Люстра включается с задержкой
Обновлено: 26.04.2024
Почему освещение в комнате включается с задержкой 10-60 сек?
На двойном выключателе две комнаты: ванная (накаливания) и кухня (5 глазков накаливания, разводка от люстры над пластиковым потолком, делал не я). Ванная включается без задержек, кухня, с задержками разной продолжительности, 5-10-20-60 сек. Однажды - 2 часа. Раньше оба работали корректно. Выключатель снимал, контачил просто провода - та же фигня. Где искать поломку? В коробке? Или в разводке над пластиком? Никакой электроники, типа всяких диммеров, таймеров задерки нет. Не хочется в холостую разбирать.
Лучший ответ
проводка херовая
Источник: спросила у бати электрика
Алексей СеребрянскийЗнаток (279) 4 года назад
Что делать для ремонта? проводку менять? Всю на кухне? Или может где-то точечно?
Остальные ответы
Электроника - это наука о контактах. Ищи. Начни с люстры.
Алексей СеребрянскийЗнаток (279) 4 года назад
Ок, радиоэлетроники))
vladimir ivanov Искусственный Интеллект (108944) Ищи по теплу. Плохой контакт обязан греться.
есть устройства для плавного включения ламп, что бы не перегорали, может где стояло такое в цепи проводки и сломалось?
В кухонном потолке что за лампы? Они могут быть не на 220, тогда где-то заныкан блок питания, и дело может быть в нём.
Алексей СеребрянскийЗнаток (279) 4 года назад
они на 220. Правда последнее время перегорают быстро. 5 ламп, в год меняю 6-7-8 штук. На лампы пенял. И при замене контакты на глазках подтягивал. В коробку лезть? Или разбирать пластик и "с потолка" проверять?
Нет сигнала Искусственный Интеллект (127883) Да везде бы надо просмотреть. Хрен знает, чего там наворотили.
Электрик нужен или сам неисправность ищи
Алексей СеребрянскийЗнаток (279) 4 года назад
Всем спасибо. Понял: придется разбирать потолок (((. С этим бОльшие проблемы. Надеялся, что ошибаюсь и проблема не в разводке.
Приборы плавного включения светодиодных ламп и лент, полезное устройство или деньги на ветер
О том, что при включении светодиодных лент или светильников в проводке возникает мощный импульс тока, не слышал только ленивый. Неприятное ощущение, когда при включении только что смонтированных на потолке точечных светодиодных светильников вдруг срабатывает автомат на входном щитке, после чего как минимум часть квартиры обесточивается. Чтобы избежать подобных проблем, в цепь проводки устанавливают защитные устройства, уменьшающие импульс и обеспечивающие плавный розжиг светодиодных ламп.
Варианты приборов защиты светодиодных светильников
Обычно системы защиты освещения из нескольких источников света планируются по двум схемам:
- Вариант с последовательным включением светодиодных ламп с небольшой задержкой во времени;
- Система с плавным повышением питающего напряжения.
В первом случае в цепь перед источником света устанавливают ограничители пускового тока. Например, защитное реле типа МРП-1Т АС230В УХЛ работает, как таймер, подавая напряжение на драйвер светодиодного светильника с небольшой задержкой. Причем время задержки при каждом включении формируется произвольно. Получается, что каждый раз лампа включается с задержкой 0,15-0,7 сек. Примерно так, как если бы каждую светодиодную лампу или ленту включать вручную, поочередно нажимая пальцем на клавиши выключателей.
Второй тип устройств, более совершенных, имеет в схеме электронный ключ, обеспечивающий плавное нарастание тока в светодиодном светильнике. Например, модель «ARV-SS 48018 DC/DC» компании «Arlight» устанавливается между блоком питания и светодиодной лентой и обеспечивает плавный розжиг светодиодов за 1-3 сек.
Простая схема на 12 В на полевом n-канальном MOSFET транзисторе IRF540, вполне можно собрать своими руками
Схема с возможностью регулирования времени плавного зажигания светильника с помощью переменного резистора R4
К сведению! Схемы плавного розжига можно использовать в багажнике автомобиля, в кладовке, в гараже, в любом закрытом и затемненном месте.
Что дает плавное включение светодиодных светильников
Понятно, что основным преимуществом будет решение проблемы с выбивающим автоматическим выключателем, не нужно будет ничего переделывать и пытаться заменить на модели с более высоким порогом срабатывания. Но есть еще два довольно весомых плюса от плавного включения светодиодных лампочек.
Увеличение ресурса источников света
Уже давно было замечено на практике, что плавное включение заметно повышает срок службы светодиодов. В многочисленных переделках обычных светодиодных ламп с заменой штатного конденсатора на 5-10 мкФ на элемент в 100 мкФ, помимо плавного розжига, увеличивается срок службы. Даже для китайских светодиодных ламп он увеличивается в 2-3 раза. И еще, благодаря большой емкости светодиодная лампочка после выключения светит в течение нескольких минут.
Понятно, что самоделку сравнивать с промышленным изделием не всегда корректно, но очевидно, что установка блока выгодна даже с экономической точки зрения, так как продлевает срок службы драйверов и светоизлучающих диодов.
Улучшение адаптации зрения
Обычно на то, чтобы привыкнуть к резкому увеличению освещенности внутри помещения, глазам вошедшего из затемненной комнаты человека нужно не менее 10 сек. И даже через несколько минут сохраняется чувство дискомфорта.
Плавный розжиг смягчает удар и предупреждает временное ослепление глаз и появление темных пятен в глазах. Меньше риск падения остроты зрения или появления заболеваний.
Цена вопроса
Единственным минусом приборов типа «POWER SUPPLY» остается их высокая цена. В среднем модель ARV-SS 48018 DC/DC продается за 1200 руб. Получается недешево, но остается еще один путь – попытаться собрать блок плавного розжига светильника своими силами, обойдется как минимум втрое дешевле.
Задержка при включении встроенных LED-светильников
Здравствуйте. Помогите,пожалуйста, разобраться с таким ребусом:
Лампочки ( ) 3х3, с трансформатором. Закуплены для натяжных потолков. Мастера предпочитают встраивать свои, с лампочками заказчика же они обычно производят некие манипуляции с целью подогнать их под свою систему крепления. Подключив мой опытный образец из 3 шт, получили задержку от 1 до 5 сек. Иногда, если много раз подряд жать на кнопку, могут включиться и сразу. В прихожей, где установлены светильники, стоит 4 дублирующих (так их называют?) выключателя.
Мастера, не моргнув глазом, заявили, что дело в трансформаторе -- мол, с ним всегда так. И надо покупать на 220. Продавцы, хоть и уверяли меня, что задержки при включении светодиодов быть не может независимо от принципа работы, предложили мне лампы на 220 без трансформатора. Распаковав дома коробку, обнаружила там трансформатор. Мастера тоже сказали, что это трансформатор, и они ничего не гарантируют. Производителем же (OSRAM) указано, что лампы БЕЗ трансформатора и на 230 (диммируемые, правда).
задержка включения-выключения светильников
Есть 4 светодиодных светильника (220в) в длинном коридоре. Есть дизайнерская задача обеспечить включение с задержкой.
Т.е. при включении света сразу загорается первый, через 300мс второй, еще 300мс третий и, соответственно, через 300мс четвертый.
Желательно иметь возможность настроить задержку для получения комфортного режима.
Есть также дополнительная задача сделать аналогичное выключение.
Подскажите в какую сторону смотреть? Возможно есть какие-то готовые решения, которые можно использовать.
С паяльником знаком, купить-спаять смогу, но в радиоэлектронике разбираюсь не очень.
Что делать, если нет фазы на выключателе?
Предыстория, реальный случай.
На днях поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.
Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.
Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.
Как устроено освещение в санузлах
Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.
Но это правила, а как на самом деле?Реальный пример проводки освещения
Проверка правильности подключения выключателя
Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.
Проверка фазы на выключателе
Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.
Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.
Правильное подключение, фаза на выключателе:
Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.
Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.
- Фаза есть всегда, это электрощиток.
- Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
- Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
- Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
- Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.
Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.
- Фаза всегда.
- Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
- Фаза, когда выключатель выключен.
- То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
- Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.
Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.
Проверка светильника
Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.
Поиск распределительной коробки
Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.
Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.
Коробка найдена
Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.
Коробка исправна
Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.
Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.
Что делать дальше
На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.
Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.
Понравилось? Поставьте оценку, и почитайте другие статьи блога!(20 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Внимание! Автор блога не гарантирует, что всё написанное на этой странице - истина.
За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы! Предыдущая запись Следующая запись Рекомендую почитать на СамЭлектрик.ру:
Практичное пособие. Сама разобралась со своим светильником!
Ничего, бывает и похуже
Зато теперь знакомая шишка есть ;)
Два раза в похожих ситуациях (ремонт закончен-света нет)прокидывал новый кабель через подъезд сквозняками-там дешевле последствия ликвидировать.
Прочитал статью как детектив. Автор, да ты тут не зажёг, ты зажОг!
=) немного не понял про лобби (хобби?)
и про пауков могучих (распред.коробки?) =)
Как будто так сложно взять клемник, пластину, и закрутить медь и аллюминий на РАЗНЫЕ винты.
The TobutaТы читать умеешь ? ВРЕМЕННОЕ написано ,временное соединение.
добрый вечер. сам сегодня столкнулся с похожей бедой.
слава советским проектировщикам и строителям. 4-х комнатная панельная хрущёвка, нет ни фазы, ни нуля на кухня-санузел. коробку то нашёл сразу так как не первый год электрик, но там почти всё хорошо.
в этажном щите тоже криминала не нашёл.полдня потратил,но так и не нашёл обрыв. нашёл в потолке над туалетом промежуточную протяжную полость, а дальше тупик.
как идёт от неё провод к щиту не нашёл. из-за очень не удобного расположения сложно даже понять под каким углом провод идёт от проходки. решили проложить от щита по потолку в к/к новый кабель до промежутки.
но у меня уже спортивный интерес: где? как?
По панелькам у меня есть подробная статья с фото , бывает провод идёт в плите под неопределённым углом, и заляпан цементом. А коробки бывают к каких-то полостях, тоже заляпаны цементом и штукатуркой, пипец короче.
Панельные дома-загадка для электрика. чаще проще проложить новые провода!
попросили знакомые проблему решить- в кухне перестала работать розетка в глубине кухни. прихожу, смотрю,выясняется- контакты на розетке нормальные, фазы нет,розетка установлена на гипсокартонной стенке с кафелем,коробки в кухне не видно, как заходит туда кабель не ясно. счетчик на площадке и кабель попадает в квартиру гдето через кладовку в прихожей. люди квартиру снимают у дедушки, который естественно ничего о проводке не знает. думаю что гдето обрыв за гипсокартоном. интересно как бы вы решали проблему в такой ситуации?
Да, и сейчас так делают, в стройвариантах электрикам гораздо проще кинуть кабель к люстрам через пол верхнего этажа. Чем в плите.
Здравствуйте уважаемый Александр! Не знаю в какую ветку вставить свой вопрос, но чтото подсказывает что в эту. Столкнулся с интересным явлением. Вставляешь вилку пылесоса в розетку, включаешь его и зажигается люстра, пылесос работает не в полную, люстра еле светится. Что делать.
Интересно)
А после чего так стало?
Такое может произойти, если розетка и люстра включены последовательно. А последовательно они включатся, если оторвётся ноль, идущий к щитку. А нули розетки и люстры останутся соединенными.
В общем, надо покопаться в распред.коробках.
Эта беда у моего знакомого в старом, годов 40х доме. Никто на это не обращал внимания, пока не включили мощный пылесос, а всё время в розетку была включена настольная лампа и вроде нормально работала. Видимо, как Вы пишите проблема в коробке, т.к. проводку делал неизвестно кто.
У меня старый веревочный выключатель хотел сменить его на обычный и сломал себе весь мозг ,в электричке не силен но решил что задача не сложная.
Открутил защитный кожух там 3 провода при выключенном горит одна фаза при включенном фазы нет ,на люстре при выключенном фаза везде почитал и что то понял вроде попробую соединить в выключателе не замыкает?
Лампочки на 220В? Тогда:
12В ни о чем не говорит, это наводка.
Да, фаза должна от выключателя доходить до первой лампочки и так далее. Скорее всего, обрыв где-то в потолке, около первого подключения.
Можно ли от Распределительной коробки, не той, которая идет на выключатель (она замурована в стене), а другая которая открыта, провести питание для выключателя?
И можно ли от розетки провести питание на выключатель?
Выключатель не работает сам по себе, как лампочка. Выключатель коммутирует ток для питания лампочки. То есть, входит в схему питания лампочки.
Для работы этой схемы нужны ноль и фаза. Откуда я знаю, если ли ноль и фаза в той коробке, которая открыта?
Питание от розетки можно провести через выключатель на лампочку. Потому, что в розетке есть ноль и фаза.
«Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.
Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.»
Главная проблема в том что «ручной» указатель напряжения (отвёртка-индикатор) лишь показывает разницу потенциалов и ток в нём может идти также и в обратном направлении, что и получилось в истории ниже.
Теперь представим, что за решение проблемы взялся «сосед на все руки», которому пожаловались на бьющиеся током элементы быта. Он пытается определить нейтраль и фазу — и получает как раз те неверные данные: на нуле указатель показывает «фазу» и наоборот. Он меняет провода местами и холодильник/плита больше не бьются током. Это если фаза — та же самая, что и пробитая на землю в стене. А если другая? Тогда указатель на нуле покажет «фазу», а на фазе — тоже фазу! Только теперь потенциал будет уже до 380 вольт — линейное (межфазное) напряжение сети. Что и было в некоторых квартирах, питающихся от несовпадающей фазы. Мало того что он посадил чистую фазу на корпус, так и остальные проблемы не решены — ванны/раковины/полотенчики всё так же «под напряжением»!
В данном случае и было бы правильным использование указателя напряжения с двумя щупами, причём ноль, для верности, необходимо брать с провода, взятого от лестничного щитка, на крайний случай — от той же батареи отопления. В принципе, данный провод можно использовать и вместо своего тела с обычной «отвёрткой-индикатором».
«Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить».
Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования и разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.
ЧТО СЕЙЧАС ОБСУЖДАЮТ:Доброго времени суток! Но начну сегодня с недобрых сведений. Если посмотреть статистику причин возникновения.
Далее 06.07.2021
Селективность на модульных автоматах: как достичь невозможного?
Далее 24.06.2021
Авторы ГОСТ продолжают делать ошибки
Что-то меня в последнее время потянуло на критические статьи. Наверное, потому, что я постоянно встречаюсь с.
Далее 09.06.2021
Заменил советские автоматы в квартирном щитке
Почему у современных LED-лампочек секундная задержка перед включением?
Голосование за лучший ответ
ей надо нагреться.
ОлегМыслитель (6205) 6 лет назад
LED-лампы без разогрева работают. Это люминисцентовые разогреваться должны.
Плавное включение - увеличение срока службы.
ОлегМыслитель (6205) 6 лет назад
Включение не плавное, а резкое, но через секунду. И далеко не всегда можно терпеть эту паузу. Скажем в зале включил один раз свет и он весь день горит, но на кухню заскакиваешь по 100 раз в день (ложку взять, хлеб, положить тарелку, схватить салфетку). За эту секунду ты успеваешь уже практически выскочить из комнаты. А хочется чтобы сразу загоралась.
Сам светодиод имеет очень незначительную задержку между подачей напряжения (тока) и свечением (глазом не заметно). Задержка, которую ВЫ наблюдаете, вызвана схемотехникой лампочки на светодиодах (или матрицей); наверно, связано с увеличением срока службы.
ОлегМыслитель (6205) 6 лет назад
Первые, которые покупал 5 лет назад включались моментально, и за эти годы ни одна LED-лампа не перегорела.
⚡⚡⚡ Elektriker Искусственный Интеллект (130601) перегорела не перегорела, а деградация идёт основная в первые 2а года
У меня сразу загораются, покупал месяца четыре назад в икее. Может вы купили не LED? Может уже махинации какие крутят и в коробку LED лампы втыкают обычные КЛЛ, они тоже сейчас есть с обычной колбой и стекло матовое- не разобрать что за технология, а LED значительно дороже.
ОлегМыслитель (6205) 6 лет назад
Лампочки дорогие, и ватт-метр хорошо показывает - 10w ярко освещает всю кухню, а три 8w делают зал даже чересчур ярким. А обычные КЛЛ разогреваются ещё.
⚡⚡⚡ ElektrikerИскусственный Интеллект (130601) 6 лет назад
было время втыкали драйвера от дневных в светодиодные, пока линии не перенастроили
элементарно, импульсный блок питания выходит в режим, да плавный пуск, но самого драйвера, с целью долговечности его работы.
версия с люминесцентными хороша, вскрытие покажет
ОлегМыслитель (6205) 6 лет назад
Очень похоже на конденсатор, так как первый запуск (после вкручивания) больше 1 секунды, а если в течении дня включалась, о где-то пол секунды и будет.
у меня где-то полсекунды думают. Не напрягает. Скорее всего это просто время зарядки конденсатора импульсника
ОлегМыслитель (6205) 6 лет назад
Очень похоже на конденсатор, так как первый запуск (после вкручивания) больше 1 секунды, а если в течении дня включалась, о где-то пол секунды и будет.
Свои лампочки 17вт от Camelion не разбирал (пока работают не лезу), устройства пока не знаю, но у них наблюдается похожее явление, причем у одних задержка мало заметна, а у других вполне себе ощущается, хотя и не успевает раздражать как у люминесцентных, но если лампы от Camelion имеют драйвер похожий на драйвер ламп IKEA, имеющих в своем составе даже специализированную микросхему, то задержка скорее всего не недостаток, а является одной из мер увеличения срока службы лампы, хотя возможно это просто особенность работы такого драйвера.
Люстра включается с задержкой
В век автоматизации, каждый человек стремится сделать свой дом более "умным", изменить дизайн и автоматизировать то что раньше многие года было на примитивном уровне.
Основным немаловажным аспектом в доме есть освещение которое должно быть качественным и достаточным тот момент когда нам нужно и самым лучшим вариантом будет управлять ним не вставая с своего места.
В этой статье мы поговорим о (светодиодной) люстре с пультом управления, которая за последнее время набрала большой популярности среди потребителей что не могло конечно же не повлиять на появления большого и разнообразного количества всевозможных люстр и светильников разных типов и исполнений. Мы поговорим о неисправностях и ремонте люстр на дистанционном управлению.
Устройство таких люстр не такое простое как у обычных и для того чтоб их собрать, нужно больше времени и знаний.
Управление, коммутация и димирование исполняются с помощью пульта и встроенного в люстру контроллера. Такие устройства можно выделить на три типы:
- Светодиодные
- Галогеновые
- Комбинированные
В независимости от типа, почти все люстры на пульте управления, имеют модульную конструкцию и состоят из взаимозаменяемых блоков что значительно упрощает их ремонт.
Из каких блоков состоит такая люстра?
Блок радиоуправления.
Радиоуправление производится с помощью "радио-реле" напряжением коммутации в 220 вольт и до 1 киловатта мощности. В зависимости от цены и сложности люстры, данный блок может быть многоканальным, то есть состоять и нескольких электромагнитных реле.
По сути данный блок представляет из себя беспроводной выключатель, команды на который подает дистанционный пульт. Еще его называют "свитч" о чем часто маркируют на блоке и в инструкции.
Помимо управления нагрузкой, некоторые модели еще совершают диммирование светодиодной подсветки или что более редко - галогеновой нагрузки.
Блок галогеновых ламп.
Основой данной цепи служит электронный трансформатор. В редких случаях трансформатор может быть электромагнитный (тороидальный) но при средней мощности осветительных элементов его вес будет порядка 2 кг.
В роли нагрузки для электронного трансформатора выступают галогеновые лампочки с цоколем G4 которые к трансформатору подключаются параллельно.
Следует заметить что без достаточной нагрузки импульсный трансформатор не запустится, поэтому для большинства моделей коммутация ведется по линии 220 вольт.
Если трансформатор номиналом в 200 ватт например, то если на его нагрузочной линии будет только одна лампочка в 10 ватт то он скорее всего тоже не запустится. Для запуска электронного трансформатора, нагрузка должна составлять не меньше 15% от его номинальной мощности (того что написано на корпусе).
Галогеновые лампочки проверяются мультиметром или прозвонкой на обрыв, но нужно помнить что такие лампочки нельзя трогать пальцами чтоб не допустить попадания естественного жира с пальцев. Поэтому галогеновые лампочки снимают и ставят обернув их салфеткой или чистой тканевой тряпочкой.
Блок светодиодов.
Как правило данный блок идет третьим каналом управления. На входе стоит светодиодный драйвер рассчитан на точное количество светодиодов по мощности.
Качество исполнения драйвера (сложность схемы) зависит от цены люстры, но зачастую он представляет из себя выпрямитель, гасящий конденсатор и резистивный делитель. В более дорогих моделях его роль выполняет импульсный блок питания или преобразователь.
Напряжение питания светодиодов примерно 3 вольта, но драйверы работают по принципу ограничения тока.
Для питания же светодиодных лент (RGB) зачастую используют импульсные блоки питания у которых на выходе постоянное напряжение 12 вольт.
Во многих современных моделях люстр используют светодиоды которые в процессе работы плавно меняют свой свет.
На выход некоторых моделей драйвера можно подключить от 4 до 22 светодиодов соединенных последовательно и при выходе из строя хоть одного светодиода - перестанет светится вся цепь светодиодов, тут уж нужно будет определить виновника и заменить или вставить перемычку, но хотя сами светодиоды очень легко заменяются (они просто вставляются выводами в разъем). Но нужно помнить - не путаем полярность!
Для замены подойдут прозрачные светодиоды с широким углом свечения, у них приплюснута линза. В обычных же продолговатых светодиодах свет исходит более точечно.
Если некоторые светодиоды из линейки люстры светят с разной интенсивностью то лучше заменить их всех. Цена если смотреть на АлиЭкспрес небольшая за 100 штук не более 2 долларов.
Ремонт и основные причины неисправности
Люстра не включается с пульта и выключателя
По сути самая частая поломка, люстра никаким способом не включается.
Лучше все проверить последовательно: батарейки в пульте, выключатель, наличие сетевого напряжения на входе люстры.
Если питание приходит на контроллер то за частую неисправность кроется в нем, но нужно смотреть по группам освещения и можно попробовать другой пульт.
Люстра не включается но слышно щелчки в люстре при нажатие на пульт
Щелчки свидетельствуют о том что контроллер исправен и коммутирует цепи освещения. В этом случае нужно посмотреть не включаются ли все каналы или лишь один. Тут уже просто будет найти виновника.
Скорее всего будет неисправен один из каналов, а точнее его блок питания или драйвер. Тут нужно убедится что на входе данного блока присутствует сетевое напряжение, но нужно включить данный канал с пульта или выключателя.
Скорее всего неисправен блок питания или драйвер или во вторичной цепи в нагрузке КЗ или сгорели лампочки.
Если напряжение на такой блок не выходит хоть по одному с каналов контроллера но слышно щелчки то проще всего заменить контроллер в паре с пультом, тут все варианты стандартны и взаимозаменяемые, нужно лишь знать количество каналов и мощность. При достаточных знаниях, контроллер можно вскрыть и посмотреть причину поломки, она может быть предельно простой, например "не контакт".
Не загорается светодиодная LED подсветка
Если не включается ни с пульта ни с выключателя и при этом напряжение на драйвер заходит, то зачастую причина поломки - выход из строя балластного конденсатора драйвера. Тут нужно вскрыть драйвер и замерить напряжение на выходе конденсатора.
В других случаях нужно убедится что на светодиодную ленту или цепочку светодиодов приходит положенное напряжение. Может еще быть причина в выходе из строя одного из светодиодов всей последовательной цепочки.
Если есть возможность, по быстрому это можно проверить заменив драйвер или блок питания на заведомо исправный или подав на осветительную линию напряжения от внешнего источника напряжения, например от регулируемого блока питания.
Не светятся галогеновые лампочки
Если ни один способ включения не работает то важно подметить, все ли галогенки не включаются или выборочно.
Когда некоторые из лампочек все же светятся то скорее всего будет достаточно заменить те что не светятся, они просто перегорели. Но если это помогло то проверти есть ли напряжение на контактах лампочки, возможно где то отошел контакт из за постоянного перегрева проводки.
Если не работает ни одна галогеновая лампочка, то скорее всего дело в электронном трансформаторе. Проще всего подменить его заведомо исправным. Подберите трансформатор с такой же номинальной мощностью, благо цена на них даже в розницу в магазине не больше 2 долларов.
Люстра не реагирует на пульт, но включается через выключатель
В большинстве случаев дело в пульте, в противном случае если не исправен контроллер то придется заменять комплект пульт - контроллер.
В первую очередь попытаться заменить аккумуляторы в пульте. Если это не помогло, нужно вскрыть корпус пульта аккуратно тонкой пластиной или ножиком, протереть спиртом всю плату со стороны кнопок и затем высушить феном. Если необходимо то зачистить контакты мягким ластиком. Если в процессе осмотра платы будут выявлены дефекты пайки, отошли ножки транзистора, шифратора или другого элемента, то нужно аккуратно восстановить контакт качественно припаяв элемент.
Все можно отремонтировать, тем более данное устройство представляет из себя приемник и дешифратор, далеко не сложная схема и при помощьи мультиметра можно выявить элементы которые вышли из строя, но что делать если из строя вышла микросхема в которой стоит прошивка? Такой ремонт могут осуществить только лишь специалисты при наличие нужного оборудования.
Следует заметить что такой ремонт будет во общем то не дешевым. Возникает тогда резонный вопрос, а стоит ли переплачивать если такой примитивный контроллер легко заменить на другой намного проще и дешевле.
Контроллер продается и поставляется вместе с пультом, в любом случае даже если устройства полностью идентичны, вряд ли кто то решится разукомплектовать комплект контроллер - пульт.
Отремонтировать драйвер проще простого, по сути он состоит из балластного конденсатора который является самым дорогим его элементом (до 1 доллара), парочки выпрямительных диодов или диодного моста и резисторов. Это в большинстве дешевых драйверов. При помощи мультиметра можно выявить неисправные элементы.
Что касается электронного трансформатора или блока питания для светодиодной ленты то тут немного сложнее, по сути эти устройства представляют из себя импульсные блоки питания и электронный трансформатор имеет немного проще элементную базу, не имеет выпрямителя на выходе (там высокочастотная переменка) и не запускается без нагрузки в своем большинстве.
При помощи мультиметра, большая вероятность что вам удастся выявить неисправные элементы, которыми очень часто выступают мощные ключевые транзисторы 13007 например.
В любом случае такие трансформаторы не дороги, электронный трансформатор стоит порядка 2 долларов, а импульсный блок питания для светодиодной ленты - от 3-4 долларов и выше в зависимости от мощности.
Теоретически возможно если светодиодные лампы будут с встроенными выпрямителями (с диодами в своей конструкции) на них будет маркировка что то типа 12 VAC.
Но будет ли запускаться электронный трансформатор при столь малой мощности в нагрузке, скорее всего нет. Нужно будет искать специальный электронный трансформатор или же что более правильно ставить в роли блока питания импульсник на выходе которого постоянка 12 вольт.
С штатными электронными трансформаторами которые питали в люстре галогеновые лампочки, вряд ли светодиодные лампочки проработают долго, по моим наблюдениям в них начинают выгорать светодиоды, лампы стают тусклее светить и иногда помигивать пока совсем не выйдут из строя.
Причин большинства неисправностей может быть очень много, начиная от плохой подачи тока и заканчивая браком элементов питания. Люстры такого типа росчитаны на номинальное напряжение 220 вольт (+- 5-10%) Если напряжение сильно отклоняется то возрастает риск выхода из строя силовой элементной базы устройства, например электронного трансформатора.
Вторым по частоте причин поломки стоит плохой контакт соединения проводов, клем и зажимов - перегретые в процессе такой работы провода становятся частой причиной выхода из строя и других устройств.
Часто хозяева пытаются заменить галогеновые лампочки в люстре на более мощные что при недостаточном запасе по мощности электронного трансформатора приведет к его поломке в процессе перегрузки и перегревания транзисторов блока питания.
Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике
Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.
Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.
Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.
25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.
3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.
Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?
Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.
Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.
Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса
Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.
Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.
Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.
Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.
Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.
Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.
Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.
Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.
Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.
Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.
Читайте также: