Какую полосу использовать для заземления
Обновлено: 30.04.2024
Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с нулевыми рабочими проводниками отключают все провода, находящиеся под напряжением. ¶
Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике. ¶
3.1.2. Неизолированные защитные проводники должны быть защищены от коррозии и химических воздействий. Если они проложены непосредственно в земле, их размеры, материал и условия защиты от коррозии должны отвечать требованиям, предъявляемым к заземлителям. ¶
3.1.3. В качестве естественных заземляющих и нулевых защитных проводников рекомендуется применить проводники, конструкции и другие элементы, приведенные в табл. 4. ¶
Таблица 4. ¶
Естественные заземляющие и нулевые защитные проводники
Пояснения, требования к использованию
Стальные каркасы производственных зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.)
Для создания непрерывной цепи могут быть использованы сварные, болтовые и заклепочные соединения, обеспечивающие строительные требования. В тех местах, где такие соединения отсутствуют, должны быть предусмотрены стальные перемычки сечением не менее 100 мм 2 , привариваемые к соединяемым конструкциям швом, общее сечение которого должно быть не менее 100 м 2 . Соединение металлических колонн с арматурой фундамента показано на рис. 1
Железобетонные каркасы производственных зданий и сооружений (арматура колонн, ригелей, плит перекрытий и т.п.)
Не допускается использование железобетонных конструкций с предварительно напряженной проволочной и прядевой (канатной) арматурой, а также железобетонных конструкций с предварительно напряженной стержневой арматурой диаметром не менее 12 мм
Непрерывная электрическая цепь создается сваркой непосредственно закладных изделий примыкающих друг к другу железобетонных злементов либо при помощи перемычек сечением не менее 100 м 2 , которые привариваются к закладным изделиям соединяемых железобетонных элементов. Закладные изделия должны быть приварены к арматуре так, чтобы общее сечение сварного шва было не менее 100 мм 2 .
Соединение арматуры колонн с арматурой фундаментов должно выполняться перемычкой диаметром не менее 12 мм
Металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, каркасы распределительных устройств, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
Каркасы комплектных устройств можно использовать в качестве защитных проводников для электроприемников, которые получают питание от этих устройств
Стальные трубы электропроводок
В случае алюминиевых проводников и относительно небольших расстояний от подстанций до электроприемников могут быть использованы трубы всех диаметров.
В случае медных проводников, проложенных в тpy6ax, могут быть использованы водогазопроводные трубы диаметром не менее51 мм и злектрогазосварные трубы диаметром до 47 мм (из условия 50% проводимости)
Алюминиевые оболочки кабелей (только для тех электроприемников, которые получают питание по этим кабелям)
Разрешается использовать броню или металлическую оболочку кабеля для заземления или зануления струн, тросов и полос, по которым проложен этот кабель. Запрещается использовать для заземления или зануления кабельных конструкций, по которым проложены эти кабели
Металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов, металлические короба и лотки электропроводок
Металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений
Кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, если они отделены от заземляемого оборудования
1. Приведенные проводники, конструкции и элементы по проводимости должны удовлетворять требованиям гл. 1.7 ПУЭ (кроме проводников, конструкций и элементов, расположенных во взрывоопасных установках, см. п. 4.8). ¶
2. Использование металлических оболочек трубчатых проводов и изоляционных трубок, несущих тросов тросовой электропроводки, металлорукавов, ленточной брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников запрещается. Использование свинцовых оболочек кабелей допускается в реконструируемых сетях в соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ. ¶
3. Магистрали заземления и зануления, а также ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, на защитные проводники, проложенные в трубах и коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличиваемые). ¶
4. При использовании естественных защитных проводников следует учитывать возможность их отсоединения и демонтажа. При этом должна обеспечиваться целостность цепей заземления, зануления или уравнивания потенциалов оставшихся в работе потенциально опасных частей. ¶
3.1.4. Неизолированные защитные проводники в электроустановках должны иметь размеры, приведенные в табл. 5 (не менее). ¶
3.1.5. В производственных помещениях стальные заземляющие и нулевые защитные проводники следует выбирать по табл. 6. ¶
3.1.6. Каждая часть электроустановки, подлежащей заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается (рис. 11). ¶
Таблица 5. ¶
В наружных установках
Медь, сечение, мм 2
Алюминий, сечение, мм 2
– круглая, диаметр, мм
– полосовая, толщина, мм, сечение, мм 2
– угловая, толщина полки, мм
– трубы, толщина стенки, мм
Для зануления (заземления) струн, лент и т.п. не требуется применять защитные проводники сечением, превышающим сечение зануляемых струн, лент и т.п. ¶
Таблица 6. ¶
Вид заземляющих и нулевых защитных проводников
Рекомендуемые стальные проводники
Магистрали заземления или зануления
Нормальная или влажная
Стальная полоса размером 40х3 и 30х4 мм
Сырая или химически активная
Сталь круглая диаметром 14 мм
Ответвления от магистралей заэемления и зануления
Нормальная или влажная
Стальная полоса размером 20х3 и 25х3 мм
Сырая или химически активная*
Сталь круглая диаметром 6-10 мм
* Рекомендуются соответствующие среде защитные покрытия. ¶
¶
Рис. 11. Правильное (а) и неправильное (б) присоединение частей электроустановки к сети заземления (зануления): 1 – магистраль заземления; 2 – заземляемая часть электроустановки; 3 – ответвление к магистрали заземления (зануления) ¶
3.1.7. Заземляющие проводники следует прокладывать горизонтально или вертикально, допускается также прокладка их параллельно наклонным конструкциям зданий. Для крепления плоских заземляющих проводников к кирпичным и бетонным основаниям в первую очередь следует использовать строительно-монтажный пистолет. ¶
В сухих помещениях полосы заземления можно прокладывать непосредственно по строительным основаниям, в сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с химически активными веществами полосы следует прокладывать на опорах. В качестве опор используются закладные изделия в железобетонных основаниях, держатели шин заземления К 188 У2 (рис. 12), при этом расстояние от поверхности основания до заземляющих проводников должно быть не менее 10 мм. ¶
Держатели крепятся к строительным основаниям приваркой, пристрелкой, с помощью дюбелей или шурупами. ¶
¶
Рис. 12. Держатель шин заземления: 1 – место пристрелки; 2 – отверстие для крепления шурупами; 3 – отгибаемый элемент; 4 – место установки круглого проводника; 5 – место установки плоского проводника ¶
Опоры крепления заземляющих проводников следует устанавливать с соблюдением следующих расстояний, мм: ¶
- На прямых участках (между креплениями) — 600-1000
- На поворотах (от вершин углов) — 100
- От мест ответвлений — 100
- От нижней поверхности съемных перекрытий каналов — 50
- От уровня пола помещения — 400-600
3.1.8. В местах ввода в здания, перекрещивания с трубопроводами, железнодорожными путями и других, где возможны механические повреждения, защитные проводники должны иметь механическую защиту. ¶
3.1.9. Проходы неизолированных проводников через стены и перекрытия внутри здания следует выполнять, как правило, с непосредственной заделкой мест прохода, в том числе, если проход выполняют в трубах. В этих местах защитные проводники не должны иметь соединений и ответвлений (рис.13). Размеры проема должны быть минимальными, обеспечивающими свободный проход проводника. ¶
¶
Рис. 13. Проходы заземляющего проводника сквозь стену (а), через перекрытие (б), в открытом проеме (в): 1 – заземляющий проводник из полосовой стали; 2 – гильза (стальная тонколистовая толщиной 1мм); 3 – штукатурка ¶
При пересечении заземляющими проводниками дверных и стенных проемов, каналов и т.п. необходимо выполнять обходы с открытой прокладкой проводников. ¶
Если открытая прокладка проводника невозможна, допускается обход заземляющего проводника выполнять в стальной трубе (рис. 14). ¶
3.1.10. В электроустановках до 1 кВ допускается замоноличенная прокладка ответвлений защитных проводников в стене, под чистым полом, в фундаментах оборудования и т.п. ¶
В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать непосредственно в земле, в полу, в площадках, в фундаментах и т.п. ¶
3.1.11. У мест ввода защитных проводников в здания следует устанавливать опознавательные знаки по ГОСТ 21130-75* «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры». ¶
3.1.12. Специально проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники должны иметь отличительную окраску: по зеленому фону желтые полосы шириной 15 мм на расстоянии 150 мм одна от другой. ¶
На перемычках между конструкциями, а также в местах присоединения к ним проводников должно быть нанесено не менее двух полос желтого цвета по зеленому фону. Цветное обозначение защитных проводников в местах подключения или ответвления допускается только в тех случаях, когда обозначение по всей длине невозможно по технологическим причинам или не требуется по условиям электробезопасности. ¶
¶
Рис. 14. Обход заземляющим проводником дверных и других проемов снизу ¶
3.1.13. В местах пересечения температурных и осадочных швов зданий на заземляющих проводниках необходимо устанавливать компенсаторы с проводимостью, равной или большей проводимости заземляющего проводника такой же длины. ¶
3.1.14. При использовании стальных труб электропроводки в качестве заземляющих проводников их следует соединять между собой и с оболочками электрооборудования в соответствии с Инструкцией по монтажу электропроводок в трубах. ¶
3.1.15. Заземление тросов, катанки или стальной проволоки, используемой в качестве несущего троса, необходимо выполнять с двух противоположных концов присоединением к магистрали заземления или зануления при помощи сварки (рис. 15). Для оцинкованных тросов допускается их механическое соединение с защитой места соединения от коррозии. ¶
3.1.16. Гибкие вводы должны быть заземлены (занулены). ¶
Заземление (зануление) гибкого ввода (рис.16) следует осуществлять путем подключения одного конца ввода к стальной трубе электропроводки с помощью трубной муфты, а второго конца — к вводному устройству электрооборудования с помощью вводной муфты. При этом в случае, если труба используется в качестве единственного заземляющего (нулевого защитного) проводника, она должна быть соединена с корпусом перемычкой. Если же для заземления (зануления) используется специальный проводник, перемычка не требуется. ¶
3.1.17. Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должно выполняться сваркой. ¶
¶
Рис. 15. Примеры заземления тросов: а) трос (проволока стальная) для гибкого токопровода, непосредственное присоединение; б) трос (канат стальной) для подвески кабеля, присоединение с помощью гильзы; 1 – несущий трос; 2 – кабель с незаземленной оболочкой или броней; 3 – проводник заземления (зануления); 4 – гильза ¶
Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены. В сухих помещениях для этого следует применять асфальтовый лак, масляные краски или нитроэмали. ¶
В сырых помещениях или помещениях с едкими парами окраску следует производить красками, стойкими в отношении химических воздействий, например, поливинилхлоридными эмалями. ¶
3.1.18. В помещениях и в наружных установках без агрессивных сред допускаются другие способы соединения, предусмотренные в ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» для 2-го класса соединений. ¶
Допускается выполнять соединения защитных проводников теми же способами, что и фазных проводников. ¶
¶
Рис. 16. Заземления гибкого ввода (К 1080 УЗ – К 1088 УЗ) или комплекта ВГ; 1 – тpyба электропроводки; 2 – трубная муфта; 3 – трубный штуцер; 4 – винт, 5 – колпачок пластмассовый; 6 – электромонтажный шланг (металлорукав с полимерным покрытием); 7 – проводник заземления (перемычка); 8 – плоская пряжка; 9 – муфта вводная; 10 – вводный штуцер; 11 – установочная заземляющая гайка; 12 – оболочка электрооборудования; 13 – флажок ¶
3.1.19. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75* «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры», а также ГОСТ 12.2.007.0-75* «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». ¶
Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей. ¶
Отличная альтернатива треугольника – штыревое заземление. Как это сделать поэтапно + проверка. Советы электрика.
Введение.
Меня зовут Дмитрий, и я занимаюсь электромонтажом почти 6 лет. При монтаже в частных домах, делаю заземление. На этот раз, хотел бы протестировать штыревое заземление и показать его эффективность. В статье расскажу, что такое заземление и для чего оно нужно. Расскажу процесс монтажа такого заземления и покажу проверку данного заземления.
Что такое заземление.
Заземление – это совокупность устройств (заземлителя, заземляющего провода, заземляющей шины), которые, при возникновении на корпусе электроприбора опасного потенциала, защитит человека или животное, благодаря "стеканию" опасного потенциала в землю.
Заземление – совокупность устройств (заземлителя, заземляющего провода, заземляющей шины). Грубая схема автора статьи. Заземление – совокупность устройств (заземлителя, заземляющего провода, заземляющей шины). Грубая схема автора статьи.Важно понимать, что лишь одно заземление – это хорошо и повышает электробезопасность, но при объединении с УДТ (устройством дифференциального тока): УЗО или АВДТ – эта система в разы повысит вашу безопасность. Так как, при появлении опасного потенциала, УДТ мгновенно отключит напряжение. Использовать заземление без УДТ можно, а вот наоборот нельзя. Можно только если УДТ электромеханическое, но это только моё мнение. Статью об этом я писал (ссылка ниже).
Заземляющий провод имеет зелёно-жёлтый цвет, а сечение его должно быть не меньше того, что идёт на вводе. Если на вводе у вас 6 мм² провод на фазе и нуле, то и для заземления следует брать 6, а лучше 10 мм². Заземляющая шина (PE) в щите – это та шина, куда подключаются все заземляющие провода.
Заземляющая шина (PE) в щите с заземляющий проводом зелёно-жёлтого цвета. Сечение на вводе 10 мм², а отходящие, соответственно 1,5; 2,5 и 6 мм². Также УДТ, в виде АВДТ присутствуют. Фотография автора статьи. Заземляющая шина (PE) в щите с заземляющий проводом зелёно-жёлтого цвета. Сечение на вводе 10 мм², а отходящие, соответственно 1,5; 2,5 и 6 мм². Также УДТ, в виде АВДТ присутствуют. Фотография автора статьи.Комплект модульно-штыревого заземления.
Это тот самый заземлитель, в данном случае, о котором я писал выше. Обычно, для заземлителя используют схему из трёх стальных уголков длиной от 1,2 до 3-х метров (в зависимости от грунта) на расстоянии друг от друга в 3 метра, которые соединены стальной полосой с помощью сварки. А от этого всего уже отходит заземляющий проводник или провод.
Знаменитый треугольник из трёх стальных уголков. Схема автора статьи. Знаменитый треугольник из трёх стальных уголков. Схема автора статьи.Но сейчас мы о другом, более новом, заземлителе. Это комплект модульно-штыревого заземления (писать какой производитель не буду, а-то снова подумают, что реклама). Состоит из 8 частей (картинки ниже). Составляющие в описании картинок по номерам.
Делаем правильное заземление в частном доме своими руками: инструкция от А до Я
Важность вопроса
Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).
Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками , мы рассказывали в отдельной статье.
Устройство контура заземления
Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7 . Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013 .
Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом - стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.
При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.
Использование стальной полосы для заземляющего контура
Система заземления служит для защиты электрооборудования и людей от последствий короткого замыкания или других нештатных ситуаций в сети электроснабжения. В соответствии с Правилами устройства энергоустановок, для соединения заземляющего контура с главной шиной при напряжениях ниже 1 кВ должна использоваться стальная полоса с поперечным сечением не менее 75 мм 2 .
Для каких бытовых приборов требуется осуществить заземление?
Если большинство бытовых аппаратов заземляется через «ноль» розетки, то приборы из приведенного ниже списка необходимо защитить путем устройства постоянного заземления:
- Стиральные машины. В незаземленном агрегате, работающем в условиях повышенной влажности, может происходить пробой на корпус. При прикосновении к корпусу пользователь почувствует пощипывание.
- Микроволновые печи. В этих устройствах имеется специальная клемма, с помощью которой прибор необходимо подключить к стационарной системе заземления. При недостаточном контакте в розетке печь без заземления генерирует волны сверхвысокой частоты, опасные для здоровья пользователей.
- Варочные поверхности и индукционные печи. В нештатных ситуациях ток может пробивать на корпус.
- Стационарные компьютеры. Один из способов повышения производительности ПК – устранение утечки токов путем присоединения элемента стационарного заземляющего контура к любому винту на задней панели.
Материалы для заземляющего контура
Для устройства заземления, особенно на промышленных предприятиях, часто используется стальная полоса толщиной 4-5 мм и шириной 40-50 мм. Такие изделия должны обладать хорошей пластичностью, прочностью, свариваемостью без ограничений. Поэтому для этой цели используется горячекатаная сталь обыкновенного качества низкоуглеродистых марок (Ст1, Ст2, Ст3) и любой степени раскисления (кипящая, полуспокойная, спокойная).
При выборе полосы для изготовления контура заземления можно приобретать прокат обычной точности (В) из стали, регламентируемой ГОСТом 380-2005.
Требования к коррозионной защите заземляющего контура
Поскольку элементы контура заземления прокладываются под землей, они подвергаются воздействию влаги и разрушаются из-за атмосферной и подземной электрохимической коррозии. При подземной прокладке окрашенный металл не применяется, поскольку слой краски в таких условиях отличается малой стойкостью. Наиболее эффективные варианты (помимо медных изделий) – полосы из коррозионностойкой или углеродистой стали обыкновенного качества, на которые наносится защитный цинковый слой.
Способы цинкования стальной полосы для заземления
В гальванической паре «железо-цинк» цинк (Zn) играет роль анода и при электрохимической коррозии разрушается первым. Защитные характеристики цинка сохраняются при нарушении целостности слоя на небольшом участке – не более 5% от общей площади. Свойствами, аналогичными цинку, обладают металлы, более электроотрицательные, по сравнению с железом. В ряду напряжений такие металлы находятся левее Fe. Для защиты стальной полосы используется именно цинк, поскольку его нанесение является технологически простым и экономически выгодным.
Наиболее распространенный способ цинкования полосы, предназначенной для заземляющего контура, – горячее цинкование. Процесс проходит в ванне с расплавленным цинком, толщина наносимого слоя – 50-600 г/м 2 . Определенные трудности представляет собой сварка оцинкованных элементов, поскольку из-за высоких температур устраняется защитный цинковый слой. Кроме того, при сварке появляются вредные цинксодержащие испарения.
При нарушении цинкового покрытия его восполняют способом холодного цинкования с применением состава с высоким содержанием Zn. Если есть технологическая возможность, то оцинкованные полосы между собой соединяют не сваркой, а болтами. Для таких соединений применяется оцинкованный крепеж.
Заземление в комплекте: как надежно защитить себя и оборудование
Комфортную загородную жизнь в собственном капитальном доме невозможно представить без солидного набора инженерных систем и большого количества энергозависимого оборудования и бытовой техники. При этом то ли в силу менталитета и незыблемой веры в «Авось», то ли еще по каким причинам, отношение к различным защитным системам у нас весьма своеобразное. Вроде бы как делать их желательно, но и не то, чтобы обязательно – чай и без ливневой канализации и теплой отмостки фундамент не лопнет, да и без заземления люди живут, а если его и делать, то «пойдет» самое примитивное. Может и пойдет, и никогда ничего не случится, а вдруг нет, и последствия будут от легкого и среднего поражения током до самого страшного исхода. А ведь чтобы не рисковать ни здоровьем близких, ни дорогостоящим оборудованием, есть готовое эффективное решение практически на все случаи жизни – безмуфтовый комплект заземления ОБО Беттерманн.
Содержание
Зачем нужно заземление?
Сложное современное оборудование энергозависимое – не только насосные станции, стиральные и посудомоечные машинки, микроволновки и электрические котлы, но и любой газовый котел под завязку напичкан электроникой. Вкупе с тучей полезных функций и неоспоримым удобством, все эти приборы являются потенциально опасными. Никто не дает 100% гарантии, что в один далеко не прекрасный момент ни случится пробой. Те, кто позаботился об эффективном заземлении, ничего не почувствуют, просто сработает УЗО, а вот для тех, кто не воспринял проблему всерьез, вряд ли все закончится только ремонтом техники, а человека починить значительно сложнее. Заземление – это важнейшая защитная система, работающая в нескольких направлениях:
- Предотвращение поражения электрическим током через корпус электроприборов или элементы инженерных коммуникаций при возникновении неисправностей;
- Обеспечение оптимального рабочего режима и защита дорогостоящего оборудования и бытовой техники;
- Организация молниезащиты.
Как правило, проблематике заземления объекта у нас уделяется недостаточно внимания. Заземление встречается нечасто, хотя – это обязательное мероприятие. Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом! Система заземления защищает человека от напряжения при прикосновении в результате поломки электроприбора и отводит опасный потенциал в землю через очаг заземления. Также при эксплуатации газовых котлов необходимо соблюдать сопротивление системы заземления не более 10 Ом! Если это значение превышено или система заземления вообще отсутствует, то газовое оборудование будет работать с нарушениями или не работать вовсе!
Почему арматура не подходит в качестве заземлителя?
Один из повсеместно распространенных способов устройства заземления частного дома, модульно-штырьевой, с применением обычных арматурных прутов. Но и по ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки Низковольтные, введенному 1 января 2015 года, и по вступившему в силу с 1 января 2021 года, ГОСТ 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники», сталь для этих целей не подходит. Для электроустановок напряжением до 1 кВ система заземления может выполняться только из устойчивых к коррозии материалов:
- нержавеющая сталь;
- оцинкованная сталь (покрытие методом горячего цинкования или электролитическое покрытие, с минимальной толщиной слоя цинка 1 мкм);
- сталь, покрытая медью (минимум 70 мкм радиального покрытия медью с содержанием меди 99,9%);
- медь.
Учитывая, какое у нас отношение к различным нормативам даже со стороны профи, не говоря о самостройщиках, при выборе материала для заземлителей стоит отталкиваться и от целесообразности. Да, арматура доступна и даже сейчас, когда она подорожала в несколько раз, затраты будут минимальными. Однако устраивается заземление не на год, не на пять, и даже не на десять и двадцать – в идеале, навсегда. В фундаменте арматурный каркас защищен слоем бетона, который предотвращает прямой контакт с влагой, в земле сталь ничем не защищена и вряд ли продержится даже десятилетие. Тогда как специализированный комплект прослужит значительно дольше.
Согласно ГОСТу Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011, часть 5-54 «Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов», нельзя использовать черный металл для заземления. И самое главное, черный металл сгниет в земле через 2-5 лет. Срок службы комплекта заземления ОБО Беттерманн до 50 лет! Установка специального заземлителя гарантирует хорошие характеристики заземления.
Как сделать эффективную систему заземления
Способов организации заземления несколько, профильных тем десятки, на сотнях страниц, что, зачастую, только усложняет выбор. Вот и возникают такие типовые вопросы.
Подскажите, кто знает, как правильно сделать заземление дома? Кто-то говорит, что нужно закапать металлическую полосу и приварить ее к арматуре ленты фундамента, другие говорят, что приваривать ничего не нужно. А как правильно сделать?
Заземление можно сделать несколькими способами:
- Кольцевой заземлитель, как правило, в виде полосы 40х4 мм либо проволоки 10 мм укладывается в траншею 0,5-0,7 метров в глубину, на расстоянии 1 метр от фундамента здания. Дополнительно комплектуется вертикальными стержнями для обеспечения хорошего сопротивления заземления. Желательно не более 10 Ом.
- Фундаментное заземление. Делается при заливке фундамента путем укладывания полосы на рабицу и с обязательным соединением арматуры (через каждые 5 м согласно ГОСТ Р 58882-2020)
Вывод: Если соединять фундамент с заземлителем, то в фундаменте должен быть надежный электрический контакт по всей площади. Соединение обычно выполняется болтовым способом. Использование сварки влечет нарушение защитного слоя проводника (цинка) и является местом появления коррозии и повышения переходного сопротивления.
Для частного домостроения мы рекомендуем использовать готовый комплект заземления, с помощью которого можно организовать качественный очаг заземления в одной точке.
С фундаментным заземлением возникают свои сложности.
А как приварить полосу к фундаменту, если фундамент из армированного бетона, а по правилам устройства таких фундаментов арматура не должна выступать из бетона, дабы не ржавела?
Соединения полосы и арматуры можно осуществить специальными арматурными соединителями ОБО Беттерманн, например 5313015- 259 A-FT, которые могут соединять проводники диаметром до 22 мм и полосу шириной до 50 мм. Соединение происходит перед заливкой бетоном. Если фундамент уже готов, рекомендуем сделать кольцевое заземление или использовать глубинные заземлители.
В случае с заземляющим устройством важнейшее значение имеет результат – сопротивление.
Читаю, как сделать заземление. Есть думка забить по периметру дома штыри или уголки по 2 м (больше не забить, лежит пласт известняка на 2,4 м) с расстоянием 2-3 м. И все эти штыри приварить к ленте по периметру дома. Дом примерно 13×11 м. Вот и думаю – это не чрезмерно будет? Дом газобетон с плитами перекрытия. Будет, как и заземление, и СУП.
Основной показатель достаточности или нет заземления – это замер контура заземления с помощью специального поверенного прибора (например, Sonel MRU-101, TE-30). Согласно ПУЭ 1.7.101 для электрооборудования 220-380 В необходим заземлитель с сопротивлением не более 30 Ом, а по новому ГОСТ Р 58882-2020 пункт 7.7.3.7 Сопротивление ЗУ по ГОСТ Р МЭК 62305-4 должно быть менее 10 Ом (измеренное на низкой частоте).
Если вы используете вертикальные заземлители 2 м, то расстояние между этими заземлителями должно быть от 2 м и более, согласно СО- 153 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» Пункт 3.2.3. Заземлители. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Одно решение всех проблем – готовый комплект заземления
Про заземление мало кто задумывается еще до закладки фундамента, да и в процессе его заливки далеко не всегда, поэтому чаще всего выбирают именно модульно-штырьевой способ. Но при применении подручных «комплектующих» возникает несколько проблем:
- Слабый контакт с грунтом – достаточная длина штырей достигается за счет соединения муфтами, из-за большего их диаметра сам штырь в лунке «гуляет» и не может полноценно работать в качестве проводника.
- Повреждение муфт – при забивке кувалдой или перфоратором муфты откручиваются или повреждаются.
- Сложности с заглублением – грунт разный, чем он тверже, тем сложнее установить стержень четко вертикально, а то и забить в принципе.
Да и как бы то ни было, а специализированный комплект заземления, разработанный с учетом специфики применения и требований нормативов, всегда выигрывает и по качественным характеристикам, и по простоте монтажа, и по надежности. Не нужно ничего «колхозить», все уже придумано и реализовано.
Готовый комплект заземления представляет собой набор из четырех полутораметровых стержней из оцинкованной стали, которые соединяются встык без муфт и применения токопроводящей пасты (со временем может вымыть грунтовыми водами). Плюс, необходимые «доборы».
В состав комплекта входят 20 мм стержни заземления со слоем цинка 130 мкм, превышающим значение ГОСТ Р МЭК 62561-2 в 2 раза и позволяющим обеспечить долгосрочную эксплуатацию до 50 лет. А также:
- наконечник для заглубления стержней и прохождения камней;
- болтовой соединитель с проводником, наконечник для забивания кувалдой;
- изоляционная лента, которая служит дополнительной защитой от коррозии и наматывается на соединитель с проводником;
- подробная инструкция по эксплуатации заземлителя.
Комплект полностью готов к монтажу, его стоимость на фоне общестроительного бюджета и с учетом эффективности и долговечности получаемого устройства заземления, вполне доступна для всех домовладельцев. Инженерное электрооборудование и бытовая техника стоят в разы больше, а благополучие домочадцев никакими деньгами не измерить.
Монтаж комплекта заземления
Для монтажа заземления с помощью готового комплекта потребуется только кувалда и проводник (например, ПВ-1, круглый или плоский горячецинкованный проводник) для соединения заземления с системой уравнивания потенциалов дома, или напрямую в щит электроснабжения.
Весь процесс проходит в несколько этапов.
- Снять предохранительную зажимно-уплотняющую втулку со стартового стрежня, посредством кувалды или перфоратора углубить его в землю.
- Надеть втулку на второй стержень, вставить в первый, забить оба стержня.
- Повторить с третьим и последующими стержнями, до достижения необходимого значения сопротивления.
- Соединить вертикальный проводник с горизонтальным заземляющим устройством посредством крестового зажима, заизолировать.
Кроме эффективности, долговечности и простоты применения готового безмуфтового комплекта, к его достоинствам относится универсальность. Устроить качественную систему заземления можно и по окончанию строительства, когда уже и двор в плитке, и на ландшафтный дизайн потратились. Например – в подвале дома.
Подскажите, пожалуйста, так и не увидел единого мнения – можно ли делать заземление в подвале дома? Чисто теоретически – это лучше, т. к. суше и дополнительная защита от промерзания, типа постоянство параметров, но смущает близость к стенам. Не знаю, насколько там идет заглубление. Тут писали, что нужно не ближе 0,5 метра.
Планирую делать так: есть коридор, шириною 2 метра и длиною 8 метров. Вскрываю стяжку, копаю траншею, забуриваюсь ручным буром на глубину 1-1,5 метра, т. к. высота подвала 2,2, а длина уголка 3 метра. Забиваю 3 уголка в линию, с шагом между ними 3 метра. Потом соединяю их полосой. Засыпаю, трамбую. Расстояние до стен получается как раз около метра. Смущает как раз расстояние до стен (они из ФБС если что) и то, что часть грунта будет не материкового, а засыпного. Что подскажете?
Да, можно в подвале. Очаг заземления рекомендуем сделать с помощью стержней заземления (рабочая длина 6-9 метров), максимально близко к распределительному щиту дома. Использование глубинного заземления позволяет сделать заземление с помощью одной лунки, а длина заземлителя дает возможность обеспечить низкие показатели сопротивления и пройти полосу промерзания грунта. Соединение с щитом и системой уравнивания потенциалов допустимо с помощью полосы, либо с помощью провода, например ПВ-1 10 мм (по меди) согласно пункту 7.6.6.8 ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники».
Если подвала нет, вполне реально подыскать даже на облагороженном участке подходящее место под глубинное заземление и обойтись без лишних земляных работ.
Готовый безмуфтовый комплект – простой, но вместе с тем эффективный способ устройства заземляющего устройства, которое десятки лет будет надежно защищать и жителей дома, и оборудование, обеспечивающее их комфорт.
Использование стальной полосы для заземляющего контура
Система заземления обеспечивает защиту электроприборов и людей, находящихся в здании, от поражения электрическим током и от последствий короткого замыкания.
Правила устройства энергоустановок (ПУЭ) требуют, чтобы при напряжениях ниже 1 кВ применялась стальная полоса, имеющая площадь поперечного сечения не менее 75 мм2.
Контур заземления находится в почве, поэтому активно подвергается коррозии и воздействию химических соединений, находящихся в почве. На промышленных предприятиях к этому может добавиться воздействие химических веществ, попадающих в почву.
Обычно, для контура заземления применяется полоса обычной точности (класс В), изготовленная из углеродистой стали марок Ст1, Ст2, Ст3. Регламентируется производство такой стали ГОСТ 380-2005 и ГОСТ 103-2006. Этот материал обладает достаточной пластичностью и хорошей свариваемостью.
Использование стальной полосы для заземляющего контура
Монтаж конструкции заземления
Для стандартного контра заземления потребуются:
-
Металлические стержни, называемые «электродами».
Существуют разные варианты контуров: прямой, прямоугольный, треугольник и закругленный.
На рисунке жирными точками отмечено расположение электродов
Наиболее эффективным считается контур в виде прямой линии. В треугольном контуре электроды больше экранирую друг друга, но для такого контура потребуется меньше подготовительных работ.
Монтаж выполняется в той части дома, которая не обитаема либо нахождение людей в ней является максимально редким. Хорошо, если за стеной будет какое-либо хозяйственное помещение.
От стены дома до контура заземления должно быть не менее 1 метра. Заглубление контура производится на глубину 50-80 см, электроды вбиваются в землю на 1,5-2 метра.
Если уровень грунтовых вод выше уровня промерзания, следует ориентироваться на него. Электроды заглубляются выше уровня воды.
Оптимальное расстояние между электродами равно их собственной длине, но не менее 1 метра.
Стальная полоса между электродами соединяется тремя способами:
- обычная полоса соединяется электросваркой,
- оцинкованную полосу можно соединить электросваркой, но потребуется применение специального покрытия, восстанавливающего поврежденный слой оцинковки,
- с помощью болтовых соединений можно соединить как черную сталь, так и оцинкованную. Причем оцинкованная сохранит свои антикоррозионные свойства.
Окрашивать стальную полосу нецелесообразно, так как краска в земле разрушается очень быстро.
После скрепления стальных полос производится соединение контура с кабелем заземления, и вся конструкция засыпается землей. На стене дома можно оставить точные пометки габаритов контура. Поскольку срок службы контура, при качественном монтаже, составляет не менее 20 лет, такие отметки помогут в будущем точно знать его местоположение.
Читайте также: