекту(стене, балкам, мачтам и другой экзотике), который, как правило, гораздо более твердый, и не нуждается в дополнительных подпорках.
Стены бывают разные, это факт. Но в большинстве случаев их классификацию можно свести к трем видам:
Плотные
Брус, шпалы, мазанка, дсп, дерево, штукатурка и мягкие растворы, в том числе и гипсовые. В общем-то, куда можно закрутить шуруп без всяких проблем.
Проблем обычно не возникает, нужны только шуруп и отвертка. Ну и кто-нибудь, кто будет крутить, конечно. Закручивается легко, держится крепко, вешайте что угодно. После выкручивания оставляет минимальную дырку.
Твердые
Твердые растворы, бетоны, кирпич, цементы, стяжки. То, куда шуруп не крутится.
Делаем дырку перфоратором, дрелью(для одиночных, делать хотя бы 20 штук ударной дрелью — себя не ценить), отбойником(для мазохистов, или ссср-филов), вставляем туда пластиковый дюбель(чопик, как говорят таджики), или ссср-стайл: вручную выточенный кусочек деревяшки, и в него уже закручиваем шуруп. При правильном выборе размера дюбеля и отверстия — держится отлично. После демонтажа оставляет уже дырку больше.
Тонкие
Пластик, гипсокартон, ГВЛ, и прочие тонкие материалы, за которыми — пустота. Соответственно, шуруп туда лучше не крутить — большая часть его просто будет висеть в воздухе.
А вот тут традиционно возникают вопросы — при попытке закрутить туда шуруп, он проваливается, бесполезно крутится, не желая держаться. Если же его удается туда завернуть, ничего тяжелее картины уже не повесить — при сколько-нибудь ощутимой нагрузке он просто выгнется и вырвется из стены, оставив за собой дырку.
Для таких случаев существует много решений, которые так и называются — крепежи для пустотелых конструкций. Вот 3 самых распространенных вида:
Молли(MOLLY, «зонтик»), частный случай анкерных болтов.
Выглядит вот так:
Из минусов — надо сверлить отверстие предварительно, и не маленькое.
Дрива(дюбель со сверлом DRIVA(металл) или TT22(пластик)), устрашающего вида сверло, как будто специально созданное для лоботомии
Выглядит вот так: Вставляется в шуроповерт(хотя можно обойтись и дрелью, и даже отверткой), и закручивается в стену, как обычный шуруп:
Получается вот такая блямба, в которую уже закручивается шуруп:
После чего уже на этот шуруп можно прикручивать все что вам надо. Я выше показывал металлическую, а бывают еще и пластиковые:
Бабочки(дюбеля-бабочки, TNF, TNF-W)
Смысл прост. В стене делается дырка, дюбель выпрямляется и засовывается в стену. Начинаете закручивать шуруп — он цепляет дальнюю часть дюбеля и тянет к стене, сжимая его таким образом, что он оказывается прижатым к стене с другой стороны.
Недостатки — он обязательно должен что-то держать с «вашей» стороны, иначе тонкий ободок проминается, и дюбель вместе с шурупом исчезает в глубинах стены. Картину на веревочке просто так на такой дюбель не повесишь.
Все вышеперечисленные крепежи используются только для пустотелых конструкций — стен из ГВЛ, ГКЛ.
В результате вышеозначенных мероприятий у нас появилась стена, готовая к вкручиванию шурупов. Но провод шурупами прикрутить не получится, такое срабатывает только с советской телефонной «лапшой». Один из принципов организации кабелей — средства организации не должны повреждать кабель.
Вариант первый: провода в трубе.
А точнее в гофре. Называется "Труба гофрированная ПВФ с протяжкой"
Протяжка — это та проволока, что торчит с обоих концов.
Один конец закрепляется на проводе:
А за второй надо аккуратно потянуть, и кабель окажется в гофре.
Штуки в середине — крепления.
Они прикручиваются к стене шурупами:
И в них защелкивается гофра:
Получается вот так:
Для большего удобства крепления могут защелкиваться друг в друга, для ровного монтажа сразу нескольких гофр.
Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице:
Правда, надо учитывать что в этом случае на ней не должно быть порезов и дырок, а если есть — они должны быть снизу. В дырки, расположенные вверху, легко может залиться пара литров воды, и вырвать гофру из креплений под своим весом. Для таких случаев есть специальные крепления, которые еще дополнительно защелкиваются поверх, но я их почему-то давно не видел в магазинах. Конечно, все соединения для эксплуатации на улице надо по возможности герметизировать. Хотя бы простым герметиком, если нет уплотнителей.
Еще ПВХ гофра не любит частого засовывания-вынимания из креплений, идеально — закрепил и все. Иначе она мнется и трескается:
Кстати, тут крепления защелкнуты друг в друга.
А еще она не поддерживает горение, не дает загореться проводам, ограничивая к ним поток воздуха, спасает от раздавливания провода при замуровке в расширяющиеся смеси. Правда, такой рукав не следует класть там, где есть риск затопления, или погрызания грызунами. В этих случаях лучше использовать такую же гофру, но металлическую. Называется металлорукав, обычно с длинным кодом, в котором зашифрованы размер, толщина, оболочка и тд. Но я его обычно покупаю, тыкая в витрину, «и вот этого 10 метров». :)
А еще гофра спасает провода от любопытных взглядов, а чувство прекрасного — от вида проводов. Но, допустим, у нас есть пучок проводов, который никак не оскорбит наши чувства прекрасного, потому что он будет проложен за подвесным потолком или закроется перегородкой.
Для начала, его надо собрать, чтоб визуально отличить его от других таких же пучков, и предотвратить запутывание.
Думаю, объяснять что такое нейлоновая стяжка, тут никому не надо? Все видели ее хоть раз.
На одном из кончиков есть головка с защелкой-храповиком:
А по всей остальной длинне стяжки — наклонная рифленая поверхность. Защелка пропускает только в одну сторону, а в другую — стопорится.
Оборачиваем провода, защелкиваем, затягиваем до предела. По желанию — обрезаем кончик.
Само-собой, одноразовая. Что-то надо вытащить или добавить — режем, и защелкиваем новую.
Не подходит для отрицательных температур и яркого солнца — на морозе становится хрупкой, после чего первый порыв ветра эффектно срывает стяжки по всей длине кабеля. Рассыпается после пребывания на солнце(от месяца до года-двух, зависит от производителя). Не любят излишнего натяжения и нагрузок — рвутся. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация легких кабелей, крепление их к панелям. Не стоит вешать кабель на стяжки, по крайней мере полностью. Закрепите еще на что-нибудь.
Например на металлическую стяжку:
Так и называются — стяжка из нержавеющей стали.
Принцип понятен, заправляем и затягиваем. Очень прочная, держит, емнип до 30кг одна минимум. Кусается только кусачками, не пробуйте «выкрутить» на разрыв пассатижами — легко прорезает оболочку кабеля, но так и не рвется.
Принцип работы:
Внутри — шероховатый шарик внутри сужающейся полости. Когда вы проталкиваете ленту в «правильном» направлении — он выкатывается в широкую сторону(полностью ему выпасть не дает маленький металлический язычок, его видно на фотке), а когда пытаетесь вытащить обратно — шарик катится обратно, попадает в узкую щель, и прижимается к ленте тем сильнее, чем сильнее вы тянете.
Но стяжки к шурупам крепить неудобно. Для устранения этого недостатка есть площадки для кабельных хомутов
Есть виды с клеевой площадкой или без нее. Конечно, рассчитывать на клеевую площадку можно разве что при прокладке телефонной проводки, проложенной по полу в очень тихом месте, где никто не ходит. ИМХО, единственное применение площадки — приклеить сразу в нужное место, перед прикручиванием шурупом(для этого есть специальное отверстие в центре).
После чего продеваем в узкие дырочки стяжку и закрепляем ее на кабеле
Вот, кстати, три вида — на клей, на шуруп, и на шуруп в металлический дюбель.
Дергаем:
Прочно держится только нормальный шуруп с широкой головкой, закрученный в DRIVA-дюбель.
Одна из моих самых любимых штук — дюбель-хомут.
Великолепное решение. Думаю, что все уже догадались, что с ним делать, но я все же поясню. Сверлим дырку:
Оборачиваем кабель хомутом:
И запихиваем его в дырку!
Все. Кабель надежно закреплен.Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей.
Хит всех времен и народов, любимый крепеж монтажников провайдера. Скоба крепежная пластиковая.
Дешевая, продается во всех магазинах. На этом ее достоинства заканчиваются. Не знаю, может есть какая хитрость, но я за 10 с лишним лет так и не смог научиться ее забивать с первого раза и без ругани. Гвоздик маленький, держать неудобно. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю. А еще иногда их пытаются вбить в пластиковые плинтуса и штукатурку бетонных стен. Или в раствор между кирпичами, да. В общем так делать не надо, за такое монтажники в аду горят, над коптящим костром из кабельной изоляции.
Пластиковые серьги для кабеля(да-да, так и называются) и металлические скобы для кабеля(против них, в отличие от их пластиковых тезок я ничего не имею).
Первые хороши тем, что крепятся всего одним шурупом, но в отличие от дюбель-хомутов ее можно использовать несколько раз — шуруп выкрутить, кабель добавить-убрать, и закрутить опять. А металлические скобы отлично держат любой тяжелый кабель, и обладают отличным усилием на разрыв, успешно справляясь с атаками уборщиц, ногами и руками посетителей и любителями прикрепить свой кабель к чужому.
Наверняка, как и в прошлый раз я забыл о некоторых очевидных способах, но о них наверняка вспомнят в комментариях.
И если вы не хотите пропустить обсуждение, поставьте галочку .
А если не хотите пропустить еще какую-нибудь полезную статью, то, подписаться на меня можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)
Читайте также: