Можно ли отсоединить шнур розетки от микроволновки samsung как снять
Обновлено: 11.05.2024
Каким проводом можно заменить провод микроволновки?
Здравствуйте!
Микроволновка в заводском исполнении оснащена кабелем недостаточной длины.
Хочу заменить кабель на более длинный.
Есть провод питания от компьютера с маркировкой:
I-SHENG SGIS < VDE > KEMA-KEUR +S+S+S /\CEBEC 809 S D N R NF-USE 1346 IEMMEQU H05VV-F 3G 0.75 3ASL/75 Q88228 IEC 60227 -LF-
Есть бытовой удлинитель с маркировкой на проводе:
CCC 60227 IEC (53RVV) 300/500V 3x0.75
Вилки у этих проводов, как и у родного провода микроволновки с заземлением.
Сечение проводов тоже совпадает с оригинальным 3х0.75.
Но не совпадают прочие буквенно цифровые обозначения.
Родной провод микроволновки имеет маркировку:
KEMA-KEUR H05VV-F(или HDSVV-F - не четкий шрифт) 3G0.75 N17501 TIAN BAD -LF-
17.04.2020 в 01:31abulda , Вам шашечки , или ехать ? От компьютера по сечению и количеству жил- подойдет. Все указанные вами провода - гибкие, с небольшой разницей в применении , никак не влияющей в вашем случае.
17.04.2020 в 01:55и что Вам мешает его использовать без всяких переделок?
17.04.2020 в 05:57abulda написал:
Хочу заменить кабель на более длинный.
Вы не с кабеля начинайте, а с места подключения.
Если кабель запаян - компьютерную сталь (омеднёнку, волоса) туда толком не запаять.
Если клеммник - чем-то нужно обжимать соответствующие клеммы.
Сейчас продаётся всё что угодно, включая готовые сетевые провода любого сечения и длины. И покупка отдельно провода и вилки тоже доступна.
Тем более если планируете удлинять - смотрите в сторону провода сечением 1.5мм2.
17.04.2020 в 08:16И не столько с места, как мощности микроволновки! Во-первых, имел массу примеров на практике- уже писал, когда заявленное сечение подобных кабелей, штатных, было далеко от реального и особенно это касалось заземляющего проводника- ни одно изделие с такими кабелями- 0,75, не проходило испытание. Поэтому второй вопрос- какое было сечение, вернее- сейчасное, до замены. Попадались и нормальные, но очень фирменные и дороже намного массовки.
Поддержу предыдущего автора- именно так и не менее 1,5 мм.кв.- и паять легко, а чаще всего там так делается на плате фильтра питания, и вилки хорошие не проблема.
strider1978 написал:
смотрите в сторону провода сечением 1.5мм2.
Недавно новую микру с грилем купил первая была Шарп, вторая Панасоник . И почему-то проклятые буржуи ну никак не ставят толще 0.75 . А тут нагнетание прям какое-то. Везде подделки мерещаться. И пайка мниться . Меж тем сколько микроволновок не разбирал , везде опрессованные концы, вставленные в клемники . Все элементарно, имея НШВИ 0.75 , легко понять сечение жил, ведь все равно придется оконцовывать .
17.04.2020 в 11:11Т.е. вы хотите сказать, что и в микроволновке 800 ватт, и 1800 допустимо одно сечение?Лень лезть на чердак, абы сделать фото Панасоника с пайкой ввода, ну да ладно, пусть по-вашему- 0,75 мм.кв, только помнится мне, не сечение является определяющим при производстве сейчасной проводниковой продукции, а погонное сопротивление, и что будет реально, гадать не буду.
17.04.2020 в 12:18Смотрите в характеристиках микроволновки максимальную потребляемую мощность (или ток). И ставьте кабель, по сечению, с запасом.
17.04.2020 в 12:21Не ну треш какой-то . Все норовят быть умнее производителя микроволновки ТС . )
17.04.2020 в 12:49abulda написал:
KEMA-KEUR H05VV-F(или HDSVV-F - не четкий шрифт) 3G0.75 N17501 TIAN BAD -LF-
Здравствуйте!
Микроволновка в заводском исполнении оснащена кабелем недостаточной длины.
Хочу заменить кабель на более длинный.
Есть провод питания от компьютера с маркировкой:
I-SHENG SGIS < VDE > KEMA-KEUR +S+S+S /\CEBEC 809 S D N R NF-USE 1346 IEMMEQU H05VV-F 3G 0.75 3ASL/75 Q88228 IEC 60227 -LF-
Есть бытовой удлинитель с маркировкой на проводе:
CCC 60227 IEC (53RVV) 300/500V 3x0.75
Вилки у этих проводов, как и у родного провода микроволновки с заземлением.
Сечение проводов тоже совпадает с оригинальным 3х0.75.
Но не совпадают прочие буквенно цифровые обозначения.
Родной провод микроволновки имеет маркировку:
abulda ,
здравствуйте
в вашем случае проще поставить компьютерный кабель, поскольку он у вас есть
зы. мне проще в подобных случаях, поскольку я просто отматываю от бухточки КГ-ХЛ 3*1,5мм2 кусок нужной длины, отрезаю, оконцовываю вилкой и все - в итоге имею отличный новый питающий кабель. и никогда не заморачиваюсь насчет сечения, поскольку 1,5мм2 можно запитать все в быту без особых проблем.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.04.2020 в 12:56abulda написал:
Микроволновка в заводском исполнении оснащена кабелем недостаточной длины.
Хочу заменить кабель на более длинный.
Зайдите к решению задачи с другой стороны.
Проблема не в кабеле, а в квартире - надо подвинуть/добавить розетку ближе к микроволновке или стол с микроволновкой ближе к имеющейся розетке, ну или квартиру поменять с розетками в нужных местах.
ser000 ,
Последнее - круто !
dokar написал:
abulda , Вам шашечки , или ехать ? От компьютера по сечению и количеству жил- подойдет. Все указанные вами провода - гибкие, с небольшой разницей в применении , никак не влияющей в вашем случае.
dokar , а от удлинителя?
его предпочтительней поставить - угловая вилка + цвет подходит
abulda ,
Я ж написал , что сечение надо проверять НШВИшками . )) Они есть у вас ?
dokar написал:
Все норовят быть умнее производителя микроволновки
А если новый провод намного (в разы) длиннее родного? Производитель гарантирует работу куска определённой длины.
17.04.2020 в 17:45dokar написал:
А тут нагнетание прям какое-то. Везде подделки мерещаться .
Если бы не попадалось такое регулярно.
17.04.2020 в 17:57Вы абсолютно правы.
Иначе и не назовёшь.
И такого добра полно было и есть. И там от силы 0,5 мм.кв, а то 0,35.
Давайте все-таки сравнивать мощности, потребляемые рядовым кампутёром и даже СВЧ-печью ватт на 800, хотя бы.
Эти проводочки ещё и магнитятся через один. Началось с жёлто-зелёного, потом в бюджетные кабели его и вовсе перестали ставить, даже стальной.
17.04.2020 в 18:13strider1978 написал:
Эти проводочки ещё и магнитятся через один.
Эти не магнитятся. Но ведут себя как пружинная проволока.
27 жилок. Диаметром (на фото. ) 0,12мм сечение - 0,3мм2
17.04.2020 в 18:31abulda написал:
его предпочтительней поставить - угловая вилка + цвет подходит
ну и ставьте, проверьте в работе, если не греется тогда ноу проблем (но дешманские провода от компа могут быть недостаточного сечения, подобные модернизации производители быт техники не поощряют, гарантия слетает, ну и самоеделки это не правильно в общем то)
и вопрос, а если в другом месте розетка ближе окажется, то Вы опять шнур менять планируете? как то проще кинуть удлинитель за печку и не париться (это же не мощный обогреватель 24/7)
Бабулька звонит на телефонную станцию:
- будьте так любезны, потяните немного телефонный провод со своей стороны, а то я часто в нем путаюсь. (с)
Если наконечники НШВИ не нужны(см. фото), то достаточно ли будет для провода заземления:
Вариант1 - снять изоляцию с "нового" провода заземления, сделать из его многожильной требухи кольцо подобное кольцевой клемме заземления на фото, облудить это кольцо, зафиксироваь это кольцо родным винтом ?
Вариант2 - снять кольцевую клемму со старого провода заземления и обжать ее на новом (плоскогубцами,круглогубцами, длинногубцами, пассатижами , в общем всем, кроме специализированного инструмента)
Вариант3 - Поставить на провод заземления одну из новых желтых клемм, но только они на вид под 4-6 мм2
Для проводов фазы и ноля -
Вариант1 снять с родных проводов клеммники типа ножны, затем их перенести на новые провода фазы и ноля и обжать плоскогубцами,круглогубцами, длинногубцами, пассатижами(в общем всем, кроме специализированного инструмента)
Вариант2 какие то из новых(латунного цвета или синие) клемм типа ножны обжать _плоскогубцами,круглогубцами, длинногубцами, пассатижами(в общем всем, кроме специализированного инструмента)
Или для всего - никакие родные клеммы не снимать, просто обрезать на расстоянии от клемм родные провода и через 222 ваги присоединить к ним новые провода? (ну или через винтовые колодки вообще).
PS: подскажите как снять белый защитный кожух-короб(на который указывает бита) на проводах фазы и ноля, чтоб ничего не поломать
Почему искрит розетка при включённой микроволновке?
На кухне когда я включаю микроволновку, розетка начинает всередине искрить. В чём может быть причина и что делать? Там же подключен светильник , но при работающем светильнике не искрит.
в избранное up -->
белая и пушистая [7.2K]
Вы в одну розетку включаете и микроволновку и светильник или у вас удлинитель с постоянно включенными приборами? — 7 лет назад
комментировать
krusu [158K]
более года назад
Как нарастить электропровод для микроволновой печи? И какой провод у этих печек идёт по маркировке? Именно нарастить, бе
Купить в магазине электротоваров кусок провода нужной длины и пару кусков термоусадочной трубки, вооружиться ножом и кусачками и вперед.
Посмотрите по максимальной потребляемой мощности микроволновки и в магазине попросите для такой мощности провод нужной длины и вилку. Подключите и все. Если сложно разобрать корпус микроволновки для подключения провода - срежьте вилку и подключите к оставшемуся проводу наращиваемый. Лучше спаять провода и надеть на них термоусадочную трубку.
Нарастить не рекомендовал бы, лучше заменить на нужную длину, для чего потребуется провод ПВС 3*2,5; качественная штепсельная вилка на 16А, купленная не на рынке, 6 втулочных наконечников 2,5 кв. мм (или олово и паяльник) , отвертка и руки.
ввиду сложности работы и квалификации, рекомендую купить (если вилка с заземлением) удлинитель нужной длинны и 3х1.5мм. кв сечением, отрезать розетку, а концы подключить непосредственно на клеммник микроволновки, провод ЖЗ цвета на такой же или земля, остальные на оставшиеся два, если без заземления (2х1.5мм. кв).
Источник: опыт электрика профи.
яб ни стал наращивать - просто купил длинный провод и на один конец зацепил вилку, другой прямо в микроволновку! а сопли ни к чему!
Как отремонтировать микроволновку своими руками?
Предлагаем вашему вниманию еще одну статью в помощь домашнему мастеру. Ее темой будет ремонт микроволновых печей Samsung, LG, Panasonic, а также других популярных брендов. Во вводной части мы кратко расскажем о принципе действия и конструктивных особенностях микроволновок. После этого приведем перечень типовых неисправностей, алгоритм диагностики поломки и способы решения проблемы. Далее рассмотрим реальный случай ремонта микроволновки, на примере модели LG-4022G.
Устройство и принцип действия
Мы поверхностно рассмотрим данный вопрос, чтобы не уйти от основной темы. Информация будет максимально упрощена, поскольку не все домашние мастера имеют глубокие познания в электротехнике. Начнем с описания и назначения основных элементов конструкции, они представлены ниже на рисунке.
Рис. 1. Устройство микроволновки
Обозначения:
Мы не будем приводить полную принципиальную схему устройства, поскольку они могут сильно отличаться в различных моделях СВЧ-печей. В нашем случае будет достаточно цепи питания магнетрона. Как правило, она имеет типовое строение.
Типовая схема цепи питания магнетрона
Кратко опишем принцип работы приведенной схемы. Питание на первичную обмотку трансформатора (I) поступает с внешней схемы управления, регулирующей мощность и продолжительность СВЧ излучения. Одна из вторичных обмоток (II) обеспечивает подачу напряжения на нить накала магнетрона. Обмотка II выполнена из 2-4 витков толстого провода, поскольку ток в цепи накала может достигать 10,0 А при напряжении около 3-х вольт.
Еще одну вторичную обмотку (III), обеспечивающую подачу высокого уровня напряжения (до 3,0 кВ), принято называть анодной. Как видно из рисунка, в данной цепи на базе высоковольтного диода (VD1) и конденсатора (С1) построен выпрямитель и умножитель напряжения. При этом VD1 включен так, чтобы открытие происходило при положительном полупериоде, в результате конденсатор начинает заряжаться. Когда начинается отрицательный полупериод, происходит закрытие диода VD1 и напряжение поступает на магнетрон М1 совместно с зарядом, накопленном на конденсаторе. Это приводит к удвоению напряжения и образованию в магнетроне электрического поля нужной интенсивности.
Сопротивление R1 в данном случае необходимо для разряда C1. Как правило, этот резистор находится в корпусе конденсатора. Что касается VD2, то он обеспечивает защиту в случае повышения напряжения на емкости С1 или возникновении КЗ в магнетроне М1.
Подготовительный этап
Прежде, чем приступать к ремонту, необходимо собрать как можно больше информации о вышедшем из строя устройстве. В идеале, это руководство по обслуживанию и ремонту (service manual) конкретной модели. В этом документе производитель приводит все необходимые данные, начиная от сборочного чертежа (exploded view, дословно с английского взрыв-схема) и заканчивая алгоритмом поиска неисправностей.
К сожалению, производители не спешат поделиться этой информацией, распространяя ее только среди сетей сертифицированных сервисных центров. Если вам удастся найти техническую документацию по ремонту, приготовитесь к тому, что она будет на английском языке.
Если документацию найти не удалось, а это будет происходить в большинстве случаев, не расстраивайтесь, типовые неисправности СВЧ-печи можно определить и без наличия принципиальной схемы. Достаточно знать, как выглядят основные элементы и где они могут быть расположены. Фото микроволновки со снятым кожухом поможет Вам в этом.
Внешний вид и расположение основных элементов в корпусе микроволновки
Интуитивность процесса в большинстве случаев позволяет и без сборочного чертежа снять кожух и добраться до основных элементов конструкции. Но в этом случае необходимо запомнить очередность действий и стараться не оставить после обратной сборки «лишних» деталей.
Какие необходимы инструменты?
В большинстве случаев можно обойтись крестовидной отверткой и мультиметром. В некоторых случаях может понадобиться еще и паяльник. Соответственно, будут необходимы и запасные детали, какие именно будет понятно после диагностики.
Типовые неисправности и способы их устранения
Прежде, чем подробно рассматривать устранение перечисленных ниже неисправностей, считаем необходимым предупредить, что перед диагностикой и ремонтом необходимо физически отключить прибор от сети питания, то есть тянуть штекер из розетки.
Нет реакции на кнопку включения.
В данном случае диагностику и ремонт должны подчиняться следующему алгоритму действий:
- Проверяем наличие напряжения в сети питания. Если его нет, решаем проблему с источником питания, в противном случае переходим к следующему действию.
- Проверяем БП модуля управления. Начинаем с предохранителя. Если он сгоревший, производим замену. После этого включаем прибор, и пробуем нагреть, например, стакан воды. Если все работает, ремонт закончен. Если предохранитель сгорает, проблема в модуле управления, следует произвести его ремонт или замену.
Чтобы самостоятельно отремонтировать модуль управления, необходимо иметь определенные навыки в радиоэлектроники, без них приступать к самостоятельному ремонту модуля управления не рекомендуется.
Пример расположения предохранителя на модуле управления
СВЧ-печь не отключается после отработки режима.
В большинстве случаев такая проблема указывает на неисправность микровыключателя положения двери. Для устранения проблемы находим, проверяем и, если необходимо, производим замену выключателя.
Если микровыключатели в норме, то проблема может быть связана с реле, обеспечивающего подачу напряжения на силовой трансформатор в цепи питания магнетрона. «Прозваниваем» контакты реле мультиметром, если они «залипли», меняем электрокоммутатор на новый.
Когда с реле проблем не обнаружено, значит, неисправность связана с блоком управления, меняем или ремонтируем его.
Слабый нагрев.
Чаще всего данная неисправность связана с падением напряжения в бытовой электросети. Если оно опускается ниже 205,0-210,0 В, происходит резкое снижение интенсивности СВЧ-потока. Такая проблема характерна для частных домов в сельской местности, где регулярно происходит перенапряжение энергосети, и как следствие, падение напряжения.
Если мультиметр показывает допустимый уровень напряжения бытовой сети, то следует проверить силовую цепь магнетрона, как это сделать мы опишем в следующем разделе.
Когда диагностика цепи магнетрона не дала результатов, то все указывает на проблемы с модулем управления.
Нет нагрева.
Такая неисправность однозначно указывает на неисправность в цепи питания магнетрона. Диагностика производится следующим образом:
- Проверяем с помощью мультиметра наличие напряжения на первичной обмотке Т1 (см. рис. 1). Если его нет, проблему следует искать в модуле управления.
- Наличие напряжения указывает на то что необходимо проверить предохранитель высоковольтной цепи, трансформатор Т1, предохранитель, емкость С1, диод VD1 и сам магнетрон. Проверка перечисленных элементов выполняется при отключенном питании!
- Предохранитель «прозваниваем» мультиметром, переключив его в режим проверки диодов или измерения сопротивления. Если прибор показывает обрыв, производим замену предохранителя.
- Проверяем Т1, обрыв и КЗ первичной и вторичных обмоток.
- Тестируем емкость С1, как проверить конденсатор с помощью мультиметра, было описано на нашем сайте.
- «Прозваниваем» VD Если кому незнакома технология тестирования диодов, то с ней можно ознакомиться в ранее опубликованной статье.
- Проверяем магнетрон. С его тестированием есть определенные особенности, поэтому рассмотрим этот процесс подробнее:
- В первую очередь необходимо «прозвонить» нить накала, если мультиметр покажет сопротивление близкое к нулю (см. а на рис. 6), то с ней все нормально, продолжаем тестирование. Если прибор показывает обрыв, проверяем контакт катушек фильтра (отмечены желтыми стрелками на b рис. 6). При проблемах с контактом крепления катушек, устройство можно восстановить, в противном случае, все указывает на необходимость его замены.
- После тестирования нити, проверяем на пробой проходные емкости. Для этого переводим мультиметр в режим «прозвонки», одним щупом прикасаемся к корпусу, вторым поочередно дотрагиваемся до контактов магнетрона (b на рис. 6). Нормальным показателем будет бесконечное сопротивление, в противном случае все указывает на то, что емкость пробита, а значит, необходима замена магнетрона.
- Если проверка магнетрона не дала результата, необходимо измерить входные напряжения на устройстве. Если они находятся ниже допустимых параметров, то это может быть вызвано межвитковым замыканием в высоковольтном трансформаторе или пониженным уровнем питания в бытовой электросети.
Важно! Магнетрон необходимо менять на однотипный. Это связано с тем, что параметры высоковольтного трансформатора и цепи управления рассчитываются исходя из конкретной модели СВЧ-генератора.
Наблюдается искрение.
Такая неисправность может быть вызвана следующими причинами:
- Прогорание слюдяной пластины, изолирующей волновод от брызг и кусочков пищи. Пластина расположена внутри камеры со стороны магнетрона. Состояние определяется визуально. Если проблема связана с пластиной, достаточно произвести ее замену.
- В процессе эксплуатации прогорела крышка куплера. Это такой пластиковый колпачок, вращающий поддон. В этом случае поможет только замена. Естественно необходимо устанавливать куплер с однотипных моделей, поскольку конструкция такой крышки может быть различна даже у одного производителя.
- В камеру установлена «неправильная» посуда. Напоминаем, что металлические приборы, а также те, на которые нанесены металлизированные красители, нельзя использовать в микроволновках.
Не вращается поддон.
В первую очередь необходимо проверить, не блокируется поддон каким-нибудь посторонним предметом, правильно он установлен или сепаратор. Если все нормально, то причина кроется в приводе. Это может связано со следующими причинами:
- Заклинивший двигатель (определяется тактильно) или обрыв одной (осуществляется прозвонка) из обмоток. В этих случаях требуется замена привода.
- Проблема с редуктором. В данном случае все зависит от конструктивного исполнения. В некоторых случаях редуктор можно отремонтировать. Но, как показывает практика, проще и дешевле будет его замена.
Нет реакции на панель управления.
В современных электронных моделях такая неисправность указывает на проблемы с модулем управления. В изделиях с электромеханической системой управления имеет смысл проверить механические реле и/или переключатели, если необходимо, произвести замену неисправных деталей.
При включении не работает табло.
Если при включении загорается индикатор питания, но не работает цифровое табло, то все указывает на проблемы с модулем управления. Необходимо его отремонтировать или заменить.
При закрытии дверцы перегорает предохранитель
Характерный показатель неисправных микровыключателей на положение дверцы. Один из них «залип» и не переключается, в результате происходит КЗ в цепи управления. Ремонт заключается в замене или чистке микровыключателей.
Пример пошагового ремонта микроволновки LG MB-4022G
Причин поломок и неисправностей микроволновой печи, как вы уже убедились выше, может быть очень много. Чаще всего это выход из строя самого магнетрона, из-за неправильной эксплуатации прибора, а именно использование посуды не предназначенной для приготовления в СВЧ печи. Также разные металлические детали, которые случайно могут оказаться внутри во время работы.
Выход из строя магнетрона можно считать самой неприятной причиной, так как замена этой детали не стоит вычитки. В таком случае проще купить новую печь.
Но иногда бывают незначительные поломки, которые можно легко устранить, не имея специальных инструментов и не потратив больших средств.
Ниже, в статье будет описана одна из таких поломок, и способ устранения этой неисправности. На фото печь, которая перестала включаться и никак не реагирует на манипуляции ручками управления.
Рис. 7. LG MB-4022G
Перед тем, как снять защитный кожух с печи, необходимо внимательно осмотреть шнур питания и саму вилку, на наличие повреждений обрывов и порезов. Если такие имеются, значит следует разобрать печь.
Для этого понадобится крестовая отвертка.
Разворачиваем печь тыльной стороной к себе, и открутив два винта крепления, снимаем крышку вентиляции. Далее, снимаем защитный кожух.
Рис. 8. Снимаем защитный кожух Рис. 9. Откручиваем винтики
Сзади он крепится на нескольких винтах. Откручиваем их все.
Когда все задние винты будут откручены, переходим на боковую, левую сторону.
Рис. 10. Откручиваем боковую левую сторону
Там находится три винта крепления, два снизу и один посередине. Их также следует открутить. По мере откручивания винтов можно наблюдать, как металлические края крышки отходят от шасси корпуса.
Рис. 11. Продолжаем откручивать винты и снимать крышки
Далее, приподнимаем крышку немного вверх и тянем на себя. Таким образом, она выходит из пазов, расположенных на передней части корпуса.
Рис. 12. Крышка изнутри
Можно заметить следы нагара, которые образовались вследствие действия высоких температур.
Снятая крышка освободила доступ к основным элементам микроволновой печи (рис. 13). Вверху, можно заметить элементы для гриля – ТЭН расположенный в специальном корпусе.
Рис. 13. Внутреннее устройство микроволновки
Слева находиться сам магнетрон (рис. 14), а именно его верхняя часть.
Рис. 14. Магнетрон свч печи
Внизу слева – фильтр питания, от которого отходит жмут проводов и сетевой кабель. Ещё на верхней части камеры, можно заметить два датчика температуры. Они прикреплены к корпусу и реагируют на изменения температуры. К ним подключены по два провода.
Рис. 15. Фильтр питания и 2 датчика температуры
Если посмотреть сбоку, то здесь взгляду открываются другие элементы. Например, трансформатор питания, имеющий повышающую обмотку.
Рис. 16. Трансформатор питания
А также видим радиатор магнетрона.
Рис. 17. Радиатор магнетрона
И осматриваем переключатель мощности.
Рис. 18. Переключатель мощности
Реле времени со звуковым сигналом, роль которого выполняет механический звонок (рис. 19).
Рис. 19. Реле времени
Вентилятор обдува радиатора магнетрона (рис. 20). Он предотвращает перегрев этой важной дорогой детали.
Рис. 20. Вентилятор обдува магнетрона
С правой стороны почти ничего нет (рис. 21).
Рис. 21. Правая сторона
Начнём с осмотра фильтра питания, потому, что именно на него приходит сетевой кабель, и далее напряжение с платы идёт на другие элементы печи. Поэтому место, где напряжение «пропадает», необходимо искать со стороны его поступления, то есть сетевого кабеля.
Итак, на плате фильтра питания находим клеммы, куда приходят питающие провода, а именно синий и коричневый (рис. 22).
Рис. 22. Питающие провода
Рис. 23. Измеряем напряжение на участке цепи
На плате фильтра питания установлен предохранитель, который и может быть причиной того, что напряжение не проходит дальше.
Рис. 24. Проверяем предохранитель
Прибором для проверки цепи замеряем целостность предохранителя. Делать это можно не вынимая предохранитель из установочных зажимов, только перед этим необходимо обесточить прибор, вынув вилку питания из розетки.
Прибор показывает цепь, а это значит, что предохранитель цел и проблема не в нем.
Далее обращаем внимание на коричневый провод (рис. 25), по которому напряжение проходит дальше и поступает на температурный датчик.
Рис. 25. Коричневый провод
Здесь, этот прибор отвечает за отключение СВЧ-печи от сети, если температура корпуса критическая, то есть составляет больше 150 градусов. При такой температуре биметаллические контакты, находящиеся в корпусе прибора размыкаются и прерывают цепь. После остывания корпуса, они возвращаются в исходное положение.
Проверить его целостность можно тем же прибором, который измеряет целостность цепи (рис. 26).
Рис. 26. Проверка датчика температуры
Для этого, снимаем с клеммы один конец провода, чтобы схема не вносила ложные показания. Соединяем щупы прибора с выводами датчика и смотрим на результат. Как видно, прибор показывает обрыв цепи, а это значит, что датчик нерабочий.
Теперь можно считать, что причина неисправности печи найдена, но окончательный результат будет известен только тогда, когда решится вопрос с термодатчиком.
Чтобы восстановить работу датчика, иногда помогает резкая встряска или удар по нему каким-нибудь предметом, например, плоскогубцами или жалом отвертки. Но даже если прибор восстановится, есть риск того, что в случае критического перегрева он не сработает, и последствия могут быть плачевными.
Поэтому чтобы не рисковать, лучше заменить прибор на новый, тем более, что его стоимость составляет примерно два доллара. Найти его можно легко в одном из интернет магазинов.
На фото маркировка термовыключателя.
Рис. 27. Маркировка термовыключателя Рис. 28. Температурный датчик: вид с обратной стороны
Этот термостат биметаллический KSD 201.
Маркировка указывает на то, что он отключается при температуре выше 145 градусов и восстанавливается, когда температура падает ниже 60 градусов.
Снять датчик несложно (рис. 29), достаточно подковырнуть отверткой одну из крепежных ламелей, и он легко снимется. Перед тем, как его снимать, нужно отсоединить провода. Если вы при установке нового датчика перепутайте местами провода, то это никак не повлияет на его работу.
Рис. 29. Снимаем датчик
После приобретения данного прибора, устанавливаем его на прежнее место, и подключаем к нему провод от платы фильтров. Второй провод пока не подсоединяем. Головка датчика должна плотно прилегать к корпусу камеры. Соединяем прибор с выводами термодатчика и проверяем его целостность.
Теперь прибор показывает цепь (рис. 30), и это значит, что он цел. Далее, подсоединяем второй провод и проверяем качество соединения подергиванием за него.
Рис. 30. Проверяем на целостность новый датчик
Теперь включаем вилку питания в сеть и указателем напряжения проверяем, приходит ли напряжение на датчик. Для этого, один щуп прибора подключаем к синему проводу на плате фильтра питания, а второй на датчик – ближний конец, – на который приходит коричневый провод.
Рис. 31. Проверяем приходит ли напряжение на датчик
Если результат положительный, а на фото (рис. 31) это именно так, то замеряем напряжение на выходе датчика (рис. 32). Прибор показывает, что оно также присутствует, как и в первом случае.
Рис. 32. Замеряем напряжение на выходе термодатчика мультиварки
Теперь можно считать, что датчик успешно заменен.
Хотя этого делать нежелательно, не надевая защитный кожух, подаем напряжение на печь, и выставив минимальную температуру включаем прибор.
Печь запустилась и работает (рис. 33).
Рис. 33. Проверка работоспособности свч печи
Быстро отключаем прибор и надеваем защитный металлический кожух.
Устанавливать крышку корпуса нужно в обратном порядке, то есть, вставив в пазы переднюю ее часть и закрепив на винты заднюю.
Рис. 34. Надеваем крышку обратно Рис. 35. Продолжаем сборку
Для окончательной проверки работы устройства, включаем его в сеть. Кладем внутрь какою-нибудь еду в стеклянной банке и запускаем печь ручкой реле времени.
Печь работает, продукты нагреваются и выделяют пар.
Рис. 36. Мультиварка исправна Проблема устранена и это оказалось совсем не сложно и не дорого!
Видео руководства
Правила замены шнуров от электроприборов
Если шнур какого-либо вашего прибора, будь то кухонный комбайн или чайник, поврежден, то поменяйте его. Предпринимать попытки починить его не нужно. Шнур с разорванной или частично расплавленной изоляцией всегда будет представлять опасность. Даже в том случае, когда вы на совесть сделали ремонт. Это правило также распространяется на удлинители.
ВАЖНО! Для того чтобы произвести замену шнура, вы должны будете разобрать девайс. Ведь вам необходим доступ к клеммам шнура. А еще вам будет необходим сменный шнур. Он должен быть таким же, как и существующий.
В том случае, когда поврежден лишь штекер, вы можете произвести его замену и не менять при этом весь шнур. Однако штекер должен выдерживать текущую нагрузку девайса.
Предварительная проверка шнура
Разбираем прибор, чтобы снять клеммы шнура. Отсоединяем шнур. Предварительно его нужно будет распаять паяльником или отверткой ослабить винты клемм.
Скручиваем провода вместе, потом закрепляем выводы мультиметра на зубцах вилки. Когда шнур качественный, то дисплей прочитает 0.
А еще нужно два раза сделать проверку: гофрировать шнур в разных местах вдоль своей длины и наблюдать показатели. Если есть какие-то колебания показаний, то это признак того, что есть внутренние нарушения. Значит, шнур необходимо заменить.
ВАЖНО! Львиная доля шнуров для электроприборов с 14- или 16-калибровочными размерами. Однако есть и такие нагреватели высокого спроса, у которых шнуры 12-го калибра.
В том случае, когда у шнура, который нужно заменить, есть вилка с заземляющим зубцом, вам тоже понадобится заземляющий зубец и на новом шнуре. В том случае, когда вилка на существующем шнуре с парой зубцов с немного разными размерами, то это означает, что шнур поляризованный. Нужно проверить, чтобы сменный шнур был с вилкой того же типа.
Проводим поэтапную замену электрического шнура
- Отвертки
- Паяльник
- Припой серебряный
- Ключи многодвигательные или шестигранные гаечные
- Нож хозяйственный
- Устройство, которое зачищает провода
ЭТАП ПЕРВЫЙ: разбираем устройство
В зависимости от того, каков прибор, можно по-разному получить доступ к клеммам шнура. Для этого нужно снять нижнюю часть или панель на задней стенке. Однако иногда предстоит разборка более тщательная. Нужно обязательно посмотреть руководство по эксплуатации прибора. Его вы обязательно найдете на сайте производителя в глобальной сети.
ВАЖНО! Потом вам предстоит загрузить оттуда принципиальную схему. Тогда вы будете знать, куда что идет, когда наступит час повторной сборки. Кроме схемы, другие инструменты, которые необходимы для разборки, – это мультидрайвер или шестигранный ключ.
ЭТАП ВТОРОЙ: отсоединяем старый шнур
Ослабляем отверткой клеммные винты, которыми провода подсоединены. Если провода припаяны, то нужно прикоснуться горячим паяльником к каждой клемме. Так припой становится расплавленным. После этого нужно снять проволоку. Извлеченный старый шнур устройства без сожаления выбрасываем.
ЭТАП ТРЕТИЙ: готовим новый шнур
Определите, какой провод горячий, какой нейтральный, а какой заземленный. Есть пара методов определить это:
- Когда у шнура заземляющий штырь на вилке и некоторые провода покрыты изоляцией, то черный провод горячий, белый – нейтральный, а оголенный или зеленый – заземленный.
- Когда шнур без заземления, но с поляризованной вилкой, то нейтральный провод будет иметь ребристость, текстуру или белую полосу на пластиковой изоляционной оболочке. Этот провод ведет к более широкому из двух имеющихся зубцов на вилке шнура. К более узкому зубцу на штекере шнура ведет горячий провод, который не имеет маркировки.
ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ: Подключаем горячий провод к латунному терминалу
Подаем новый шнур в клеммную зону и изолируем горячий провод. Когда у клемм винтовые соединения, то нужно обернуть горячий провод по часовой стрелке вокруг латунного винта. А потом, вооружившись отверткой, затянуть винт.
ВАЖНО! Когда у клемм припойные соединения, то необходимо обернуть или скрутить провод на латунную клемму и припаять ее на месте.
ЭТАП ПЯТЫЙ: Соединяем провода нейтральный и заземляющий
Нужно ослабить винт на серебристой клемме, обернуть вокруг нее нейтральный провод по часовой стрелке и затянуть его. Когда у шнура есть провод заземления, то его подсоединяют к зеленому клеммному винту. Когда соединения припаяны, применяйте паяльник для того, чтобы их соединить.
ЭТАП ШЕСТОЙ: Заканчиваем работу
Осуществляем сборку прибора. Подключаем его к розетке и проверяем.
Замена штекера шнура питания
Процедура очень напоминает подключение нового шнура к устройству. Отличается только тем, что не нужен демонтаж прибора. Вместо этого вам нужно просто разобрать вилку. Для этого необходимо ослабить винт или вытащить сердечник из внешней оболочки для того, чтобы винтовые клеммы были обнажены.
Вынимаем из внешней оболочки сердечник вилки. Через отверстие во внешней оболочке вставляем шнур. А потом подключаем его к винтовым зажимам, что на сердечнике вилки.
ВАЖНО! Подсоединяем горячий провод к латунной клемме на сердечнике штекера. В том случае, когда у винтов одинаковый цвет, горячий зубец станет тем, который более узкий из двух.
Делаем подключение нейтрального провода к винтовой клемме серебристого цвета. Когда винты того же цвета, нейтральный зубец является ведущим к зубцу более широкому. Заземляющий провод нужно прикрепить к зеленому земному винту, что на штепсельной вилке.
Все провода соединены. Сердечник должен сползти назад в наружную оболочку, чтобы потом его можно было плотно закрепить. Встречаются такие штепсельные вилки, которые держатся вместе с винтами, пока другие на место вставляются просто щелчком.
ВАЖНО! Проверка прибора обязательна. Нужно убедиться в правильности его работы.
Типы шнуров и штепсельных вилок
- У светильников и ламп шнуры формованные пластиковые.
- У нагревателей, как правило, шнуры неопреновые, хлопчатобумажные или плетеные вискозные.
- У электрических инструментов шнуры закругленные пластиковые.
- У пылесосов шнуры ребристые пластиковые.
ВАЖНО! При покупке нового шнура для устройства обязательно выбирайте тот, который годится именно для данного типа агрегата.
Три основных типа штекеров: самосоединяющиеся, клеммно-винтовые и трехзубчатые.
В лампах и мелкой бытовой технике преимущественно применяют саморазъемные штекеры. Зажатые на проводах шнура зубцы делают автоматическое соединение. Но данные штекеры не соответствуют многим национальным стандартам.
Провода с использованием клеммно-винтовых вилок крепят к винтам внутри корпуса. Данный тип вилки встречается только на более старых девайсах.
ВАЖНО! У более старой штепсельной вилки нередко есть съемный изолированный диск. Он покрывает стержни и провода. У более новых штепсельных вилок барьеры твердые и изолированные.
Штепсельные вилки с тремя зубцами применяют для устройств более крупных и мощных. Это могут быть, например, холодильники, машины сушильные и стиральные. Когда будете определять то место, в котором будет находиться большой прибор, то проверьте, соответствует ли тип розетки.
Не забывайте о том, что поврежденные шнуры или вилки представляют большую опасность. Если они искрят или дымят, то до пожара недалеко. В таких случаях нужно отключить прибор. Не лишним будет отключить и питание от розетки. Вилка должна остыть, чтобы потом можно было проверить ее, как и шнур, розетку. Нужно убедиться, что повреждений нет.
Кухонная помощница не настолько сложна, чтобы при мелких неисправностях обращаться в мастерскую по ремонту микроволновок. Ремонт микроволновки Самсунг, MYSTERY MMW, Вирпул, LG, Панасоник и других популярных моделей несложно произвести самостоятельно. Для определения неисправности и замены деталей достаточно знаний полученных в школе и умения паять.
Конструкция
Чтобы сделать ремонт на дому микроволновок panasonic своими руками, нужно знать основные элементы, которые обеспечивают её работу. Микроволновая печь, будь это Мистери 2018g; или любая другая, состоит из следующих функциональных блоков:
Магнетрон размещён в центре отсека. Трансформатор, состоящий из наборного металлического сердечника с катушкой, помещён ниже. С правой стороны от него находится плата с конденсатором, диодом и предохранителем. Блок управления обычно размещён рядом с панелью установки режимов работы.
Низкое подаётся на нить накала магнетрона, а высокое на удвоитель напряжения, состоящий из диода и конденсатора, и затем на анод. В результате возникает свч-излучение, используемое печами для разогрева и приготовления пищи. Мощность микроволн регулируется с помощью блока управления микроволновки.
Определение неисправности
Каждая поломка сопровождается своими симптомами:
Разборка микроволновки
Чтобы произвести ремонт своими руками, необходимо открыть доступ к элементам под кожухом на задней стенке. Для его снятия крестообразной отвёрткой откручиваются 6 болтов. При извлечении элементов следует учитывать, что они закреплены скрытыми замками, поэтому не нужно терять время на поиски винтов или болтов. Для снятия какого-либо элемента необходимо нажать на соответствующий выступ. Креплений может быть несколько, поэтому перед выемкой необходимо убедиться, что они все сняты.
Перед снятием кожуха шнур питания отключается от розетки.
Поскольку конденсаторы длительное время сохраняют заряд, необходимо сразу разрядить их, перемыкая выводы отрезком изолированного провода.
Устранение неисправностей
Отремонтировать СВЧ печь своими руками лучше с помощью функциональной схемы. Она универсальна для всех печей и достаточно подробно отражает все элементы. Ремонт микроволновки lg своими руками можно производить в соответствии с нижеприведёнными рекомендациями.
Электрическая принципиальная схема микроволновой печи.
Замена предохранителей
Так выглядит сгоревший предохранитель.
Замена слюды
В процессе разогревания и приготовления пищи на слюдяную накладку неизбежно попадают капли жира и кусочки еды, из-за чего в камере возникают искры и треск. Магнетрону в этом случае приходится работать с перегрузкой, что приводит к выходу из строя. Листы слюды продаются в магазинах радиотоваров, а вырезать пластину нужного размера сможет каждый. Если нет возможности замены, то временно, после очистки, используется старая пластина, которую устанавливают испорченной стороной внутрь волновода.
Ремонт защитного колпачка
Прогорание колпачка, сопровождаемое шумом и искрением, происходит из-за старости, или вследствие разрушения слюдяной пластины. Поэтому при замене накладки нужно обязательно проверять его состояние. Деталь копеечная и меняется легко. Но можно и отремонтировать, просто развернув колпачок на 180°. В новом положении он прослужит ещё долго.
Проверка высоковольтного диода
Проверка конденсаторов
Проверка конденсатора.
Диагностика трансформатора
Проверка и замена магнетрона
Если неисправность не обнаружена, а микроволновка не греет, приступают к проверке магнетрона. Для этого снимают верхнюю крышку, отсоединяют клеммы с проводами и замеряют сопротивление между выводами.
Причиной может стать и нарушение контакта в местах пайки их выводов.
Чтобы извлечь неисправный магнетрон, придётся снять трансформатор и волновод и открутить 4 болта. Для замены необязательно использовать точно такой же тип, подойдёт любой другой (например, от микроволновки Mystery mmw) со схожими характеристиками по мощности.
Устранение гудения
Сначала определяется источник гудения. Если это трансформатор, то заменяется аналогичным. Исправный вентилятор обычно гудит из-за перегрева системы. Чтобы он замолчал, достаточно переставить печь подальше от стены или очистить лопасти.
Восстановление вращения поддона
Читайте также: