Можно ли ходить по заземлению

Обновлено: 24.04.2024

Как сделать заземление в частном доме, чтобы не било током?

Если не сделать заземления в частном доме своими руками, нельзя считать проживание безопасным. В случае замыкания, скачка напряжения, любой нештатной ситуации, току всегда нужен «выход». Однако в полной мере заземление для сети 220В будет защищать здание и жильцов только в случае, если все сделать правильно. Поэтому важно знать все особенности и нюансы. А для этого нужно изучить все способы, как это можно сделать самостоятельно. Все дело в том, что есть разные схемы заземления частных домов, которые принципиально отличаются, и имеют характерные достоинства и недостатки.

Яндекс картинки Яндекс картинки

Нужно ли заземление в частном доме

Опасность замыкания не только в том, что бытовая техника и осветительные приборы выходят из строя. Заземление в частном доме необходимо, чтобы жильцы не пострадали от поражения током. Такое возможно, если провода замкнут на корпус прибора. Электричество всегда ищет выход и устремляется в землю. В природе молния, тот же ток, всегда разряжается при контакте с грунтом. Но если человек коснется оголенного проводника, его тело само становится проводником – той же землей. Часто итог крайне печальный. Летальный исход случается очень часто.

Нужно ли заземление в частном доме? - Обязательно.

Суть системы – обеспечить электрическому заряду кратчайший путь для разрядки в грунт. Согласно законам физики, он будет искать проводник, обладающий минимальным сопротивлением. И контур, о котором пойдет речь далее, является именно таким. И даже если «доза» будет настолько велика, что заземлитель не сможет отвести ее полностью, через человеческое тело пройдет лишь малая часть, которая не причинит вреда. Разве что, возможно, вы почувствуете легкую кратковременную дрожь. Отсюда видно, что правильное заземление – гарантия электробезопасности.

Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ каждое жилое сооружение в обязательном порядке оснащается такой системой защиты от замыкания и блуждающих токов. В нормативных документах в частности говорится, что заземление для дома монтируется, если проектная напряжение в цепи электроснабжения с переменным током от 100 В превышает отметку в 40 Вт. Еще одной задачей, которая решается при помощи заземлителя, является обеспечение пожарной безопасности. В результате замыканий часто происходит возгорание, затем пожар, и тогда затраты на восстановление (если таковое возможно) несоизмеримо больше со стоимостью монтажа контура заземления.

Как правильно сделать заземление в частном доме спрашивают и те, кто столкнулся с проблемой плохого сигнала. Если недалеко находится мощный излучатель, помехи при использовании телефона, телевизора, компьютера, радиоприемника неизбежны. Но если защитить здание, принимаемый сигнал всегда будет отличным. Но только не путайте эту систему с громоотводом. В последнем случае целевое назначение одно – отвод разряда молнии. При замыкании молниеотвод никак не сможет защитить людей от поражения, а приборы от перегорания. Однако общий принцип действия в обоих случаях идентичен.

При монтаже ни в коем случае не соединяют контуры громоотвода в доме с заземлением. Каждая из систем работает независимо. Тогда в случае попадания молнии скачка напряжения не случится. Если же случится эффект индукции, заземлитель «выведет» ток из цепи, чем обеспечит безопасность. Причем у каждой системы безопасности есть подземная часть. Она может быть общей только при достаточном сечении. Разводка всегда обособленная. Наличие одного средства защиты не исключает необходимость установки другой.

Схемы заземления: какую лучше сделать

Принципиально выбор схемы заземления в частном домостроении зависит от способа подключения. В подавляющем большинстве это TN-C, и это значит, что в цепь подключают двужильный шнур. При этом «воздушка» тоже состоит из двух проводов под напряжением 220 Вольт. Если же подключение предполагает 380 Вольт, тогда применяют провод из четырех металлических жил. Стандартная схема состоит из одной фазы L и одного «нуля» PEN. Современные цепи – это один L и два PEN: нулевая рабочая жила N и защитная PE.

Яндекс картинки Яндекс картинки

В последнем случае, если заземляющий контур устанавливается в частном доме, подключенном к 380В, то прокладывается провод из пяти жил, тогда как при 220В достаточно трех. По этому признаку и различают две стандартные схемы подключения заземлителя к цепи электроснабжения.

Кстати, придется использовать специальные розетки евростандарта. А штекеры также должны иметь контакты для заземления. Современная бытовая техника по умолчанию комплектуется именно такими разъемами, так как международный стандарт требует, чтобы каждый жилой дом был максимально безопасным.

Система TN-C-S

Яндекс картинки Яндекс картинки

Главная характерная черта – разделение ПЭН-ввода на две жилы, подключенные параллельно. Во вводной распределительной коробке будет 3 контакта: «нейтраль», «земля», а также «расщепитель». Последний в свою очередь имеет 4 точки подключения. При таком заземлении частного дома схема предусматривает соединение шины PE с металлическим корпусом разделительного ящика. А провод N устанавливают на изоляторы. Контур заземлителя подводят к расщепителю. Тогда как проводник N с помощью перемычки также соединяют с ним. Если она медная, сечение не может быть меньше 10 кв.мм. такая система работает эффективно при наличии УЗО и автоматических дифференциальных выключателей.

Система TT

Яндекс картинки Яндекс картинки

В данном случае расщепления не предусматривается. Для нейтрального и заземляющего проводника есть другие требования. Они подводятся уже разделенными. Главное в щитовом ящике правильно соединить их в единую систему. Это значит, что при заземлении для частного дома своими руками придется соединять заземляющий контур с проводом РЕ. При сравнении этой схемы с той, что описана ранее, нельзя односложно ответить, что лучше. ТТ – система, которую отличает простота монтажа. Никаких дополнительных устройств покупать не потребуется.

Однако для нее требуется, чтобы проводка в доме и устройство электроприборов было изначально предназначено для этого. Когда по зданию разведены обычные двужильные провода, а потребители не имеют заземляющего разъема, придется пользоваться съемой TN-C-S, которая является более надежной. Как подключить заземление ТТ? Полностью поменять проводку, уложив трехжильный кабель. Тогда одна жила будет подведена к заземляющему контуру – обязательному элементу. Но и тогда приборы, не имеющие специальных штекеров, становятся опасными при замыкании на корпус.

Читайте так же:

Виды контуров заземления

Яндекс картинки Яндекс картинки

Земля в состоянии «принять» практически любое количество электроэнергии. Но для этого необходимо не только знать, как заземлить, но и понимать величину параметров элементов системы. Внутренний контур дома принимает нагрузку первым. Затем ток устремляется к электродам, закопанным в грунт. Они в свою очередь должны быть правильно размещены и соединены. Тогда «уход» тока будет мгновенным, а значит, быттехника не успеет перегореть, и взрослые, дети и питомцы не станут жертвой поражения электричеством.

Треугольник – замкнутый контур

В данном случае отвод тока реализуется при помощи трех штырей. Их жестко соединяют железными полосами, которые становятся ребрами равнобедренного треугольника. До того, как заземлить дом таким способом, необходимо разобраться в геометрических пропорциях. Действуют следующие правила:

Количество штырей, полос – по три.
Штыри монтируются в углах треугольника.
Длина каждой полосы равна длине прута.
Минимальное заглубление всей конструкции – о,5 м.

Конструкцию собирают до монтажа заземления на поверхности. Самое надежное соединение – сварное. Шина изготавливается из полосы достаточного сечения.

Линейный контур заземления

В данном случае также используют три электрода, которые вбивают в землю. Точки размещения формируют прямую линию или полукруг. Общие габариты достаточно большие, и такой способ применяют на участках достаточной площади. Расстояние между штырями должна быть равна заглублению или превышать его в полтора раза. Часто спрашивают, как заземлить здание, если в нем несколько квартир? Нужно просто увеличить число электродов. Главное выдержать расстояние между ними.

Яндекс картинки Яндекс картинки

Размещать их можно в форме треугольника, квадрата, прямоугольника, круга. Основное преимущество данной типа заземлителя – надежность. Все штыри соединяются между собой полосой. Со временем под действием грунтовых и паводковых вод, металл поддается коррозии. С годами возможен разрыв связей между электродами. Но система все равно будет функционировать, пока шина остается подсоединенной к конструкции. Однако отсоединенный участок больше не работает, и для ремонта придется раскапывать участок и менять элементы, устранят разрыв, счаливать связи.

Правила и требования к контуру заземления

Основных, но обязательных правил всего пять. Чтобы понимать, как делается заземление, достаточно их помнить и применить. В перечень входят следующие постулаты:

Минимальный радиус удаления внешнего контура от здания – 1 метр, максимум 10. Оптимальное расстояние электродов от фундамента – от 3 до 5м.
Штыри заглубляют на 2-2,5 м. Видными оставляют 20-30 см. это необходимо для крепления связывающей полосы. Работы можно выполнить в траншее, а затем конструкцию засыпать грунтом.
Шина, связывающая наружный контур с электрощитовой, должна иметь минимальную площадь сечения от 15 квадратных миллиметров.
Соединения сварные, если речь идет об электродах и полосе. В щитке можно предусмотреть болтовое крепление.
Перед установкой проверяют общее сопротивление системы, которые не должно быть больше 4 Ом для 380 В и 8 Ом для 220 В.

При вкапывании следует отталкиваться от другого правила. Перед тем, как сделать контур, уточните уровень промерзания грунта. Для каждого региона он отличается. Штыри должны быть вкопаны на большую глубину. В противном случае после замерзания их выдавит на поверхность. И работать такая система в условиях суровой зимы будет недостаточно эффективно.

Расчет заземления, формулы и примеры

Даже если процесс сборки покажется несложным, трудности могут возникнуть при расчетах. Главное требование – чтобы проводники выдерживали скачок напряжения, а электроды обладали достаточными параметрами, чтобы беспрепятственно «передать» тог грунту. Хорошо, когда есть сосед, который уже делал подобные работы и имел возможность проверить эффективность системы в деле. В противном случае придется все делать самому.

Сопротивление грунта

Для каждого стержня используется следующая формула:

ρ экв — эквивалент удельному сопротивлению однородных грунтов (определяется по таблице для конкретных типов почв);

L — длина электрода (м);

d — диаметр прута (м);

T — расстояние от середины штыря до поверхности (м).

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Для этого необходимо знать допустимое общие сопротивления контуров (для сети 127-220 В – 60 Ом, для 380 В – 15 Ом). Величина климатического коэффициента берется из таблицы ниже.

Теперь необходимо взять сопротивление грунта, которое рассчитывается по формуле из предыдущего раздела статьи. Его умножают на климатический коэффициент. Полученную величину делят на общее сопротивление контура (смотрите выше). Результат и будет количеством электродов. При необходимости округляют в большую сторону.

Разрабатываем схему

Для определения параметров элементов наружного заземления применяют следующие рекомендации:

Если используется труба, минимальная толщина стенки должна быть минимум 3-4 мм.
Поперечное сечение круглого прута не может быть меньше 14 мм.
Когда вбивается уголок, толщина металла – от 4-5 мм.

Для связки берут железную полосу, толщиной от трех миллиметров. Минимальная ширина – 1 см. Нижний конец электрода должен выходить за пределы зоны промерзания на 10-15 см. Штыри вбиваются с шагом не менее половины их длины. При этом расстояние между ними не может быть меньше двух метров.

Самым популярным типом заземлителя является треугольник, сваренный из полосы, к вершинам которого приварены стержни. Сначала вкапывают электроды, затем при помощи электросварки крепят треугольник. Замкнутая система пригодна для участков малой площади. Если есть возможность, лучше воспользоваться линейной системой. Нарисуйте эскиз или сделайте чертеж, чтобы на основании него правильно нанести разметку и разместить отдающие проводники.

Материалы для контура заземления

Естественно, материал должен выдерживать механическую нагрузку. Бурить скважины нецелесообразно с материальной точке зрения. Какой тогда способ выбрать? Вбить трубу, уголок, прут или полосу. Но для этого они должны быть достаточно прочными. Но и после этого на элементы действуют силы, возникающие в результате естественной эрозии почвы. Важно, чтобы материал длительное время мог противостоять коррозии. Но главное, его сопротивление должно быть минимальным.

Параметры и материалы штырей

Практически повсеместно используется металлический профиль. Если есть выбор, желательно купить марку повыше, что обеспечит длительный срок службы. Оцинкованная поверхность также приветствуется, но такие затрата нецелесообразны. Заземление в частном доме чаще всего делают из такого металлопрофиля:

Прут. Арматура нежелательна. Каление в данной ситуации – плохой фактор, так как приводит к увеличению удельного сопротивления. Рифление также служит причиной нерационального использования поверхности. А вот гладкий стальной прут сечением 15-18 мм подходит идеально.
Уголок. Один конец придется обрезать, чтобы он получился острым. Тогда вбить его в грунт будет намного легче. Популярным типоразмером является 50х50 мм при толщине 3-4 мм.
Труба. На конце имеет смысл проделать отверстия. Это необходимо для заполнения водой с солевыми включениями, что увеличит эффективность отдачи. Популярный диаметр – 50 мм при толщине стенки – от 4 до 5 мм.

Также можно использоваться профили, сечение которых представляет собой квадрат или прямоугольник. Подойдет тавр и двутавр.

Из чего делать металлосвязь?

Вбитые штыри необходимо соединить проводником. Для этого используют:

Медную шину или толстый кабель, площадь сечения которого превышает 10 кв. мм.
Полосу из алюминия или провода, у которых данный параметр больше 15 кв.мм.
Стальную полосу, когда срез имеет площадь больше 48 кв. мм.

Помимо стоимости, у стали есть еще одно конкурентное преимущество. Если взять профиль с типоразмером (25-30)х5 мм, он отлично справится с задачей. Но при этом всегда можно организовать самое надежное крепление, обеспечивающее беспрепятственную передачу тока в течение длительного периода. Полосу просто приваривают электро или газосваркой.

Как сделать монтаж контура заземления самостоятельно?

При устройстве заземления своими руками, монтаже контура, необходимо разработать схему, эскиз, чертеж. Далее выбирают место и размечают участок. Потребуется рулетка достаточной длины. Далее выполняют земляные работы и собирают конструкцию. После этого ее заглубляют, монтируют, а после подключат к щитку. Затем подсоединяют внутренний контур (проводку по дому) и тестируют с помощью специальных электроизмерительных приборов. В дополнительном обслуживании система не нуждается. Она прослужит десятилетиями, если все сделать правильно.

Выбираем место

Щиток лучше поставить в специальном помещении. Обычно это кладовая, котельная или чулан. Важно исключить свободный доступ детям. Отдающий контур размещают на удалении от периметра здания минимум на метр. Максимальное удаление – 10 м. Хорошо, когда это место, где люди не находятся без особой необходимости. В момент, когда устройство гасит утечку тока, лучше, если там никого не будет. Обычно это за домом, на территории огороженных грядок, под декоративными искусственными насаждениями, альпийской горкой и т.д.

Земляные работы

Сначала необходимо разметить участок, если применяется линейная схема заземления. В места, где будут вбиты электроды, ставят колышки. Теперь соедините их прямыми линиями, натяните шнурок, который будет служить ориентиром для рытья траншеи. Ее глубина от 30 до 50 сантиметров. Ширина приблизительно такая же. Грунт вывозить не нужно. Он потребуется на окончательном этапе монтажных работ перед подключением внутреннего контура. Гидроизоляция, отсыпка не потребуется.

Собираем конструкцию

Когда земельные работы завершены, осталось только правильно смонтировать контур. Вытащите колышки и вбейте штыри так, чтобы их торцы выступали на 15-20 см . Металлосвязи обрезают по размерам. Расстояние между штырями имеет смысл заново замерять. Контрольный замер исключит фактор ошибки. Связи приваривают газо или электросваркой. Теперь можно зарыть траншею, но только кроме точки ввода в дом, так как его тоже нужно изготовить, прикрепить, подключить к щитовой.

Ввод в дом

В качестве шины используются материалы, свойства которых описаны ранее. Главное надежно закрепить ее к контуру. Теперь заведите другой конец через стену к щитовой. Заблаговременно проделайте отверстие на манер клеммы, чтобы можно было применить болтовое соединение. Когда эти работы завершены, заройте последний участок траншеи и подсоедините к вводу шину-расщепитель или соответствующую жилу. На данном этапе все зависит от выбранного типа заземляющей системы частного дома.

Проверка и контроль

После подключения заземления к щитку, необходимо убедиться, что все сделано правильно. Контроль заключается в проверке целостности контуров и проводящей способности. Кстати, если желаете, чтобы контур наверняка работал, на предыдущих этапах не спешите закапывать траншею. Если выявится разрыв, придется заново оголять металлоконструкцию и устранять неисправность. Либо проверьте целостность заблаговременно. Но даже после этого, когда вся цепь будет подключена, необходимо перепроверить ее работоспособность.

Берут лампу мощностью 100-150 Вт. Вкручивают в патрон, от которого отходят небольшие провода. Это будет так называемая «контролька». Один провод накидывают на фазу, другой на заземление. Если монтаж выполнен правильно, свет будет ярким. Мерцание, слабое сияние, прерывание или отсутствие тока свидетельствует о неполадке. Если лампочка светит тускло, проверьте надежность соединений, зачистите контакты, затяните болты. Соблюдайте технику безопасности. Не выполняйте ремонтные работы, не отбесточив здание.

Опасно: как не надо делать заземление

Заземление – процесс соединения электрооборудования с контуром заземления или иным заземлителем с целью защиты от удара электрическим током. Это очень ответственный процесс. Ошибки, допущенные во время его проведения, могут быть опасны для жизни.

Как же правильно выполнить подключение к контуру заземления? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в нашей статье.

Опасность заземления в квартире

В городских квартирах часто встречаются ошибки при подключении заземления, которые делают его небезопасным.

Вот одна из них. Многие бытовые электроприборы (стиральная машина, микроволновка, холодильник и т.д.) следует подключать к розеткам с заземлением, иначе можно получить удар током от металлических поверхностей (например, от раковины). Частая ошибка – покупка розетки с заземляющим проводником в надежде, что при ее установке появится и заземление.

Каждая розетка имеет 3 контакта, один из которых соединяют с фазным проводником, другой – с нулевым рабочим, а третий отвечает за защитное заземление. Иногда электрики ошибочно выполняют заземление на ноль, коммутируя его вместе с заземляющим контактом. В итоге вместо необходимого заземления происходит «зануление». Подключать электроприборы в такую розетку довольно опасно, поскольку они могут сгореть при внезапной смене ноля и фазы.

Еще более плачевный вариант – перепутать фазу и ноль в распредкоробке или в электрическом щите. Среди возможных последствий – возгорание электроприборов или поражение электрическим током человека при прикосновении к электропроводящим частям оборудования.

Еще один фактор риска связан с системой отопления. В домах старой застройки применялись отопительные трубы из металла, которые были заземлены. Но сейчас чаще всего ставят пластиковые трубы, которые не проводят электричество. При замене металлических труб на пластиковые такая система заземления перестает быть эффективной. В этом случае ток может пойти напрямую через тело человека, поскольку оно обладает гораздо меньшим сопротивлением, чем электроприбор.

Именно поэтому заземление на отопительную систему не допустимо. На первый взгляд этот способ выглядит простым и надежным, но в конечном итоге вы можете получить удар тока, прикасаясь к батарее.

Иногда систему заземления выводят на газовые трубы. Это еще более опасно. Если вдруг сработает молниеотвод, вы не только потеряете всю бытовую технику, но и можете спровоцировать детонацию и взрыв газа.

Ошибки при подключении заземления в частном доме

Если вы живете в частном доме, то важно внимательно отнестись к расчету металлического контура заземления. Важно, чтобы в случае попадания молнии он мог выдержать удар и выполнить отвод электричества в землю.

Опасность представляет контур заземления, положение которого отклоняется от вертикального. Если в дождливую погоду вы пройдете рядом с таким контуром, высок риск получить поражение электрическим током.

Ни в коем случае не располагайте систему заземления близко к дому, иначе вас может ударить током, если вы решите поднять металлический предмет из сырого подвала.

Поскольку после завершения всех работ по установке контур остается под землей вне поля зрения, советуем внимательно отнестись к квалификации мастера, к услугам которого вы прибегаете.

Чтобы получить представление обо всех этапах монтажа контура заземления в частном доме, рекомендуем посмотреть видео, расположенное в начале данной статьи.

Контур защитного заземления в частном доме

Говорят, что наивысшей ценностью обладает человеческая жизнь. А раз так, то ее, жизнь, нужно всячески оберегать и защищать. Много коварных вещей в мире угрожают здоровью и жизни человеческой. И одна из таких угроз - электрический ток. Примечательно, что даже отсутствие электрической энергии может довольно пагубно отразится на состоянии здоровья современного человека (умрет от голода и холода). Но гораздо более опасно для жизни - непосредственное воздействие тока на человека. И чем больше ток и дольше воздействие - тем опаснее.

Не удивительно, что на каждую опасность у человека припасен целый арсенал средств для защиты. Так, от кирпича - каска, от микробов - таблетки, а от поражения электрическим током - защитное заземление. Сразу оговорюсь, что заземление эффективное, но не единственное средство защиты человека и имущества от аварий в электрических установках. И лучше всего, когда применяются сразу несколько средств защиты в комплексе.

Немного теории.

В поселках для обеспечения электроснабжения чаще всего применяются системы TN, в которых нейтраль источника питания (трансформатора) глухо заземлена. В случае 3-х фазного ввода 220/380В, к дому подводятся 4 провода (3 фазных проводника и нулевой проводник). До непосредственного ввода в дом мы имеем систему TN-C, где нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены на всем протяжении. В такой системе не только трансформатор, но и все столбы должны быть заземлены и соединены с нулевым проводником. После ввода в дом, согласно последним рекомендациям, систему TN-C, лучше преобразовывать в систему TN-C-S. Делается это с помощью разделения в щитке общего нулевого защитного провода на два: отдельно нулевой рабочий N и отдельно защитный PE (который не обрывается на всем протяжении!). Таким образом к конкретному потребителю 220В подходит 3 провода (фаза L, ноль N, защитный PE). Кроме того, на вводе в дом устраивается контур защитного заземления, который подключается к шине PE в щитке.

Зачем это надо?

Арсенал защитных средств составляют, прежде всего, автоматические выключатели (тепловые расцепители), УЗО (устройства защитного отключения), контур заземления. Автомат или тепловой расцепитель срабатывает, если ток, проходящий через него, выше номинала автомата. Это бывает в случаях, когда подключена мощная нагрузка (как правило, нагревательное оборудование) или произошло короткое замыкание. Важно учитывать, что если номинальный ток автомата 25А, то при нагрузке в 27-30А автомат выбьет не сразу, а через какое-то время. Если автомат расположен за пределами дома, то в зимние холода порог срабатывания еще увеличивается. Помимо этого, даже в случае КЗ (короткого замыкания) при большой длине проводов, неправильном выборе сечения провода и номинала автомата, последний и вовсе может не отключиться! Номинал автомата и сечение проводов необходимо всегда подбирать в соответствии с нагрузкой! Если максимальный ток потребления составляет 16А, крайне опасно устанавливать автомат на 63А. Прежде всего, автоматы предотвращают возгорания и пожары. Но самое неприятное - это то, что в случае повреждения изоляции в электроприборе и попадания напряжения на незащищенные, открытые участки прибора, на корпус, автомат никак не защитит человека, который прикоснется к этому корпусу. В таких случаях необходимо, чтобы в системе электроснабжения дома были предусмотрены УЗО. УЗО - устройства, которые выявляют утечки. Если на корпусе прибора (компьютера, котла, стиральной машины и пр.) у нас окажется 220В, то автомат не отключится. Не отключится и УЗО, так как нет утечки тока. Но как только человек прикоснется к неисправной стиральной машине и ток потечет в тело (кстати, кровь и жидкость спинного мозга имеют самое низкое сопротивление - ухватиться за 220В пальцами, имеющими раны и порезы очень опасно!), УЗО выявит утечку и отключит линию. Время, за которое срабатывает УЗО очень небольшое, поэтому, как правило, оно спасает жизнь человеку, но при этом током его все же дернет. Однако лучше всего, если в системе присутствует контур заземления, а корпус прибора заземлен. В этом случае, даже при отсутствии УЗО, при попадании напряжения на корпус, ток потечет по защитному заземлению в землю. На корпусе прибора по-прежнему будет напряжение и человека также может ударить током, но это напряжение уже будет значительно меньше. Какое именно - зависит от сопротивления контура заземления (измеряется в Омах). Чем оно ниже, тем меньше будет это напряжение. При хорошем заземлении на корпусе поврежденного прибора будет около 100В, что неприятно, но летальный исход маловероятен. Когда же в системе кроме контура заземления присутствуют УЗО, это самый эффективный способ защиты, поскольку УЗО выключит потребителей сразу после повреждения изоляции и попадания напряжения на корпус прибора.
Другими словами, для защиты людей от поражения электрическим током, необходимо предусматривать защитную шину PE, защитное заземление, установку в щитках автоматических выключателей и УЗО. Только в этом случае можно говорить об эффективной защите от этого в общем-то полезного, но одновременно грозного спутника людского быта - электрического тока.

Делаем заземление

Итак, предположим у нас применяется сеть типа TN-C с глухозаземленной нейтралью. Нам необходимо обеспечить повторное заземление на вводе в дом, которое будет выполнять роль защитного заземления. Напряжение в сети 380/220В. На этот счет ПУЭ 1.7.103 нам сообщает, что сопротивления контура заземления не должно превышать 10 Ом в любое время года. Меньше можно, больше не желательно. Но что такое 10 Ом? Сколько металла нужно зарыть в землю, чтобы получить требуемые 10 Ом? Для расчета контура заземления существует масса формул, учитывающих множество параметров, но есть и компьютерные программы, облегчающие расчет. У меня был проект, который я проверил в компьютерной программе и привожу результат.

Для обеспечения необходимого сопротивления заземления необходимо вбить в землю четыре вертикальных заземлителя, представляющих собой угловую сталь шириной 40-50 мм и длиной 2 метра таким образом, чтобы верх заземлителя был на глубине 0,5-0,7 метра. Между собой заземлители должны соединяться арматурой диаметром 10-12 мм методом сварки. Расстояние между заземлителями не должно быть меньше их длины и в моем случае составляет как минимум 2 метра. Располагать заземлители, можно вряд или квадратом или иным способом, если выдерживаются необходимые расстояния между ними.

Практически делается это так:


Из дома выведено 4 ПНД-32 трубы (вода, электричество для садово-бытовых нужд, заземление). Для коммутации был предусмотрен технический колодец размером 100х100 см и глубиной 120 см. Первый раз опалубку попробовал сделать из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм (была пара листов) и не пожалел. Стенки получились ровными и гладкими. Доски в данном случае нужны для усиления пенопласта, чтобы бетон при заливке не сломал его.	Копаем траншею глубиной 0,5-0,7 метра общей длиной 6 метров для размещения четырех вертикальных заземлителей на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

Режем болгаркой уголки по 2 метра и вбиваем их в землю. Я сделал отверстия шнековым буром глубиной 50 см, чтобы легче было вбивать, но уголки и без того хорошо заходят под ударами 5 кг кувалды.	Конец уголка, который вбивается в землю, я немного заточил на шлифовальном станке. Так уголок легче забивать.

Уголки (вертикальные заземлители) соединяются между собой 12 арматурой (горизонтальными заземлителями) путем сварки. Места сварки желательно защищать битумным лаком.	В техническом колодце соединяем полученный контур заземления с выводом из дома, который соединен в щитке с шиной PE, отделенной от шины N (для системы TN-C-S).

Забить 2 метровые уголки в землю нетрудно, уголки вбиваются относительно легко. С этой работой справится человек любой комплекции. Можно сократить число заземлителей до 3 шт, увеличив их длину до 2,3-2,5 метра. Думаю, еще 50 см вполне можно осилить. Интересный нюанс, 50-ый уголок забивается легче 40-го. Для заземления лучше использовать оцинкованный металл, который менее подвержен коррозии. Места сварки также рекомендуется дополнительно обработать антикоррозийными составами.

Иногда можно встретить рекомендации обеспечивать сопротивление заземления не более 4 Ом. Такое сопротивление безусловно лучше (хотя и необязательно согласно требованиям ПУЭ для повторного заземления), но и создать контур с такими параметрами сложнее, так как в этом случае потребуется не 4, а 14 двухметровых заземлителей.

Некоторая справочная информация:

Автор: Andrey_B
Любое использование материалов сайта возможно только с разрешения автора и с обязательным указанием источника.

Добавить комментарий:

Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2016-10-11 07:05:54 | Виталий
Когда делаете железобетонный фундамент прокладывайте в нём контур заземления

2016-02-04 11:51:02 | Андрей Александрович
Респект автору за проводимые "опыты" и их анализ!
Вопрос: как измеряли получившееся сопротивление контура?
Между PE (самим сделанным) и N (с ввода от столба)? Или как-то иначе?

2014-06-06 02:29:29 | Andrey_K
Спасибо. После Вашего объяснения пришел к следующему выводу: соединяю вывод каркаса и шины заземления - в одном случае там шпилька на 16, во втором - полоса (не помню параметров, но достаточно толстая и широкая - сверлю ее и закрепляю болт, между ними - оплетка. Находятся он в 10 см друг от друга, визуально доступны для контроля. Но для того, чтобы не было обрыва или увеличения сопротивления из-за окисления контактов ( а я вроде помню, что выполнять TN-C-S крайне не рекомендуют именно из-за опасности разрыва). делаю вторую шину заземления, по принципу "кашу маслом не испортишь" Мне же несложно) Кстати, для защиты металлокаркаса от потери несущей способности вследствие коррозии, хочу в этом же месте устроить анодную защиту.

2014-06-02 12:41:59 | Andrey_B
Andrey_K, есть такая штука - система уравнивания потенциалов. Смысл в том, что все металлические части здания, будь то корпус холодильника или батарея отопления, должны иметь одинаковые электрический потенциал, иначе между различными металлическими предметами могут возникнуть опасная разность потенциалов. Так вот, можно или нельзя подключать металлокаркас здания и прочие металлические предметы к заземлению зависит от типа используемой системы защиты. При защитном занулении соединять систему уравнивания потенциалов с корпусами электроприборов нельзя. (в системах TN-C) При защитном заземлении можно (в системах TN-C-S). В последнем случае необходимо тщательно проследить, чтобы защитное заземление нигде не обрывалось и было надежным. В этом кроется основной недостаток TN-C-S - обрыв PE-проводника или ухудшение параметров заземление опасны.

2014-06-01 12:03:58 | Andrey_K
Andrey_B большое спасибо за полезный блог. Получил много полезной информации (например, по газобетону). У меня такой вот непростой вопрос - мой отчим, который преподает электротехнику затруднился дать на него определенный ответ:
Известно, что категорически запрещено соединять шину заземления с металлическими конструкциями здания, например трубами отопления, так как это может повлечь за собой поражение электрическим током. Кстати, возможно, именно здесь таится ответ для Григория. У меня тоже строится металлокаркасник) Так вот, также как при движении жидкостей по трубам формируются паразитные токи, так и на протяженных металлических конструкциях тоже могут наводиться паразитные токи - иногда даже с очень высоким напряжением. Но совмещать заземление каркаса и инженерных сетей с шиной заземления PE категорически запрещено (как мне, вроде бы, известно). Из этого проистекает простая мысль - для заземления каркаса необходим отдельный контур заземления, не связанный с заземлением PE. Можете поделиться своим мнением? Заранее благодарю.

2014-05-26 11:29:09 | Andrey_B
Григорий, скорее всего речь в вашем случае идет о статическом электричестве. Может быть, у вас много шерстяных ковров.

2014-05-24 10:13:26 | Григорий
Скажите почему некоторые предметы пощиповают током . у меня дом на даче сделан из металокоркаса . заземлен . проводка новая. все раболает. но бывает что прикаснешься к лестницы или ручки дверей ощущается слабое покалывание. как найти причину. и как с этим боротся .С увежением Григорий

2014-04-26 22:31:01 | Андрей
Пробурить шнеком 3 отверстия вбить арматуру развести в ведре пачку ( умножить на количетво отверстий) соли и в каждое отверстие влить по ведру соеденить проволкой 6-8 мм и отличный контур с малым сопротивлением

2013-06-20 23:48:56 | Andrey_B
Вячеслав, следовало привести в доказательство пункт ПУЭ, где об этом говорится. В том виде, в котором "пересказали" вы, такой информации в ПУЭ нет. Что касается 4 Ом, то это относится к сопротивлению повторного заземления источника питания, например, трансформатора.

2013-06-20 18:42:43 | Вячеслав
вообще-то по правилам ПУЭО сопротивление контура до 1000 в должно быть не более 4 Ом. А 10 Ом для электроустановок выше 1000 в

2013-05-22 16:12:14 | Andrey_B
Great Mike, можно.

2013-05-22 15:22:07 | Great Mike
Имеется яма для бетонного кессона скважины глубиной 2,5 метра. Можно ли штыри установить вокруг ямы (вокруг кессона) с последующей засыпкой глиной. Не будет ли это опасно при пользовании кессоном?

2012-12-12 23:43:16 | Вячеслва
Андрей неподскажете на какой высоте от пола в гараже проложить полосу стальную 404 чтобы подключить ресмус имногое другое.

2012-11-15 11:49:49 | Andrey_B
oss, и в чем заключается ваше возражение? "При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах." Именно это и было сделано.

2012-11-15 02:32:53 | oss
В Системах TN повторное заземление данным способом не требуется.
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ и РEN проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102—1.7.103. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN проводника. При этом в первую
очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются

2012-10-24 16:31:00 | Спиридонов О.В.
"ПУЭ 1.7.103 нам сообщает, что сопротивления контура заземления не должно превышать 10 Ом в любое время года". НА самом деле ПУЭ 1.7.103: "Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводников каждой ВЛ. и т. д.". То есть в п 1.7.103 ПУЭ говорится о сопротивлениях повторных заземлений ВЛ, а не электроустановок зданий, сопротивление заземлителей которых не нормируется по ПУЭ п.1.7.61.

2012-10-11 10:09:01 | Инженер
Хочу немного внести коррективы.
Согласно все той же главы ПУЭ 1.7.103, 10 Ом это сопротивление ВСЕХ повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года, а сопротивление отдельного КАЖДОГО из повторных заземлений при линейном напряжении источника 380 В должно быть 30 Ом.
Т.е. общее сопротивление ВСЕХ повторных заземлений всей ВЛ 380В должно быть 10 Ом , а каждого в отдельности повторного заземления не более 30 Ом.

2012-03-01 17:52:33 | Сергій
Спасибо за ответ. Нашел, что есть какое-то модульное-штыревое заземление. Фирма вбивает в грунт стержни до 30-40 метров в глубину (накручиваются по 2 метра). Достигается минимальное сопротивление. Так заземляют GSM базы и т.д. Правда не узнавал сколько это стоит:) Но такая система точно влезет в ограниченное пространство, типа подвала.

2012-02-27 21:39:25 | Andrey_B
Я считаю, что можно. Никаких противопоказаний против этого не вижу. Естественно, при условии что будет достигнуто расчетное сопротивление.

2012-02-27 18:51:03 | Сергій
Андрей, спасибо за сайт. Очень интересно.
Можно узнать, что Вы ответили товарищу Макагонов с.г.? Тоже задумываюсь об этом, т.к. не предусмотрел вывод из дома.

2011-10-18 14:53:27 | Макагонов с.г.
Спасибо Вам за поучительные статьи. У меня просьба если Вас не затруднить ответ на мой вопрос и по эл.почте.
Вопрос.
Можно ли устроить контур заземления в подвале индивидуального жилого кирпичного дома с последующей заливкой пола бетоном.

2011-07-13 02:43:51 | stanislav.l
Есть дополнения:
1. Чем глубже штырь заходит в грунтовые воды - тем меньше сопротивление, тем лучше. 2 метра - цифра от балды, если легко вбивается - лучше сделать 3,4 метра - в общем, пока лезет - привариваем сверху "продолжение" и вбиваем! :)
2. Вбили первый штырь - померяли. Методика: взяли лампочку известной мощности (напр. 100Вт), включили ее между фазой 220В и вбитым штырем. (Ахтунг: процедура слегка опасна! Женщин и детей удалить, самому быть в резиновых сапогах и блюсти меры личной безопасности). Взяли тестер с длинным проводом и померяли напряжение между нашим штырем и железным колышком метрах в 10 в сторону. Получили падение напряжения на этом штыре при известном токе, вычислили сопротивление.
Исходя из этой цифры, решаем сколько еще штырей вбивать. Может и пары будет достаточно!
Но иметь в виду: весной уровень грунтовых вод самый высокий, осенью - низкий, и от этого сопротивление может меняться в разы.

2011-07-12 14:43:32 | Валерий
Огромное спасибо за статью, очень полезная статья и описана доходчиво.

2010-03-18 15:45:05 | Александр
Большое спасибо за краткую и ёмкую статью.Я по профессии инж.-электрик(МЭИ),но нигде не мог найти чёткие указания,разделить во вводном щитке(на даче делаю всё сам) РЕН на "0" и РЕ. Жаль только ,что нет расчёта заземлителей,т.к. хочу сделать вертикальные из арматуры.Ничего-найду на других страничках!Ещё раз спасибо!

Читайте также: