Мг светильники для аквариума своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Как выбрать светильник для морского аквариума или сделать своими руками

С того момента, как дизайном помещений начали заниматься люди, специализирующиеся в этой сфере услуг, в нашей стране стал популярен стиль оформления, включающий в себя не только отделку строительных конструкций, но и использование специального оборудования, придающего индивидуальность и привлекательность оформляемому пространству.

Одними из таких дизайнерских элементов являются морские аквариумы, оснащаемые дополнительным оборудованием, которое обеспечивает требуемые условия содержания для живых организмов (рыбы, кораллы и т. д.). При комплектации аквариума следует обратить особое внимание на подсветку его внутреннего пространства, т. к. искусственное освещение не только необходимо его обитателям, но и позволяет создать требуемую атмосферу в помещении, где он установлен. В данной статье вы узнаете как выбрать и изготовить своими руками светильник для морского аквариума, а также мы подготовили обзор наиболее популярных моделей.

Содержание:

Особенности и виды морских аквариумов

Морские аквариумы классифицируются по следующим показателям:

виды живых организмов, для которых они предназначены: крупные и мелкие рыбы, беспозвоночные и моллюски, а также кораллы;
материалы, используемые при изготовлении;
габариты и техническая оснащенность.

Важно! Для обеспечения нормальной жизнедеятельности живых организмов в аквариуме необходимо, кроме искусственного освещения, создать требуемую циркуляцию и аэрацию морской воды, а также ее фильтрацию. Помимо этого, при наличии кораллов необходим флотатор.

Использование LED источников света для освещения морского аквариума Мнение эксперта Алексей Бартош Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники. Задать вопрос эксперту К сведению! Флотатор – это техническое устройство, обеспечивающее очистку воды от органических примесей в виде твердых частиц сверхмалого (молекулярного) размера. Флотатор также выполняет роль пеноотделителя в процессе эксплуатации аквариума.

Объем аквариума определяет количество живых организмов, которых возможно содержать одновременно без ущерба для их развития.

Существуют определенные особенности, характеризующие условия содержания живых организмов в подобных изделиях в сравнении с аналогами, наполняемыми пресной водой. Эти характеристики определяют успешность использования аквариума и требуют постоянного контроля:

Степень солености воды – характеризует уровень содержания соли.
Плотность – физическая величина, определяющая соотношение веса и объема единицы измеряемого показателя (воды).
Уровень рН – величина, определяющая кислотность воды (концентрация ионов водорода в единице объема).

Обзор морского аквариума объемом 150 литров приведен в следующем видеосюжете:

Как выбрать светильник

Когда необходимо выбрать светильники для морского аквариума, основными критериями будут такие показатели, как:

тип источника света (лампы), используемого в светотехническом приборе;
технические характеристики источника света – электрическая мощность, световой поток и цветовая температура;
конструкция корпуса – открытого или закрытого типа, определяет место размещения изделия;
герметичность – также определяет место установки по отношению к корпусу аквариума.

Кроме этого, при выборе модели светильника следует учитывать его внешний вид, который должен соответствовать стилю оформления помещения, где размещен аквариум, а также его надежность и стоимость.

К сведению! Надежность светотехнических приборов, как и прочих технических изделий, обеспечивается компанией-производителем в виде наличия гарантийного срока эксплуатации изделия, отражаемого в сопроводительной документации к нему.

Использование люминесцентных ламп для освещения морского аквариума

Тип ламп

В настоящее время для искусственного освещения аквариумов наиболее часто используются светильники со светодиодными источниками света, что обусловлено их хорошими техническими характеристиками и возможностью использования в различных условиях эксплуатации (в воздухе, во влажной среде, непосредственно в воде).

Тем не менее в торговой сети можно встретить светильники, работающие с иными типами источников света, такими как:

Если же говорить о достоинствах светодиодных ламп, определяющих их популярность, то их можно сформулировать следующим образом:

Малая электрическая мощность при значительном световом потоке, позволяющем обеспечить требуемую освещенность в заданной точке пространства.
Не нагреваются во время работы и не греют воду.
Длительные сроки эксплуатации.
Разнообразие цветов свечения.
Возможность использования в различных условиях и режимах эксплуатации.

К сведению! При использовании диммирующих устройств, служащих для управления работой светодиодных источников света, появляется возможность настройки режимов работы светодиодного светильника как по яркости свечения светодиодов, так и в последовательности их включения.

Какая мощность и световой поток должны быть

Для того чтобы освещение морского аквариума было достаточно и функционально, необходимо учитывать его геометрические размеры и технические характеристики используемого светильника (электрическая мощность, световой поток).

Важно! От габаритов зависит объем аквариума, а от типа используемого источника света – сила светового потока.

Рекомендованное соотношение объема аквариума (в литрах) и силы светового потока (в люменах) представлено в таблице на следующем рисунке:

Выбор источника света в этом случае (люминесцентный, светодиодный и т. д.), зависит от его технических характеристик, позволяющих обеспечить требуемый световой поток при минимальной электрической мощности.

Соотношение силы светового потока и электрической мощности разных типов ламп приведено на следующем рисунке:

Конструкция корпуса

По типу конструкции корпуса светильники, используемые для искусственного освещения аквариумов, бывают закрытого и открытого типов исполнения.

Закрытый тип предполагает размещение светотехнического прибора в крышке аквариума, а открытый – снаружи.

При устройстве освещения в аквариумах большого объема светильники могут размещаться в элементах строительных конструкций, на которые впоследствии монтируется подобное сооружение.

Одним из важных условий успешной эксплуатации светильников, используемых для освещения морских аквариумов, является наличие у них требуемой степени защиты от проникновения влаги в их внутреннее пространство.

К сведению! Степень защиты светильника отображается на его маркировке и соответствует международной системе IP, отображающей способность изделия противостоять проникновению воды и пыли в его внутреннее пространство.

Важным событием в электротехнике, особенно для устройства декоративной подсветки, было появление светодиодов, смонтированных в виде светодиодной ленты. Это связано с тем, что отдельные модели изготавливаются с наибольшей степенью защиты, позволяющей их размещать непосредственно в водной среде.

На какие модели обратить внимание

На отечественном рынке светотехнических изделий представлен широкий выбор как готовых светильников для аквариумов различного типа, так и ламп, которые можно установить в приборы, оснащенные соответствующим цоколем.

Вот некоторые модели подобных изделий, популярные среди отечественных пользователей:

«Aguael Leddy Smart LED II Sunny».

Модель выпускается компанией «AQUAEL» (Польша). Она предназначена для мини-аквариумов объемом до 50 литров и глубиной до 350 мм. Прочие технические характеристики светильника приведены в нижеследующей таблице:

Средняя стоимость модели по состоянию на март 2019 года составляет 2000,0 рублей.

«Tetronic LED ProLINE 580».

Модель выпускается компанией «TETRA» (Германия). Степень защиты данного светильника допускает его кратковременное помещение в водную среду (случайное падение) на глубину до 1,0 метра. Кроме этого, данная модель допускает использование различных источников света, помимо штатно предусмотренных, таких как лампы типов Т5 и Т8.

Светильник имеет два режима работы день/ночь, позволяющих снизить потребление электрической энергии в темное время суток.

Технические характеристики светильника:

Средняя стоимость модели по состоянию на март 2019 года составляет 7000,0 рублей.

О результатах использования «Tetronic LED ProLINE 580» расскажет следующий видеосюжет:

Данная модель является люминесцентной лампой, обладающей актиничным излучением с ярко выраженным синим и голубым спектром свечения.

Модель оснащена цоколем Т5 и может быть использована со светильниками разных марок, имеющими патрон для цоколя данного типа.

Технические характеристики «HAILEA EXSTRA REEF»:

Средняя стоимость модели по состоянию на март 2019 года составляет 550,0-1000,0 рублей в зависимости от электрической мощности.

Как сделать своими руками

При отсутствии возможности приобрести готовый светильник для морского аквариума его можно изготовить самостоятельно, используя имеющиеся в наличии светотехнические устройства, бывшие в употреблении, и их комплектующие.

Наиболее простым вариантом решения этой задачи является использование бытового светильника с последующим изготовлением необходимого отражателя и плафона, а также узла крепления изделия.

Главным условием успеха при выполнении этих работ будут следующие условия:

соответствие патрона в используемом светильнике цоколю лампы, планируемой к применению;
наличие в конструкции светильника узла крепления (зажим, клемма, площадка и т. д.), посредством которой можно закрепить изделие на поверхности аквариума.

Более подробно об одном из способов, как можно изготовить светодиодный светильник для морского аквариума своими руками, расскажет следующий видеосюжет:

Освещение для аквариума своими руками (часть 2)

Привет, продолжаю рассказывать, как я мастерил интеллектуальное светодиодное освещение в своем аквариуме. Начало вот тут.

В комментариях писали, что лист будет сильно греться, я тоже опасался этого. Дно является теплопроводом от светодиодов к корпусу, поэтому очень важно плотно прижать его, для этого я использовал алюминиевую полосу. Сначала я хотел все соединения крышки промазать термопастой, но сначала решил собрать так и попробовать в работе. Как потом выяснилось, и так отлично охлаждает, термопаста не нужна:

Даже со всеми включенными светодиодами температура листа поднимается чуть выше комнатной. Это достигается еще и за счет того, что я подаю на каждый светодиод напряжение ниже номинального примерно на 1/3. Т.е. они не работают в полную мощность, отсюда минимальный нагрев. Поэтому и такое большое количество светодиодов. На преобразователе CC-CV можно регулировать подаваемое напряжение и силу тока (настраивается один раз при подключении).

Вот так выглядит собранная крышка без стекла изнутри, как будут видеть ее рыбы:

А вот так вижу ее я (раньше видел, потом все перепаял, как уже говорил)

А это момент истины! Работает! Тут еще нет Ардуино, просто блок питания, преобразователь CC-CV, вольтметр, и всего один контур светодиодов – Белый:

Освещение работает, рыбы и растения довольны! Данный факт позже подтвердил мощный рост растений, какого я еще не видел в своем аквариуме. Сборка крышки заняла около трех недель. Жаль, только, что однажды я перелил удобрений, после чего мой аквариум атаковал ксенококус (сине-зеленый почти черный налет на листьях, камнях и стеклах). Эта неприятность побудила меня особенно оперативно заняться регулировкой освещения, т.к. освещение играет наиважнейшую роль в развитии водрослей. Наступил следующий этап – автоматизация и подключение Ардуино.

3. Автоматизация

Фoтографировать процесс написания кода нереально, скажу лишь, что знакомство с Ардуино заняло куда больше времени, чем сборка крышки – около двух месяцев я учился кодить и писал свою первую рабочую программу. На данный момент освещением полностью управляет программа.

Программа состоит из интерфейса управления, таймеров на все цвета. Также измеряется температура воздуха и влажность в квартире. Температура воды, сигнализации и GPRS модули закуплены и лежат в коробках, нужно только подключить и настроить, но недавно сменил работу и свободного времени почти не осталось. Также будет установлен датчик потока воды для оценки загрязнения внешнего фильтра и своевременного оповещения об этом. Отмечу отдельно, что если вы знакомы с Ардуино, то написание такой программы можно выполнить и за неделю. Если не знакомы – дольше, но это очень интересный и захватывающий процесс. Особенно, когда видишь результаты своей собственной работы. Материалов по работе с Ардуино в сети очень много, разобраться посильно каждому, все упирается только во время и желание. Поэтому выложу фoтографии имеющейся на текущий момент крышки, еще не законченной (нет стекла и верхней стенки, нет передней и задней крышек самого аквариума. На систему СО2 пока нет денег, кормушку тоже отложил на потом.

Так выглядит крышка сверху:

Каждым цветом управляет свой CC-CV преобразователь с подключенным к нему мосфетным ключом (ШИМ-модуляция). На Белый цвет освещения и на плату Ардуино подключен один блок питания 100w – 12В, на все остальные цвета – другой точно такой же (справа на фoто). Все управление программой осуществляется с помощью одного энкодера (вращающаяся и нажимающаяся ручка с красной шляпкой и изолентой слева на фoто). Вращение по часовой плавно увеличивает яркость, против часовой уменьшает. Нажатие ручки плавно включает свет до 100% яркости. Если свет горит, нажатие плавно уменьшает яркость до полного выключения. Время плавного нарастания и уменьшения яркости можно регулировать (можно сделать плавный рассвет и закат за 10 секунд, а можно за два часа). Таким образом управляется яркость каждого цвета, который выбирается нажатием на ручку энкодера и одновременным вращением. Простое длительное нажатие переводит в режим таймера, настройки времени и обратно.

Так выглядел интерфейс моей первой программы. Позже я ее доработал и интерфейс изменился.

И этот интерфейс программы будет изменен, т.к. тут зарезервировано место под фито-фильтр, который я тоже сначала планировал сделать сам (блок информации с листиком на дисплее). Сейчас передумал и решил отказаться от этой затеи, а оставить только аквариум (блок информации с рыбкой). Кругляшки – это таймеры. Когда таймер включен, он зажигается соответствующим цветом. Я посчитал достаточным два таймера в сутки (включаем свет утром, потом выключаем, потом снова включаем вечером и снова выключаем – итого на освещение аквариума получилось десять таймеров, а каждый таймер – это час включения, минута включения, час выключения, минута выключения, плюс еще яркость). Короче, переменных, которые нужно сохранить в программе - много. Заложены таймеры на Автоматическую кормушку и подачу СО2.

Вот так выглядит меню установки таймеров:

Я могу запрограммировать включение, например, Синего цвета в 12:35 на яркость 62%. И если с утра в 9:00 я решил сам вручную включить аквариум и установил яркость Синего цвета 100%, то программа в 12:35 поймет, что Синий уже горит, и что его не нужно включать, а наоборот – погасит Синий цвет до установленных 62%.

Желтые два таймера внизу отключены. Остальные включены. После установки таймеров главный экран стал таким:

Синий цвет тут отмечен как текущий. Значит вращение ручки энкодера будет управлять Синим.

Управление цветами выглядит так:

Комбинация цветных светодиодов (смешивание разных цветов, Белые отключены!):

Количество возможных комбинаций цветов бесконечное множество.

На этом я особенно хотел бы остановиться. Решил недавно провести эксперимент, какой же спектр и с какой яркостью будет наиболее приятным для растений. Каково было мое удивление, когда я получил весьма не очевидный результат. Вычитав в сети, что слишком яркое освещение вредно, я недавно, все-таки, включил все цвета. И как я был удивлен, когда через полчаса случайно взглянул на растения – все они просто мега-сильно пузыряли (процесс выработки кислорода, как продукта фoтосинтеза). Мой аквариум как будто наполнили шампанским! Пузыри струями выходили почти с каждого листочка. Я даже испугался, т.к. никогда такого не видел. Некоторые струи превратились в подобие ниток, состоящих из множества расположенных друг над другом мельчайших пузырьков.

Я начал потихоньку уменьшать яркость каждого из цветов по очереди. Везде пишут, что зеленый цвет не нужен растениям. Я начал с него. Да, особой разницы не увидел, но при плавном отключении Зеленого цвета расстояние между пузырьками увеличилось. Едва заметно, но увеличилось. Значит нужен Зеленый цвет, раз кислорода стало вырабатываться меньше! Не знаю, я не претендую на защиту диссертации, необходимо долго и тщательно все измерять, не исключено, что я в чем-то ошибся. Вернул Зеленый и стал убавлять Синий. И снова уменьшение кислорода! Причем сильней, чем с Зеленым. А когда я опять включил все цвета и убавил Красный – выработка кислорода упала почти до нуля. И время реакции пузырьков на свет составляло от 5 до 20 секунд! Практически мгновенно растения отзывались на изменение освещения. По всем статьям и обсуждениям на форумах одного только моего Белого цвета должно было с запасом хватить, но пузыряние полностью прекращалось в течение 30 секунд с момента отключения цветных светодиодов. Думаю, растениям, достаточно и только Белого цвета, раз они растут и плодятся (ранее я включал только Белый, цветные были больше для украшения интерьера). Но цветное яркое освещение гарантировано положительно влияет на растения и обеспечивает эффективный фoтосинтез.

Эффективный фoтосинтез с интенсивным пузырянием достигнут мной буквально на днях (что и побудило меня написать данный пост). Буду наблюдать и экспериментировать дальше, один за другим меняя такие параметры, как спектр, яркость, длину светового дня. Очень интересно, как поведут себя водросли (вредная плесень на стекле и растениях - не путать с растениями). Теоретически, при отлаженном фoтосинтезе должен происходить уверенный рост растений и сокращение органики в воде, что должно обезвредить водросли и прочую нечисть. Время покажет. Также буду искренне рад, если мой опыт кому-то пригодится. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Не обещаю отвечать оперативно, но отвечу всем.

Освещение для аквариума своими руками (часть 1)

Привет! В этом посте я расскажу о том, как можно своими руками с нуля создать правильное освещение для аквариума. Приведу примеры своих собственных успехов и неудач в этом процессе, расскажу о результатах своих исследований, которые я проводил после, постараюсь ответить на все вопросы в комментариях, также с радостью приму аргументированную критику, так как исследования продолжаются. Информации очень много, не впихнуть в один пост, поэтому постараюсь кратко обзорно. Позже по заинтересованности могу запилить посты по каждому из процессов воплощения идеи.

Итак, поехали. Свой аквариум я купил давненько, объем 115 литров, с внутренним фильтром, с освещением – две люминесцентные лампы Т5, одна белая (для общего освещения), вторая фиолетовая (для растючки). Через непродолжительное время заметил, что растения замедлили свой рост (хотя прекрасно росли и плодились в маленьком аквариуме на 20 литров с переносной лампой). Я попытался найти новые лампы, но понял, что моего размера ламп в продаже нет, поэтому вообще убрал люминесцентные лампы и попробовал переделать крышку на светодиоды. Собрал, все заработало, но сделал кучу ошибок, неправильно рассчитал блок питания, светодиоды сильно грелись. Но об этом сейчас рассказывать нет смысла, лучше расскажу, как в апреле 2018 я решил сделать новое освещение, только уже основательно, правильно и с возможностью расширения функционала.

Поставил перед собой следующие задачи:

1. Старую крышку использовать было уже нерационально, поэтому было решено создать новую, куда будет установлены светодиоды и электроника.

2. Освещение должно быть светодиодное с правильным расчетом интенсивности освещения, цветовой гаммы (спектра излучения исходя из природных условий протекания эффективного фoтосинтеза).

3. Правильно рассчитать блок питания под все электронные узлы (исключив перегрев и обеспечить необходимый запас мощности).

4. Предусмотреть охлаждение всей системы в случае необходимости.

5. Тщательно подобрать все необходимые комплектующие.

6. Предусмотреть возможность автоматического управления освещением (и не только) по таймеру и удаленно.

7. Обеспечить возможность тонкой регулировки цветовой гаммы. Основной цвет белый, в качестве дополнительных цветов - синий, красный, зеленый, желтый). Все цвета должны быть отдельно регулируемыми по интенсивности освещения, времени включения и выключения, причем неоднократно в течение суток.

8. Предусмотреть возможность в последующем расширять функционал – защитными сигнализациями на протечку и перегрев, возможность отключения системы в аварийном режиме, возможность последующего встраивания автоматической системы подачи СО2, автоматической кормушки, а также возможность экстренного оповещения на телефон в случае протечки, перегрева и т.д.

Словом – создать интеллектуальную автоматическую систему управления аквариумом настолько, на сколько это возможно. Все – с самого нуля - было решено делать самому, а именно: крышку, электронику на Ардуино, написание программы.

Ардуино – наиболее подходящая платформа для подобных задач. Она недорогая, программируется относительно несложно, ее возможностей достаточно как раз для данных целей. Сразу хочу отметить, что до этого я даже не знал, что такое Ардуино. Вдохновил меня на все это AlexGyver, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

1. Рассчитываем освещение.

Отправной точкой для меня были пост и еще пост

Перечитал массу других статей в интернете, после чего решил собрать лампу из светодиодов: Белый (холодный) 6500К – 30 светодиодов, Синий 450nm – 9 светодиодов, Красный 660nm – 12 светодиодов, Зеленый 520nm – 9 светодиодов, Желтый 590nm – 4 светодиода.

2. Создаем крышку.

Для начала делаем проект. Измеряем все посадочные места в аквариуме и вычерчиваем будущую крышку, чтобы она идеально в него вписалась. На этом этапе важно знать также размеры электронных компонентов, чтобы они вместились в крышку, не задевая дно и потолок крышки, при этом необходимо сделать крышку как можно тоньше. Когда проект готов, едем в Леруа и покупаем алюминиевые листы, профили, метизы согласно проекта. Алюминий наиболее хорошо отводит тепло, легко пилится и сверлится, не ржавеет и т.д. Ну а потом режем, сверлим, соединяем. Ниже поэтапные фoто процесса (сверху описание, снизу фoто).

В таком виде продается алюминиевый лист:

Отрезаем будущее дно крышки (на нем снизу будут устанавливаться светодиоды). Поцарапал лобзиком, пока пилил, но это не страшно:

Размечаем места под каждый светодиод:

Керним места под крепежные отверстия для светодиодов:

Просверливаем тонким сверлом:

Проходим толстым сверлом и снимаем фаски, чтобы провода и крепежные стяжки не повреждались при последующей установке светодиодов:

В итоге получили вот такое чудо. На все это у меня ушло около трех часов:

Начинаем устанавливать светодиоды. Промазываем термопастой посадочное место и плотно прижимаем:

С обратной стороны фиксируем кабельными стяжками. Данный способ крепления я придумал сам, преследуя возможность последующей замены светодиода в случае необходимости, чего не позволит термоклей. Хотя, может и позволит:

Вот так выглядит полностью установленный контур белого цвета. В остальные посадочные места равномерно будут устанавливаться все другие цвета. Решил сначала спаять все белые, чтобы случайно не перепутать соединения проводами светодиодов других цветов. В коробках из под обуви хранятся радиодетали:

Подготавливаем и нарезаем провода. Зачищаем и лудим концы. В итоге позже все эти провода я убрал и перепаял, т.к. придумал более рациональное соединение, но за неимением фoтографий перепайки выкладываю эти:

Аккуратно припаиваем провода, чтобы не перегреть паяльником светодиоды:

И аккуратно продеваем провода в два оставшихся отверстия, чтобы концы проводов оказались на внутренней стороне крышки, где будем их соединять. Это позволит не портить вид внешней стороны дна крышки. Важно продевать провода очень бережно, т.к. в случае излишнего давления изоляция на сгибе провода может повредиться, и жилы провода будут коротить с алюминиевым листом:

Изнутри это выглядит пока так. После сборки прозваниваем каждый светодиод. Я нашел два коротыша, пришлось перепаивать провода. Видимо, пока продергивал провода в отверстия – нарушилась изоляция, также не везде идеально получилось снять фаску с алюминиевого листа. Поэтому прозвонить нужно обязательно:

Соединяем провода и подключаем к блоку питания для тестирования. Подбираем напряжение и силу тока с помощью переменных резисторов, подключенных к Преобразователю CC-CV. Подробное описание всех электронных компонентов, стоимости и где купил требуют отдельного поста, поэтому этот момент в данном посте упущу, чтобы влезло продолжение:

И О-Чудо. Оно светится! Два не горят, так как соединение всех светодиодов пришлось делать блоками по три штуки, соединенными последовательно. Блок питания на 12 вольт, каждый светодиод на 3-4 вольта. Десять блоков по три штуки соединены параллельно:

Начинаем собирать корпус крышки. Это стенки. Их я решил сделать из трубчатого алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Он очень прочный, отличный теплоотвод, внутренние полости предполагалось использовать для создания естественной вентиляции, чтобы вообще не ставить шумные вентиляторы. Как позже выяснилось, я был прав. Вентиляторы даже не пригодились:

Получился такой вот короб (стенки крышки), Кофеин проверил, все нормально:

Стенки крышки соединяются между собой обычными уголками, которые мне было лень рассверливать (болты не пролазили в отверстия, решил превратить минус в плюс, нарезав резьбу). В итоге сборка осуществляется без гаек, что существенно упрощает жизнь, так как конструкция будет непростой.

Устанавливаем уголки, которые позволят держать снизу защитное стекло и будут являться держателем крышки в аквариуме. Болты заменил на винты, так как шляпки не позволили крышке беспрепятственно поместиться в аквариум. Да, в Леруа я ездил часто:

Примерно так выглядит крышка со стенками сверху (без дна):

А так выглядит снизу. Тут хорошо видно плоскость трубчатого профиля – на нее закрепится дно со светодиодами, а плоскость уголков будет использоваться для установки защитного стекла:

Заводим дно крышки в корпус и закрываем боковой стенкой:

Получилось очень даже прилично! Теперь можно разбирать и надежно закреплять дно со светодиодами к корпусу:

К сожалению, исчерпал лимит на выкладывание фoтографий, поэтому продолжение в следующем посте (часть 2).

Изготавливаем светильник для аквариума своими руками

Невозможно создать красивый аквариум без подсветки. Светильники для аквариума не обязательно покупать, их реально изготовить своими руками, что дешевле. Работа эта несложная и выполняется непрофессионалом после ознакомления с инструкцией. Главное достоинство самодельной подсветки – её идеальная приспособленность к конкретным условиям.

Отличный вариант – светодиодная подсветка для аквариума, которая в отличие от традиционных ламп не вызывает перегрева. Для неё используются светодиодные ленты для аквариума, которую закрепляют в его крышке. Любители, занимающиеся аквариумистикой не первый день, нередко выбирают светодиодное освещение для аквариума, своими качествами хорошо зарекомендовавшее себя.

Что влияет на освещение

Свет в аквариуме с растениями должен быть ярким, иначе невозможен полноценный фотосинтез, что нарушает баланс водной системы. На то, насколько качественное освещение имеет место, влияют определённые факторы. Внимание стоит уделить следующим:

Износ – лампы в процессе работы теряют яркость. Не стоит ждать, когда они перегорят. Для поддержания хорошего состояния аквариума замену ламп проводят планово. Лампы led (светодиодные) должны заменяться раз в 5 лет, а люминесцентные – раз в 6 месяцев.
Потеря света из-за преград – защитное стекло на лампах и обилие широколистных растений приводят к снижению светового потока и его падению на уровне дна в 4 раза.
Индивидуальные особенности аквариума – точно определить, какая мощность ламп потребуется и какой их цветовой спектр будет оптимален, можно сказать точно, только зная конкретный аквариум. Стандартное освещение, которое имеется при покупке у большинства аквариумов подходит не всегда из-за индивидуальных особенностей квартиры.
Накопление тепла – традиционные лампы накаливания или металлогенные осветительные приборы дают слишком много тепла и могут из-за этого серьёзно навредить растениям и рыбам.

Если используются они, то следует отдельно продумать систему отведения тепла.
А также если вдруг освещение емкости заметно ослабело, обращают внимание на чистоту светильника. Если он загрязнён, то светопотеря может доходить до 50%. Иногда для улучшения освещения используют линзы.

Просмотрите какой красивый светильник можно изготовить своими руками.

Как определить, хватает ли света

Когда на стенках ёмкости начинают активно расти зелёные нитчатые водоросли, это означает, что света слишком много. В этом случае для восстановления нормального состояния аквариума требуется снизить интенсивность подсветки.

Основные лампы

Правильный выбор типа лампы – это основа для получения качественной подсветки домашнего водоёма. Сделав ошибку на этом этапе, нельзя ожидать желаемого результата. Поэтому важно знать, какие лампы рекомендуются сегодня. Галогенные и лампы накаливания уже отжили свой век. Из-за этого рассматривать их нет необходимости. Светильники для аквариумов оснащаются лампами нескольких видов.

Энергосберегающие лампы (люминесцентные) – они экономно потребляют электроэнергию и пригодны для использования в домашних водоёмах объёмом до 70 литров. В большой водоём их надо много, и они легко вызовут перегрев. Срок службы самой дорогой и востребованной модели ламп Т5 не менее 5 лет. Она обладает максимальной светоотдачей. Лампы считаются опасными из-за содержания ртути, и потому при обращении с ними надо проявлять осторожность. Утилизироовать их как обычный бытовой мусор нельзя. Лампы выбрасываются в специальные контейнеры, предназначенные для содержащих ртуть устройств.
Металлогалогенные – световой поток от лампы высокий, и мощность её значительная. Такой тип освещения используется в основном для больших глубоких емкостей. Срок службы прибора невысок, и лампы потребуется часто менять, что может оказаться достаточно накладно.
Светодиодные лампы для аквариума и ленты лед – самые современные для оборудования подсветки аквариума. Ассортимент светодиодов на рынке огромен, и для емкости всегда можно выбрать те, какие подходят оптимально. Электроэнергия светодиодными осветительными приборами расходуется экономно, поэтому затраты на неё минимальные, а вот световой поток от них наиболее высокий. Срок службы до 5-6 лет. Стоимость ламп лед высокая, но они быстро окупают её, и потому она не должна отпугивать. И также большим плюсом ламп является отсутствие отдачи тепла, а поэтому и влияния на температуру воды. Разбить такие лампы сложно, так как они изготавливаются из особо прочных материалов.

Для домашнего водоёма выбирать для освещения рекомендуется первый или третий варианты освещения. Металлогалогенный светильник для аквариума, для домашних условий мало подходит и предназначен в основном для профессиональных водоёмов.

Мощность и светоотдача

Подсветка в аквариум нужна определенной мощности, которая определяется по размеру емкости. Если упустить это требование из виду, то можно выбрать слабое или, наоборот, излишнее освещение. Основные критерии содержит таблица, которая поможет рассчитать показатель.

Таким образом, зная объём емкости в литрах, можно легко произвести расчет и вычислить, какая лампа потребуется. Однако мощность – это не единственный критерий. Игнорировать нельзя и светоотдачу. Если дом для рыб имеет стандартную высоту, то для освещения необходима светоотдача в 30-50 люмен на 1 литр объёма. Для расчёта достаточно просто умножить поток, который нужен на литр, на объём домашнего водоёма. Для более глубокой ёмкости поток света должен быть больше и начинаться от 60 люмен.

Цветовой спектр

Лампы для подсветки могут быть холодного белого и жёлтого света, тёплого жёлтого и белого и красного. Для растений считают наиболее полезным жёлтый тёплый и красный свет, но рыбы в нём смотрятся хуже. Из-за этого рекомендуется сделать подсветку, оснастив аквариум сразу несколькими лампами. Они будут устранять недостатки друг друга и, позволяя дать всё необходимое для качественного фотосинтеза растений в то же время не исказят цветной картинки. Таким образом, идеальное освещение в аквариуме возможно при сочетании цветовых спектров подсветки.

Как расположить

Освещение может располагаться по-разному. В стандартных покупных аквариумах, которые уже полностью оборудованы, лампы подсветки обычно размещены в крышке спереди. Однако такое их расположение необязательно. Светильники могут помещаться в крышке и по бокам. При сочетании цветного и белого освещения цветные лампы лучше поместить на передний план, а белые на задний. Такая освещенность позволяет создать особый эффект переливов на листьях растений и телах рыбок. Особенно эффектно смотрится подобная подсветка при крупнолистных растениях и рыбках серебристого окраса.

Если у ёмкости нет капитальной крышки, то лампы просто подвешивают над ним. Для аквариумов без растений с серебристыми рыбами можно сделать подсветку цветной светодиодной лентой, которая будет создавать особенно интересный и декоративный вид домашнего водоёма. Закреплять ленту для лучшего эффекта следует по периметру крышки. Не следует выбирать мерцающий свет, так как это будет губительно для рыб, так как вызовет у них тяжёлую депрессию.

Поставить для освещения рыбьего дома настольные лампы и торшеры нельзя. Они не дадут достаточного светового потока и только стимулируют рост ненужных водорослей. Если по какой-то причине не получается сразу обеспечить правильную освещённость, лучше воспользоваться галогенными лампами, которые, пусть и устарели, всё же довольно мощные. Включать их надо будет на 2-3 часа, чтобы не вызвать перегрева, и через перерывы в 30-40 минут.

Как установить

Произведя все расчеты, продумывают, как сделать светодиодную подсветку в своем аквариуме, чтобы получить наибольший эффект. Если используется светодиодная лента, то установить её сможет даже человек, не имеющий опыта. Светодиодное освещение аквариума своими руками монтируют в определённом порядке. Сначала от светодиодной ленты отрезают кусок необходимой длины и затем соединяют его провода с блоком питания. Место скрутки обязательно надо залить специальным изолирующим герметиком. При его отсутствии используют изоленту в 2-3 оборота для надёжности. В продаже есть специальная защита ленты от воды. С помощью такой влагозащиты, светодиодное освещение для аквариума можно устроить даже на глубине. Влагозащищённые светильники из светодиодов позволяют необычно оформить аквариум с подсветкой.

Собрав светильник для аквариума своими руками, его фиксируют – при помощи двустороннего скотча, если он расположен не в воде; и силиконовым герметиком, если лента светодиодного освещения находится на глубине. Выполнять работы надо аккуратно, чтобы аквариум выглядел опрятным.Можно устроить хорошее освещение аквариума светодиодами из отдельных светодиодных лампочек. Для получения качественной подсветки их надо установить в пластиковый короб. Для закрепления светодиодов в коробе проделывают отверстия и крепят осветительные приборы при помощи гнёзд-разъёмов.

Изготовленный таким способом светодиодный светильник для аквариума своими руками подключается к источнику питания мощностью в 12 В. Схема подключения выбирается параллельная, так как в этом случае, даже при порче части лампочек остальные светодиоды в аквариуме будут функционировать.Закрепляется такая светодиодная подсветка аквариума своими руками в крышке при помощи силиконового клея. Большого нагрева освещение не даёт, и можно не бояться перегрева и расплавления крышки.

Правильное освещение – залог красивого аквариума. Без него невозможно создать полноценный домашний подводный мир.

Просмотрите видео вариантов освещения для аквариума.

Металлогалогенные лампы в аквариуме

Чаще всего мы встречаем фотографии аквариумов с МГ-светильниками в переводной литературе типа Майланда или Хорста. Многие видели пугающе дорогие фирменные прожектора, освещающие демонстрационые морские водоемы в крупных аквариумных салонах. У любителей такой тип освещения распространен мало и в результате в российском аквариумном сообществе вокруг МГ-ламп сложилась целая система представлений, не всегда соответствующая реальности.

Второе распространенное заблуждение: МГ-лампы перегревают воду. Действительно, температура колбы дуговой лампы весьма высока. Но это только потому, что значительная мощность выделяется в малом объеме. При одном и том же количестве света МГ-лампы выделяют меньше тепла, чем люминисцентные. К этому следует добавить, что отсутствие крышки совсем устраняет проблему перегрева воды за счет свободного доступа воздуха.

Многие критикуют спектр МГсвета за малое количество красных лучей. Это верно, но только для самых дешевых ламп, особенно отечественных ДРИ. Кстати, влияет этот недостаток в основном только на цветопередачу и внешний вид, растения же этот свет вполне устраивает. Хорошие же современные лампы, особенно с керамической внутренней колбой, обладают весьма равномерным спектром, имеют прекрасную цветопередачу и годятся не только для освещения аквариума, но и для фото-киносъемок.

Теперь опишу преимущества, которые приобретает аквариумист, устанавливающий такой свет.

В первую очередь, это возможность получить уровень освещенности, практически недостижимый с помощью люминисцентных ламп: эквивалентное количество трубок часто просто не помещается над аквариумом, или помещается так, что лампы начинают затенять и перегревать друг друга. Кроме того металлгалогенные лампы имеют более высокое соотношение люмен/ватт, и при том же количестве света вы будете тратить меньше электроэнергии.

Направленный характер МГ-света сильно изменяет внешний вид аквариума. В отличие от плоского бестеневого люминисцентного освещения вы получаете контрастную и рельефную картинку с красивыми глубокими тенями. Разница примерно такая же, как между освещением пейзажа в пасмурный и солнечный день. Вы видите на дне тени от листьев растений и проплывающих рыб,картина становится более радостной и динамичной. Особую прелесть придают блики от волн на поверхности, которые красивой сеточкой разбегаются по дну.

Многим растениям при отсутствии крышки можно позволить подняться из воды. В аквариуме с открытым верхом под сильным светом МГ-ламп вы сможите увидеть, как цветут гигрофилы, альтернатеры, роталы и другие длинностебельные растения. Иногда наличие цветов помогает точно понять, что же именно растет у вас в аквариуме.

Однако лучше выбирать светильники с мощностью не менее 150 вт. Маленькие лампы не рассчитаны на ежедневную длительную эксплуатацию, у них быстрее ухудшается спектр и другие параметры. Вообще, чем крупнее дуговая лампа, тем надежней она работает. Для освещения углового или кубического аквариума достаточно подобрать один прожектор требуемой мощности, для вытянутого классического придется ставить минимум два. Отсюда приходится сделать вывод, что минимальный объем аквариума с классическими формами, для которого имеет смысл ставить МГсвет, равен примерно 300 л.

Для дуговых ламп требуется балластно-пусковое устройство. Обычно это большой дроссель и специальное устройство зажигания, которое генерирует серию импульсов напряжением несколько тысяч вольт для начального пробоя газа. Так же как и для люминисцентных ламп, для МГ существуют варианты подключения с электронным балластом. Такие балласты к сожалению пока довольно дороги. Однако и схемы с дросселем работают весьма хорошо: МГ-лампы не мерцают, как люминисцентные с частотой 100 Гц, поскольку раскаленная дуга не успевает так быстро охладиться. В этом дуговые лампы подобны лампам накаливания.

Светильники можно подвешивать к потолку, можно прикреплять кронштейнами к стене. Как я уже говорил, в крышку лампы лучше не ставить. Не стоит их применять и в аквариумных стойках на нижних ярусах, поскольку они будут вызывать неоднородный нагрев дна вышестоящего аквариума.

По поводу безопасности. Самое важное, чтобы лампы в светильнике были закрыты стеклом. Во-первых, они излучают небольшое количество ультрафиолета, а во-вторых, попадание капли воды на колбу обязательно приведет к взрыву. Все проблемы автоматически решаются при использовании уличных герметичных светильников