Люстра на грузовик своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Люстра на грузовик своими руками

Всего планируется поставить 18 светодиодов. 9 на дальний и 9 рабочий итого получаем 6 драйверов.
Штатного охлаждения профиля явно не хватит поэтому будем городить доп радиаторы.

Вот профиль уже забрал. Плюс получил на холяву несколько маленьких корпусов из которых буду делать дополнительное охлаждение.
Первая примерка как примерно будет выглядеть люстра.

Antowka

Город над вольной Невой

Итак продолжим наш отчет :)
В процессе так сказать изготовления решил немного внести изменения.
Так как по лесам я ночью езжу мало ( не смог вспомнить что бы я там вообще ездил ночью ) решил
забацать сукамегабластер на крышу. Оставил девять 10 ватных диодов 5 ватных оставил 6.
Вот диоды на балке

Чего то ступил , сижу смотрю на фотки и понимаю что если центральный светик перевернуть будет удобней.
Ладно перепаяю :)

Из кусков профиля доставшегося на халяву при помощи болгарки и какой то матери получились
вполне себе симпатичные радиаторы :ymhug:

Вот так выглядят на балке

Сначала поставил два радиатора, включил светики поработали 20-30 мин греется сильно, решил добавить еще два.
Греется значительно меньше. На данный момент за 40 мин вся конструкция нагрелась примерно до 60 градусов
потом мне надоело ждать. Пока не решил ставить еще два или нет.

Строим люстру!

Одним из непременных атрибутов настоящего внедорожника является люстра – фары дополнительного света, установленные на крыше автомобиля. В этой статье я поделюсь своим опытом в области «люстростроения». Казалось бы, чего там, чем мощнее и больше – тем лучше, но это вовсе не так, люстра созданная по этому принципу годится исключительно для распугивания других участников дорожного движения…

Зачем?
Это основной вопрос, ответ на который в первую очередь надо найти каждому, кто задумался о создании люстры. Вопреки распространенному мнению, красивая оптика на крыше Вашего автомобиля не добавит ему скорости, а только уменьшит ее. Если ваш ответ звучит: “Чтобы было” или “Для красоты” – тогда читать статью далее Вам смысла не имеет. Для всех остальных в этой главе мы расскажем, зачем же на самом деле нужна люстра на настоящем внедорожнике.

Мне очень часто приходилось сталкиваться с таким высказыванием: “На моем внедорожнике хороший головной свет и люстра не требуется” – по подобным ответам можно судить о том, что, скорее всего, человек вообще никогда не выезжал на бездорожье в темное время суток. Наверняка многие из вас сталкивались с ситуацией, когда выехав на проселочную дорогу, ехать по ней было страшно: головной свет от машины, находясь ниже уровня зрения водителя, образовывал за небольшими кочками и неровностями громадные неосвещенные участки дороги, которые издалека казались непроходимым бездорожьем, а на деле оказывались маленькими неровностями. Люстра, находящаяся на крыше, расположена над линией зрения водителя и освещает зону за неровностями. При свете люстры с места водителя, вся дорога оказывается ровно освещенной, без темных пятен.

Зоны освещенности

Но это еще не все, люстра оказывается незаменима еще в нескольких ситуациях. Одной из них является преодоление бродов и глубоких луж, поскольку в этом случае рекомендуется выключать головной свет: во-первых, холодная вода, попав на горячее стекло фары может привести к тому, что оно треснет; во-вторых, если фара не обладает 100% герметичностью, то вода может попасть внутрь (на ряде внедорожников это абсолютно штатная ситуация, и в фаре существуют специальные сливные отверстия). Если вода попадет на включенную лампочку, то последняя обязательно лопнет. Кроме того, нередки случаи, когда при прохождении брода или луж, фары оказываются под водой, и, зачастую, водитель на некоторое время оказывается в кромешной темноте. Такая ситуация, ставшая неожиданностью, на многих действует психологически негативно, и они допускают глупые ошибки: например, отпускают газ или вовсе давят в тормоз посреди лужи.

Преодоление брода с люстрой

При движении по серьезному бездорожью очень часто основная оптика бывает забросана грязью вплоть до полной неработоспособности. Моя практика показывает, что фары расположенные на крыше, страдают от грязи в гораздо меньшей степени и за одну ночную поездку не требуют более одного протирания, в то время как головная оптика бывает испачкана после каждого относительно серьезного препятствия на дороге. Не лишним на люстре бывает и рабочий свет, направленный по бокам и назад – он вступает в действие в тот момент, когда не Вы едете на машине, а она на Вас. Так же им бывает удобно пользоваться на стоянках.

пример загрязнения оптики

Фары дальнего света устанавливать на люстру следует лишь в последний момент – воспользоваться ими вам почти никогда не удастся, лишь на пустынных дорогах, где нет ни инспекторов дорожного движения, ни встречных автомобилей. Часто вы по таким дорогам ездите? Дальний на люстре нельзя параллелить с головным дальним светом – установленные на крыше фары запрещены к использованию на дорогах, а значит рано или поздно вы нарветесь на стража закона.

Подведу краткие итоги главы: люстра нужна для езды по проселочным дорогам и при борьбе с труднопреодолимым бездорожьем. Если вы такого не планируете, то и не тратьте деньги и бензин понапрасну!

Какие фары выбрать?

Фара дальнего света

Фары, предназначенные для освещения площадки вокруг автомобиля, имеют рифленое стекло, причем не только по вертикали, но и по горизонтали. Такие фары, как правило, называют фарами рабочего света, они имеют широкий луч, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости и создают равномерное световое пятно в непосредственной близости к автомобилю. При правильной настройке, зона охвата начинается непосредственно от борта, а отраженного света обычно достаточно, чтобы увидеть, куда зацепить хай-джек или где находится ниппель.

Фара рабочего света

Некоторые неопытные люстростроители в качестве фар рабочего света используют противотуманные. Бесполезная затея: противотуманная фара имеет характерную вертикальную рифленость, но абсолютно не имеет горизонтальной: в итоге создает широкий луч в горизонтальной плоскости и очень узкий в вертикальной. Они предназначены для установки как можно ниже к земле и на крыше от них толка нет: вы получите узкую полоску света на удалении от автомобиля – там, где этот луч расходится на необходимое расстояние по вертикали, он уже не имеет своей светосилы, т.к. сильно рассеян в горизонтальном направлении. В итоге, КПД от такой фары стремится к нулю, а ее свет, которым можно воспользоваться, на самом деле является паразитным — т.е. рассеянным из-за несовершенства оптики.

Фары, используемые для езды по бездорожью, фактически заменяют ближний свет автомобиля и должны создавать световое пятно на некотором удалении от автомобиля – примерно там, где заканчивает действие фара рабочего света. По номенклатуре такие фары тоже имеют название
фара рабочего света, но в джиперской среде за рабочим светом плотно закрепилось понятие, рассмотренное в предыдущей части главы. К сожалению, специфического названия для фар люстры, работающих в режиме ближнего света — нет. По внешнему виду такая фара напоминает фару дальнего света: прозрачное стекло без насечек, но пучок света, формируемый ею, значительно шире в обоих направлениях.

Фара ближнего света

Я пытался переделывать под эту задачу фары дальнего света, меняя положение лампы, относительно корпуса отражателя, но ничего толкового у меня не вышло – при нужной фокусировке пучок света теряет равномерность, образуются яркие и тусклые зоны.

К сожалению, на рынке представлено не так много светооптики для строительства люстр. Среди бюджетных производителей мне встречались только Wesemи Hella.

Ксенон или галоген?

Я категорический противник установки “колхозного ксенона” в фары головного света, но поскольку ездить по дорогам общего пользования с люстрой Вы все равно не будете, то этот вопрос снимается сам собой. Основным и единственным плюсом газоразрядных (ксеноновых) фар является их КПД – потребляют меньше, а светят ярче, но это вы, наверное, и без меня знаете, а вот о минусах продавцы предпочитают умалчивать.

Во-первых, ксеноновые лампы снабжены так называемым
блоком розжига. Как правило, провод от этого блока до лампочки не очень большой, а это значит, что их придется устанавливать вместе с фарами на багажнике. Блок вроде бы герметичен, но предназначен для установки в подкапотное пространство и в инструкции (по крайне мере, к тому комплекту, что приобрел я) было написано, что запрещается установка вне подкапотного пространства. Видимо, это как-то связано с воздействием внешней среды, поэтому пришлось устанавливать блоки в специальных коробках для электропроводки. Кроме того, что явилось для меня вообще фантастичным, на корпусе блоков розжига оказался “+” и монтировать их надо таким образом, чтобы исключить случайный контакт с массой. Возможно, это мне попался не очень удачный комплект, но будьте готовы к такому повороту событий.

Ксеноновая фара с блоком розжига

Температура света ксеноновых фар по сравнению с галогеном очень высокая (свет от них с голубоватым оттенком), это приводит к потере контрастности на освещаемом участке, он как бы “выбеляется”, теряя цвет и объем. Выбирая комплект ксенона следует брать с наименьшем индексом температуры света, вопреки сложившемуся популярному мнению о “крутости” голубого света фар. Еще один из минусов газоразрядных ламп – сильные радиопомехи на автомагнитолу и рацию.

Как ставить.

Чаще всего мы привыкли видеть люстру на передней планке багажника автомобиля, в которой фары стоят ровным красивым рядом и смотрят вдаль. Но есть несколько особенностей, которые обычно не учитывают ни производители экспедиционных багажников, ни те, кто на них вешает фары.

Какой бы ни была оптимальной конструкция отражателя и стекла фары, все равно часть света будет рассеиваться не туда куда нужно, и этот паразитный свет будет стремиться засветить капот Вашего автомобиля, а иногда и лобовое стекло, создавая на нем блики. Если засвеченный капот лишь только отвлекает внимание своим ярким светлым пятном, то при засветке лобового стекла управлять автомобилем вы не сможете вообще. Поэтому фары люстры ближнего и дальнего света необходимо устанавливать таким образом, чтобы фара не могла отбросить паразитный свет на капот и стекло. Этого можно достичь двумя путями: установив люстру подальше от переднего края крыши – тогда паразитный свет будет падать на крышу, но тем самым Вы уменьшаете полезную площадь багажника, либо, второй вариант – установить фары на специальный козырек, закрывающий капот и стекло от паразитного света.

Установка фар ближнего света на козырьке

Фары рабочего света должны создавать освещение как можно ближе к автомобилю, а в идеале даже засвечивать борта, поэтому, если вы установите их аналогично фарам ближнего или дальнего света, то работать они не будут, поскольку основная их зона будет обрезана крышей или козырьком. Устанавливать их следует как можно ближе к краю, и направлять немного вниз (примерно 20-30 град) и вбок (30-45 град). Оптимальная установка таких фар вообще под багажник, если позволяет место. Это, конечно, несколько испортит эстетический вид, но зато Вы получите максимальную отдачу.

Установка фар рабочего света под багажником

Но и это еще не все. Фары нуждаются в защите, и не только от веток, но и от груза находящегося в багажнике. К сожалению, все производители багажников даже не задумываются об этом – им проще согнуть две трубы в прямоугольники и сварить их между собой, добавив пару площадок с отверстиями, а потом продавать под видом багажника, готового под установку люстры. Багажники, которые действительно сделаны для установки люстры, производятся исключительно под заказ, по чертежам.

Багажник с полкой для установки фар и защитой

Один из немаловажных факторов, о котором иногда забывают люстростроители – кабельный разъем: для того, чтобы при необходимости можно было отсоединить люстру и снять ее вместе с багажником без особых проблем. На данный момент оптимальным вариантом являются герметичные автомобильные разъемы. Приобретая их, смотрите на предельно допустимый ток – каждая лампочка 55Вт потребляет около 5 А. Поскольку фары на люстре ставятся, как правило, попарно, то Вам понадобятся разъемы мощностью 10А, а лучше 16А!

Так же, в джиперской среде пользуются популярностью так называемые “военные” разъемы – они действительно надежные, крепкие и герметичные, но, многие забывают все о том же максимальном токе, в результате разъем начинает сильно греться, что сопровождается потерей мощности и может привести к повреждению электроцепи. Военные разъемы не предназначены для силовых установок, поэтому при их применении следует использовать по несколько штырьков на один провод.

По техническим данным для 10А (две лампочки 55Вт) достаточно медного провода сечением 0.75кв., но я всегда ставил 1.5 кв. Не стоит забывать про массу, поскольку она одна для всех фар, следует использовать более толстый кабель как минимум 2.5 кв. или прокладывать для каждого плюсового провода отдельный массовый аналогичного сечения. Исключать массу из общего жгута проводов не рекомендую, даже если она есть на корпусе багажника в результате контакта с корпусом автомобиля. Со временем этот контакт может окислиться и люстра перестанет работать.

Самый оптимальный вариант прокладки кабеля к люстре – просверлить крышу и поставить электрический гермоввод (кабельный сальник), но далеко не каждый владелец спешит проделать дырку в крыше своего авто. В качестве аргументов “против” возникает некая призрачная надежда на то, что автомобиль будет когда-то продаваться. Могу посоветовать лишь одно – сесть и четко определиться относительно планов на автомобиль: как правило, уже спустя год эксплуатации внедорожника по назначению, сомнений по поводу необходимости просверлить дырку не возникает. В крайнем случае, всегда можно приобрести недорогую декоративную антенну и вставить ее в крышу в данном месте при продаже.

Если же вы так и не решились сделать отверстие, то для каждой из марок машин есть некие оптимальные варианты прокладки кабеля через технологические отверстия. Тут могу посоветовать зайти на форум по Вашей марке автомобиля и узнать там. Наверняка велосипед уже давно изобретен. Но доверять первому встречному решению сходу не стоит, как бы оно заманчиво ни было. Промоделируйте ситуацию, что произойдет, если ветка попадет под кабель. Надо минимизировать вероятность обрыва провода в этой ситуации. Кабель должен быть проложен таким образом, чтобы случайно попавшая ветка сломалась о силовую конструкцию багажника, например, его опору, а не конкурировала с прочностью кабеля. Примером такого неудачного, но популярного решения, является прокладка кабеля на автомобиле Нива через вентиляционное отверстие в задней стойке кузова.

Не правильная прокладка: случайная ветка может попасть под кабель и оторвать его.

Правильная прокладка: Ветка упирается в стойку багажника и ломается об нее не повреждая кабель.

Блок управления.

Наверное, Вы уже и без моих советов выбрали место для размещения кнопок включения люстры, но и тут я хочу сделать пару замечаний. Система включения должна быть хорошо защищена от случайного включения и должна быть яркая и четкая индикация включения люстры. Зачем? Ответ прост – днем не видно, включена ли у вас люстра или нет, и здесь есть шанс нарваться на неприятности на дорогах общего пользования. Часто происходили истории, когда дети или домашние животные включали дополнительное оборудование случайно. Иногда на кнопки нажимают перевозимыми грузами, сумками…

Для себя я решил сделать нечто типа предохранителя – дополнительная клавиша, которая включает подачу напряжения на управление люстрой, при этом имеет собственную яркую подсветку и подает индикацию на приборную панель (на индикатор противотуманных фар). Кроме того, эта кнопка расположена отдельно от основных кнопок управления люстрой, что исключает случайное нажатие сразу двух кнопок. Выезжая на бездорожье в темное время суток, я включаю ее и дальше спокойно работаю с люстрой, а если предохранительная клавиша останется включенной во время езды по дорогам общего пользования, то она обращает на себя внимание своей яркой индикацией. Аналогичный предохранитель ранее был сделан на управление лебедкой.

Не стоит заводить силовую цепь на кнопку – они не рассчитаны на большой ток, для коммутации следует использовать реле.

Куда и как подключать.

Если в блоке предохранителей нет свободных, к которым можно подключить люстру, то лучше установить дополнительный блок предохранителей. Недорогие решения продаются почти в каждом магазине автозапчастей, например, блок от Жигулей. Обязательно защитите каждую отдельную цепь своим отдельным предохранителем на 10-15 А. Не стоит ставить один предохранитель 40-50А на всю люстру сразу. Во-первых, он может не отработать, если утечка будет незначительная – это приведет к сильному нагреву места утечки, могут расплавиться разъемы, клеммы, корпуса и т.д. А во-вторых, если произойдет замыкание и предохранитель перегорит, то вы останетесь без всей люстры сразу, а не без одной зоны, к тому же будет затруднен поиск неисправности.

Если есть возможность, то цепь управления (кнопки, управляющие реле) и индикацию лучше тоже подключить через отдельный предохранитель на 5А. Запитать предохранители люстры лучше всего отдельным кабелем с аккумулятора – штатная проводка (даже силовая, которая запитывает весь блок предохранителей) не всегда рассчитана на добавление столь мощных потребителей, в некоторых машинах она и без того слабая. А вот уже на этот провод стоит установить мощный предохранитель на 50-60 А (такие существуют для иномарок), как можно ближе к клемме — это позволит не создавать дополнительных незащищенных цепей и, соответственно, не увеличивать риск пожара при неисправности.

Схема подключения типовой люстры с индикатором и предохранителем

Аккумулятор и генератор.

Зачастую, можно слышать такое мнение – раз поставил люстру, значит надо менять аккумулятор и генератор. Не торопитесь выкидывать круглую сумму денег, одна лишь только люстра не требует их замены. Как правило, приводятся расчеты: 6 лампочек люстры по 5 ампер – это 30 А, а надо еще головной свет питать – это еще 10 А, в Ваш генератор всего 55А! Один вопрос: люстра будет работать всегда на полную мощность? Конечно, нет! Такое большое количество фар на люстре предназначено для того, чтобы охватить все возможные направления, в которых может потребоваться свет, а одновременно будет работать всего только пара! Да даже если и 4, все равно это не превысит разумного потребления, если вы не собираетесь штурмовать полярную ночь.

Но контроль зарядки все равно нужен. Если в вашем автомобиле нет штатного прибора измерения напряжения бортовой сети, то советую обязательно им обзавестись. Кстати, подключать его надо тоже на клеммы аккумулятора отдельным проводом, поскольку это единственное место, в котором напряжение будет измерено правильно (естественно, через предохранитель). Это позволит Вам оперативно следить за уровнем заряда аккумулятора и вовремя узнать о чрезмерном разряде, если это вдруг произойдет.

Wesem или Hella.

Wesem, относительно недавно, стал поставлять на рынок фары ближнего света для люстры, а до этого в бюджетном сегменте альтернативы Hellaпросто не было. К сожалению, мы еще не устанавливали эти фары на наши внедорожники, но, как только будет возможность – обязательно сделаем сравнение. Пока же советовать их к использованию я не могу, но и отговаривать не буду: по заявленным характеристикам – соответствуют требованиям.

Что же касается фар рабочего света, то такой фантастической разницы, как заявлена на некоторых сайтах, специализирующихся по продажам продукции Hella, мною замечено не было. У Hellaровнее светораспределение, фара аккуратнее изготовлена и с виду выглядит чуточку надежнее по конструкции, но на моей памяти и Wesemни разу не ломался. Разницы в яркости освещения уловить визуально не получилось. Я не буду утверждать, что Hella ничем не лучше — мы не ставили такой задачи – возможно, если взять идеальные условия и измерительную технику, то окажется, что она ярче, но в реальных условиях использования увидеть разницу между этими двумя фарами у нас не получилось. По моему мнению, именно ходовые испытания на бездорожье являются определяющими, а вовсе не тестовые замеры в идеальных лабораториях.

Светодиодная рейка (балка, люстра) на крышу внедорожника своими руками. НАЧАЛО.

И так… я всё же довёл задуманное до конца, что ранее ещё никто не делал.
В этом мне помогли магазины Philips, Леруа Мерлен, Чип и Дип, а также компания, которая занимается поставками креплений для багажников (через авито).

Первым делом закупил необходимый материал:

1. Алюминиевый профиль 50х50 = 500 рублей.
2. Силовой кабель (3*4) 8 метров = 480 рублей.
3. Соединители 15 штук по 5-ти жильных и 10 штук по 2-х жильных = 550 рублей (можно было соединять более дешевыми методами, но не хотелось возьни).
4. Патроны для лампочек 26 штук = 390 рублей.
5. Светодиодные лампы Philips 5w на 12v 26 штук = 6 448 рублей (по состоянию на 03.12.2018 эти лапмы стоят по 92 рубля х 26 штук = 2392 руб).
6. Клепки 3.2.х 8 = 70 рублей.
7. Герметик прозрачный суперпрочный = 115 рублей.
8. Грунтовка по цветному металлу в балончике = 300 рублей.
9. Черная матовая краска в балончике = 160 рублей.
10. Лак в балончике = 220 рублей.
11. Антигравийная пленка 20 см х 150 см. = 400 рублей.
12. Заглушки 50х50 2 штуки = 40 рублей.
13. Крепление для багажника = 900 рублей.
14. Гофрированный короб 3 метра = 130 рублей.
15. Выключатели на 12 в. 35 А 2 штуки = 80 рублей.
16. Предохранители в боксе 2 штуки = 120 рублей.
17. Гермовход (кажется так называется) = 30 рублей.

Итого получилось 10 933 рублей (по состоянию на 03.12.2018 стоимость светодиодных ламп упала с 248 р. до 92 р. за штуку! Итого на текущую дату расходы составили бы 6877 рублей) .

После этих цифр небольшая пометка: "Нет, я не жмот, не сноб, не иная выхухоль… Я просто решил попробовать сделать аналог светодиодной балки, которую любой желающий может купить готовую в магазине. Иными словами, ЭКСПЕРИМЕНТ."

Понятно, что с финансовой стороны самое накладное — это светодиодные лампы, НО, их можно сделать меньше + если иметь под рукой вышеперечисленный материал, то можно уложиться и в меньшую сумму.

В результате нескольких дней увлекательных трудов получилась светодиодная балка мощностью 130 ватт (90 ватт и 40 ватт), если это были галогенки, то получилось 1300 ватт света.
В балке три режима, самый яркий (горят все 26 ламп), средний (18 ламп) и умеренный (8 ламп), однако даже в самом слабом режиме дорога лучше видна, чем с включенным дальним светом.

Лампы пришлось герметизировать, так как были щели между алюминиевым профилем и цоколем.
Сверху обтянул антигравийной пленкой, чтобы проще было мыть и на 100% быть уверенным, что не проникнет влага.

В прошлые выходные светодиодную балку испытал в деле и скажу честно, катались ночью по дремучему новгородскому лесу как по новогоднему проспекту. После чего, балку переключили на дополнительный АКБ, чтобы не сажать основной и были при свете почти всю ночь, лопая шашлык и готовя суп.

Светодиодная люстра своими руками(привет слепящим кривоксенонщикам ! )

Всем привет!Хотите Свет на !_!_!ПОЛ КИЛОМЕТРА!_!_?!Тогда вам сюда. Как то меня заколебало слепящее на встречке быдло, при чем в ответ включение дальнего, ничего не меняет.Приходиться даже тормоз в пол и потом отходить от ослепления. Но, я не решил что сделать такое, что бы им приносило такое неудобство.
А тут еще и нужда бывает в дальнем, особенно по полям да по неизвестным извилистым дорогам.Бывает, едет поток по неизвестной тебе дороге и ты ориентируешься на них. А бывает, как на зло никого.
Вот и созрел на LED Балку.Но, то что продается на китаи-инетах, как то не впечатляет, люблю потрогать руками для начала.В авто магазинах покрутив дорогущие ЛЕД штучки, понял что кругом наё…ка с ваттами.Например, там светодиоды стоят от силы трех ватки!, умножаем на количество и понимаем, сколько ватт.но мне впаривают что они 5ти ваттки.вот вам пример с якобы 5ти ваттками:

Полный размер

или типо, это CREE но они бывают и 5ти и 10ти и светоотдача у них разная, даже если возьмем от CREE XM-L, то там по бинам может быть от Т-2 до U3 а это значит световой поток или 715лм или 1105лм(при подаче 3000ма).Разница колоссальная и это с одного светодиода, а их если десять?
ПОВТОРЮСЬ, хоть балка с Китая и будет там потреблять 100 ватт при измерении, и вы не откроете спор, но светоотдача будет со одного светодиода около 700лм против моих 1100(что и потвердили мы при сравнение двух балок, моей и покупной формучанином с Драйв2).
Натыкался на статьи джиперов, вроде проверенные конторы они там рекомендуют, но там цена конь для меня…
В итоге решил сделать сам.

Полный размер

Купил светодиоды LG 5 ваттки у Амелии(кто занимается светиками, тот знает, что она хрень не продаст)
Далее, взял профиль, он от светодиодов для промышленного освещения.На производстве на него клепают мощные светродиоды

Полный размер

Приделал, ярко, прям хорошо… но захотелось еще Ярче,
В итоге, заказал CREE XML -T6 выдает при 3А до 1040люмен-это примерно 88 ват лампа накала-(взял 10штук)

Полный размер

Приклеил их на термо скотч

Ну и включил в комнате, дал поработать час.спустя час при окружающей t 28 градусов, сделал замеры по несколько раз.В итоге, сам профиль нагрелся в комнате, лежа на деревянном столе

с боку алюминиевого корпуса

Около самих светодиодов повыше температура

у самих светодиодов

Считаю, это очень хорошо .Люстра будет использоваться на улице, а там ветерок, и ночью, температура всяко будет не под 28 градусов.Да и уверен, что меньше часа.Но я решил предостеречь от перегрева и поставил термо предохранитель на 86 градусов(выдрал из куллера для воды)

Ну и решил во внутрь засунуть пару небольших, советских радиаторов.
теперь по делу.
10 шт. 10 ватт светодиодов cree хм-l, соединение последовательное.Приклеивал линзы на эпоксидку.

Полный размер

не вздумайте на супер клей!от него со временем идут испарения и линза мутнеет, становясь матовой и не прозрачной!
10 линз(8 штук 8 градусов и две штуки 25 градусов)

Полный размер

Всем этим управляет повышающий блок питания, который спрятан во внутрь люстры.Блок настроен на выход 30 вольт(можно на светодиоды подать до 37) и 2890ма(не стал 3000 делать)
На блок возможна подача от 8,5 вольт до 48вольт.

Теперь, как светит:(фары ниже даже не видны, что горят)

Полный размер

а эти фотки сделаны ночью.телефон не смог конечно снять вдаль, ибо это не проф камера и он фотает общую картинку, но
вот фотка с линзованными ксеноновыми фарами дальний свет

Полный размер 382 метра до дома с одним горящим огнем

А вот, подключил люстру и отошел от дома на пол километра

ПОЛ КИЛОМЕТРА до дома

Я рад. теперь осталось поставить на балку, на крышу и готово!

Полный размер

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО Short-circuit/Он меня проконсультировал по питанию и подключению
Всем спасибо!
п.с.
по деньгам
cree-1000
блок питания-680
линзы-350
профиль и заглушки по бокам достались за так скажем, бартером.
термоскотч дали.там от силы 20см-0 руб(можно на термоклей)
термодатчик-0 руб(они не дороги, рублей по 100)
кусочек оргстекла(с защитным слоем от УФ излучений)-0 рублей
посадил его на безцветный герметик-100 рублей
эпоксидка ЭДП-100рублёв

цены могут плавать в обе стороны.то рубль стал подниматься, а то скидки на девайсы закончились…
ВСЁ!
провода надо будет посчитать, но пока не купил.надо просчитать толщину жилы для начала
по разным подсчетам выходит что получается как если обычная лампа накала 900ватт!
п.с.ДЕНЬ ВТОРОЙ!С-Р-А-В-Н-Е-Н-И-Е
МНЕ БРОСИЛ ВЫЗОВ, СРАВНИТЬ БАЛКИ, ОДИН ФОРМУЧАНЕН СО СВОЕЙ ЛЕД БАЛКОЙ в 112 ватт купленной в Новосибирске.Созвонились, встретились.ИТОГ:его покупная балка, минимум в 4 раза светит меньше, чем моя.
Мы ради интереса отьехали на ПОЛ КИЛЛОМЕТРА до дома, на который я уже светил днем ранее.И мы его засветили моей балкой не напрягаясь.Сам даже не ожидал, что на пол километра, да еще в городе при засвете уличных фонарей в небе, мы смогли засветить дом!Спасибо ему за сравнение наших балок.

Светодиодные балки на крышу автомобиля

Светодиодные балки — это средства дополнительного освещения, которые устанавливаются на строительной либо дорожной технике. Обычные люди частенько крепят такие балки на свой внедорожник, ведь езда по лесу без дополнительной оптики может привести к печальным последствиям.

Светодиодная лампа на крышу автомобиля с ближним и дальним светом.

Преимущества светодиодных балок

Для людей, которые часто ездят по бездорожью, дополнительное освещение является необходимостью. Конечно, можно выбрать обычные диодные фары, но балки обладают рядом преимуществ:

Ярким светом. Те автомобилисты, которые уже установили на свою машину эту дополнительную оптику, отмечают, что она дает достаточное количество света для того, чтобы без проблем ездить в тёмное время суток. Дело в том, что лучи, исходящие от балок, освещают не только дорогу перед водителем, но и боковые стороны. Благодаря этому повышается безопасность автомобиля, и машину хорошо видят издалека другие участники дорожного движения. К тому же авто становится заметно даже при плохой видимости (вашу машину будет видно издалека и при очень густом тумане, и во время сильного дождя).
Экономичностью. Несмотря на яркий свет, который излучают балки, они потребляют немного электроэнергии. Таким образом, установив дополнительное освещение, вы нескоро задумаетесь о смене люстры. Благодаря же тому, что светодиодные балки долго работают без подзарядки, можно спокойно отправляться в поход или же в экстремальное путешествие по бездорожью.
Простотой. Светодиодные балки не только просто установить, но и легко использовать. Для того чтобы отрегулировать равномерность потока света, достаточно применить специальные линзы.
Надёжностью. Каркас панели люстры изготавливается из лёгкого металла (чаще всего производители используют алюминий), а её крепления производятся из стали. Благодаря этому достигается надёжная устойчивость балки на авто. Кроме этого, механические повреждения предотвращаются прочным стеклом либо ударопрочным поликарбонатом люстры. Стекло же лампы является очень прочным, поэтому сквозь него не проникает пыль, которая может ослабить освещение и затруднить передвижение по дороге.
Защитой от атмосферных осадков. Некоторые автолюбители не доверяют таким люстрам, считая, что их невозможно использовать под дождём, снегом или же при сильной жаре. На самом деле, светодиодные балки прекрасно переносят как слишком низкие, так и очень высокие температуры воздуха, а благодаря материалам панелей их можно спокойно эксплуатировать при дожде либо снеге.

Виды светодиодных ламп

На крышу своего автомобиля водители устанавливают диодные фары разной мощности и различного размера:

люстры мощностью до 60 Ватт. Это самый бюджетный вид балок. Конечно, они превосходят дальний свет авто по дальнобойности, но значительно уступают качеству освещения на дистанциях порядка двухсот метров. В большинстве случаев эти небольшие лампы применяются в качестве, как дополнительные фары дальнего света;
балки мощностью более 60 Ватт. Это фары с большим количеством диодов, установленных в один ряд. Лампы дают достаточно широкий поток освещения, который заливает дорогу на большом расстоянии от авто. К тому же такие люстры светят намного дальше, чем штатный дневной свет. Не стоит устанавливать эти фары на бампер машины, ведь ярко освещая дорогу перед автомобилем, они оставляют много провалов тени вдали. Если же вы закрепите светодиодные люстры на крыше авто, то избавитесь от теневых провалов (даже высокая трава и изломы рельефа не помешают вашей дороге) и получите ровное освещение.

Как установить светодиодные люстры?

Установка диодных ламп — это довольно простое занятие, поэтому вы легко справитесь с ним самостоятельно. Конечно, вы можете доверить своё авто профессионалам, но, взяв решение проблемы в свои руки, вы не только сэкономите средства, но и будете уверены в отличном результате работ.

Мы уже разобрались, что целесообразнее устанавливать диодные люстры непосредственно на крыше машины. Конечно, некоторые автолюбители предпочитают крепить источники дополнительного освещения к рейлингам, но такое расположение не даёт возможности самостоятельно регулировать поток света. При установке диодных ламп на крыше авто нужно учитывать следующие правила:

Прежде чем устанавливать светодиодные фары на крыше машины, закрепите на ней поперечину либо же специальный багажник.
Закрепляйте дополнительное освещение не над ветровым стеклом, а передвинув назад примерно на двадцать сантиметров. Благодаря этому на лобовом стекле не станут образовываться блики, которые могут затруднять движение. Кроме этого, свет от такой люстры не будет создавать контраста капота и дороги.
Устанавливать балку нужно, подключая надёжные провода через герметичные разъёмы. В противном случае вы рискуете лишиться источников дополнительного освещения при первой же езде по бездорожью. На многих автомобилях имеются специальные технологические отверстия, сквозь которые легко проводится провод. Если же таких отверстий нет, то вы можете легко сделать самостоятельно. Для этого нужно всего лишь аккуратно просверлить кузов машины. Конечно, это ответственная и трудоёмкая задача, но выполнив её, вы сможете установить диодные фары и не переживать об их сохранности.

Как сделать светодиодную люстру своими руками?

Если вы не хотите тратить деньги на покупку такого источника дополнительного освещения, то сделайте его самостоятельно. Так вы не только сэкономите средства, но и будете полностью уверены в высоком качестве светодиодной лампы. Тем более что все материалы для фары можно легко найти в специализированном магазине. Для того чтобы создать диодные лампы вам понадобятся следующие вещи:

Металлический профиль. Лучше взять тот же металл, которым использует большинство производителей люстр — алюминий.
Силовой кабель.
Соединители (15 штук).
Патроны для каждой лампы.
Светодиодные лампы. Возьмите не менее 25 штук.
Клепки.
Прозрачный герметик.
Грунтовка в баллончике.
Матовая краска чёрного цвета в баллончике.
Лак в баллончике.
Антигравийная плёнка (размеры: 20 на 150 сантиметров).
Заглушки (2 штуки).
Крепёж для багажника.
Гофрированный короб (3 метра).
Выключатели (2 штуки).
Предохранители (2 штуки).
Гермовход.

Для того чтобы сделать качественные диодные фары, чётко следуйте инструкции:

Какой должна быть светодиодная балка

Помните, что дополнительное освещение должно иметь следующие характеристики:

Модульность. Благодаря ей сможете размещать диодные люстры так, как нужно именно вам, периодически изменяя их количество и расстояние между ними. Кроме этого, вы должны иметь возможность самостоятельно добавлять другие элементы и менять конструкцию в ходе производства.
Компактность. Дополнительное освещение не должно занимать много места. К тому же позаботьтесь о том, чтобы у вас был не только рабочий, но и походный вариант источника света.
Пассивное охлаждение. Из-за того, что при частом использовании диодные люстры достаточно быстро нагреваются, размещайте их на радиаторе. Так вы будете использовать то большое количество воздуха, которое проходит по крыше автомобиля во время езды по бездорожью.

С каждым годом светодиодные балки становятся всё популярнее. Люди начинают замечать и ценить их преимущества. Поэтому сейчас такую оптику можно увидеть не только на специализированной технике, но и на частных автомобилях.

Люстра на крыше и закон

Часто приходится ездить за городом по проселочным дорогам, которые обделены усовершенствованным покрытием. Штатных фар откровенно недостаточно - не видно глубины выбоин, можно легко порвать покрышки, а то и колесо оторвать целиком.

Для таких дорог идеально подходит люстра на крыше - падающий сверху под углом свет позволяет заметить выбоины большой глубины до того, как в нее влетаешь. К вопросу о вежливости и о том, что люстра слепит - там, где я часто езжу трафик 2-3 машины в час, а ночью вообще может ни одной кроме меня не проехать.

А теперь к вопросу о законности.
Я планирую собрать на свой автомобиль съемную люстру в едином закрытом корпусе. Внутри будут установлены 4 линзовых модуля. Всё это планируется снабдить несъемной откидной крышкой. Внешне в закрытом виде будет выглядеть как короткий багажник, установленный на родных рейлингах.
Что мне могут предъявить на посту ДПС или на трассе, если остановят с такой штукой на крыше? Люстра будет в закрытом положении, т.к. не планируется использовать там, где ездят другие автомобили. Маркировку на стекле единого устройства можно нарисовать любую, хоть для ксенона.

Или всё-таки требуется снимать её на дорогах общего пользования, а устанавливать только при съезде с таковых? Но ведь по городу и трассам ездит много автомобилей с установленными люстрами на крыше и их никто не трогает, по крайней мере, жалоб от их владельцев я не слышал.

Формально: мой автомобиль в данном кузове уже снят с производства, является автомобилем повышенной проходимости с постоянным полным приводом. Записи о том, что это внедорожник, в ПТС нет и быть не может. Люстру при желании можно разделить на 2 части, чтобы получились 2 фары дополнительного дальнего света.

Помогите с установкой и подключением "люстры" на экспедиционный багажник

MMC Pajero IV 3.8i
Путешествовать по бескрайним дорогам России-одно удовольствие,а на джипе-другое!

Подключение дополнительных фар (электрическая схема) вынимании ключа из замка зажигания.
Силовая цепь от аккумулятора через предохранитель (15А 180-200 вт) на реле, от реле на фары. 30-й и 87-й контакты можно менять местами.

Управляющая цепь: любой предохранитель маленького ампеража (300ma), по этой схеме управление берется от замка зажигания - провод на котором появляется плюс при включении зажигания или ACC - специальное положение, при котором работают магнитола и др. потребители (у иномарок), далее через кнопку с подсветкой или без на 85 или 86 контакт реле (можно менять местами). По желанию управляющий плюс можно взять от провода ближнего или дальнего света или от кнопки штатных противотуманок. Но удобнее пользоваться этой схемой - фары отключаются при
Реле: Любое реле 4-х можно и пяти контактное (не ипользовать контакт 87а) от 15 А.

P.S. Эту схему можно использовать для любых других потребителей, например, для обогрева заднего стекла, подключения стационарного компрессора, дополнительных звуковых сигналов и т.п., только необходимо согласовать мощность.

С такими лампочками 55ватт вместо двух можно и четыре подключить.Реле в любом авто магазине торгующем электрикой на 30А.Они практически все одинаковые.
Силовые провода ставил миллиметра 4, управляющие(от выключателя 1,5мм)
Ну как бы для четырех можно и две одинаковые цепи собрать.По два лампы на цепь.

Ставил кетайские "туманки" - на деле фары заливающего света. Две вперед, две спереди под 45 градусов, две сзади. Давали прекрасную заливку светом машины в круг, но как рабочий свет не годились из-за пучка.
Лампы соединил попарно и вывел управление в салон. Две лампы по 55 Вт дают 110 Вт, что чуть меньше 10 А, обошелся без реле: купил кетайские же разноцветные тумблера с подсветкой на 15 А каждый, отработали год без нареканий, в том числе выдержали включенную иллюминацию в течение летней ночи. Провода 2,5 квадрата, больше не надо - толстые, меньше - будут потери напряжения большие. Массу брал на месте. Защищал все вместе трехполюсным 30 А автоматом на 220 В, питающий кабель развел на три полюса и получил грубо говоря 100 А автомат. Удобно отключать всю вспомогательную нагрузку (туда же посажен компрессор, инвертор, управление лебедкой) одним щелчком, срабатывает при замыкании любой цепи почти мгновенно. Разводи фары попарно, ищи тумблера на 10-15 А и обойдешься без реле. На фары дальнего света нужна индикация на табло - гаишники к самой люстре относятся довольно лояльно, но дальний свет на ней для них как красная тряпка - распрощаешься с лампочками. Если сместись люстру вперед, то засвечивает капот; если отвести назад - засвечивает зеркала, смотри сразу, как будешь позиционировать лампы. Если ездишь в лесу - делай защиту фар сверху, ветками их как правило не бьет, но постоянно отгибает назад и пучок уходит в небо.
Удачи.

Читайте также: