Можно ли использовать узо как выключатель

Обновлено: 11.05.2024

Особенности подключения автоматов и УЗО в щитке: схемы + правила проведения монтажа

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

В составе УЗО имеется кольцеобразный сердечник с двумя обмотками. По своим электрическим и физическим характеристикам обмотки идентичны

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

сколько УЗО следует установить;
где они должны находиться в схеме;
как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Исходя из стабильного параметра — утечки тока, есть два основных класса УЗО: «А» и «АС». Аппараты последней категории более надежные

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

У аппарата электромеханического типа имеется дифференциальный трансформатор+реле, а у электронного типа УЗО присутствует электронная плата. В этом заключается различие между ними

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

из пакета отверток;
пассатижей;
бокорезов;
тестера;
торцевых ключей;
кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

Чтобы исключить присутствие дополнительных проводов на щите, что выглядит не очень эстетично, для подключения пучка жил применяют гребенчатую (распределительную) шину

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

Самая простая схема монтажа автоматов и защитного устройства. Она может быть применена для подключения от одной до нескольких нагрузок, соединенных параллельно

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

На корпусе УЗО имеется кнопка «Тест». Она предназначена для тестирования его работы. Производители советуют не реже одного раза в месяц пользоваться этой клавишей и проверять работу самого устройства

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Цветовое обозначение электрических проводов согласно правилам, установленным ПУЭ. Эту маркировку нужно изучить, прежде чем приступать к установке защитных аппаратов

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Размещают схему подключения УЗО на его корпусе. Провода, отходящие от выходных клемм, подводят к распредсети квартиры

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

На фото две схемы: аппарат защиты отключения в однофазной и трехфазной сети системы TN-C-S. Это обозначает, что нулевой кабель делится на рабочий и защитный

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
однофазные УЗО — 2 шт.;
однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Напряжение со второго входного автомата поступает на трехфазное УЗО, на нижние клеммы которого подключена трехфазная нагрузка. Это защитное устройство предохраняет от токов утечки, а второй вводный автомат — от КЗ

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3 и рабочий нулевой провод.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

В трехфазной сети электрические величины векторные, поэтому их суммарное значение определяют не алгебраической, а векторной суммой этих величин

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.

УЗО вместо вводного автомата сгодится?

напрмер схема такая: счетчик и там автомат на столбе, потом провод СИП в дом, три фвазы. В доме: УЗО "4P 63A 30mA A-тип", и после УЗО три группы потребителей и 15 автоматов (3 линии по 5). То есть вроде как есть защита от КЗ, от перегрузки и от токов утечки. Из минусов пока вижу только, что вышибать будет весь дом сразу. Или еще в чем-то негатив?
из плюсов - вместо как минимум трех двухполюсных будет одно на 4 полюса

"Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту." - но автоматы на потребителях как раз и будут защитой от сверхтока, не?

Электрики настоящие. Скажите, если к одному УЗО

Гнать таких электриков. УЗО должно быть защищено по суммарному току. И это главное.

Сколько цепей и на какие токи уходят конечным потребителям - пофиг.

В данном случае ничего не сказано про то, что на вводе стоит. От ответа на этот вопрос и надо плясать. И именно на ввод, до УЗО, надо ставить автомат, если он там не стоит.

Далее. Цепь до элемента защиты не защищает предыдущую ступень защиты (и не надо писать - у меня все в одном щитке и никаких КЗ не будет - это оставьте себе). Поэтому всю защиту надо смотреть только в направлении от источника к потребителю.

Спасибо за толковый ответ Довольно бестолковый ответ В многоквартирных домах по проекту делают на вводе Диф-автомат 40А 30мА (или отдельно автомвт 40А+УЗО), а на нагрузки например у меня 32+16+16+16 автоматы. УЗО надо защищать по его максимальному току вводным автоматом или ставить Диф вместо УЗО «Электрики настоящие, подскажите: а 2+2=5? а то тут математики говорят что такого быть не может» Как считать токи на УЗО? По сумме номиналов установленных автоматов или по сумме токов при пуске нормальноработающего оборудования? Задача несколько сложнее: Если твои автоматы ставятся для защиты цепей но суммарно мощность никогда не привысит 63А - ставь, но это не красиво. Красиво - ставишь хоть 100 автоматов на 16А, но всю цепь начиная с УЗО защищаешь общим автоматом 63А (лучше меньше). Гениальная мысль! беру УЗО 63А 30мА, на него вешаю( С63 или В63 (?) а уж на этот С63 или В63 вешаю все автоматы цепей, так. чтобы потребители в момент пуска не превысили 63А.
На УЗО 63А 30мА вешать какой автомат:
1. С63?
2. В63?
3. С50, чтоб с запасом по току для сбережения УЗО?

«Гениальная» до бредовости, ибо . . токи утечек суммируются. А это значит, что твое УЗО сработает вовсе не когда ток утечки (например) бойлера превысит 30 мА, а когда суммарный ток всех цепей превысит, а у бойлера будет например всего 5 мА, что абсолютно нормально и допустимо, однако весь дом останется обесточенным.
Причем, искать ты эту «неисправность» будешь методом последовательного исключения. И каждая цепь будет исправна. А все вместе – срабатывать общее УЗО.

Поэтому(!) общее УЗО НИКТО и НИКОГДА не ставит (кроме лохов от электрики, да еще инспекторов Энергосбыта – ибо им так проще контролировать воровство энергии).

А ставят только по направлениям, и там где это необходимо.

Общий автомат на 63А – счетчик – автоматы по направлениям – (на некоторых линиях) УЗО (у тебя скорее всего одно на ванную, на 10 мА).

+1 с поправкой на то, что имеет право на жизнь установка на ввод противопажрных УЗО с большим током отсечки.

Конечно ;), с поправкой, что . . противопожарных УЗО не бывает ;) (кроме как в рекламных буклетах продаванов).

Собственно, мой спич о том, что делать можно всё, что угодно, но что не нарушает законы Физики и Здравый смысл. Наблюдаю же я непрерывное копирование чужих ошибок. Без всяких мыслей. Это плохо. Ибо потом начинается размазывание соплей по поводу размороженного или затопленного дома.

Как ни назови только в горшок не ставь. Чтобы не спорить - изучаем ФЗ 123 2008 года.

Вообще противопожарное УЗО надо рассчитывать исходя из допустимых токов утечек в кабельных линиях и допустимых токов утечек в приемниках (и то и то регламентируется ПУЭ).

На электрооборудование в мокрых зонах типа стиралки, посудомойки прямо пишут в инструкции, что надо ставить УЗО.
Если элетрооборудование перестало быть исправным, если фаза пошла на корпус, то кто знает, может в нем же и заземление сделано плохо, вдруг заземления прибора отгнило раньше, чем фаза попала на корпус. А так УЗО лишний раз защитит.

Ты не понимаешь основ: утечки тока есть ВСЕГДА. Даже просто в кабеле, проложенном в стене.
Другое дело, что утечки эти столь мизерны, что абсолютно не влияют на безопасность.
Пусть утечка одной твоей линии всего 1 мА (это много, но пусть для примера). Так вот, эта одна линия ни на что не влияет. Но когда ты на одно УЗО в 10 мА навесишь 10 таких линий – УЗО сработает даже без всякий приборов.

Про твои инструкции: «Не читайте советских газет …» - думай свой головой, а не чужой «инструкцией».

нифига себе 1мА, это уже ни в какие рамки- значит 220к сопротивление изоляции при

220В, замечу.
А по гостам вроде сопротивление изоляции бытовых потребителей должно быть не менее 6МОм. Значит провод течет?
Ну тут тоже мегаОмы должны быть (причем измеряют не при

220В, а при 500В) и значит проводку переделывать, тк ни в какие стандарты не укладывается.

И ты тоже невнимательно читаешь ;) « 1 мА (это много, но пусть для примера)»

Уж не говоря о том, что длину кабеля никто не оговорил – я тебе сейчас врублю 1 км, а ты будешь вопить что «1 км в квартире не бывает», на что я отвечу что ТЗ Автора топика никто не видывал в глаза, но УЗО уже понатыркали, да еще по шесть веток навесили, не подумав об основах.

ЗЫ: Не нравится удельная утечка кабеля – не проблема: я тебе «дам» по 5 мА на каждый прибор – вот твоё УЗО на 30 мА и отрубится, но при этом каждый прибор вполне так исправен, просто влажность повысилась. И всё: сидеть Автору без света, без холодильника, и даже без и-нета … ;)

Сколько линий можно вешать на УЗО 10мА и на 30мА, ( чтобы избежать ложного срабатывания? Фиг знает. Может и одну если она километр ;) ЗЫ: Вопрос в корне неверен: в твоем доме/квартире скорее всего нужно одно УЗО – на розетку в ванной комнате, ибо у жены в руках фен, который принципиально заземлить нельзя (открытая спирать, хотя я бы сделал закрытый нагреватель, и закрыл бы вопрос раз и навсегда).
Про стиралку и ПММ – туфта: в моих инструкция про УЗО – ни гу-гу. Зато 10 раз написано про заземление. Оно и понятно: нет никакой возможности току проникнуть мимо заземленного корпуса на мои руки.
Там, где производитель считает необходимым УЗО – он его прямо встраивает. Например, у бойлера Термекс. Но когда у сестры это УЗО начало отключаться без причины, сервисмен разрешил выкинуть его нафиг, без потери гарантии, что немедленно было выполнено. (бойлер разумеется заземлен, также как и трубы (смеситель), также как и душевой поддон, мойка, …).

По инструкции допустимые токи утечки могут составлять 50% номинала УЗО. Нет ничего страшного в применении одного УЗО на квартиру/здание, если выполняется это требование.

Если же у тебя все и везде утекает на землю - тебе конечно поможет только полный отказ от УЗО ;), а когда отгниет земля (произойдет это на удивление быстро) то мобнет хозяина.

Допустимые токи утечек 0.4 мА на 1 А тока нагрузки. для приемников и 0.01 мА/м для кабелей.

Для современной квартиры эта сумма будет на грани срабатывания 30 мА УЗО.

Если не учитывать кабеля, то для 30мА УЗО это будет нагрузка в 75А или 16.5 кВт. Кто-то слишком хорошо живет, в квартирах с газовыми плитами на входе автомат на 25А стоит. Тогда, если у меня всего на всю квартиру дают 63А , если я поставлю после вводного УЗО 63а 100мА параллельно несколько УЗО на мокрую зону и дваУЗО 63А на 30мА на всю сухую зону, то должно же хватить по дифтоку?
63А*0,4мА=25,2мА
200м*0,01ма/м=2 мА
В сумме 27,2мА на несколько параллельных УЗО. Должно же хватить?

Если хочешь нормального совета стукнись в личку, пришли на мыло однолинейку.

Тогда скажу конкретно и по пунктам.

Эти "параллельно" и т.д. - надо смотреть с учетом всей схемы электроустановки.

А размер дома? А размер дома (кабельного хозяйства) в твоей «инструкции» - не указан? – странно.

ЗЫ:
УЗО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСЛЕДНИМ в цепи.
Являться ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (но не обязательной) защитой человека от поражения тока.
Защитой человека, а не прибора.
Заземление ДОЛЖНО быть. Исправность заземления ПРОВЕРЯЕТСЯ ежегодно (или по регламенту).

Всё остальное – словоблудие.

ЗЫ2: Сколько раз на дню можно цитировать ПУЭ?

Прошу прямую цитату из ПУЭ где сказано "УЗО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСЛЕДНИМ в цепи" Прошлый раз ты выступал (3 раза) по поводу того, что . я не даю тебе цитат из ПУЭ про ЗАПРЕТ УЗО в определенных местах. Я тебе давал из ТРИ раза ссылки. Ты ни разу не только не согласился, но даже не извинился. «Зачем метать бисер?» - возьми ПУЭ, и документы, принятые на их основе. Изучи типовые схемы.

Ты пишешь чушь, прикрываясь надерганными цитатами из разных источников. И похоже даже не понимаешь что подставляешь людей, которые могут погибнуть следуя твоим советам.

Ну не понимаешь ты в электрике - не лезь.

Вот я именно и про это: ПУЭ для тебя – чушь. Очевидно, ты себя возомнил супер-электриком? – это не страшно – вон, выше «этажом» ссылка на таких же «профи» как и ты.
Впрочем, это лечится. И лечится быстро. Например, грозой в соседнем городе. Или, затопленной розеткой, по какому-то недоразумению оставленной на земле.

Кончено же, сумасшедшей бабушкой на стремянке, выкручивающая каждое утро лампочку, и сующая свои пальцы в цоколь, перетянет своей персоной сотню ПУЭ вместе взятых. Но тут уж ничего не поделаешь: против сумасшедших (что бабушек, что «профи»-электриков) ничего не поможет – ни Закон, ни Здравый смысл.

Слился значит, угу. где текст из ПУЭ что УЗО должно стоять последним? я за п.3 - 50А

IMHO! Ты путаешь УЗО и ДИФ.Автоматы > параллельно подключают несколько автоматов, то сумма номиналов этих автоматов принципиально не может превысить номинал УЗО по току?
> 1. Можно на УЗО 63А 30мА вешать параллельно 4 автомата С16?
> 2. Можно на УЗО 63А 30мА вешать параллельно 4 автомата С16 и два С10?

Само по себе УЗО, не является токовой защитой. То, что написано "УЗО 63А 30мА" говорит о максимальном коммутационном токе, а не о токе отсечке.

Вызов на замену УЗО на автомат - разве так можно?

Звонит как-то мужчина лет 40. Купите, говорит, автомат на 25 ампер и приезжайте. С таким подходом проблем нет - товар можно вернуть, или оставить себе до следующего вызова. Приезжаю на вызов, и там меня уже ждет хозяин квартиры.

Иллюстрация местного посола Иллюстрация местного посола

Симптоматика

Уже как пол года вырубает у него в квартире УЗО. Кто не знает, это устройство защитного отключения, если электричество вместо того, чтобы вернуться в розетку, уходит не понятно куда - например, в человека.

Сначала хозяин грешил на брак в самом УЗО. Переменял штук пять разных устройств. Но как вырубало, так и вырубает. Причем чаще вечером или на выходных. В итоге он решил УЗО заменить на автомат.

Но не все так просто в нашей жизни же

Можно, конечно, заменить все как просят, забрать свои 300 рублей за 15 минут работы, так как минималка все равно час. Но мне спешить некуда, а дело интересное.

Я конечно не профессиональный электрик, но мне что-то просьба хозяина пришлась не по душе. УЗО ставят для безопасности владельцев квартиры, и нельзя просто так от него отказываться. Ну дернет же ненароком, а кто грех на душу возьмет?

Подумал немного и давай выяснять подробности. А мужик-то нервничает - спешит, видимо. Я ему объяснил, что просто так менять автомат не буду. Предложил расписку написать, что в случае несчастного случая, он всю ответственность за это происшествие берет на себя. А в доме дети, хоть и старшенькие уже - 10 и 12 лет.

Мужик предложил выпить чаю - ну все, не спешит. Молча налил, и молча попили. Потом говорит:

- Не буду писать расписку, а вдруг ты прав. Что предлагаешь то?

А у меня мысли-то какие? Искать куда электричество девается. Вариантов-то немного:

Распределительная коробка
Розетка
И худший вариант: уходит через дырявую изоляцию в стену

Коробку быстро посмотрел, там все очень чинно, на скрутках пропаянных. Розетка с подрозетником и все там тоже неплохо. Вообще видно, что проводку делали знающие люди.

Разгадка пришла неожиданно

Сидят два одиночества в корридоре на табуреточках, и молчат. Уже уши к тишине привыкли. Тут тишину просто разрывает шум стояка соседского. Две минуты я практически терпел этот шум.

А потом "щелк". Нет, не в голове щелкнуло - в щитке. И как-то само по себе все связалось. Взял искатель проводки и стена зазвенела. Но до этого то прибор не реагировал, а сейчас прям уверенно звенит. Причем не везде, а в районе картины. Снял картину, а она висит на гвозде. Но по заверениям соседа, картина висит на этом гвозде в штукатерке уже года три. Проверил - так и есть, гвоздь под напряжением. И не удивительно: картина-то над розеткой висит.

В общем, пришлось стену разобрать, и проводку починить. Скрутил, запаял и в термоусадочную трубочку. У хозяина взял гипса и замазал, да и обойки на место вернул. Но зависимость от стояка так и не нашел. В общем, пришлось стену разобрать, и проводку починить. Скрутил, запаял и в термоусадочную трубочку. У хозяина взял гипса и замазал, да и обойки на место вернул. Но зависимость от стояка так и не нашел.

Договорились через месяц созвониться, или, если вышебет, то раньше. Созвонились - все работает исправно. И рассказывает он мне: сцепились на днях буквально языками с соседом, да сосед и пожаловался, что в ванной плитка отвалилась и замену найти не может. На уровне человеческого роста, в душевой. Примерно семь месяцев назад отвалилась. А стены между квартирами бетонные. Вот стена отмокала, и в нее ток и уходил. Бывает же такое. Как порой выручают случай и мысли шальные.

Как правильно установить УЗО в электрощитке: до автомата или после

При монтаже нового или модернизации старого щитка с новым автоматом необходимо устанавливать устройство защитного отключения сети. Прибор защищает линию от перегрузок, коротких замыканий и предотвращает выход бытовой техники из строя. Некоторые мастера не могут решить, ставить УЗО до автомата или после. Подобрать способ подсоединения помогут популярные схемы.

Содержание

Принцип работы УЗО, отличия от дифавтомата

Требования ПУЭ указывают на необходимость монтажа защитного оборудования. Оно обеспечивает защиту от поражения током, пробоев изоляционного покрытия кабеля. УЗО можно подключать на 2 провода в сети с напряжением 220 В и на 4 провода в сети на 380 В.

Недостаток устройства – невозможность определения перегрузки или короткого замыкания. Автоматический переключатель дополнительно защитит его. Разница между приборами состоит в реакции УЗО на токовый дисбаланс фазы и нуля номиналом 10-30 мА. Сверхтоки прибор не распознает и под их воздействием может даже загореться.

Дифавтомат нормально работает при силе тока до 16 А, выключает линию при утечках. В отличие от УЗО, у него есть времятоковая характеристика, от которой зависит быстрота выключения.

Выключатель с электромагнитным расцепителем срабатывает при превышении значения тока в 5-10 раз.

Особенности комплексной работы защитных приборов

Для понимания, как нужно ставить УЗО – после или до автомата, нужно разобраться в функционале установки. Наглядным примером будет система из учетного прибора, устройства защитного отключения, дифавтомата, подкинутого на одну линию.

Напряжение от трансформатора будет проходить через УЗО и счетчик, подаваясь к розеткам. Если защиты нет, прибор отключения сгорает. Отсутствие расцепителя перед счетчиком также приведет к возгоранию линии. Оптимальный вариант – защитный аппарат с двух сторон.

По требованиям ПУЭ двухполюсные модификации автоматов ставятся до учетного прибора. Перед ним его ставить не нужно – лучше защитить линию от УЗО до потребителей.

Установка УЗО перед автоматом или после

Прибор, отвечающий за отключение линии, не реагирует на сверхтоки, поэтому не срабатывает при коротких замыканиях и перегрузках. Совместное подключение с дифавтоматом предупредит данные ситуации.

Поскольку ток замыкания превышает номинальный ток, повреждаются внутренние узлы аппарата, выгорают контакты. Модели без встроенных защитных элементов нужно ставить вместе с автоматами, которые устранят воздействие перегрузок и замыканий. При этом ток защитного автомата не должен превышать токовый номинал УЗО. К примеру, последний реагирует на 40 А. Оптимальный выключатель для него – на 36 А.

Схемы подсоединения УЗО с выключателем

Подключать защитное оборудование нужно на два кабеля. По первому пойдет ток нагрузки, по второму – будет направлен на внешний контур от потребителей. Чтобы не задумываться, УЗО ставиться до автомата или после, следует воспользоваться популярными схемами.

На несколько групп дифавтоматов – одно УЗО

Пункт 7.1.79 ПУЭ допускает организовывать защиту нескольких линий при помощи УЗО. Аппарат нужно поставить сверху, потом – выключатели на группы потребителей. При коротких замыканиях ток проходит через УЗО к автомату группы, потом на кабель питания и к потребителю. Если номинал приборов подобран правильно, не один из них не повредиться.

К преимуществам реализации схемы относятся экономия финансов и места в распределительном щитке. Минус подключения – отключения всех групп после срабатывания УЗО.

Монтаж УЗО до автомата

Схема предусматривает монтаж в такой последовательности:

Устройство защитного выключения.
Дифавтомат.
Провод питания.
Потребитель.

При наличии повреждений ток короткого замыкания проходит через УЗО до остановки автоматического выключателя.

УЗО после автомата

Сборка системы осуществляется по принципу;

выключатель – двухполюсный или фидерный;
счетчик;
УЗО;
автоматы в зависимости от числа линий.

Данный вариант – правильный, поскольку легко понять, как выключить автомат и подать ввод на его клеммы. Несмотря на то что УЗО чаще ломаются, их проще заменить.

В момент короткого замыкания ток пройдет от выключателя к УЗО, потом на провод питания, потом на потребителя. Выключатель останавливается, и защитный прибор остается целым.

Для предотвращения перегрузки между счетчиком и УЗО можно поставить второй дифавтомат.

Подключение УЗО на группу автоматов

Подобная схема собирается в трехфазном распредщите, где находятся:

3 трехфазный дифавтомата;
трехфазное УЗО;
2 однофазных УЗО;
4 однофазных автомата-однополюсника.

От первого автомата ввода напряжение будет уходить на второй трехфазник по верхним клеммам. От этого же прибора одна фаза пойдет к однофазному УЗО, вторая – на следующий.

Однофазные приборы защиты имеют два полюса, дифавтоматы – один. Чтобы система работала без сбоев, требуется не соединять после него рабочий ноль. По этой причине после каждого защитного аппарата нужно установить нулевую шину.

При наличии двухполюсных автоматов отдельную нулевую шину не ставят. При объединении двух нулевых возможно ложное срабатывание.

Первое однополюсное УЗО подводится к дифференциальным автоматам № 1 и № 3, второе – к № 2 и № 4. На нижние клеммы подкидывается нагрузка.

Шина заземления общая, но ее нужно устанавливать отдельно. На вводное устройство заводятся три фазы с рабочим нулем. Он подсоединяется к общему нулю, а потом отводится на все УЗО. После прибора № 1 идет на трехфазную нагрузку, после остальных однофазников – на каждую шину.

Провод на PEN и PE не разделяется – на щит идут земля, ноль и 3 фазы.

Где нужно ставить УЗО

Чтобы определить, где устанавливать аппарат защитного выключения, нужно вспомнить скорость движения тока по проводам. Она равняется скорости света – 300 тыс. км./сек. В стандартном автомате С 16 время включения при прохождении токов 5×In (80 А) составит 0, 02 сек. Расстояние, которое он преодолеет – 6000 км.

При коротком замыкании ток полностью пройдет через сцепку дифавтомат – УЗО – кабель – розетка. При этом отключатель не срабатывает мгновенно, в результате чего оплавляется изоляция и подгорают розеточные контакты.

УЗО не выходит из строя, поскольку короткое замыкание – инерционная реакция. Времени в 0,02 сек просто не хватит для оплавления изоляционного покрытия и повреждения деталей. Даже с учетом отключающей способности защитные устройства будут исправно работать вне зависимости от места монтажа:

Автомат – УЗО. Фаза подается при помощи перемычки, а ноль – непосредственно на защитный аппарат. Провод на розетки подсоединяется к прибору и РЕ-шине.
УЗО – автомат. Провод подключается на розетки через разные пути. Фазный идет на автомат, ноль – на прибор защиты или нулевую шину.

Таким образом, нет никакой разницы, где производилась установка УЗО – до дифавтомата или после него.

Номинал автомата

На корпусе любого прибора указывается номинальное значение – величина максимально длительного тока, который без вреда проходит через аппарат. Данный параметр является безопасным для коммутации тока.

Для обеспечения защиты самого УЗО требуется поставить дифавтомат с номиналом, аналогичным или на 1 больше номинала прибора. При наличии автомата с номиналом 16 А УЗО должно быть около 25 А. Такого запаса по току будет достаточно для предотвращения протекания энергии при повышении нагрузки.

Автомат срабатывает, когда появляется ток на 13 % больше номинала: модификация на 16 А сработает при токе 18 А. Если номинал УЗО равный, контакты могут нагреваться. Для выбора номинала системы с несколькими дифавтоматами, нужно суммировать их и выбирать УЗО с большим показателем.

Нюансы установки защитного прибора

Подключение УЗО в квартире или доме требует соблюдения нескольких правил:

На несколько групп потребителей нужно ставить один УЗО и индивидуальные автоматы.
Если УЗО несколько, для каждого из них понадобится нулевая шина на выходе.
Систему TN-C занулять не требуется.
Для «мокрых групп» обязательна установка защитного прибора с номиналом отключения 10 мА.
Устройства на 30 мА подходят для розеток бытовой техники, работающей при помощи воды.
Нулевая клемма расположена справа прибора и маркируется буквой N. Ее нельзя путать с фазой (индекс L).
Ввод можно делать на нижние или верхние клеммы.
Классическая схема реализуется посредством верхнего ввода и нижнего вывода.
Для каждого УЗО нужна персональная нулевая колодка, к которой подводятся все рабочие нейтрали.
Для линии с токами пульсации нужные устройства типа А.

Проверить исправность системы можно по нажатию клавиши «Тест».

Аппарат защитного выключения нужен для защиты от перегрузок, коротких замыканий. По причине отсутствии реакции на сверхтоки он устанавливается в комплексе с дифавтоматом. Схемы подключения допускают монтаж устройств в любом порядке. Единственное условие – выбор соответствующего номинала.

Читайте также: