Кольцевая схема подключения розеток

Обновлено: 12.05.2024

Подключение розеток шлейфом: почему так делать нельзя?

Электробезопасность является самой важной задачей, которую необходимо решить при создании и использовании электрической сети. Но стоимость монтажных работ увеличивается пропорционально повышению мер защиты от возгорания и поражения током. Также это напрямую влияет на увеличение сложности монтажных работ.

В соответствии с действующими стандартами, обеспечить защиту от пробоя на корпус электроприбора можно с помощью заземления . С этой целью современные розетки оснащаются третьим контактом, с помощью которого корпус электроприбора будет подсоединен к заземляющему контуру. Но применение трехжильного кабеля усложняет подключение розеток, а также весь процесс электромонтажных работ. Но, несмотря на это, электробезопасность всегда должна оставаться на первом месте!

Схемы подключения розеток в квартире или доме

Различают 2 главные схемы подключения розеток:

Схема подключения «звездой» подразумевает под собой радиальное подсоединение розеток , то есть к каждой из розеток подводится отдельная линия. Недостатком такого способа является необходимость использования большого количества кабелей, что удорожает монтаж. Кроме этого, в случае, если в помещении уже сделан ремонт, для прокладки кабелей потребуется штробить стены. Но главным достоинством звездной схемы подключения розеток считается надежность, поэтому именно этот метод используется для обеспечения электроэнергией мощных электрических приборов.

В свою очередь, с целью сэкономить, многие решают подключить розетки шлейфом, то есть параллельным способом. Такое подключение считается более экономичным, так как нет необходимости в приобретении и прокладке большого количества кабелей, но надежность такой схемы оставляет желать лучшего.

Важно : подключение розеток шлейфом возможно только тогда, когда общая мощность подключаемых электроприборов не превышает характеристики кабеля, который подсоединен к этим розеткам!

В чем кроется основная опасность подключения розеток параллельным способом?

Соединять защитные проводники шлейфом запрещено ПУЭ п. 1.7.144, поэтому такой вариант монтажа розеток в квартире или доме является прямым нарушением правил установки электрооборудования. Причина кроется в вопросе безопасности. Если розетки соединены по звездной схеме, то в случае обрыва провода защиты угроза будет действовать только на конкретную розетку.

Если же несколько розеток соединены последовательно (шлейфом), то проводник заземления будет подводиться к самой ближней группе розеток, а потом к следующим. При этом роль транзитного контакта будут выполнять винтовые клеммы . Такой вариант соединения не будет надежным, так как с течением времени контакт может просто нарушиться. В таком случае все розетки из группы потеряют защиту, а при возникновении пробоя на корпус одного из электроприборов, напряжение возникнет и на других приборах, подключенных к этой группе розеток. Из-за этого в значительной степени повышается риск поражения электрическим током.

Можно ли найти компромисс?

Для того чтобы подключить розетки шлейфом и при этом обеспечить необходимую защиту следует придерживаться определенных правил. Необходимо вспомнить, что в указанном выше пункте ПУЭ говорится о проводнике заземления. Исходя из этого, потребуется создать параллельное соединение жил кабеля, который идет к щитку, а также ко всем розеткам (фаза и ноль). Здесь также стоит учесть, что общий ток нагрузки шлейфа не должен вступать в противоречие с сечением жил кабеля.

Также нельзя забывать и о том, что соединение должно быть качественным. Поэтому следует выполнить опрессовку контактов проводов с помощью гильз, а в качестве изоляции и использовать специальную термоусадочную трубку . Данное соединение стоит расположить в подрозетнике, имеющем увеличенную глубину, но также можно использовать и распределительные коробки.

При этом стоит помнить о том, что целостность токопроводящей жилы в процессе подключения к РЕ проводнику нельзя нарушать. Главное – это выполнить качественное соединение розеток с шиной РЕ. Только в таком случае подключение розеток шлейфом не будет противоречить установленным правилам электробезопасности.

Замкнутая кольцевая проводка и ее использование

Переживающая последствия Второй мировой войны, Британия вступила в программу массовой перестройки жилья, ибо в результате войны многие дома были попросту разрушены.

Острая нехватка меди вынуждала экономить материал, и инженерам необходимо было придумать такую схему проводки, которая позволила бы использовать имеющуюся в распоряжении медь наиболее оптимальным экономичным образом. При том необходимо было получить проводку для нормальной работы с 13-амперными розетками, оснащенными предохранителями.

Розетки и вилки с предохранителем стандарта BS1363 с прямоугольными контактами были тогда популярным унифицированным решением, под них и разрабатывалась схема проводки в период с 1942 по 1947 годы.

Так и была разработана кольцевая проводка, допускающая подключение пары электрических обогревателей мощностью по 3 кВт каждый, в любом из двух мест в доме, и позволяющая питать маломощные устройства, причем расход меди получался минимальным.

Кольцевая электропроводка стала наиболее распространенным решением в Великобритании, к тому же ее легко можно было переделать в 20-амперную радиальную, просто разбив кольца напополам, и питать половины через отдельные автоматы. Кроме того прибегнуть к радиальной схеме можно было в случае, если одна из ветвей кольца повредится, а на ремонт нужно время. Замена проводки, опять же, получалась очень простой.

Еще одно преимущество кольцевой проводки — меньшие рабочие силы при монтаже. Достаточно было уже имеющиеся, соединенные радиально, розетки подключить проводом в кольцо на 30 ампер, и добавить потом еще, если нужно, розеток. Кольцо оказывалось подключено к сети необычно - через пару предохранителей по 15 ампер, зато работало хорошо.

Что же представляет собой кольцевая проводка

Разработанная и используемая в Великобритании кольцевая проводка предполагает применение независимых парных проводников для нейтрали, фазы и заземления у каждой розетки. Такой подход допускает использование вдвое более тонкого проводника по сравнению с обычной радиальной проводкой для тока аналогичной величины.

В идеальном случае кольцо работает как две параллельные радиальные токонесущие ветви провода, включенные навстречу, причем в реальности точка разделения ветвей меняется в зависимости от того, в каких точках кольца подключены в данный момент потребители.

Когда нагрузка распределена равномерно по кольцу, то и тока на каждую сторону придется по половине от общего. Следовательно сечение проводника можно использовать вдвое меньшее. Но на самом деле нагрузка отнюдь не везде и не всегда получается распределена симметрично, поэтому на деле провод берут толще расчетного.

Как выполняется монтаж кольцевой проводки

Начало кольца — от распределительного щита квартиры. Провод подводится поочередно к каждой розетке, после чего возвращается обратно в щит. Для трехфазной системы одно кольцо питается через один однополюсный автоматический выключатель в щите. Обычно для кольцевой проводки на 13 ампер принимают сечение 2,5 кв.мм (для британского стандарта), а автомат ставят на 32 ампера.

Если проводка выходит длинной, или теплоизоляция снижает характеристики кабеля, то для снижения падений напряжений и потерь применяют провод сечением 4 кв.мм в ПВХ изоляции. Или если кабель в минеральной изоляции и в медной оболочке, то берут сечение жилы равным 1,5 кв.мм для тех же 13 ампер, поскольку такой кабель легче выдерживает нагрев, однако проводку тогда необходимо рассчитывать с высокой аккуратностью, с учетом падений напряжений на протяженных участках.

Согласно европейским правилам для кольцевой проводки, сечение кабеля принимается исходя из тока не меньшего чем 2/3 от номинала срабатывания защитного устройства. Таким путем вероятность возникновения продолжительной перегрузки для жилы сводится к минимуму. Практически зачастую автомат оказывается несколько дальше по номиналу от предлагаемого соотношения.

По правилам BS 7671 разрешается устанавливать любое количество стандартных розеток на кольцевую схему если площадь помещения не более 100 квадратов, однако практически в не очень больших домах делают одно кольцо проводки на один этаж. Если дом большой — колец делают несколько, в конце концов это решает сам проектировщик исходя из собственного опыта. Часто отдельное кольцо делают для кухни или для того места в жилище, где установлены мощные потребители.

Если ответвление от кольца делается кабелем такой же толщины что и кабель кольца, то предохранители можно не ставить, а сразу подключить одиночную или двойную розетку. Ответвления подключаются к кольцу с использованием распределительных коробок. Если розетка тройная или еще более сложная, то ей необходим предохранитель (обычно он уже встроенный).

Отводов не должно быть больше чем розеток. Считается что делать дополнительные отводы — плохая практика. Если на отводе необходимо несколько розеток для маломощных потребителей, то тут же применяют распределительное устройство оснащенное своим предохранителем или даже с выключателем (для нескольких стационарных агрегатов).

Когда в здании предполагается установка устройства мощностью более 3 кВт, такого как мощный бойлер или обогреватель, то есть прибора, который будет работать длительно и потреблять при этом большую мощность, то такой прибор не рекомендуется присоединять непосредственно к кольцу. Лучше проложить ему отдельную ветвь.

Недостатки кольцевой проводки

Некоторые недостатки кольцевой проводки делают ее не особо популярной за пределами Великобритании. Главный из недостатков — неочевидность аварийного режима.

Если кольцо (фазы, нейтрали или заземления) оказалась по какой-то причине разорвано, а нагрузка при этом продолжает питаться, то человек не замечает неисправности, а кабель испытывает перегрузку — может быть ток уже выше номинала и кабель быстро разрушается. В худшем случае — возникает опасность пожара.

Обычная радиальная проводка просто перестала бы проводить ток или сработало бы УЗО. Слишком большое количество отводов, или если они слишком длинные, - также усугубляет возможность перегрева, для надежности необходима адекватная защита на каждом ответвлении.

Проверка кольцевой проводки требует в 5 раз больше работы нежели тестирование традиционных радиальных схем, да и не каждый электрик сумеет протестировать кольцевую схему.

Стандарт BS 7671 предписывает правило, что ни один из участков кольца не должен испытывать перегрузку по току (не должен ни по одному куску кабеля течь ток выше номинала), а это трудновыполнимое требование, и его зачастую игнорируют. Например, стиральная и посудомоечная машины не установлены вблизи к центру кольца, и все, требование уже нарушено.

Кольцевая проводка — источник нежелательного магнитного поля. В традиционной схеме ток течет по двум проводам, лежащим рядом, и магнитные поля от двух проводов друг друга нейтрализуют, не образуется большого витка с током, не образуется катушки индуктивности — источника магнитного поля.

Но кольцевая схема, в случае неравенства токов с двух сторон кольца в фазном и нейтральном проводе, создаст переменное магнитное поле внутри кольца, а это электромагнитные помехи, которые станут мешать другим устройствам, в частности звуковым, приведут к нештатным срабатываниям сигнализации, к наведению ЭДС на заземленных проводниках, помешают работе медицинских жизненно-важных приборов и т. д.

Наконец, как обеспечить кольцевой проводке адекватную защиту от перегрузок, особенно при неявном повреждении? Необходимы дополнительные предохранители, и лучше — в каждую розетку или вилку.

Безусловно, индивидуальные предохранители — это отличное решение, поскольку вышедшее из строя устройство сразу себя обозначит, а другие устройства продолжат работать.

Но в итоге камней преткновения получается очень много, особенно для тех стран, где не принято использовать вилки с индивидуальными предохранителями как в Великобритании. Так стоит ли овчинка выделки?

Cogito ergo sum

Забавно выходит, что тема идет задом наперед. Сначала мы монтировали розетку, а теперь проектируем разводку, ну да ладно, думаю к тому моменту когда Вы найдете это описание, уже будет порядок. :) Каждый человек который делал ремонт или строил наверняка скажет что лучше делать с нуля чем исправлять или вносить изменения в существующую систему. Так как при проектировании мы можем заложить правильную основу, а не оглядываться на то что уже сделано. Итак давайте рассмотрим основы разводки сети для розеток. Будем отталкиваться что Вы уже имеете определенные знания и инструмент. И понимаете что такое фаза а что такое ноль :).

Есть два ключевых варианта подключения кольцевой и радиальный (наиболее часто употребляется термин звездой, но это частный случай радиальной разводки). Кольцевой способ наверно наиболее распространенный, и наиболее типовой в наше время. Кабель подходит к источнику тока и идет к ближайшему потребителю, дальше идет к следующему и тд пока не доходит до последней розетки. И вот тут основная разница, если на этом этапе мы остановимся это будет радиальный способ проводки, и чем меньше потребителей тока на этой ветке тем более "лучистая" получатся "звезда" разводки. Увеличивая количество проводов и автоматов в этой схеме, подключая каждую ветку на свой автомат, мы увеличиваем надежность но при этом и сложность и стоимость системы,и получаем большое количество проводов.
Если же мы после последнего потребителя на ветке ведем кабель обратно и подключаем его к тому же источнику тока мы получаем замкнутую так называемую кольцевую систему, тем самым мы снижаем нагрузку на кабель и увеличиваем надежность системы в случае обрыва кабеля в одном месте система продолжает функционировать.
Для компромисса между контролем и простотой целом в квартире или коттедже используется радиальная схема в общем и кольцевая в частности. Объясняю: все бьется на сегменты, те каждая комната представляет свое кольцо, все кольца сводятся в звезду относительно общей разводки, которая представляет собой тоже кольцо. Звучит не понятно?
Вот упрощенная схема. Как правило никто не ведет общий контур по всему дому и он проходит в пределах щитка, так же поступают с контуром на этаж .

Рассмотрим кольцевую схему розеток для помещения.

Есть много различных формул и правил расчета толщины провода количество потребителей и тд, мы же остановимся на проверенной схеме , в которую входит автомат на 16 Ампер и медные провода сечением 2,5 мм (две изолированные жилы + земля в общей оплетке). Есть правило для этого варианта: можно использовать этот вариант для помещения площадью до 100 метров квадратных, длина провода не превышает 68 метров при температуре не выше 30 градусов. Речь идет о контуре комнаты. Если вы делаете общий контур то Вам нужно более точные данные, скорей всего общий автомат на 32-64 ампера и сечение проводов порядка 4 мм

Отводы дают возможность добавить розетку, если мы забыли включить ее в проект сразу или потом при жизненных обстоятельствах, переставили мебель или появилась новая техника.

Схема подключения отводки

Избегайте использования двойников или тройников в розетках, увеличьте лучше число розеток.

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

среда, 13 марта 2019 г.

Конечная кольцевая проводка (английская кольцевая система)

Конечная кольцевая проводка или кольцевая проводка (неформально называемая также ring main или просто кольцо (ring)) - это принцип разводки проводов, разработанный и используемый главным образом в Англии, предусматривающий по два независимых проводника для фазы, нейтрали и защитного заземления в здании для каждой подключённой нагрузки или розетки.

Эта схема позволяет использовать более тонкие провода, нежели при радиальной проводке для той же общей силы тока. В идеале кольцо функционирует как две радиальных ветви, работающих навстречу друг другу; точка их разделения зависит от распределения нагрузки в кольце. Если нагрузка равномерно распределяется по двум направлениям, то сила тока в каждом направлении будет равна половине общей силы, что позволяет использовать провод вдвое меньшего сечения, чем нужно для максимальной силы тока. На практике, нагрузка не всегда распределяется равномерно, поэтому используется более толстый провод.

Описание конечной кольцевой проводки

Схема возможной конфигурации конечной кольцевой проводки.
Распределительный щит - слева внизу.

Многие непрофессионалы в Великобритании называют любую проводку ring; от непосвящённых можно часто слышать термин lighting ring. Бывает, среди самодельных проводок можно увидеть осветительную сеть, разведённую в виде кольца кабеля (однако, с автоматом ниже номинальной силы тока кабеля).

Поскольку конечная кольцевая проводка может выдерживать гораздо большую силу тока, чем питающие шнуры многих устройств, вилки BS 1363 обязательно должны содержать предохранитель. Предохранители, изготавливаемые по стандарту BS 1362, обычно имеют номинальную рабочую силу тока 3, 5, 10 или 13 ампер. Максимальная нагрузка, которую можно подключить к розетке, потребляет ток силой 13 А; тройные и большие розетки оснащают предохранителем на 13 А того же типа, что и в вилках.

Правила монтажа конечной кольцевой проводки

Правила для кольцевых проводок говорят, что номинальная сила тока кабеля должна быть не менее чем две трети номинала защитного устройства. Это означает, что риск длительной перегрузки кабеля можно считать минимальным. Однако, на практике очень нечасто можно встретить кольцо с иным защитным устройством, нежели предохранитель на 30 А, автомат на 30 А или автомат на 32 А и кабель с сечением, отличным от упомянутого выше.

Проектировщик может определять по опыту и расчётам, нужны ли дополнительные кольца для мест, где велика потребность в электричестве; например, довольно распространённая практика питать кухни от отдельного кольца или от одного кольца с подсобным помещением, чтобы предотвратить подключение мощной нагрузки к одной точке общего кольца на нижнем этаже. Концентрация нагрузки в одной точке кольцевой схемы, близко к одному из её концов, может вызвать небольшую перегрузку одного из кабелей, поэтому кухни нельзя подключать в конце кольца.

Не разрешается иметь больше отводов, чем розеток в кольце. Большинство электриков считают плохой практикой иметь отводы в новых системах (некоторые из них считают это плохой практикой во всех случаях).

Когда к кольцевой проводке подключены другие нагрузки, кроме розеток BS 1363, или желательно иметь на отводе более чем одну розетку для маломощного оборудования, используется соединительное устройство с предохранителем (fused connection unit, FCU) по стандарту BS 1363. В случае подключения стационарных агрегатов это будет соединительное устройство с предохранителем и выключателем (switched fused connection unit, SFCU), чтобы создать точку изоляции (отключения) для устройства, но в других случаях, таких как питание нескольких осветительных точек (сквозное подключение освещения к кольцу не одобряется в новых инсталляциях, но часто встречается на практике при добавлении освещения в уже существующую систему) или нескольких розеток, предпочтительно применение устройства без выключателя.

Стационарные устройства с номинальной мощностью свыше 3 кВт (например, проточные водонагреватели и некоторые электроплиты) или с необычно высоким расходом электроэнергии в длительном периоде (например, погружные нагреватели) больше не рекомендуется подключать к кольцу; вместо этого их подключают к собственной выделенной ветви. В то же время существует множество старых систем с подобными нагрузками, подключенными к кольцу.

Плюсы конечной кольцевой проводки

Кольцевая проводка была разработана во время нехватки меди, чтобы позволить подключение двух 3-киловаттных обогревателей в любой из двух точек, давать немного тока для маломощных устройств, и снизить расход меди. Она осталась самой распространённой конфигурацией проводки в Великобритании, хотя приобретает популярность 20-амперная радиальная проводка (по существу путём разбивания каждого кольца на половины и питания половин от отдельных автоматов). Разбиение кольца на две 20-амперные половины может помочь, когда одна ветвь кольца повреждена и не может быть легко заменена.

Другим преимуществом кольцевой проводки была экономия кабеля и работы, поскольку можно было соединить кабелем две уже существующие радиально подключённые 15-амперные розетки, чтобы сделать одно 30-амперное кольцо, а затем добавить столько розеток, сколько нужно. Это было важным моментом в аскетичных условиях 1940-х годов. При таком способе кольцо питалось через два 15-амперных предохранителя, что прекрасно работало на практике, хотя и было необычным. Е сли одна из ветвей кольца повредится, а на ремонт нужно время, то можно обратно сделать радиальную схему разорвав кольцо.

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
розетка внутренней установки;
выключатель внутренней установки с одной клавишей;
осветительный прибор;
набор отвёрток (плоская и крестообразная);
нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
пассатижи с изолированными ручками;
зажимы или изоляционная лента;
индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Отключите вводной автомат на квартиру. Хорошо, если он находится уже на входе в квартиру, то есть вы будете уверены, что отключив его, никто не сможет включить автомат обратно. В случае, когда автоматическое устройство находится на лестничной площадке в общем щитке, отключите автомат вашей квартиры и повесьте плакат «Не включать!» либо поставьте кого-нибудь для контроля. С электричеством шутить нельзя!

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Электромонтажные работы

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Очень важно! Перед тем, как подключить выключатель, убедитесь, что на его входной контакт вы подсоединяете именно фазную жилу, не перепутайте её с нулевой. Коммутационный аппарат должен работать только на разрыв фазы. В противном случае, в патроне лампы всегда будет присутствовать напряжение, даже при отключенном положении выключателя. А это вызывает опасность попадания под напряжение при элементарной замене сгоревшей лампочки.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Как установить штепсельную розетку?

Подключите кабели, как показано на схеме для кольцевой основной цепи.

Для радиальной цепи или отрога кольцевой магистрали будет только один кабель.

Схема подключения Двойной Розетки

Одиночная монтажная схема гнезда штепсельной Вилки

Важно

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как действовать дальше, обратитесь к квалифицированному электрику.

Все выполняемые работы должны соответствовать всем применимым Правилам электромонтажа.

Перед началом установки внимательно прочтите инструкцию. Неправильная установка приведет к аннулированию вашей гарантии.

Параллельное и последовательное соединение розеток: достоинства, недостатки, заблуждения

В проводке одного дома может быть использовать одновременно параллельное и последовательное соединение розеток. Ещё такие виды подключения называют звездой и шлейфом, соответственно.

У некоторых мастеров, особенно начинающих, параллельное и последовательное подключение розетки вызывает трудности в понимании, и возникают проблемы при выборе правильного варианта для того или иного случая. В этой статье мы рассмотрим подробнее данный вопрос.

Особенности терминологии

Параллельное и последовательное соединение, например, в электронике (соединение радиокомпонентов) - это не то же самое, что и параллельное и последовательное соединение розеток в электромантаже. И путать эти понятия - является грубейшей ошибкой, которая приведет к аварийным ситуациям на практике.

Гораздо точнее виды подключения розеток передают термины звезда и шлейф, которые названы так от визуальной схожести схем подключения. Ниже рассмотрим, почему они называются именно так.

Параллельное соединение розеток - звезда

Представьте, что в комнате есть розетка, провода к которой идут от распределительного щитка. Два провода - фаза и ноль. Ничего сложного.

Допустим, появилась ситуация, и нужно добавить в эту комнату вторую розетку. Как вы её подключите? Если вы возьмете два провода от того же распределительного щитка, и проведёте их ко второй розетке, то это получится параллельное соединение.

Если таких параллельных розеток будет, например, штук пять, то такая схема подключения будет напоминать звезду с лучами в виде розеток. Поэтому она так и называется.

Главный недостаток такого соединения очевиден - нужно много провода, ведь для каждой розетки нужно будет тянут по два провода от щитка. Но тут же есть и обратная сторона - достоинство. Если произойдет нарушение контакта у одной из розеток, на остальных это не скажется, и они продолжат исправно поставлять ток.

Такая автономность даёт ещё одно существенное достоинство подключения звезда. Например, если электрика рассчитана на номинальную силу тока в 16А, то в каждую из розеток, подключенных параллельно, можно одновременно подключать устройства, каждое из которых может потреблять такой ток. При условии что каждая из розеток подключена к отдельному автоматическому выключателю на 16А, и в сумме их ток потребления не больше чем номинал вводного автоматического выключателя.

Во избежание нарушения контакта и его последующего горения, в таком типе подключения рекомендуется вести проводку одним цельным проводом - без скруток.

Поэтому подключение типа звезда показывает свою выгоду в тех комнатах, где активно и одновременно используется разнообразное силовое оборудование, например кухни - холодильники, электрические печи, микроволновки, мощные комбайны и другое.

Последовательное соединение розеток - шлейф

Снова представьте себе розетку в комнате, ток которой приходит по двум проводам. И появилась необходимость создать в этой комнате вторую точку питания. Как ещё её можно подключить?

Можно просто взять два провода от уже существующей розетки и отвести их ко второй. Это последовательное соединение. Если таких розеток будет, допустим три, то такая линия подключения очень напоминает шлейф, отсюда и название.

Простота монтажа и экономия провода является неоспоримым достоинством такой схемы.

Но есть и существенный недостаток, который, как понятно, определяется в нагрузке. Допустим, если номинальный ток автомата к которому подключены розетки 16А, то суммарная сила тока на всех последовательных розетках должна быть не более 16А. Поэтому подключать в таким способом мощное оборудование не рекомендуется. Такое подключение подойдёт для питания ноутбука, телевизора, аудиотехники.

Еще один недостаток - если произойдёт обрыв проводки, то работать перестанут все розетки после этого обрыва.

Обратите внимание, что не рекомендуется подключать последовательно больше трёх розеток (см. пункт 9.3 СП 256.1325800.2016).

Как правило, такие соединения применяются при необходимости подключить блок розеток, либо перенести точку питания в другое место временно или даже навсегда.

Кроме этого следует знать, что при последовательном соединении розеток фаза первой розетки подключается к фазе второй, а ноль к нулю. А вот с заземлением немного иначе - провод земли не рекомендуется подключать последовательно, он должен быть параллельным. То есть, к каждой розетке заземление должно идти от распределительного щитка отдельным проводом.

Смешанное соединение

Смешанное соединение - это, как очевидно, использование и звезды, и шлейфа вместе. Таким образом можно создать в одной комнате и розетки, которые подходят для подключения силового оборудования, допустим, кондиционеров, и розетки для маломощного - ноутбука, телевизора.

Читайте также: