Когда ставить розетки во время ремонта

Обновлено: 05.05.2024

последовательность монтажа розеток и выключателей

Добрый день!
Интересует последовательность монтажа электророзеток, телефонных/телевизионных розеток и выключателей при комплексном ремонте квартиры.
До отделки стен и потолков проштробили стены и проложили кабеля, поставили разветвительные коробки. Когда лучше устанавливать внутреннюю (гнездовую) часть розеток и выключателей: после поклейки обоев или до поклейки обоев, а после поклейки поставить уже только внешнюю часть выключателя (рамку) ?

13.10.2009 в 06:52

viacheslav_o Естественно после - выж клеем загадите или ещё как поцарапаяте клавиши на выключателях и розетки .

Когда ставить розетки

Олег, спасибо. То есть до обоев на месте розетки дырка в стене с выведенными проводами, но без сердцевины, куда можно вставлять штепсель?

Извините за некоторый тупизм.

Олег, 26.05.2008 12:23

совершенно правильно. Но торчащие из этой дырки 3(2) проводочка (если розетки соединяются цепочкой, то из дырки будет торчать 2-хкратное число проводков: 2х2 или 3х2). В любом случае, эти провода нужно уложить в дырку, чтоб не выпирали, и не мешали аккуратно клеить обои. ПОсле поклейки оббев места, где сделаны дырки для розеток очень легко отыскиваются (нащупываются пальцем) и по внутреннему периметру установочной коробки обойным ножом легко вырезать в обоях дырку на этом месте. Получается легко, быстро, аакуратно.

Розетка устанавливается легко, без повреждения обоев. Советую розетки и выключатели фиксировать на 2 самореза (это кроме штатного их крепления с помощью разжимных усиков) - так розетку хрен вырвешь, даже если кто-то и дернет сильно за шнур. всякое бывает.

Если же розетки и выключатели ставить перед поклейкой обоев, то при намазывании обоев клеем (и стены), он попадется внутренность розеток. Кроме того, рамка розетки будет под обоями, и если ее вдруг нужно снять для ремонта тлт замены, то придется подрывать краешки обоев - смысл этой не нужно суеты.

Когда ставить розетки

Извините за некоторый тупизм.

Олег, 26.05.2008 12:23

Эти розетки чаще всего забывают во время ремонта (возьмите на заметку)

Одно из самых больших разочарований, случающихся после того, как ремонт закончен - это когда появляются Они. Удлинители. И в 99% случаев эти "пилоты" превращаются в полноценный предмет интерьера - просто потому, что каждый раз их никто не убирает.

Эти розетки чаще всего забывают во время ремонта (возьмите на заметку)

Сегодня я хочу поговорить о розетках и еще раз напомнить, где в вашей квартире они просто необходимы.

Если увеличить (а главное продумать) количество розеток в нужных местах, дом будет более функциональным, а жизнь – гораздо проще. Поэтому так важно заранее распланировать, где будет стоять мебель, и где будут расположены электроприборы, чтобы не было ваш дом не захватили удлинители.

1. Розетки на кухне

Для начала нужно спланировать, где будет расположен кухонный гарнитур. Только после вы сможете понять, сколько у вас бытовой техники, а также ее расположение. И уже можете прикинуть примерное количество розеток.

Размещение розеток на кухне. Размещение розеток на кухне.

Розетки на кухне можно поделить на 2 типа - для крупной кухонной техники (холодильник, вытяжка, духовка, варочная панель, посудомойка и тд.) - чаще всего эти розетки "скрыты" от глаз, прячутся под цоколем кухни (на высоте 100 мм от пола) и за шкафами.

Второй тип - розетки для дополнительных электроприборов - например, чайника, блендера, кофемашины. Эти розетки располагаются над столешницей на уровне 1100 мм от чистого пола.

Размещение розеток на кухне. На какой высоте делать розетки. Размещение розеток на кухне. На какой высоте делать розетки.

Зачастую на кухне забывают про:

· Точку питания для розжига для газовой плиты (!). Плита газовая, но розжиг-то электрический! Размещать ее следует на расстоянии 20 см от газовой плиты.

· Точку питания для вытяжки. Розетка (вывод) для вытяжки непременно должна быть установлена на расстоянии 2000-2100 мм от уровня чистого" пола".

2. Розетки для ванной комнаты

Какое-то время назад для ванной достаточно было только одной розетки, но не сегодня. Розетка нужна для стиральной машины, электрической зубной щетки, а также для фена и электрической бритвы.

Желательно иметь одну-две розетки для дополнительных приборов - это действительно удобно. Обязательно помните, что розетки в ванной должны быть защищены от влаги.

В ванной все розетки должны быть влагозащищенными. В ванной все розетки должны быть влагозащищенными.

Примечание: дополнительные розетки в ванной должны быть расположены у зеркала, иначе вам придется сушить голову на кухне или пользоваться бритвой в спальне, что очень неудобно.

3. Розетки около дивана

Возле кровати, вне зависимости, если ли прикроватные тумбы или их нет, обязательно должны быть розетки - и их редко забывают спланировать. В этом случае розетки устанавливают на высоте 10-15 см от верха тумбы, либо 60-70 см от уровня чистого пола.

Розетки у кровати располагают на уровне 600-700 мм от уровня пола. Розетки у кровати располагают на уровне 600-700 мм от уровня пола.

Но возле дивана также можно и нужно сделать розетки. Например, для планшета или же электронной книги, или вы можете проверить почту с разряженного телефона?

Также со временем, рядом с диваном вы можете захотеть поставить уютный торшер, а для него тоже понадобится розетка. Чтобы удлинители резко не входили в вашу жизнь даже при минимальной перестановке, сделайте дополнительные розетки у мест для сидения, пригодятся!

Розетки у дивана также необходимы, как и у кровати. Розетки у дивана также необходимы, как и у кровати.

4. Около рабочего места

Рабочий стол всегда сопровождается большим количеством техники, особенно в наше сверх-технологичное время.

Розетки потребуются для мощной техники: для монитора, системного блока, принтера, планшета, камеру заряжать:) Также дополнительные розетки можно сделать для зарядки телефона и гаджетов.

Совет: в рабочей зоне не бывает много розеток. Проверено.

Розетки около рабочего стола. Справа - встроенные, более современные варианты. Розетки около рабочего стола. Справа - встроенные, более современные варианты.

5. Розетки на балконе

Хотите (или захотите?) сделать на балконе дополнительную зону отдыха? В таком случае установите хотя бы одну розетку.

На балконе нужна будет как розетка (а может быть и несколько), так и освещение. Электрика должна быть выведена в безопасную зону и быть защищенной от влаги (в случае, если ваш балкон не застеклен).

Если балкон застеклен и нет прямого попадания осадков, розетки могут быть обычными. Если балкон застеклен и нет прямого попадания осадков, розетки могут быть обычными.

6. Розетки для "умных" гаджетов

Робот-помощник-мойщик пола и робот-пылесос уже не такая невидаль, как пару лет назад. Мы все прекрасно оценили, как это удобно - когда в доме прибирается кто-то, вместо тебя. Поэтому изначально нужно продумать, где будет "базироваться" ваш робот-пылесос (или ваш будущий робот-пылесос), и предусмотреть для него розетку.

Место, где будет база робота-пылесоса тоже нужно определить заранее - и сделать там розетку. Место, где будет база робота-пылесоса тоже нужно определить заранее - и сделать там розетку.

7. Розетки в детскую с заглушками

В детской комнате также должна быть розетки - также устанавливаем их на уровне 300 мм от чистого пола (стандартненько). Но в детской комнате все розетки должны быть с заглушками (пока ребенок не подрастет), конечно, в целях безопасности.

Розетки в детской комнате должны быть с заглушками - в целях безопасности. Розетки в детской комнате должны быть с заглушками - в целях безопасности.

Ошибочно полагать, что "малыш вырастет, тогда и сделаем ремонт в детской, проведем электрику как нужно, добавим розетки". Это очень "грязная" и трудоемкая работа, поэтому о размещении розеток в детской нужно подумать заранее.

8. Розетка для кондиционера

Сплит-система – это не обязательный атрибут. И многие живут без кондиционера, но я лично знаю людей, которые каждое лето (в периоды знойной жары) мечтают о кондиционере в своей квартире.

Простой совет – сделайте розетку (электрический вывод) и для будущего кондиционера, и когда вы решитесь, наконец, его установить, вам не нужно будет штробить стены и проводить питание.

Важно помнить о том, что для кондиционера тоже нужна розетка (электровывод) Важно помнить о том, что для кондиционера тоже нужна розетка (электровывод)

9. Дополнительные розетки для праздников

К Новому году мы все украшаем свой дом - кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Желательно заранее предусмотреть место, куда вы будете ставить наряженную елочку на праздник, и где будет "питание" для гирлянд.

Если вы предпочитаете вешать красивые ниспадающие гирлянды на окна - не стоит портить этот волшебный вид свисающими проводами и удлинителями. Просто нужно немного подумать об этом заранее, на этапе ремонта. Неплохим вариантом считается сделать дополнительную розетку прямо в откосе окна (наверху).

Гирлянда и новогодняя елка тоже требуют "питания", не забывайте об этом. Гирлянда и новогодняя елка тоже требуют "питания", не забывайте об этом.

10. Розетки в прихожей

В прихожей и/или в коридоре желательно сделать хотя бы одну розетку - в нее можно будет включать пылесос, что очень удобно. Также вам следует обязательно спланировать, где будет находиться гладильная доска, и предусмотреть точку питания и для утюга.

Часто роутер, раздающий wi-fi в квартире, располагается в прихожей или коридоре, соединяющем комнаты (для равномерного сигнала важно определиться с примерным "центром" квартиры) - для него тоже еще во время ремонта нужно предусмотреть розетку.

Эти розетки постоянно забывают во время ремонта!

Розетки – важнейшая часть комфорта и функциональности вашего дома. К сожалению, о нужных розетках вспоминают чаще всего уже после ремонта. Мы хотим предостеречь вас от ошибок и напомнить о розетках, которые могут упростить вашу жизнь!

Чтобы сразу после ремонта в вашем доме не появились удлинители (и разочарование), нужно не только заранее спланировать расстановку мебели, но и продумать расположение электроприборов.

1. Розетка для роутера

Очень удобно заранее предусмотреть месторасположение роутера и сделать под него специальную розетку.

2. Розетки в откосах окон

Удобное решение для комнат с небольшой площадью. Никому не хочется, чтобы розетки были везде, но и путаться в проводах от удлинителей – так себе идея.

Розетка в откосе окна почти не заметна и идеально подойдет как для размещения электроприборов на подоконнике кухни, организации рабочего места у окна, подключения гирлянды или просто для зарядки гаджетов.

3. Розетка в ванной возле зеркала

Как ни странно, но об этой розетке очень часто забывают. И напрасно! Потом приходится сушить голову феном на кухне или пользоваться электробритвой в спальне. Чтобы этого избежать, заранее отметьте на плане зеркало, раковину и розетку.

В ванной лучше размещать розетку с защитным механизмом или крышечкой. Обратите внимание и на IP (степень пыле- и влагозащиты). Для розеток в «мокрых» зонах этот показатель должен быть не меньше 44.

На каком этапе капитального ремонта устанавливают розетки и выключатели?

Любой капитальный ремонт подразумевает не только окрашивание потолка и стен, но и оклейку обоев, и установку новых плинтусов, розеток и выключателей. Чаще всего, если вы решили сделать ремонт именно капитальный, в него входит и демонтаж полов, выравнивание кривых стен и других поверхностей, затягивание потолка гипсокартонном, смена светильников, и даже смена электрической проводки. Конечно, для того, чтобы приступить к ремонту, необходимо составить его план. А чтобы составить план работы, нужно хорошо осмотреть помещение и найти его «слабые» места.

В какое время необходимо приступать к установке выключателей и розеток?

Многие новички или любители в строительной отрасли начинают ломать голову, когда же заняться установкой фурнитуры. Возможно, это лучше всего сделать в самом начале ремонта, а может быть, правильным было бы приступить к этой части ремонта в самом конце, поставив такую задачу в конце плана работ?

Конечно, самым грамотным решением установки выключателей, розеток, а также плинтусов и оклейки бордюров по краю обоев, будет приступить к этому в конце ремонтных работ, когда уже оклеены обои (либо покрашены стены), и все остальные этапы стройки окончены. Но, не стоит забывать о таком важном моменте, как штробление монтажных коробок для фурнитуры. Эту работу вы должны произвести сразу после окончания штукатурных работ, после которых все поверхности стен станут сухими.

Новинки в ассортименте фурнитуры

Кроме обычных розеток в последнее время становятся популярными USB розетки. Они очень хороши для того чтобы зарядить с их помощью любое портативное устройство, будь то телефон, колонка или powerbank. Чаще всего такие розетки устанавливаются в отверстие глубиной не меньше 40 мм. Очень хорошо, если в комплекте с розеткой предусмотрены крышки с защитой от загрязнений и механических повреждений.

Для того чтобы ремонт удался на славу, необходимо приобретать только качественные и проверенные строительные материалы. В таком случае, ремонт продержится в хорошем состоянии длительно. Что касается фурнитуры, лучше всего приобретать ее в компании Легранд. Для того чтобы произвести заказ, вы можете посетить сайт компании www-legrand, на котором вы отыщите и большой ассортимент выключателей, и огромное разнообразие розеток, а также различные USB розетки высокого качества.

до штукатурки

после штукатурки

комбинированный метод

Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.

Слой штукатурки

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% - используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

Повреждение кабеля

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Изменение размеров стен

Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.

Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.

Окисление мест соединений проводов

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный - это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Установка подрозетников и фурнитуры

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене?

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Срабатывание защиты УЗО

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.

Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.

Мы рассмотрим несколько иные доводы.

армирование стен сеткой

В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.

Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.

нормативы СНиП

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:

Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.

Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.

Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.

выравнивание стен

Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.

Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.

А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.

И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.

Комбинированный метод

Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.

Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.

Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.

Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.

Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.

Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.

Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.

Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.

Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.

Какой метод лучше

Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.

Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Электрика до или после штукатурки

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

для розеток – 30см от пола

для выключателей света – 60-90см

все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

штроборез с запилом 60мм в глубину

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы - одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

Читайте также: