Можно ли использовать провод пвс для проводки в деревянном доме
Обновлено: 28.04.2024
Можно ли делать электропроводку гибким проводом?
Если у вас нет опыта в электропроводке, стоит начать с визуального осмотра проводов. И вы обязательно заметите, что одни из них очень мягкие и эластичные, а другие сгибаются только при определённом усилии. Одинаковые ли они по своим свойствам и как их правильно применять? Можно ли использовать гибкий провод для монтажа электропроводки в доме? Посмотрим, что по этому поводу говорят ГОСТы и профессионалы.
Сечение и цена вопроса
Сейчас, в основном, используют два вида силовых кабелей: многопроволочную жилу ПВС и однопроволочную – ВВГ. Как известно, при одинаковом диаметре ПВС имеет большее сопротивление, чем ВВГ, следовательно, ПВС пропускает ток меньшего значения.
Сечение проводки указывают исходя из сечения одной жилы или суммарного сечения многожильного провода. Если посмотреть на многожильный провод в разрезе, получается, что при одинаковой толщине проводов меди в многожильном проводе меньше, потому что каждый проводок здесь отдельный и между ними есть свободное пространство.
Выходит, чтобы уровнять пропускную способность проводки, вам нужно взять ПВС большего диаметра, а это получится дороже. И если говорить о стоимости, то при одинаковом диаметре ВВГ в любом случае выгоднее и эффективнее, чем ПВС.
А что говорит об этом ГОСТ?
Можно ли сделать проводку в доме проводом ПВС? Ведь работать с ним намного комфортнее и даже проще?
У каждого вида проводки есть своё предназначение. К примеру, в правилах устройства электроустановок говорится, что провода и кабели должны применяться только в соответствии со стандартами и техусловиями. И если открыть ГОСТ 7399-97, то вы увидите, что проводка ПВС по своему назначению годится только для подключения электроприборов и использования в удлинителях.
В этой роли ПВС нет равных, потому что многожильный провод очень прочен и не боится перегибов.
Выходит, что ГОСТ не предполагает использования ПВС как стационарной проводки. И, кроме того, срок службы по тем же ГОСТам у ПВС всего 6–15 лет, а у ВВГ – не менее 30 лет. Вот и подумайте, захотите ли вы менять проводку каждые лет 10?
Какой вывод можно сделать?
Если многожильная проводка сделана по ГОСТу, её сечение исчисляется по суммарному диаметру всех жил. Не секрет, что производители порой обманывают, экономя на цветном металле. Небольшое расхождение в сторону уменьшения диаметра жил – и пропускная способность проводки становится совсем другой. Плюс в многожильных проводах (как, впрочем, и в одножильных) зачастую качество изоляции оставляет желать лучшего. И тут стоит ориентироваться на цену.
Прямого запрета на проведение проводки гибким проводом нет. Ни в каких нормах нет слова «запрещено», но есть здравый смысл, который подсказывает, что ПВС – не лучший выбор для этой цели. Хотя бы исходя из срока эксплуатации. Так что теоретически то, что не запрещено, – разрешено. Но стоит ли?
Почему провод ПВС не подходит для электромонтажа проводки? Я позвонил производителю
Выбор комплектующих для электромонтажа — вопрос не менее важен самого монтажа. Какой кабель, автоматы, виды соединения, защита и др — со всем этим нужно еще определиться до похода в магазин и желательно со знающим человеком.
А то я как-то приехал к людям для установки розетки в уличный щиток на столбе. При звонке сказали, что розетку купили. Приезжаю, у них куплена розетка не на DIN-рейку, а простая внешняя розетка.
По всем этим вопросам постоянно ведутся дискуссии и споры. Одни считают так, другие так. Например, недавно наткнулся на несколько статей по поводу использования провода ПВС для электромонтажа проводки.
Споров много. Кто за, кто против. Другие используют то, что не запрещает ПУЭ, другие то, что разрешает ПУЭ и т.п. Но ответ на самом деле на этот вопрос не так сложен.
Для начала обратимся просто к самому определению ПВС. Для этого обратимся к ГОСТу 7399-97, таблице А1.
Русским языком написано, что преимущественная область применения это присоединение электроприборов, инструмента, различной бытовой техники и т.п. Даже расшифровка ПВС говорит, что это провод соединительный .
Многие скажут:"Так ведь это преимущественная область. Не написано ведь, что только эти области и все". Так же не написано, что запрещено использовать для проводки дома. Но тогда заглянем в ПУЭ.
А пункт 2.1.48 ПУЭ говорит, что кабели и провода должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели. А где указана область, которую можно зачесть за электропроводку дома? Сделать удлинитель — есть такое. Использовать для розетки на кухню, в ванную и т.п. — не указана такая область. А значит и не допускается использование провода ПВС для электромонтажа проводки.
Производители кабеля так же используют назначение ПВС из ГОСТа. А вот, например, про кабель ВВГ (ВВГнг, -LS) четко указано — для передачи и распределения электрической энергии.
Почему-то многие ссылаются на использование этого кабеля, как более удобного. Да, этот кабель гибкий и в этом иногда есть удобство. Собственно он и предназначен для той области, в которой нужна гибкость кабеля. Но опять же для работы с этим кабелем нужны наконечники. Лично для меня гибкости ВВГ вполне хватает.
Сложности могут возникать при соединении в распределительной коробке, но если грамотно разделять проводку на группы, использовать оптимальный размер коробки и не забивать полностью ее кабелями, то кабель ВВГ вполне не плохо укладывается.
И я думаю, что многие используют его все-таки, несмотря на эти ГОСТы, потому что не понимают причин такого запрета. Кабель медный, изоляция собственно, как и у ВВГ. Только жилы из нескольких проволок, так и ретро кабеля такие жилы. И ответ на этот вопрос есть.
Например, возьмем кабель ВВГ и ВВН нг. В чем их отличие? ВВГ не поддерживает горение при одиночной прокладке, а ВВГ нг не поддерживает горение как при одиночной, так и при групповой прокладке. Я зашел на сайты нескольких производителей и нашел информацию, что кабель ПВС не распространяет горение лишь при одиночной прокладке. Уже можно задуматься о его изоляции.
Для уточнения, я решил позвонить на крупный кабельный завод в России. Специалисты сказали, что провод ПВС не подходит для стационарной проводки именно из-за изоляции. Во-первых, она тоньше, чем у ВВГ, а во-вторых, она поддерживает горение. Хотя я почему то думаю, что сам по себе одиночный кабель не будет поддерживать горение. И у этого провода нет категорий, как у ВВГ - «нг», «нг ls”.
Поэтому не нужно ничего придумывать, а нужно использовать все по своему назначению, в том числе и кабель. Да и если вы сделаете ПВС, но при любой проверке вы не докажите никому, что этот кабель подходит. У ПВС в определении нет, что он для передачи энергии. Вот только зачастую проводку в домах никто не проверяет, вот и делает, кто как может.
Скорее всего будут спорить из категории, что простая скрутка проводов безопасна и т.п."Раньше так делали и ничего, все работало десятками лет, даже на алюминиевой проводке." Я лично за безопасность в этом деле. Если кабель рассчитан на 5 кВт, я никогда не буду загружать его по полной.
Электропроводка в деревянном доме. Основные требования
Ответвление от воздушной линии электропередач (ВЛ) производится, как правило, по воздуху. По современным требованиям, ответвление должно быть выполнено изолированным проводом, сечением не менее 16 квадратных миллиметров (как говорят, «16 квадрат») (ПУЭ, 7-е издание, п.п.2.4.12, табл.2.4.2). Лучше всего для этой цели подходит СИП-4 (самонесущий изолированный провод, старое название – СИП-2А).
СИП одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного СИП составляет более 25 лет.
Подключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры:
- Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы.
- Анкерные (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.
Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т.к., согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому следует перейти на кабель с медными жилами. Наиболее предпочтительным вариантом оказывается ВВГ-нг(-LS). Данный кабель предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. Индекс LS (Low Smoke) означает пониженное выделение вредных веществ при обгорании.
Для дополнительной защиты его желательно заключить в пластиковую гофрированную трубу (на языке электриков - «гофру»). Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97.
В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв.мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм. Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. Также изоляцией кабеля могут «заинтересоваться» мыши. Но, в первую очередь, стальная труба сможет на время локализовать огонь и не дать ему перекинуться на деревянные конструкции, если все-таки, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля.
Меры защиты участка вводного кабеля.
1) Ввод в стальной, толстостенной трубе. На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу.
Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т.к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.
2) Установка на фасаде «пожарного» автомата . На наружной стене дома, в месте соединения кабеля от ВЛ к вводному кабелю из меди, устанавливается автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу.
Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания . Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а в вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ на наружной стене дома – 40А. АЗ в щитовой – 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 квт., что более чем достаточно.
Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.
3) Установка защиты на столб, от которого производится ответвление . Это разновидность способа №2. Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики). Такой способ подключения удобен, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), инспектора которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома. Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.
В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома. Однако при сработке аппарата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, Вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.
Вводное распределительное устройство (щиток).
Стандартный щиток включает в себя обычно вводной автомат защиты, счетчик, автоматы защитного отключения по группам потребителей и устройства защитного отключения (УЗО). Кроме того, для сборки щитка понадобятся: DIN-рейка для установки АЗ и УЗО, нулевая и заземляющая (если есть контур защитного заземления) шины, пломбировочный бокс для вводного АЗ, соединительные провода соответствующего нагрузке сечения, термоусадка для обеспечения двойной изоляции проводов, соединительная шина, гребёнка.
Количество однополюсных АЗ подбирается зависимости от количества групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших скромных квартир таких автоматов обычно два – один защищает световую линию, другой – розеточную. В загородном доме логичнее распределить нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит поиск неисправности в случае ее возникновения.
УЗО
Несколько слов об устройстве защитного отключения. Оно реагирует на возможный ток утечки и защищает нас от поражения электрическим током.
Бытует мнение, что в отсутствии защитного заземления УЗО неэффективно, однако это не так.
Оно сработает и в этих условиях, но только в момент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-то жизнь. В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которые включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на линии бани. Там предполагается контакт с водой, значит повышена опасность поражения электрическим током.
При подборе и установка УЗО важны две характеристики. Ток утечки и максимальный ток, который способен пропустить через себя прибор. По току утечки чаще всего ставят УЗО номиналом в 30мА. Исключение – особо опасные помещения. А вот максимальный ток выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. Например, АЗ – 10А – УЗО-16А, АЗ-16А, значит УЗО надо брать 20 или 25А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал подбирается по вводному АЗ. Например, в приведенном ранее примере водной АЗ – 32А. Значит УЗО должно быть рассчитано на ток 40А.
Существуют еще дифференциальные автоматы защиты (диффавтоматы). Это УЗО и АЗ в «одном флаконе», совмещают в себе функции автомата защиты и устройства защитного отключения. Приборы эти весьма дороги, и их установка не всегда оправдана. Распространенный случай - недостаток места в щитке. Отчасти и поэтому на размерах щитка экономить не стоит. Размер следует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, т.к. дачное строительство – процесс бесконечный.
Автоматику, наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Эти приборы отвечают за нашу с Вами безопасность, экономить не стоит.
Внутренняя проводка.
Проводку в деревянных домах, как правило, выполняют открытой. Хотя возможна и скрытая проводка, но для того, чтобы выполнить ее с учетом всех норм безопасности потребуются немалые средства, что не всегда оправданно. В этой статье мы рассмотрим практически все возможные варианты.
1. Проводка открытым, в т.ч и незащищенным кабелем.
Для стационарной проводки лучше всего использовать жесткие (одножильные) кабели в двойной или даже тройной изоляции. Изоляция должна быть изготовлена из материалов, не распространяющих горение. Такими кабелями являются ВВГ-нг(-LS) или NYM.
Их допускается крепить электротехническими скобами непосредственно к поверхности в том случае если сечение жилы не превышает 6 кв.мм и прокладка ведется одиночным кабелем. Если применить кабель в обычной изоляции (например весьма распространенный ПУНП), то необходимо устанавливать под кабель прокладку из негорючего материала (металла или асбеста) таким образом, чтобы она выступала не менее чем на 10мм с каждой стороны.
Другой вариант – соблюдение воздушного зазора не менее 10мм от горючего основания. Последний вариант похож на «древний» способ устройства электропроводки витым проводом на керамических роликах. Последние модные тенденции снова возрождают этот способ, который теперь называется ретро-проводка. Он замечательно вписывается в стиль лофт, замечательно смотрится в деревянных домах из бревна. В срубах ретро-проводка уж точно лучше выглядит, чем использование пластиковых кабель-каналов.
Тем не менее, проводка, выполненная электротехническими скобами и качественным кабелем в негорючей изоляции без всякой подкладки, будет вполне надежна. Этот способ самый дешевый. Существенным недостатком следует считать только весьма спорный внешний вид , особенно в тех местах, где приходится параллельно прокладывать сразу несколько кабелей.
2. Проводка в электротехнической гофрированной трубе.
Способ во многом похож на вышеописанный. Разница состоит в том, что кабель затягивают в металлорукав или пластиковую гофрированную гибкую трубку. Такие трубы должны быть изготавлены из материалов, не распространяющих горение и иметь соответствующий сертификат. Трубы крепят специальными клипсами.
В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Проводка выглядит аккуратнее, но до идеала и здесь далеко, т.к. все это напоминает некоторое производственное помещение. Если же потребуется перетяжка, то придется снимать проводку целыми кусками и заменять, что не всегда удобно. С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, т.к. обеспечивается повышенная защита от механических повреждений. К тому же обеспечивается некоторые воздушный зазор от горючей поверхности.
Разновидностью данной проводки является проводка в жестких трубах ПНД, полипропиленовых, металлопластиковых и даже медных трубах.
3. Проводка в кабель - каналах или электротехнических коробах.
Кабели укладываются в пластиковые короба ( кабель-каналы ) и закрываются защелкивающимися крышками. Кабель–каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение.
Аккуратно установить короба не так уж просто. Требуется навык и хороший инструмент. К тому же прямые линии коробов подчеркивают такую обычную в наших постройках кривизну стен и потолков. Поэтому требуется еще и «продвинутое» пространственное видение, чтобы электропроводка выглядела эстетично и даже украшала помещение.
Важным преимуществом является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели. Дачный домик – он как живой организм. Всегда хочется что-то изменить, пристроить, перестроить. Удобно, если можно также быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя коренных переделок.
Сейчас в продаже есть короба самых разных размеров. Можно подобрать их и по цвету. Выпускаются дополнительные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки. Наличие такой фурнитуры заметно облегчает монтаж, позволяет скрадывать возможную кривизну стен.
Однако и здесь не обходится без «подводных камней». Например, короба плохо «живут» на стенах, обшитых непросохшей вагонкой. В результате коробления дерева они могут искривляться, стыки расширяются. Поэтому такую проводку следует вести после того, как дерево хорошо высохнет. Этот способ прокладки кабеля является наименее бюджетным из уже рассмотренных, но, по совокупности качеств, наиболее предпочтительным.
4. Скрытая проводка в деревянном доме.
В подавляющем большинстве источников на данную тему скрытая проводка по сгораемым конструкциям не рекомендуется. Но тем не менее сделать ее можно, при этом соблюдая все требования по безопасности. И, если «красота требует подобных жертв», а средства позволяют, то нет ничего невозможного.
Основным требованием нормативных документов является необходимость обеспечения пожарной безопасности. Т.е. кабель должен быть заключен в оболочку, локализующую горение. Этой оболочкой может являтся стальная труба. В случае возможного возгорания такая труба обеспечит нераспространение огня на ограждающие конструкции. Внутри труба должна быть оцинкована или окрашена. Это нужно для того, чтобы стенки ее не ржавели. Все повороты выполняются на резьбе или сваркой. Все выходы из труб оформляются пластиковыми вставками, предохраняющими изоляцию кабеля от контакта с острой кромкой.
Трубы укладываются с незначительным наклоном, обеспечивающим вытекание возможного конденсата (ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93): п. 522.3.2 «Следует предусматривать возможность удаления воды или конденсата в местах, где они могут скапливаться». ПУЭ 7-е издание п.п. 2.1.63.). Естественно, что распаечные коробки, выключатели, розетки устанавливаются в металлические установочное коробки.
Пвс для проводки в деревянном доме?
Прошу совета,у проффесионалов.Пришло время менять проводку на даче.Хотел,уже покупать кабель ВВГнг 3-2.5мм 2 для проводки,но тут послучаю (на халяву)перепал кабель ПВС 3-4мм 2 100м. Вопрос:возможно ли пустить его в дело?заранее спасибо!
21.01.2012 в 01:18А поискать на форуме упоминание про "ПВС" уже сил нет? Этот провод перетёрли так, что от него уже ничего не осталось.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 21.01.2012 в 01:27oleg1865 написал :
Вопрос:возможно ли пустить его в дело?
конечно можно, с него получатся замечательные удлинители
21.01.2012 в 01:35sergey_sav написал :
Этот провод перетёрли так, что от него уже ничего не осталось.юра Т написал :
конечно можно, с него получатся замечательные удлинители
Как вы не понимаете: ха-ля-ва! Это же
6000 "сэкономленных" рублей!
21.01.2012 в 01:39но в розетки заправлять 4 квадрата гибкого совсем не айс, да и изоляция у него для стационара тоже не очень, домик то всяко дороже Вам наверное чем
6000 виртуальных денег (ВВГ требуемый 100м обойдется в чуть больше чем 3000 р)
21.01.2012 в 07:53юра Т написал :
(ВВГ требуемый 100м обойдется в чуть больше чем 3000 р)
И на освещение 1.5 квадрата-еще дешевле
21.01.2012 в 08:07ВВГ нг ls трёхжильный сечением 1,5 квадрата от 19 до 21 рубля за метр, а если взять двухжильный (земля на даче будет ли?) то в районе 13-14 будет. Это на освещение. На розеточные линии кабель на треть дороже.
А из ПВС несколько шикарных удлинителей сделать.
21.01.2012 в 08:14web-rr написал :
а если взять двухжильный (земля на даче будет ли?)
Нахрена дача без земли?
А трёхпроводка обязательна в любом случае.
100 метров ПВСа можно по идее продать (. ) и на вырученные средства.
21.01.2012 в 11:25юра Т написал :
но в розетки заправлять 4 квадрата гибкого совсем не айс, да и изоляция у него для стационара тоже не очень, домик то всяко дороже Вам наверное чем
6000 виртуальных денег (ВВГ требуемый 100м обойдется в чуть больше чем 3000 р)
Это-то понятно. Но доводы змея-искусителя бывают столь неопровержимы, что здравому смыслу остается лишь тихо всхлипывать в сторонке.
Если на даче нет земли (т.е. копать-сажать-поливать ничего не надо), то
PavelK написал :
100 метров ПВСа можно по идее продать (. ) и на вырученные средства.
провод пвс можно прокладывать без защиты по деревянной поверхности?
У меня та же песня, не знаю как по ПУЭ, но запихнула его в гофру металлическую. Не рискуйте. А была бы возможность в трубу водопроводную - так бы и сделала.
спецификации провода ПВС предусматривают назначение кабеля, как соединение электроприборов с розеткой. С другой стороны провод не поддерживает горение при одиночной прокладке. Про прокладку по деревянным стенам ни слова. Сугубо мое мнение - ПВС не годится для капитальной электропроводки. Однако если у вас его много в наличии, и есть огромное желание его использовать, то обратите внимание на сечение жил провода. Допустим, сечение кабеля 2.5 держит 5кВт, но при такой нагрузке кабель будет греться. Кабель сечением 1.5 я вообще применяю только на освещение, 2.5 - розетки и потребители менее 5кВт, сечением 4 - электроплиты и т. п. , входящий кабель - сечением 6 и более. Главное продумать, какие приборы будут использоваться в определенных местах, и если неизвестна мощность приборов - можно сечение кабеля увеличить, на запас. По деревянным конструкциям применяется кабель в тройной негорючей оболочке, маркировку не помню, его можно без гофры и металлорукава прокладывать. Мое мнение - по дереву лучше всё прокладывать в негорючих гофрах или металлорукавах, кабелем серии НГ, и обязательно продумывать нагрузку на кабеля. В моем опыте был случай, когда кабель ВВГ НГ 2х2.5 не выдержал нагрева от близлещащего светильника в подвесном потолке и просто обуглилась оболочка, а жилы сплавились от температуры (наверное замкнулись) . Ничего не загорелость, но более я маркировке НГ не доверяю безоговорочно.
Ввг или пвс: что выбрать кабель или провод?
Ввод сети зависит от размеров помещения и планируемой мощности потребления лучше выполнить кабелем необходимого сечения. Он же применяется при монтаже розеток и освещения, хотя подключение осветителей небольшой мощности можно все же выполнять мягким проводом ПВС. Жесткие концы чаще обламываются около патронов электроламп.
Если после щитка всю проводку выполнять при помощи ПВС, это потребует организации схемы распределения в доме, предполагающей использовать много групп. Каждая из них, обеспечивая меньшую мощность, сохранит баланс без риска превысить допустимую токовую нагрузку.
Оболочка ВВГ, обладая высокой прочностью, позволяет укладку непосредственно под штукатурку, она не боится возможных активных примесей строительных растворов. Отлично ложится за гипсокартонную обшивку стены, но много мучений может доставить при необходимости использовать кабельные каналы. Используется при открытой прокладке. Применение не горючего ВВГнг решает проблему прокладки в помещениях повышенной пожарной опасности.
ПВС требует обязательное наличие защиты в виде кабельного канала, гофрированной или металлической трубы. Под штукатурку прятать рискованно.
Вывод: для стационарной проводки, тем более скрытой, в помещениях лучше применять ВВГ.
Американский кабель для проводки
В США в частном домашнем монтаже, больше всего используются кабели двух видов:
кабель в общей ПВХ изоляции типа NM и UF
металлорукавный кабель типа MC
Металлорукавный кабель в нашей стране пока еще найти невозможно. Поэтому более подробно рассмотрим кабель NM в ПВХ оболочке. Давайте его сравним с ближайшим собратом – ВВГнГ-Ls.
Первое на что стоит обратить внимание – у кабелей без металлической оболочки в США, жилы заземления не изолированные. В России же все доступные для жилых помещений кабели, имеют в своей конструкции жилу PE, с изоляцией ничем не отличающейся от изоляции фазных и нулевых проводников
В России же все доступные для жилых помещений кабели, имеют в своей конструкции жилу PE, с изоляцией ничем не отличающейся от изоляции фазных и нулевых проводников.
Получается, что при любом повреждении кабеля NM, с большей вероятностью произойдет не короткое замыкание, а утечка на землю. Эту самую утечку распознает УЗО и отключит аварийную линию до того момента, как ток в цепи достигнет порога искрообразования.
Также стоит отметить, что в изоляцию кабеля NM производитель добавляет специальные присадки горчители, которые отпугивают грызунов.
С нашими кабелями и проводами мало кто так заморачивается.
Кабель ПВС в сравнении с ВВГ
По технико-эксплуатационным характеристикам ВВГ превосходит ПВС-провод, однако данные модели имеют разные предназначения. При организации электрической проводки в доме, квартире, на промышленных объектах лучше всего использовать ВВГ-кабель, поскольку именно в этом заложено его основное назначение.
ПВС применяется там, где ВВГ неуместен, и может испортить общую картину. Либо в любых других ситуациях, когда эксплуатировать кабель ВВГ неудобно из-за его более высокой жесткости. Например, сложно будет представить ВВГ, используемый для коммутации микроволновой печи, утюга или фена. Смотрится нелепо, крайне нерационально, поэтому в таком случае альтернативы ПВС не существует.
ВВГ также нельзя использовать при обустройстве временного уличного освещения, конструировании удлинителей для подключения газонокосилки, шнуров при коммутации бойлеров и расширительных баков. Таким образом, сравнивать ВВГ и ПВС по техническим параметрам – неуместно, поскольку данные проводники предназначены для решения совершенно разных задач.
Условия эксплуатации
В квартире и частном доме
Выбирая кабель для электропроводки, чаще всего одну и ту же марку используют для розеток, освещения и отдельных мощных потребителей. Поэтому на свет вы можете использовать тот же вариант, что и для розеточной группы. Наиболее популярный кабель для освещения в квартире и доме — это ВВГ. При скрытом монтаже проводки он является одним из лучших вариантов. В деревянном доме следует использовать кабель, который не распространяет горение — ВВГнг, ВВГнг-LS или NYM.
На улице или в гараже
Для начала нужно определиться, как будет проложена проводка. Дело в том, что при открытой проводке кабель прокладывают в трубах или в гофре. В случае подземной прокладки можно использовать бронированные кабели или обычные, но проложенные в ПВХ-трубе. Для освещения в гараже рекомендации аналогичны – прокладка наружной проводки в защитной гофре, она защитит провод от механических повреждений и грызунов
Вы можете использовать 2 или 3 жильный провод. Использование 3 жильного провода даст возможность установить две группы светильников, подключив к третьей жиле еще одну фазу. Также трехжильный провод является обязательным в использовании при наличии заземления. Если же у вас нет заземления, все равно лучше при монтаже проводки использовать трехжильный проводник, чтобы в будущем не было необходимости менять кабель.
На балконе или на крыльце дома
В случае установки уличного светильника на крыльце провод для освещения вполне может быть проложен как внутренним способом, так и наружным. А в случае прокладки в стене прекрасно подойдет кабель ВВГ 2х0,75. Для наружной прокладки можно использовать его же, но обязательно прокладывать в защитной гофре или трубе. Также подойдет в данном случае провод круглый марки ПВС или плоский ШВВП – они гибкие и их будет легче завести в гофру.
Важно! При использовании провода с многопроволочной жилой концы, которые будут подключаться к светильнику, в случае если вы будете использовать винтовой клеммник, нужно обязательно залудить или же оконцевать наконечниками типа НШВИ. Если вы будете использовать клеммы WAGO – делать этого не обязательно
В саду
Провод для подключения освещения в саду необходимо прокладывать воздушным либо подземным способом. Воздушная прокладка в этом случае не всегда возможна, т.к. для неё нужно столбики, также возможна прокладка провода по забору. В таком случае рекомендации следующие:
- Если предполагается несколько групп мощных светильников для освещения всего участка, то подойдет ВВГ 3х1,5 или гибкие вышеперечисленные марки провода.
- Кабель должен быть обязательно защищен гофрой.
Для прокладки кабеля в траншее подойдет вариант марки ВБбШв – это бронированный медный кабель. Он подходит для закапывания в землю без дополнительной защиты, если нет сильных нагрузок на почву. То есть, если вы будете прокладывать кабель в земле под площадкой для заезда автомобилей, лучше на этом участке защитить его, проложив в трубе ПНД или канализационной ПВХ-трубе. В трубе под землей можно использовать и марку ВВГ и другие «незащищенные» марки проводов.
В бане или санузле
Особенностью подключения света в бане или сауне является высокая влажность и температура. Поэтому рекомендуется использовать для освещения термостойкий провод РКГМ, проложенный в пластиковой гофре. Так вы получите защиту от повреждения жил, а также от оплавления изоляции при работе в высоком температурном режиме. Расчет сечения жил проводов в данном случае ничем не отличается от предыдущих вариантов.
Чтобы подключить свет в ванной можно использовать как РКГМ, так и вышеперечисленные марки кабельной продукции, но рекомендуется использовать внутреннюю прокладку или использовать кабель-каналы для наружной проводки.
Конструкция и сечение
Кабельную продукцию различают по сечению, типу изоляции, наличию брони, количеству жил и их классу гибкости. Если говорить об освещении, то для стационарных светильников, типа люстры или бра, то они предполагают стационарный (неподвижный) монтаж, для этого подходит жесткий провод или кабель с однопроволочной (монолитной) жилой. Для подключения настольной лампы или светильника, который может изменять своё положение, нужна гибкая жила.
Сразу оговоримся, что в домашней электропроводке, в том числе для освещения, использование проводов с алюминиевыми жилами запрещено требованиями ПУЭ. Поэтому современные электрики в этих целях всегда используют медные провода и кабели. Также стоит помнить о том, что в деревянном доме рекомендуется прокладывать наружную проводку в гофре, трубах или кабель-каналах.
Сечение жилы подбирается исходя из подключенной к нему нагрузки. Для начала рассмотрим таблицу допустимых длительных токов через токопроводящие жилы.
Обычно электрики пользуются упрощенным правилом: для розеток использовать кабель сечением 2,5 кв. мм. и больше, для осветительных цепей 1,5 кв. мм.
Почему нецелесообразно применять жилы толстого сечения для всех потребителей? Дело в том, что разница в стоимости между 1,5 и 2,5 кв. мм. примерно в 1,3 раза, в отдельных случаях и больше. Соответственно стоимость электропроводки будет необоснованной и избыточной.
Но это справедливо для прокладки линии от вводного автоматического выключателя до распределительной коробки. Дальнейшая разводка может проводиться более тонким проводом. Например:
- Вы собираетесь подключать люстру с пятью рожками и установить в них лампы накаливания на 100 Вт. Тогда ток будет равен 5*100/220=2,2 А.
- Нужно подключить настенный светильник, например, бра с одной лампочкой. Он будет использоваться для создания рассеянного приглушенного освещения, и вы установите светодиодную лампу на 7 Вт. Ток в этом случае будет крайне слабым 0,03 А.
В чём разница между кабелем и проводом
Имея начальные, но основные, знания по электричеству и электротехнике будет понятно в чём разница между любым кабелем и проводом. Для этого стоит разобраться в изоляции, маркировке и сроке службы.
Изоляция
ГОСТ 15845-80 говорит о том, что жила провода, несущего ток, отдельного покрытия изоляцией не имеет. А о кабеле в том же ГОСТе написано, что токонесущая жила должна иметь покрытие изоляцией.
На основании этого одним из основных отличий является наличие изоляции на каждом проводнике тока и общего покрытия изоляции. Если же на каждом проводнике имеется изоляция — значит это кабель, если изоляции нет или же несколько проводников без изоляции находятся в общей изоляционной оболочке, то это провод.
Изоляцию производят следующих видов:
- Резиновая. К плюсам можно отнести использование в любых труднодоступных местах за счет хорошей гибкости. А к минусам: потерю свойств через продолжительное время.
- Бумажная изоляция. Имеет низкую способность пропускать ток. Из-за этого провода в бумажной оплетке используют редко и лишь в сухих проветриваемых помещениях.
- Фторопластовая. Именно эта изоляция получила широкое признание. Мастера называют ее одной из самых крепких и надежных. Повредить ее достаточно сложно, так как она запекается в несколько слоев при высоких температурах.
Маркировка
Разница провода от кабеля в маркировке в буквах и цифрах. На изоляционном покрытии кабеля надпись АВВГнг 3*2,5, который состоит из трёх алюминиевых жил, сечение каждой 2,5 мм и находится в поливинилхлоридной изоляции (ПВХ). Все жилы покрыты общим изолирующим покрытием, которое также изготовлено из ПВХ. Буквы «нг» обозначают, что кабель не поддерживает горение.
Разное количество букв в маркировке говорит о различных параметрах изделия. Наличие в маркировке буквы Б говорит о том, что кабель бронированный, Ш – защита в виде шланга, Р – защита в виде резины, Э – наличие экрана. Если уметь читать буквы в маркировке можно узнать вид изделия, его область применения.
Электропровода также имеют свою маркировку. Сильного отличия между маркировкой кабеля и провода нет, так как все стандарты в электрике соответствуют ГОСТу и на все изделия одинаковые. Для новичка в этом деле разницы особой не будет, отличия несущественные.
Срок службы
Срок службы кабеля более долгий по сравнению с проводом. Причиной этому является, в первую очередь, наличие не менее двойной изоляции. Кроме этого, еще и за счёт бронированного покрытия, которое есть на некоторых разновидностях кабеля, также увеличивается срок использования. В среднем продолжительность использования кабеля составляет около 30 лет, срок службы провода в два раза меньше.
Заказывая укладку новой проводки, каждый хозяин жилища хочет, чтобы она прослужила как можно дольше. Так, еще в начале ремонта или строительства он старается узнать сколько прослужит тот или иной провод. Информацию он получает противоречивую: люди, конструирующие, производящие и монтирующие называют разные цифры. Как определиться?
Существуют: номинальный, гарантийный и реальный (фактический) срок службы.
Под номинальным понимают теоретически обозначенный период времени, когда при соблюдении всех условий эксплуатации провод или кабель будет исправно выполнять свои функции.
Гарантийный срок от производителя обычно выдается на меньшее время, по сравнению с номинальным. Причем, если кабель выйдет из строя, то производитель согласен обменять его бесплатно лишь при соблюдении множества условий.
А вот, фактический срок службы изделия – это самый реальный показатель. О нем можно подробнее узнать у электромастеров, каждый день имеющих с ним дело. Они расскажут правила эксплуатации, а также как правильно монтировать, рассчитать мощность и какие автоматы на щиток поставить.
Читайте также: