Куда подключать нулевой провод в выключателе

Обновлено: 06.05.2024

Где фаза и ноль на выключателе?

В статье подробно рассмотрю, когда и на каких контактах выключателя присутствует фаза или ноль. Эти знания нужны в том случае, чтобы быстро определить, почему не горит лампочка. И что в этом случае неисправно – проводка, выключатель, патрон, лампочка?

Прошу комментаторов не беспокоиться о моей квалификации. Все мы когда-то не знали, чем ноль отличается от фазы.

Рассказанный случай произошел на заре моей карьеры.

Реальный случай: не горит лампочка

Поступил мне вызов. Мне сообщили, что нужен электрик, что взяли мою визитку в магазине электротоваров, и что не горит лампочка в ванной.

Хозяин квартиры с той самой лампочкой предположил, что дело в выключателе.

Причин тут могло быть несколько – перегоревшая лампочка, нет контакта в патроне, действительно поломан выключатель, обломаны провода около выключателя или лампы, нет контакта в распред.коробке. Могло быть и что похуже, но в то время я об этом не думал.

Надеясь на самое лучшее (максимум 5 минут и минимум 300 рублей), пошел на вызов.

Как устроено освещение в санузлах

В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.

Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.

Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу. Это сделано для того, чтобы при замене лампочки или протирке люстры вероятность поражения электрическим током была минимальной. Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.

Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.

Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.

Но это правила, а как на самом деле?

Реальный пример проводки освещения

В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.

Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.

Проверка правильности подключения выключателя

Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.

Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.

Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.

В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.

Проверка фазы на выключателе Проверка фазы на выключателе

Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.

На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.

Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.

Правильное подключение, фаза на выключателе:

Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет. Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.

Фаза есть всегда, это электрощиток.
Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.

Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.

Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.

Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет. Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.

Фаза всегда.
Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
Фаза, когда выключатель выключен.
То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.

В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…

Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.

Проверка светильника

Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.

Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.

Поиск распределительной коробки

Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.

Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.

Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…

Начал искать в очевидном месте. Индикатор скрытой проводки не помогал – там же шел провод до розетки. Раздолбал всю стену. Хотя громко сказано – под слоем штукатурки было что-то похожее на песочек. Чувствовал себя археологом, только кисточки не хватало.

Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.

Коробка найдена

Позвонил другу, поделился проблемой. Он подсказал, что заветная коробка может быть в другом конце коридора, в районе звонка. Визуально там ничего нет, хозяева категорически против разрушения ещё одной стены.

Снимаю лампу, которая на стене в коридоре. О счастье! Под ней – та самая коробка. В ней разведено освещение кухни, туалета, ванной (!), коридора, звонок.

В коробке – скрутки жесткий алюминиевый провод+многожильный медный…

Коробка исправна

Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу .

Взялся за фазу – не говори, что не электрик

Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.

одна стена – как после пулеметной очереди
с другой стороны этой стены разрезаны обои и вскрыта силовая коробка, к которой подключена розетка коридора. Кстати, скрутки там были горелые, подтянул их
в ванной (и не только там) сделан дорогой ремонт, провод на лампу выходит из дорогого кафеля над дверью
хозяин квартиры – зам.начальника МЧС города
через несколько дней у хозяина День рождения
неизвестно, кто будет платить теперь за ремонт (были намёки, что я, т.к. зря разломал)
известно, что ни один электрик теперь не возьмется продолжить (а главное – довести до конца) мои изыскания

Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.

Что делать дальше

На момент написания статьи лампочка в ванной не горит.

Прозвонить линию от коробки к светильнику.
Несмотря на то, что от коробки уходит алюминий, на светильник приходит медный гибкий провод. (На этом месте многие усмехнутся и скажут – с этого надо было начинать, что ты голову морочишь!) Кроме того, ещё есть лампочка над зеркалом над раковиной. Так вот, добраться до места этой скрутки. Для этого под светильником вырезать коронкой в плитке отверстие. Если повезёт, проблема будет обнаружена.
Перетянуть провод в плите. Для этого: раздолбать стену в коридоре до отверстия в плите, в которое уходят провода на ванную. Просверлить перфоратором потолочную плиту, где должен проходить этот провод, перетянуть провода. Но всё равно, надо добраться до места скрутки, ведь лампа над зеркалом тоже должна гореть…

Зажгу – допишу статью.
UPD:
Пишу через несколько дней.
Как выяснилось действительно пропал контакт под плиткой в ванной. Строители пару лет назад устроили подлянку. Какой ценой это было устранено – писать не хочется…

Вывод: Надо иметь опыт и интуицию чтобы не браться за некоторые дела. Или сразу договариваться о рисках и оплате.

Легенда о подключении выключателя только на фазный провод. А что будет если подключить выключатель разрывая не фазу, а ноль.

Обычный выключатель освещения является простейшим коммутационным устройством, которое во время нажатия на клавишу размыкает или замыкает контакт, тем самым отключая или включая осветительный прибор. Выключатели могут быть как одноклавишные, так и двух- или трёхклавишные, в зависимости от количества светильников или их групп освещения, которые запланированы в помещении.

Однако, при подключении светильника, лампочки или же люстры возникает вопрос: какой из проводников стандартной однофазной цепи разрывать, подключая к выключателю, чтобы осветительная система работала правильно, долговечно и безопасно для человека?

Как известно, стандартная сеть квартиры, частного дома, гаража или другого жилого помещения подключается к сети 220/230 Вольт, в которой один из проводников является фазным, а другой нулевым. Именно фазный провод несёт в себе энергию для осветительного прибора, которая затем преобразуется в свет излучаемый источником. Однако, без создания замкнутой цепи через светильник, к которому должен подключен как фазный, так и нулевой проводник, работа осветительного прибора невозможно.

Варианты подключения выключателя

Конструктивно стандартный выключатель, который зачастую используется в помещениях, даёт возможность разрывать лишь один из двух проводников сети.

Почему выключатель ставят в фазу, а не в ноль?

Стандартная схема подключения выключателя света предполагает, что он будет разрывать фазу, а ноль идёт прямо на светильник. Фазой называют проводник, на котором есть напряжение относительно нулевого (нейтрального) провода, или, как его еще называют, опасный потенциал. Ноль в отечественных электросетях всегда заземлен и, в нормальном режиме работы электросети, на нём не может быть опасного потенциала.

Стандартная схема подключения выключателя Стандартная схема подключения выключателя

Как отмечалось выше, выключатель устанавливается всегда так, чтобы он разрывал фазный провод, и при выключенном свете не было напряжения на патроне. Для чего это делается?

Начнем с того, что во «всеми любимом» ПУЭ есть такой пункт:

6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Из него следует, что выключатель нужно устанавливать только в фазу, и никуда больше!

Чем опасна установка выключателя в нулевой проводник?

Несмотря на то что схема будет работать независимо от того, где установлен выключатель, но от этого зависит безопасность людей, которые будут ремонтировать светильник или менять в нём лампочку и правильность работы подключенных светильников.

Большинство электриков действуют «по привычке» и, предполагая, что выключатель разрывает фазу, могут попасть под напряжение . На самом деле такое встречается часто, когда электрик отключает выключатель света и лезет выковыривать застрявший в цоколе патрон. Поэтому необходимо всегда проверять напряжение и не надеяться, что тот, кто выполнял монтаж, подключил всё правильно.

Для тех, кто не понимает, почему на лампе будет опасное напряжение, мы приведем схему, в которой выключатель установлен в нулевом проводнике.

Схема с выключателем в нуле. Выключатель выключен. Штриховой линией красного цвета выделен участок линии, на котором будет потенциал фазы. Схема с выключателем в нуле. Выключатель выключен. Штриховой линией красного цвета выделен участок линии, на котором будет потенциал фазы.

И рассмотрим правильную схему в аналогичном виде.

Схема с выключателем в фазе. Штриховой линией красного цвета выделен участок линии, на котором будет потенциал фазы. Здесь выключатель также находится в выключенном положении. Схема с выключателем в фазе. Штриховой линией красного цвета выделен участок линии, на котором будет потенциал фазы. Здесь выключатель также находится в выключенном положении.

На что нужно обратить внимание? Если выключатель выключен, то фаза напрямую идёт на светильник, в нём через лампочку проходит на нулевой провод, а по нему доходит до одной из клемм выключателя. Ноль, приходящий к выключателю из распредкоробки уже без напряжения. Если же выключатель установлен, как и положено, в фазе, то напряжение приходит на выключатель по одному из проводов, а так как он выключен, дальше не идёт. В этом случае оба провода подключенных к светильнику безопасны (до того момента пока не включат выключатель).

Почему так получается?

Выключатель разрывает ноль в трёх случаях:

1. Изначально неправильный монтаж. Происходит в результате элементарного незнания или же несоблюдения цветовой маркировки проводов (ноль должен быть на проводе синего цвета), в этом случае электрик может неосознанно допустить ошибку.

2. Ошибки при ремонте старых распредкоробок, где нередко можно увидеть провода и кабели без цветовой маркировки жил. У популярной в старом жилом фонде «алюминиевой лапши» всегда, как мне кажется, все жилы одного цвета.

3. Неверное подключение фазы и нуля при замене счетчика. Из личного опыта однажды столкнулся с тем, что после установки нового счетчика и переноса его из дома на его фасад во всех розетках и выключателях фаза и ноль поменялись местами. Вместо старого счетчика, был установлен автомат, уже к которому была подключена вся электропроводка дома. Решить эту проблему легко – изменив местоположение проводов в клеммниках этого автомата.

Заключение

От правильности расключения монтажных коробок и сборки электрических схем, в первую очередь, зависит ваша безопасность, а также правильность функционирования электрооборудования. Благодарим за то, что дочитали эту статью до конца, если у вас есть истории из личного опыта связанные с подобной проблемой или вы хотели бы увидеть статью о чем-то конкретном — пишите комментарии и мы обязательно раскроем интересующие вас темы в следующих статьях.

Фаза или ноль на выключатель ?

Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.

А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.

Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?

На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.

В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:

В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может "ударить током", например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема - это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы - энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль

Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).

ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.

Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.

Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:

1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)

2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)

3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)

4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)

Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.

- Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2

- Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре

- Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1

Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:

Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.

Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.

UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.

Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов , в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке .

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов - как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года , который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) - Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) - желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый , красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет . Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки - загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост - внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы . Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

- Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

- Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет , при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

- Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях . В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях . Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Проводка и схема подключения выключателя

Выключатель света является несложным механическим устройством, основная функция которого – управление освещением, принцип действия - замыкание и размыкание электрической цепи на пути к светильнику. Чтобы правильно сделать электропроводку для него, необходимо хорошо понимать принцип действия и схему работы выключателей. Для начала рассмотрим схему подключения одноклавишного выключателя (представлена ниже).

Таким образом, из схемы ясно видно, кода в выключателе размыкается фазный провод - светильник не горит, а при замыкании контакта – цепь восстанавливается. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) - это единственно верный вариант подключения выключателя, подавать фазу на лампу, а ноль пускать через выключатель запрещено. Ведь при использовании в выключателе схемы с разрывом нулевого провода, вся проводка остается под напряжением, даже при выключенном свете. Во время замены лампочки в светильнике, при случайном прикосновении к находящимся под напряжением контактам или при касании токопроводящего корпуса, при пробое изоляции провода, при отсутствии заземления устройства, может произойти поражение человека электрическим током.

Двухклавишный выключатель, используется для управления сразу двумя группами освещения, например парой разных светильников, или одним светильником включающим в себя сразу несколько ламп, в таком случае одна клавиша отвечает за одну часть ламп, а другая за другую, соответственно при включении сразу обоих клавиш, в светильнике будут гореть все, а при выключении одной из кнопок, останется гореть только часть ламп, что делает более гибким процесс управления освещением, способствует экономию электроэнергии. Схема подключения двухклавишного выключателя представлена ниже.

Если разобрать внимательно схему, становится понятным, что двухклавишный выключатель, можно представить, как два одноклавишных объединенных в единый корпус. По тому же принципу устроен и трехклавишный выключатель, но широкого распространения он не получил, встречается довольно редко.

Практика показывает, что электропроводку осветительной линии лучше разделять с силовой, в случае аварии не произойдет полного обесточивания квартиры. Если неисправность в осветительной сети, то не погаснет настольная лампа, включенная в обычную сеть, и не повредятся дорогостоящие электроприборы. Кроме того, ремонт освещения можно спокойно делать используя переноску, также будет доступна дрель и другой электроинструмент, для возможности проведения ремонтных работ. Если же авария будет в силовой линии, то освещение позволит хорошо разглядеть неисправность, особенно это актуально для помещений без естественного освещения, таких как ванная комната, кладовая и т.п.

Для защиты от короткого замыкания в осветительной сети применяются автоматические выключатели, номинал которых рассчитывается индивидуально, в зависимости от будущей потребляемой мощности всех осветительных приборов подключенных к линии. Основная идея применения автоматического выключателя - защита проводки, от поражения человека электрическим током он не защищает. В целом общая схема освещения в квартире выглядит вот так:

Чаще всего, освещение прокладывается трехжильным медным кабелем(проводом), сечением 1,5 мм.кв. марки ВВГ или NYM, с защитным автоматическим выключателем на 10A-16А. Для подавляющего большинства случаев, это оптимальный вариант построения схемы освещения, с учетом развития энергосберегающих технологий и активного внедрения их в бытовых светильниках, такой вариант электропроводки не потребует замены в течении всего срока своей службы.

Подключение выключателя

Примечание: в данной статье приведены схемы подключения простых выключателей, в случае необходимости организации управления освещением с двух и более мест смотрите статью: Подключение проходных и перекрестных выключателей.

1. Устройство и принцип работы выключателя в электрической схеме.

Для того что бы разобраться со схемой подключения выключателя необходимо понять как он работает, для этого представим себе простейшую схему подключения лампочки:

И так, как видно на схеме, что бы включить лампочку к ней необходимо подключить два провода: фазу и ноль, при этом электрический ток будет протекать от фазного провода к нулевому через вольфрамовую нить лампочки, проходящий ток раскаляет данную нить, что приводит к ее свечению. Вся эта схема в общем называется электрической цепью.

Что же нужно сделать что бы выключить лампочку? Необходимо разорвать электрическую цепь путем отключения от лампочки хотя бы одного из подключенных к ней проводов:

В этом случае электрический ток перестанет протекать через лампочку и, как следствие, она погаснет. Но разрезать один из проводов каждый раз когда необходимо отключить свет не слишком удобно. Для этого необходимо специальное устройство которое сможет размыкать и замыкать электрическую цепь по необходимости, этим устройством и является выключатель. Он представляет из себя подвижный контакт который замыкается либо размыкается при нажатии на клавишу выключателя, тем самым замыкая, либо размыкая электрическую цепь.

На электрической схеме выключатель обозначается следующим образом:

Теперь установим в нашу электрическую цепь выключатель и посмотрим как это работает:

В свою очередь лампочка на схеме обозначается следующим образом:

Подключение лампочки в электрическую сеть осуществляется через специальное устройство которое называется патроном:

При вворачивание лампочки в патрон контакт 1 (резьба) лампочки касается контакта 1 патрона, а контакт 2 лампочки, соответственно касается контакта 2 патрона.

Патрон в свою очередь подключается следующим образом:

Теперь зная принцип работы лампочки и выключателя разберем схемы подключения выключателей.

2. Подключение одноклавишного выключателя

Общая схема подключения одноклавишного выключателя уже была описана выше, здесь же мы попытаемся больше внимания уделить тому как данная схема выглядит на практике поэтому кроме принципиальной электрической схемы приведем так же схему с фотовставками:

3. Подключение двухклавишного выключателя

Схема подключения двухклавишного выключателя имеет следующий вид:

Как видно на схеме к двухклавишному выключателю подходят 3 провода, один питающий (фаза), два других провода отходят на лампочки таким образом, что первая слева клавиша выключателя включает 2 лампочки (вторую и третью), а вторая клавиша включает одну лампочку (первую), нулевой же провод, как и в схеме подключения одноклавишного выключателя, подключается ко всем лампочкам напрямую.

Примечание: Питающий (фазный) провод обязательно должен подключаться к первому (входному) контакту выключателя, в то время как порядок подключения отходящих к лампочкам проводов к контактам 2 и 3 выключателя может быть любым.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Подключение выключателя: как сделать это правильно?

Хотите поставить выключатель самостоятельно, не прибегая к услугам электриков? Мы подготовили для вас инструкцию по установке выключателей с одной и двумя клавишами.

Поставить дома выключатель можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков. Для этого достаточно знать схему подключения и правильную последовательность монтажа. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию подключения одно и двухклавишных выключателей.

Какой инструмент необходим для монтажа выключателя?

Для подключения выключателя потребуется следующий инструмент:

Шуруповерт или отвертка.
Нож.
Перфоратор.

Изолента.
Зажимы.
Пассатижи.

Это стандартный набор инструментов, но его можно заменять, если нужно. Например, просверлить отверстия можно ударной дрелью вместо перфоратора, а соединять провода можно не зажимами, а скруткой с последующей опрессовкой или пайкой. Также и вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку — тут кому как удобнее.

Монтаж одноклавишного выключателя

Схема подключения одноклавишного выключателя (см. картинку) довольно проста: от щитка ноль (N) напрямую подается на светильник, а фаза (L) идет на выключатель. Фаза в обязательном порядке должна разрываться, чтобы при разорванной цепи светильник не находился под напряжением.

Мы рассмотрим вариант подключения выключателя без распределительной коробки. Весь монтаж будем производить в коробке самого выключателя. Сначала выбираем место для монтажа коробки под выключатель, а затем с помощью перфоратора и коронки высверливаем отверстие. Коробку ставим так, чтобы отверстия для крепежей были четко по вертикальной или горизонтальной оси (можно выставить по отвесу или строительному уровню, если сложно поставить на глаз), чтобы в последствии наш выключатель стоял ровно.

Читайте также: