Можно ли использовать заземление от столба

Обновлено: 26.04.2024

Делаем правильное заземление в частном доме своими руками: инструкция от А до Я

Важность вопроса

Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).

Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками , мы рассказывали в отдельной статье.

Устройство контура заземления

Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7 . Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013 .

Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом - стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.

При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Зарываемся в грунт, или заземление ИЖС. Часть 2(Практика)

Доброго времени суток всем. Как мы выяснили в первой части статьи, выбор системы заземления для частного дома не велик, либо TN-C-S, либо TT.

На какой из этих систем остановиться зависит от качества линии до вашего столба учета от ТП: 1. Если ваши линия элекропередачи, на обозримом расстоянии, больше похожа на вар.1 с картинки выше - смело используйте систему TN-C-S. Это убережет вас от лишних работ и затрат.

2. Если у вас древняя воздушная линия, на деревянных опорах, а ТП видела еще Ленина, то разумнее и безопаснее использовать систему TT.

Конечно, это два крайних случая и конкретно ваш может быть где-то посередине. В самих деревянных опорах нет ничего плохого, и некоторые новые поселки их активно используют вместе с СИП, по экономическим соображениям.

Стоит пройтись вдоль всей линии и оценить количество и качество мест повторного заземления хотя-бы визуально. В идеале, сопротивление участков повторного заземления не должно превышать 30Ом. ПУЭ 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3 При измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт.

ПУЭ 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

ПУЭ 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м – для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Конечно, без специального оборудования вы не поверите сопротивление, но если у вас обычные глинистые грунты, нету визуальных разрывов в линии заземления и заземление не шатается в грунте рукой, скорее всего 30 Ом там есть. :) Возможно вам, повезло и узел повторного заземления находится на одном столбе с вашим с узлом учета, и вам остается лишь разделить PEN в вашем щите(скорее всего PEN проводник будет типа СИП-4) и получить рабочую систему TN-C-S. Физически разделение можно выполнить с помощью распределительных блоков (РБ), о которых я писал в статье "ЩУ или ввод электричества в дом. Часть 2". Так же хорошим решением будет использовать серию клемм Ensto Clampo Pro, для перехода с СИП4 на ПуВ, наиболее подходит серия KE61R. Подобные клеммы выпускают IEK, TDM, EKF, выбирайте по наличию и бюджету. Также, напоминаю, про Ensto КЕ 12.12 и аналогичные, например, клемма вводная IEK КВМ 4-25мм. Вводные клеммы, как и РБ обеспечивают более высокое усилие прижима, чем клеммы модульного оборудования и даже без обжима СИП-4 хорошо показывают себя при нагрузках до 15кВт в рамках ИЖС. В качестве ГЗШ (Главной Заземляющей Шины) в ИЖС можно использовать болт заземления металлического щита, шину или подходящий РБ.

Все сильно зависит от вашего щита, его материала и размеров. Иногда встречаются по истине промышленные решения, как на фото ниже :) Это не плохо, но явно избыточно. Если у вас небольшой щит, хорошо показывает себя комбинированная схема, когда PEN проложенный СИП-4соединяется через вводную клемму на DIN-рейку внутри пломбировочного бокса. Обычно, такое решение не встречает неодобрения с принимающей щит стороны, сильно экономит место в щите и является довольно надежным.

Если вам повезло меньше, и точки повторного заземления у вашего и ближайших столбов нету, или они не вызывают у вас доверия - стоит ее организовать. Проще всего использовать для этих целей готовый комплект модульно-штыревого заземления. В настоящее время, выпускается огромное количество различных комплектов отличающие по количеству, толщине и материалу изготовления штырей. Для целей повторного заземления подойдет самый распространенный комплект: 6 омедненных стальных штырей по 1,5 м. диаметром 14 мм. Стоимость подобных комплектов находится в диапазоне от 5000 до 10000руб. Часто, в профильных магазинах можно собрать подобный комплект значительно дешевле. Выглядеть это будет так-то так:)

Комплекты могут отличаться количеством муфт и зажимов, так как есть два способа монтажа:

1. Глубинное заземление (вертикальный заземлитель) - представляет из себя один штырь, забитый на большую глубину. Существуют комплекты рассчитанные на заглубление от 6 до 30м.

2. Рядное заземление (поверхностный заземлитель) - два или более штырей забитые на некотором расстоянии друг от друга на небольшую глубину (обычно 2-3 м.) и соединенные в одну цепь. "Классический" треугольник из уголков черного металла, сваренных между собой, будет простейшим и худшим вариантом рядного заземления.

Помните: сделать из комплекта глубинного заземления рядное - не получится, вам просто не хватит муфт и наконечников. А вот обратно - запросто, поэтому если у вас сложный каменистый грунт и вы не уверены, что у вас получится углубиться на 6-8м., - используйте комплект рядного. C ним вы всегда сможете сдвинуться на метр-полтора и продолжить.

Не забудьте отступить от опоры как минимум пол метра, иначе рискуете попасть в фундамент опоры. Если вы выполняете повторное заземление не у опоры - тщательно выбирайте место. Оно должно быть максимально непроходным, находиться достаточно близко к щиту и отстоять от фундамента здания на метр. С подобными муками вы столкнетесь, если ваш щит учета будет расположен на фасаде или внутри дома. Напоминаю: заводить СИП-4 в дом нельзя, он горюч!

Стоит перейти на негорючий кабель, ниже несколько удачных примеров. Также всегда можно использовать вводные клеммы и любой герметичный бокс. В нем же можно и произвести разделение PEN, это сэкономит вам кабель и место в щите.

Я сознательно не рассматриваю вариант "сделай сам" из уголков, арматуры, ведер и прочего хлама. Проблема всех подобных конструкций - непредсказуемость и недолговечность. Самодельные системы заземления, из-за использования черного металла, обладают очень плохой коррозионной устойчивостью, особенно в кислых грунтах, и не могут обеспечить стабильных показателей сопротивления. Учитывая объемы земляных работ, трудо- и время-затраты, а главное - низкое качество и недолговечность подобных решений, не рекомендую их к применению. Также, я не рассматриваю переход с алюминия на медь с помощью комбинированных гильз, потому что, для выполнения качественного соединения, требуется навык и спец. инструмент.

В случае питающей линии выполненной СИП применение устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в системе TN-C-S не является необходимым в рамках ИЖС. Если же питающая воздушная линия выполнена неизолированным проводом, разумно установить УЗИП II класса, они не так дороги, как совмещенные устройства I+II+III и I+II класса, но уберегут проводку здания от повреждения и возгорания. К сожалению, устройства УЗИП класса II не гарантируют сохранность приборов подключенных в сеть, но согласитесь, лучше расстаться с телевизором и УЗИП в щите, чем с домом :) И УЗИП класса II - разумный компромисс, не так уж часто молнии бьют в частные дома, как правило, рядом есть более высокие и привлекательные для молний объекты :) Вообще, тема УЗИП в ИЖС очень обширна, а стоимость оборудования сильно отпугивает потребителей. Если сообществу будет интересно, я сделаю краткий обзор на системы УЗИП и их применение. Но в целом, комплекс оборудования УЗИП II+Вводное УЗО+УЗМ обеспечивают надежную защиту от большинства возможных аварийных ситуаций, и обеспечат сохранность имущества и проводки частного дома.

Если вы решили использовать систему TT - лучше обратиться к специалистам. Требования к контуру заземления в системе ТТ значительно выше, как и цена ошибки. Использование системы ТТ без проведения регулярных замеров сопротивления - небезопасно! Она требует обязательной установки УЗИП класса I+II, а лучше I+II+III класса, который защитит и от возгорания, и от выхода из строя оборудования.

И последнее. Всегда! Всегда соединяйте PEN c повторным заземлителем на ГЗШ, иначе вместо TN-C-S вы получите TT систему в худшем ее исполнении. Разность потенциалов между N и PE опасна как для человека так и для строения, из-за повышенной пожароопасности (искры в месте контакта N и PE), вызывают неадекватную работу УЗО и другого защитного оборудования, выводят из строя электронику. Следите за этим!

Всем надежной электрики, надеюсь, был полезен:)Критика и обсуждение в комментариях, как всегда, приветствуется.

Моя VK группа inakipelo. Там я выкладываю советы и материалы, не дотягивающие до формата полноценной статьи.

Найдены возможные дубликаты

Отредактировала ltomme 1 год назад

Лига электриков

3K постов 19.7K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

1 год назад

Объясняю мат.часть:
1) Сечение проводника значения практически не имеет. Есть ебанутый стандарт по минимальному сечению, который увы надо соблюдать (или хотя бы спиздеть что соблюли - откапывать и проверять вряд ли будут). Проволока 6мм заземлит не хуже этой обмеднённой залупы.
2) Основное сопротивление имеет ЗЕМЛЯ. Мало того, нужна ещё и площадь рассеивания. Правильное расстояние между электродами - 5.5 метров, если меньше - они сильно пересекаются площадями.
3) Тот же подзалупный стандарт требует не менее чем на 2.5 метра забивать электроды. Так вот, это тоже нахуй не надо с точки зрения физики, 1-1.5м с головой. Проще забить 2 по 1.25 чем 1 на 2.5, и опять же выгода от разнесения.
Стандарт сделан европейскими бюрократами и адаптирован нашими. Зачем было копипастить, когда свои разработки лучше - а ХЗ.
4) Обмедняют только пидарасы. К воздействию почвы устойчив ЦИНК, а медь - нет, она окисляется, притом непрерывно, и окисел имеет высокое сопротивление. Цинк же создаёт плёнку. Плюс имеет и сам достаточно низкую реакционную способность по сравнению с медью.
Вот позолотить медь - смысл имеет. Оооочень тонким слоем. Но жаба ж задавит. Но как по мне, здесь проще компенсировать количеством.
5) Хорошее заземление, как ни странно, даёт. бетон! Мокрый бетон имеет сопротивление, соизмеримое с почвой. Потому лучший анкер заземления - это железобетонный столб, а ещё лучше несколько. Но где вы видели, чтобы на столбы шла оцинковка. Соответственно гниёт оно лет за 50 на уровне земли - там и кислород есть, и вода. Технически можно было бы покрасить - так опять же, ЖАДНОСТЬ.

Если для себя делаете:
- тупо землитесь на фундаментные блоки, будете иметь от 10 Ом и ниже.
Если для других:
- никакой самодеятельности, пусть проектанты пишут чё надо. Если где накосячили с расчётом или вообще его забыли - нихера не знаем, вот проект.
Если вы сам проектант:
- не читайте этой херни, учите стандарты и реальное применение. И ПОМЕНЬШЕ смотрите "информацию" от продажников, они пиздят многовато. Есть реальные формулы расчёта, и не удивляйтесь что они дают совсем другие цифры, чем обещают продаваны.

PS. Лучший проводник для молнии по цене-качеству - конечно алюминий. Но его нельзя голым в землю, там есть соли, которые катализируют его окисление и разрушают плёнку. Потому лучший результат даст гальванизированный алюминий.
Увы, в наших краях такое редкость. Потому кладём обычную оцинковку и не ебём себе мозг.
Но сразу предупреждение: первая же серьёзная молния НАХЕР СЖИГАЕТ что слой цинкования, что слой омедления. Из-за скин-эффекта. Весь ток течёт в очень тонком пограничном слое, и греет этот слой до 600 градусов примерно раз в 10 лет (это рассчитываемо, просто указал порядок цифр) и до 1000+ градусов раз в 100 лет. А дальше идёт старая добрая коррозия обычной стали. Слой меди обычно меньше, потому температура в нём выше.

Алюминий скин-эффекта практически не имеет. Его имеет железо. Потому идеальный с точки зрения экономического показателя заземлитель - это алюминиевый проводник, завёрнутый в фольгу из нержавейки или очень тонкую трубку (лучше опрессованный). Где такое делают - а хер его знает. Стандарт такого тоже не предусматривает. Но так существенно дешевле выходит, чем гальванизация. Для лучшего сцепления можно дать клея с алюминиевой пудрой (она обеспечит проводимость).

Гальванизация алюминия хромом уже существует в мире. Но вот есть ли электроды в продаже здесь, изготовленные таким способом - вероятно нет. Потому что ЗЛОЕБУЧИЙ СТАНДАРТ.

PPS. Не спрашивайте, как жизнь заставила это узнать. Если кратко, проектанты пидарасы не хотели защищать важный для меня объект от молнии как годится. При том что у него металлическая кровля планировалась взамен шифера, и лишь вопрос времени когда по ней ебанёт как следует, да с пожаром. Через обращение в соответствующее ведомство пидарасы попустились.

Вопрос про заземление на столбах

Поскольку сам устранял замечания ПЭС то вот что могу рассказать:

По ПУЭ повторное заземление делается на столбе, который последний при вводе в дом.

Делается следующим образом:
Центральная арматурина столба, идущая сверху вниз внутри столба, загибается внизу наверх параллельно столбу и выходит из земли.
Затем забивается уголок в землю на глубину не менее кажется 2,5 м и к нему приваривается эта арматурина.
Место соединения должно быть доступно для визуального контроля.
Наверху арматурина соединяется с нулем линии.

ОбрадовалсИ! Не поможет. /+/ ты только прикинь на какие ухищьрения приходиться идти, чтобы получить полноценное заземление (и соль закапывать и поливать) - а тут просто воткнутые в грунт столбы.
У меня такое "столбовое" заземление нуля не мешает наличию на нем же напряжения! Перекос фаз.

"В п. 1.7.59 ПУЭ (7-е изд.) содержится требование обязательного применения УЗО для обеспечения условий электробезопасности в системе ТТ. При этом уставка (номинальный отключающий дифференциальный ток) должна быть меньше значения тока замыкания на заземленные открытые проводящие части при напряжении на них 50 В относительно зоны нулевого потенциала.

Это означает, что в электроустановках индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений, где не всегда имеется возможность выполнить заземлитель с требуемыми нормами параметрами, [strong]необходимо применять систему ТТ с обязательной установкой УЗО. В этом случае требования к значению сопротивления заземлителя значительно снижаются.[/strong]"

До настоящего времени ПУЭ запрещали применение системы ТТ в электроустановках зданий."

А потом - "ГОСТ Р 50669-94 «Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования» предписывает применение системы ТТ как основной в случае подключения указанных электроустановок к вводно-распределительным устройствам соседнего (капитального) здания."

Ну а с использованием УЗО (обязательным в новых зданиях) - эта система стала разрешеной и для дачи ИМХО наилучшей.
Да и не только для дачи - реальность такова, что на нуле присутствует напряжение перекоса фаз, может оказаться фаза (электрик перепутает), можно получить две фазы вместо нуля и фазы. Ну и можно получить перенапряжение - поди потом судись с электриками. При таком раскладе "вешать" корпуса приборов на ноль - не красиво.

про вред поподробней плиз (а то я их везде нафтыкал)

Попадалась статистика отказов УЗО /+/ Очен много - отказ тестовой кнопки! Потом шло завышение чувствительности, потом еще что-то. Но реальных отказов УЗО, когда оно не выполняет свои функции на удивленеи мало было в той статистике, хотя пишут, что их подделывают.

Просто если начнет глючить УЗО, или что-то случиться с проводкой - пока не поменяешь на новое - будешь сидеть без света.

Ну, если грамотно группы питания разбить без света до устранения неисправности не окажешься :-)))

Прошу подробно растолковать мне схему заземления

УЗО по любому в грозу может выбивать. Правда у меня перестало как я поставил защиту от грозы - грозоразрядник на входе по фазе (ноль заземлен на отдельную землю), стабилизатор в роли индуктивности, еще один грозоразрядник и дальше УЗО - в грозы теперь не выбивает, а раньше и от скачков напруги в сети иногда (раз в месяц точно) срабатывало.

там по-моему опасность в том, что бывает что на трансе нейтраль отгорает, и тогда весь ваш посёлок на твою землю сядет.
Я не заземлял нейтраль. куда хуже будет если твой ноль от воздушки отлетит а это бывает часто.
Тогда без повторного заземления у себя можно такой перекос фаз получить, что половина техники сгорит. Понятно. Т.е. Надо схему заземления обсудить с главным энергетиком массива, который управляет электриками, обслуживающими весь массив. Они вообще берут фазу и ноль со столба СИПом и втыкают СИП во вводной автомат моего дома. Т.е., это чистой воды ТТ.

Соединить ноль и землю можно и в щитке будет TN-C-S.

Что делать (TT или TN-C-S) - каждый выбирает сам. Лучше поговорить с электриками по поводу состояния сетей. Да и ток на самом деле там не очень большой пойдёт.

И если выбирать ТТ то на все линии обязательно УЗО - автомат там при пробое фазы на корпус не сработает.

Почему это автомат при пробое фазы на землю однозначно не сработает? Если автомат выбран правильно, если земля хорошая- сработает как миленький.

потому что качество заземления сомнительно и оно обладает некоторым сопротивлением например 10ом, а это 22А при фазном замыкании на землю и автомат 16А может сработать очень не скоро, а автомат 25А и вовсе не отключится.

а вот земля в TN-C-S(повторно заземленный ноль) гарантированно имеет околонулевое сопротивление.

А что такое, скажи по секрету, ты собираешься защищать автоматом 25А? Если ни одного установочного изделия бытового назначения (розетки, вилки, выключатели, нагрузка) просто нету более чем на 16А.

При схеме ТТ? Потому что там земля с нулём не соединена. КЗ нету. Ток идёт фаза-потребитель-корпус-земля. Автомат не сработает. УЗО - однозначно сработает.

Если схема TN-C-S, то земля и ноль соединены во ВРУ. Пробой на корпус -> фаза замыкается с землёй, соединённой с нулём -> КЗ -> автомат выключается.

В принципе, и без заземления УЗО сработает, но через человека. Но быстро :)

У тебя трансформатор подпрыгнул и завис в воздухе ;) > Ток идёт фаза-потребитель-корпус-земля. Автомат не сработает. УЗО - однозначно сработает.

Ток идет трансформатор -фаза -потребитель -корпус -земля -земля трансформатора-ноль трансформатора. Или короче при условии соблюдения заземления нуля на столбах: фаза-корпус-заземление-ноль на столбе.

> В принципе, и без заземления УЗО сработает, но через человека. Но быстро :)
=== УЗО плевать как и что сделано - ему лишь бы возникла разница токов. И в системе ТТ и в TN-C-S УЗО сработает сразу же, как только возникнет утечка и не важно куда - на землю или пользователя.

не зависал ) но. > У тебя трансформатор подпрыгнул и завис в воздухе ;)

нет, конечно :) просто сопротивление самодельного заземления при ТТ слишком большое для того, что бы сработал автомат (ЭМ расцепитель).

цитата ПУЭ:
"1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО."

именно это я и советовал - поговорить с электриками.ю Если TN-C-S нельзя, то ТТ вместе с УЗО на каждой линии.

Кто же спорит, на землю просто предпочтительнее )

тут такое дело, ТТ изначально было только для предприятий, потому что не было УЗО,а бытовой ток не всегда вызывал срабатывание обычных автоматов.

Сейчас ситуация поменялась кардинально - только Брут может себе позволить не использовать УЗО - все остальные обычные люди и УЗО быть обязано.
А значит и ТТ применить ни кто не запрещает. И тут выходят на первый план преимущества ТТ.

Черт, конечно же, фазу и нейтраль. Забегался я

Тогда другое дело. Я не заземлял. Какие-то доводы в пользу этого решения приводились, точно не помню.

Лучше послушать профессиональных электриков и [strike]примкнувшего к ним[/strike]вечно с ними спорящего Brut"а ;)

Заземление стальных опор: нужно ли и как выполнить?

Требования к заземлению опор: изолированная и заземленная нейтраль

Заземление выступает обязательным этапом установки опор освещения согласно требованиям ПУЭ 7. Этому вопросу в документе посвящено несколько разделов: глава 6.1. и глава 1.7.

В главе 1.7 ПУЭ 7 приводятся требования к заземляющим устройствам электроустановок в сетях с двумя видами нейтрали. Опоры разделены по категориям сетей с напряжением ниже и выше 1 кВ.

Так, заземление стальных опор может осуществляться с помощью:

Изолированной нейтрали, которая подсоединена к заземлителю через другие приборы или вовсе не имеет с ним контакта. Ее используют везде, где требуется обеспечить повышенную безопасность или нет возможности сделать нормальное заземление. Чаще всего она применяется в сети со средним классом напряжение 1-35 кВ.
Заземленной нейтрали, которая в отличие от предыдущей имеет соединение с самим заземлителем. Ее используют при напряжении в сети от 110 кВ.

Разница между нейтралями

При изолированной нейтрали опасность тока при одновременном касании одного из проводов и трубопровода очень низкая. Если один проводник коснется токопроводящих частей, то сеть ввиду малых токов утечки продолжит работать. Это дает время на поиск и устранение повреждений.

При той же ситуации, но уже с заземленной нейтралью, для человека могут наступить серьезные последствия. Но такая нейтраль позволяет получить большие токи ОЗЗ (однофазного замыкания на землю) и отключить релейную защиту. Поврежденный участок при коротком замыкании быстро и надежно отключается в автоматическом режиме.

Как заземляют опоры освещения

Заземление металлических опор – это соединение заземляемых устройств с корпусом столба, а его основания – с заземлителем. В конструкции заземляющего устройства присутствуют заземляющая магистраль и заземлитель, которые соединяют с помощью сварки.

Магистралью могут выступать:

уголки с полками толщиной 4 мм;
стальные пруты диаметром от 10 мм;
оцинкованные стальные пруты с диаметром от 10 мм;
стальные полосы толщиной не менее 4 мм.

Это минимальные размеры магистралей, которые корректируются с учетом типа грунтов в местности, где устанавливаются опоры. В заземленных нейтралях воздушных линий до 1 кВ используют нулевой провод, который по тем же опорам прокладывают в месте с фазными линиями. Опору подключают к нему посредством перемычки, а подсоединение – при помощи болтовых зажимов.

Для изолированных нейтралей заземляющим устройством может выступать провод из нескольких жил с общей площадью сечения от 35 мм2 или прут диаметром от 10 мм. Для заземления столба с одной стороны проводник соединяют с опорой, а со второй – с заземлителем. В процессе могут использоваться 2 вида электродов:

Как правильно делать заземления опорных конструкций

В современном мире освещение окружает нас повсеместно: и дома и на улице. Причем роль наружного типа освещения очень важна в городах и селах, ведь оно позволяет избегать множества проблем в вечернее и ночное время суток.
При создании наружного типа освещения одним из важных этапов монтажа является заземление опор.

В ходе заземления для опор наружного типа освещения, необходимо понимать и знать основные правила, которые регламентируются соответствующей документацией (например, ПУЭ). Особенно важна данная процедура для воздушных линий (ВЛ) и сети опор наружного типа освещения. Обо всем, что касается этой процедуры, мы поговорим в данной статье.

Для чего нужно

Опоры системы наружного освещения

Заземление для сети опор наружного типа освещения или ВЛ (0,4, 6-10, 20 и 35 кв) играет большое значение, поскольку препятствует риску получения электротравмам при соприкосновении с элементами конструкции в ситуации, когда произошло повреждение изоляции кабеля. При наличии заземления на металлической опоре сети наружного типа освещения или ВЛ, напряжение «разливается» по земле, тем самым становясь безопасным для людей. Данный показатель зависит от того, какое сопротивление имеет почва, в которой установлена опора ВЛ (0,4, 6-10, 20 и 35 кв). В результате, даже если где-то и произошло нарушение изоляции ВЛ, конструкции останутся безопасными.

При штатных условиях работы штыревые изоляторы, смонтированные на опорах, будут обеспечивать надежную изоляцию всех проводов от конструкционных элементов. Но бывают ситуации, когда напряжение в сети
значительно превышает то напряжение, на которое была рассчитана ВЛ (0,4, 6-10, 20 и 35 кв). В такой ситуации перенапряжения возможен пробой изоляции ВЛ и, как следствие, выход сети из строя.
Для того чтобы ограничить значение перенапряжения и повысить безопасность, необходимо понизить сопротивление для «растекания тока». С этой целью и устанавливают на ВЛ (0,4, 6-10, 20 и 35 кв) и подпорах наружного типа освещения защитное заземление.

Особенности процедуры

Заземление металлических опор

Контур заземления формируют исходя из того, из чего была изготовлена опора. На сегодняшний день применяется три варианта конструкций:

железобетонные. Здесь при наличии сети заземленной нейтралью, вместе с арматурой конструкций, защиту оформляют через подсоединение к заземленному проводу (нулевому) специального проводника. Последний должен идти диаметром от 6 мм (не менее);
деревянные. На деревянных подпорах штыри и крюки не заземляют;

Обратите внимание! Заземление на деревянных опорах ставят только тогда, когда линия электропередач или системы наружного освещения проходит по населенным пунктам, где имеются одно- и двухэтажные постройки. Населенный пункт в такой ситуации также не должен иметь излишне возвышающихся труб (экранированных), деревьев и т.д. Тут появляется потребность в защите сети от перенапряжений атмосферного порядка с помощью заземляющих устройств. Их сопротивление – до 30 Ом (не более).

металлические опоры. Здесь защита делается по аналогии с железобетонными конструкциями. Такие опоры встречаются чаще всего. Они постепенно вытесняют из обихода деревянные и даже железобетонные опоры.

При заземлении ВЛ (0,4, 6-10, 20 и 35 кв) необходимо учитывать и расстояние между соседними опорами. Обычно расстояние между ними составляет 100 или 200 м. Это параметр определяется среднегодовым числом гроз, характерным для данной местности.
Обязательно следует делать заземление опор (повторное или нет), имеющих ответвление к сооружениям, где находится большое количество людей.
Для предохранения от перенапряжения применяются две разновидности заземлителей:

вертикальные штыри, которые зарываются в землю вертикально;
горизонтальные пластины. Такие заземлители как правило применяются для каменистых почв.

Вид заземлителей предопределяется типом грунтов в месте монтирования опор ВЛ (0,4, 6-10, 20 и 35 кв) или наружного освещения.

Как происходит сама процедура

роем траншею (около 0,5 м). Глубина траншеи до 1 м нужна для пахотной земли. Отмерять глубину нужно от начала опор;
длина траншеи, а также количество заземлителей должны быть указаны в проекте для сооружения ВЛ (0,4, 6-10, 20 и 35 кв);
затем выполняем погружение заземлителей, формируя контур;
далее происходит обварка (или прутом или полоской);
после этого делается защита сварочных стыков от возможной коррозии.

После контура заземления проводится установка заземляющего спуска. Он выполняется из стального прутка или полоски и обладает теми же размерами, что и соединение, установленное между заземлителями. Контур защиты подсоединяется к спуску снизу. Спуск сверху подводится к металлическим нетокопроводящим частям конструкции опоры.
Эта процедура хорошо видна на рисунке.

Заземление на опоре (деревянной):
а — общий внешний вид, б — вариант заземления крюков

а — общий внешний вид, б — вариант заземления крюков

Требования ПУЭ

ПУЭ является регламентирующей документацией, на которую следует опираться при реализации защитных заземляющих мероприятий (повторное оно или нет) опор сети электропередач или наружного освещения. Контур заземления следует всегда устанавливать по этим правилам, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
В ПУЭ изложены такие рекомендации:

при наличии электроустановки с глухозаземленной нейтралью прежде всего следует заземлить нулевые провода начала ВЛ;

Заземление на каждой опоре

Обратите внимание! Контур заземления в данной ситуации не нужно устанавливать у первой опоры. Это обуславливается тем, что здесь нулевой провод будет наглухо подсоединен к нулевой точке источника питания.

Защитное заземление:
1 – места для сварки; 2 – сам заземлитель; 3 – проводник к заземлителю.

Следуя этим рекомендациям, установка защиты от перенапряжения, вне зависимости от того, повторное оно или нет, пройдет качественно. Также удастся подобрать правильное сопротивление для каждого варианта опор.

Особенности

При формировании заземления для BЛ до 1 кВ следует придерживаться следующих нюансов:

при наличии сети с заземленной нейтралью делается перемычка из неизолированного проводника для арматуры опор (железобетонных/металлических). Ее присоединяют к нулевому проводу посредством болтовых зажимов (ответвительных);
контактные соединения перемычки перед ее установкой необходимо хорошо очистить и покрыть вазелином;
при наличии сети с изолированной нейтралью для этих же опор установку защиты проводят путем подключения специальных заземляющих устройств. В данном случае сопротивление этих конструкций не должно преступать планку в 50 Ом;
заземление конструкций для создания системы наружного освещения при наличии кабельного питания осуществляется через металлическую оболочку кабеля. Это происходит, если имеется заземленная нейтраль.

В других ситуациях все определяется типами систем, опорами и другими составляющими.

Заключение

При создании заземления на различных типах опор, входящих в систему наружного освещения или ВЛ, необходимо в обязательном порядке руководствоваться установленными правилами и рекомендациями, приведенных в ПУЭ. Только так можно добиться качественного и правильного заземления, которое будет защищать опоры от повреждения изоляции кабелей и предотвращать рисковые ситуации, когда людей может бить током при прикосновении к опорам.

Можно ли использовать винтовые сваи в качестве заземляющего устройства

Безопасность здания — одна из главных характеристик, определяющих степень готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Одни из ключевых параметров электробезопасности при строительстве дома на сваях — правильно организованное заземление на свайный фундамент. Большинство специалистов рекомендуют при создании заземления применять в качестве проводника винтовые сваи.

Винтовое свайное основание и его заземление

Многие люди задаются вопросом: подходит ли свайный фундамент на винтовых сваях для организации надежного заземления? С одной стороны, глубокое расположение свайного фундамента — обстоятельство, указывающее в пользу создания надежной заземлительной системы.

Однако следует иметь в виду, что сваи до установки их в грунт зачастую обрабатывают лакокрасочными материалами, содержащими полиуретановые смолы. Особенность этих красок в том, что они — отличные диэлектрики. Хотя такие поверхности отличаются повышенной устойчивостью к коррозии (что продлевает срок эксплуатации металла), их нельзя использовать в заземлительном контуре.

Таким образом, заземление свайного фундамента на винтовых сваях — допустимый вариант только при отсутствии диэлектрических покрытий. Для защиты свай от коррозии нужны специальные токопроводящие краски или оцинкованное покрытие.

Обратите внимание! Некоторые строительные компании, желая сэкономить, используют для покраски свай дешевые виды лакокрасочных материалов. В результате покрытие обсыпается уже на этапе ввинчивания опоры в грунт.

Преимущества и недостатки винтовых опор

Винтовые сваи характеризуется целым рядом очевидных преимуществ:

Нет нужды в масштабных земляных работах, так как сваи устанавливаются путем ввинчивания в грунт.
Уменьшаются финансовые затраты на возведение объекта.
Основание обладает достаточной прочностью.
Продлеваются сроки эксплуатации свай, что обусловлено достаточной толщиной их стенок.
Упрощается монтаж заземлительного контура.
Качественное заземление обеспечивается благодаря обширным металлическим поверхностям.

В то же время имеются у винтовых опор и недостатки:

Сварные швы — не лучшее решение для создания соединений при обустройстве заземления. Такие участки коррозируют прежде всего.
Срок службы винтовых свай существенно сокращается, если поблизости присутствуют источники утечки тока в грунт — заземленная электроподстанция, железная дорога или сотовые передатчики.

Оцинкованные винтовые опоры

Для создания заземления на свайном фундаменте многие специалисты рекомендуют применять оцинкованные опоры. Производство защитных покрытий предполагает обработку базового металла по одной из двух возможных технологий:

Холодная оцинковка поверхности. Антикоррозионный слой создается за счет нанесения цинкосодержащих лакокрасочных материалов.
Горячая оцинковка. Метод состоит в нанесении на основу расплавленного цинка. Технология доступна к применению только в заводских условиях.

Винтовые опоры с покрытием, выполненным холодным способом, подходят по показателям электропроводимости, но совершенно неустойчивы к износу. Антикоррозионное покрытие быстро разрушается, часто еще при установке свай, так как происходит сильное трение поверхности опоры о грунт. Это обстоятельство делает такие покрытия нежелательным выбором для создания заземлительной системы.

У винтовых свай, обработанных по горячей технологии, недостаток, связанный с низкой износостойкостью, отсутствует. Антикоррозионный слой на таких опорах имеется как на внешних сторонах конструкции, так и на внутренних. Особенность горячей оцинковки такова, что покрытие обладает способностью к самовосстановлению на молекулярном уровне при небольших повреждениях. Единственный существенный недостаток горячей оцинковки — высокая стоимость работ, что резко сокращает круг возможных потребителей, особенно в частном строительстве.

Установка свайного основания с заземлением

Заземлительный контур для здания выполняется в виде замкнутой системы, по форме чаще всего как равносторонний треугольник. По вершинам углов располагают винтовые опоры, задействованные в качестве электродов (заземлительных устройств). Сваи вкручивают так, чтобы они находились ниже уровня промерзания грунта. Точная величина заглубления устанавливается, исходя из нормативов, принятых для того или иного региона. До начала работ производится проба грунта.

Промышленность выпускает определенные типоразмеры винтовых опор. Для заземления частного дома в наибольшей степени подходят сваи диаметром 57 миллиметров и длиной от 2 до 2,5 метра. Такие опоры применимы к условиям большей части регионов с умеренным климатом.

Работы выполняются в таком порядке:

Для создания системы заземления подбирают площадку, удаленную от фундамента здания по крайней мере на 1 метр.
Проводят разметку участка под дальнейшую установку винтовых свай. Дистанция между отмеченными точками должна быть равна длине опоры или превышать этот показатель.
Намеченные точки на вершинах треугольника объединяют траншеей, выкопанной по периметру геометрической фигуры. Рекомендуемая глубина траншеи — не менее 50 сантиметров.
По вершинам углов завинчивают опоры.
После выполнения соединений (сваркой или, что более предпочтительно, болтами) конструкция превращается в замкнутый контур. В качестве соединителей используют какие-либо металлические изделия (лента, трубы и т. п.). Толщина металлической ленты не должна быть меньше 4 миллиметров. Соединения обрабатывают антикоррозийным составом.
От одного из углов контура заземления копают еще одну траншею, направленную к распредщиту. В траншею кладут соединительный проводник.
Проводник скрепляют гайкой с заранее приваренным к обвязочному контуру болтом. Оставшийся конец проводника стыкуют с главной шиной заземления распредщита.

Для уменьшения сопротивления заземлителя рекомендуется соединить его с естественными заземляющими предметами.

К числу таковых относят:

находящиеся в земле водопроводы и другие металлические трубные коммуникации (за исключением труб с горючими составами);
железобетонные и металлические конструкции зданий, находящиеся в прямом контакте с почвой;
обсадные трубы скважин.

Важно! До начала работ по установке заземления необходимо изучить ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Проверка системы заземления

Когда монтаж закончен, нужно протестировать сопротивление контура заземления. В соответствии с правилами устройства электроустановок показатель сопротивления для электросети с напряжением 220 Вольт не должен превышать 30 Ом.

Замеры осуществляют в сухую погоду (в такие периоды наблюдается наибольшее сопротивление грунта). Если результаты измерений в пределах нормы, траншею с заземлительным контуром засыпают землей, после чего заземление готово к эксплуатации.

Прежде чем приступать к заземлению свайного фундамента, необходимо провести консультацию со специалистами по энергоснабжению, обслуживающими участок, на котором расположен фундамент. Мастера дадут рекомендации относительно правильного составления расчетов и подбора материалов, предоставят технические регламенты.

Читайте также: