Какое сечение провода нужно для кондиционера в квартире

Обновлено: 05.05.2024

Кабель для подключения внешнего блока кондиционера

Каким кабелем необходимо производить подключение внешнего блока к внутреннему? От внутреннего блока кабель идет в штробе с медными трубками до вывода на улицу (данная схема обусловлена архитектурным решением дома по установке внешних блоков). Объект - квартира, стены из негорючих материалов.

  1. ВВГнг-LS. Можно укладывать в штробе, но есть мнение, что он его нельзя подключать к внешнему блоку из-за наличия вибраций в процессе работы (ВВГ жесткий).
  2. ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.
  3. ВВГнг-LS до вывода на улицу, далее переход на ПВС (с возможностью периодической замены ПВС по мере износа). Если данный вариант приемлем, как выполнить переход - через коробку, муфтой?

Сечения 1,5 достаточно?

Благодарю за ответы.

08.04.2020 в 01:29

Там назначительная амплитуда вибрации, ВВНнг-ls вполне нормально пойдет, главное - не внатяг. Вас ж не смущают винтовые клеммники на кондее

Но если очень хочется гибкого, то, например, КГВВ - есть так же нг-ls.. но тут проблем имхо больше - что-то я не видел пока кондиционерщиков, которые обжимали бы гибкий кабель НШВИ Для них это все чужеродное.. А до монтажа кондиционера вы это не сделаете.

Часто из-за ПНД-гофры от стены монолитно-бетонного здания до кондея целые войны с ними.

P.S. Да, полторашка.

08.04.2020 в 01:42
  1. ВВГнг-LS. Можно укладывать в штробе, но есть мнение, что он его нельзя подключать к внешнему блоку из-за наличия вибраций в процессе работы (ВВГ жесткий).
  2. ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.
  3. ВВГнг-LS до вывода на улицу, далее переход на ПВС (с возможностью периодической замены ПВС по мере износа). Если данный вариант приемлем, как выполнить переход - через коробку, муфтой?

MK_20 ,
а почему вы не спрашиваете про количество жил в кабеле7

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

08.04.2020 в 01:49

MK_20 написал:
Каким кабелем необходимо производить подключение внешнего блока к внутреннему?

Это печаль кондиционерщиков. Межблочник они закладывают вместе с трассой.

08.04.2020 в 11:44
  1. ВВГнг-LS. Можно укладывать в штробе, но есть мнение, что он его нельзя подключать к внешнему блоку из-за наличия вибраций в процессе работы (ВВГ жесткий).
  2. ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.
  3. ВВГнг-LS до вывода на улицу, далее переход на ПВС (с возможностью периодической замены ПВС по мере износа). Если данный вариант приемлем, как выполнить переход - через коробку, муфтой?

MK_20 ,
а почему вы не спрашиваете про количество жил в кабеле7

Спасибо что обратили внимание, а сколько необходимо жил?
Делаю ремонт в своей квартире. Кондиционерщик заложил ПВС 5x1,5 (по маркировке, жилы явно не 1,5 - сравнил с Севкабелем) даже без гофры. Не смог вовремя проконтролировать, хорошо, что штроба ещё не заделана.

По итого получается ВВГнг-LS 1,5 в гофре до внешнего блока - наиболее оптимально?

08.04.2020 в 12:09 08.04.2020 в 12:11

MK_20 написал:
а сколько необходимо жил?
Делаю ремонт в своей квартире. Кондиционерщик заложил ПВС 5x1,5 (по маркировке, жилы явно не 1,5 - сравнил с Севкабелем) даже без гофры. Не смог вовремя проконтролировать, хорошо, что штроба ещё не заделана.
. итого получается ВВГнг-LS 1,5 в гофре до внешнего блока - наиболее оптимально?

жил должно быть от 3-х до 4-х, т.е. 5х1,5 вполне подойдет
почти не встречал тех, кто использует моножилу (объясняют тем, что такой кабель подключать к клеммам неудобно); просто прокладывают ПВС в стены без гофры и прекрасно себя чувствуют
Замоноличенный кабель в стене может быть просто ВВГ, но его вы не найдете сейчас, скорее всего. А разница в цене между ВВГнг и ВВГнг-LS вообще размыта.
И никаких переходов/разрывов делать не нужно.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

08.04.2020 в 12:13

MK_20 , любой из перечисленных.
Либо в черной (уличной) гофре, либо умотать кабель в фольгу, чтобы не разрушалась изоляция от ультрафиолета.

08.04.2020 в 12:17 08.04.2020 в 14:48

ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.

Будьте любезны, покажите документ.

08.04.2020 в 21:18

Rumato , Прямого запрета в нормативах вероятно нет (к сожалению). Но есть назначение кабеля, которое указывает производитель. ПВС не предназначен для стационарной установки. Срок службы - 5-10 лет.

08.04.2020 в 22:19

MK_20 ,
Вот именно, запрета нет.
Провод предназначен для подключения электроприборов к розеткам. Но если я сделаю им проводку, то ничего ужасного не произойдёт. В крайнем случае, можно позвать попа, что бы он полил на стену водой и назвал мою проводку стацинарным удлинителем.
Срок службы никакого отношения к применению не имеет, проводка будет эксплуатироваться до следующего ремонта, а это может быть и через 40 и через 50 лет.
Резюме - можно использовать.

08.04.2020 в 22:44

Rumato , "Ничего ужасного" - так себе аргумент. Существуют дома 30-х годов постройки, где коммуникации ни разу не менялись и все вроде работает, скрутки медь-алюминий годами стоят, зимой на летней резине опять-таки можно ездить.

Данные с сайта одного из ведущих производителей кабеля: срок службы ВВГ - 30 лет, ПВС - 6 лет. В принципе, через 6 лет я должен вскрыть стены и заменить проложенный ПВС. Температура эксплуатации -50 и -25 градусов соответственно. Также коррозия многопроволочной жилы будет происходить активнее.

Если есть выбор между ВВГ и ПВС, зачем мне выбирать последний? Чтобы монтажник проложил кабель на 15 минут быстрее? И ещё вопрос, много ли монтажников будут применять наконечники. У меня были сомнения по-поводу вибраций внешнего блока, но как писали выше, они не существенны с учетом жесткой установки блока.

08.04.2020 в 23:25

MK_20 написал:
срок службы ВВГ - 30 лет, ПВС - 6 лет. В принципе, через 6 лет я должен вскрыть стены и заменить проложенный ПВС

Зачем писать такую восхитительную ересь? "Срок службы" для кабеля - характеристика чисто формальная. Никто ничего вскрывать не должен, любой кабель будет служить до следующего капремонта или сноса дома.

И да, "срок службы" вашего сплита (загляните в паспорт) вряд ли превышает 6 лет, так зачем ему более долгоживущий кабель?

MK_20 написал:
У меня были сомнения по-поводу вибраций внешнего блока, но как писали выше, они не существенны с учетом жесткой установки блока.

Читайте инструкцию по установке, там всегда четко сказано, какой именно кабель нужно использовать между блоками.

Если примените именно такой - никаких сомнений, терзаний и угрызений в принципе быть не может.

08.04.2020 в 23:47

ПВС. Запрещен для стационарной проводки в квартирах, нельзя укладывать в штробу.

Будьте любезны, покажите документ.


Rumato , в данном случае нужен разрешающий документ. А вовсе не на оборот.

Сертификат ПРГП 1б предоставьте на любое кабельное изделие в проводке жилых зданий.

09.04.2020 в 00:02

Radio написал:
Зачем писать такую восхитительную ересь? "Срок службы" для кабеля - характеристика чисто формальная. Никто ничего вскрывать не должен, любой кабель будет служить до следующего капремонта или сноса дома.
И да, "срок службы" вашего сплита (загляните в паспорт) вряд ли превышает 6 лет, так зачем ему более долгоживущий кабель?

Ересь пишут производители? Если все одинаковое, зачем вообще ВВГ производят? Почему запретили ПУНП? И да, сплит-систему заменить несколько проще, чем замоноличеный кабель. Как с отоплением - заменить потекший радиатор можно самому за 10 минут по цене самого радиатора, а треснувшая труба горизонтальной разводки обойдется несколько дороже. Все-таки, какие существуют причины выбрать ПВС вместо ВВГ кроме незначительной халявы для монтажника?

Radio написал:
Читайте инструкцию по установке, там всегда четко сказано, какой именно кабель нужно использовать между блоками.
Если примените именно такой - никаких сомнений, терзаний и угрызений в принципе быть не может.

В моей приводится только сечение, про тип ни слова. В любом случае имеются большие сомнения, что производитель предполагал прокладку части кабеля в штробе без возможности оперативной замены.

09.04.2020 в 00:15

Кто его запретил? С чего вы взяли?

Разумеется, нет. Еще раз, кто не понял. "Срок службы" - параметр формальный. С реальным сроком службы не бьется.

MK_20 написал:
И да, сплит-систему заменить несколько проще, чем замоноличеный кабель.

Трубы также имеют "срок службы", исчисляемый не веками. Тем более теплоизоляция, обмотка, дренаж. Но на практике это никак не влияет.

MK_20 написал:
В моей приводится только сечение, про тип ни слова

MK_20 написал:
В любом случае имеются большие сомнения, что производитель предполагал прокладку части кабеля в штробе без возможности оперативной замены.

Никаких сомнений не имеется, производителю на это фиолетово. Кабель в любом случае переживет три таких кондея, даже пвс.

09.04.2020 в 00:33

MK_20 написал:
Ересь пишут производители? Если все одинаковое, зачем вообще ВВГ производят?

странно, что вы так бурно реагируете на ответы на такой простой, собственно, свой же вопрос (
пвс несколько дороже ввг, поскольку его конструкция сложнее (тонких жил много)
внешний пластикат пвс, как я знаю, идентичен по составу с ввг (он без добавок, что придают ввг темный цвет)
пвс как раз и предназначен для работы в условиях более тяжелых, нежели ввг, поскольку его можно использовать и для удлинителей (а это в нашей реальности - стройка и хождение по изоляции ногами с утра до вечера)
т.ч не заморачивайтесь всякой ерундой , а просто проконтролируйте качество соединений проводов к клеммам кондея

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

09.04.2020 в 00:39

Radio написал:
Почему запретили ПУНП?

"Обоснование запрета применения провода марок ПУНП и ПБПП на напряжение 220 или 250 В в электропроводках зданий и сооружений при ремонтах и строительстве, дано в Технических циркулярах Ассоциации «Росэлектромонтаж», являющихся дополнением к Правилам устройства электроустановок."

Radio написал:
Разумеется, нет. Еще раз, кто не понял. "Срок службы" - параметр формальный. С реальным сроком службы не бьется.

Формальный. Но очевидно, что у ВВГ реальный срок службы гораздо больше по объективным причинам.

Radio написал:
Трубы также имеют "срок службы", исчисляемый не веками. Тем более теплоизоляция, обмотка, дренаж. Но на практике это никак не влияет.

Да. Поэтому для скрытой установки нужно по возможности выбирать материалы с наибольшим сроком службы.

Radio написал:
Никаких сомнений не имеется, производителю на это фиолетово. Кабель в любом случае переживет три таких кондея, даже пвс.

Тут скорее вопрос не в количестве "пережитых" кондеев, а в годах от до замены. На своей бытовой технике приходилось менять провода через 3 года.

09.04.2020 в 01:02

MK_20 написал:
На своей бытовой технике приходилось менять провода через 3 года.

Может попробовать покупать не самую плохую технику? Я пока не припоминаю необходимости замены проводов на технике даже через 25 лет службы.

MK_20 написал:
для скрытой установки нужно по возможности выбирать материалы с наибольшим сроком службы.

Можно даже сам сплит получше выбрать. Хуже не будет.

MK_20 написал:
Обоснование запрета применения провода марок ПУНП и ПБПП на напряжение 220 или 250 В в электропроводках зданий и сооружений при ремонтах и строительстве, дано в Технических циркулярах Ассоциации «Росэлектромонтаж», являющихся дополнением к Правилам устройства электроустановок."

Никакого запрета нет, провода этих марок выпускаются, продаются и применяются абсолютно законно. Циркуляры ассоциации "электромонтаж" обязательны только для самой ассоциации. А на физлиц даже само пуэ не действует, так что можете особо и не читать.

В первой же попавшейся инструкции от роды, не знаю какой, прекрасно всё нарисовано. И отдельный сменяемый межблочный кабель там, разумеется, не предусмотрен. Он, как обычно, заматывается вместе с трассой.

При этом даже на картинках видно, что кабель должен быть гибким. Вибрации наружного блока никто не отменял, срок службы ввг в таких условиях вообще не предусмотрен. Купите что-нибудь типа X05VV-F нг (А)-LS 5X1.5, если вам пвс не нра, хотя смысла в этом не много.

09.04.2020 в 01:06

Проблема высосана из пальца , вероятно ленивыми монтажниками кондеев .
Что мешает довести проводку до наружной поверхности наружной стены кабелем ВВГ, с индексами или без и выполнить в хорошей коробке с соответствующим IP , соединение с наружним блоком куском того же ПВС, который можно заменить если он начал подыхать на солнышке? И волки сыты, и овцы целы .

09.04.2020 в 01:12

Я бы порекомендовал использовать промышленный кабель типа: H07RN-F - он не поддерживает горение, не "дубеет" не лопается на морозе и не боится УФ излучения.


09.04.2020 в 01:25

Радио написал - Читайте инструкцию по установке, там всегда четко сказано, какой именно кабель нужно использовать между блоками.-
Пример из Тошибы -
Типы кабелей● Силовой кабель для прокладки в помещении (если применимо): H05VV-F или H05V2V2-F● Силовой кабель для прокладки вне помещения: H07RN-F● Сигнальный кабель: H07RN-F .
H05VV-F - как это не смешно , но его российский аналог, это - ПВС .

09.04.2020 в 01:35

Это ж тошиба, а не не пойми чего. Даже по оформлению инструкции прекрасно видно ху из ху. Ну и всё верно написано, такой и надо брать.

09.04.2020 в 01:43 09.04.2020 в 02:11

dokar , ну всё верно. Системообразующие - это которые образуют систему и обеспечивают её бесперебойное функционирование. А эти ваши "Ассоциации" не обозначились должным образом, как того требует система. Потому и не вошли.

09.04.2020 в 09:05

Но очевидно, что у ВВГ реальный срок службы гораздо больше по объективным причинам.

Можно услышать эти причины?
И у ВВГ и у ПВС изоляция из ПВХ.

09.04.2020 в 13:03

Radio написал:
MK_20 написал:
Почему запретили ПУНП?

Кто его запретил? С чего вы взяли?

О ЗАПРЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ МАРОК
ПУНП, АПУНП, ПБНГ и ДР. по ТУ 16.К13-020-93
(МАТЕРИАЛЫ К ТЦ №17/2007)

В 1990 году Главгосэнергонадзор совместно с НПО «Электро­монтаж» подготовили и утвердили Решение № 3-6 от 12.06.90 г. «О запрете применения проводов типа АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др., выпускаемых по ТУ 16-505. 610-74 вместо проводов АПВ, АППВ, ПВ и ППВ по ГОСТ 6323-79*».

Ниже приводим полный текст решения № 3-6.

«Для выполнения осветительных и силовых сетей в жилых, общественных, административно-бытовых зданиях и сооруже­ниях и на промышленных предприятиях местными органами снабжения в последнее время предлагаются провода АПБН, ППБН и др. по ТУ 15-505.610-74 вместо предусмотренных проек­том проводов АПВ, АППВ и др., выпускаемых по ГОСТ 6323-79. Провода, выпускаемые по ТУ 16-505.610-74, имеют значи­тельно ниже технические и технологические характеристики по сравнению с проводами по ГОСТ 6323-79, что ведет к сни­жению надежности работы электроустановок, увеличивает вероятность поражения электрическим током персонала, по­вышает пожарную опасность зданий и сооружений в условиях эксплуатации. Исходя из вышеизложенного, Главгосэнергонадзор и НПО «Электромонтаж» запрещают применение монтажными ор­ганизациями проводов выпускаемых по ТУ 16-505.610-74 вместо предусматриваемых проектными организациями проводов по ГОСТ 6323-79*.

Основание: письмо ВНИИС Госстандарта СССР от 25.05.90г. №310/10-107-1544.

Главный инженер Главгосэнергонадзора

В.Н. Белоусов

Главный инженер НПО «Электромонтаж»

Е. Ф. Хомицкий»

Кабель для кондиционера

Прежде чем сделать выбор, какой именно кондиционер вам нужен, необходимо четко представить, насколько велико помещение, в котором он будет установлен, какой величины в нем может быть температура, сколько человек обычно находится, имеется ли оборудование, нагревающееся при работе. Весьма непростым вопросом является также монтаж кондиционера и необходимые для этого расходные материалы.

Правила установки кондиционера

Для бытовых помещений наиболее часто применяются седьмой и девятый типоразмеры кондиционеров. Необходимыми материалами для их установки являются:

  • медные трубы;
  • термоизолятор;
  • кабель для кондиционера;
  • крепеж.

Не нужно экономить на расходных материалах. Дешевые трубки могут иметь микротрещины, через которые произойдет быстрое вытекание фреона; некачественный термоизолятор приведет к повышению теплопередачи и, соответственно, снижению мощности сплит-системы; о некачественном крепеже и говорить не приходится. Но самый ответственным моментом при подготовке кондиционера к установке является выбор и прокладка кабеля, который соединяет микропроцессорный блок с датчиками и обеспечивает подводку питания. Кабель нужно выбирать с учетом всех требований надежности и электробезопасности.

Выбор и прокладка кабеля

Главная характеристика, определяющая выбор электротехнического оборудования при установке кондиционера, — это мощность, которая определяет выбор защитного автомата и силового кабеля. Тип автоматического выключателя — это величина мощности кондиционера, указанная в его техническом паспорте, деленная на 0,22 кВ и округленная до большего значения (например, для кондиционера мощностью 1 кВт нужен автомат на 6А). Для выбора типа силового кабеля нужно определить величину длительно допустимого тока, которая равна мощности кондиционера, деленной на напряжение в сети (220 В), с запасом в 20–30 %.

Сила тока определяет, какое сечение должен иметь кабель для кондиционера. Если мощность кондиционера менее 3 кВт, то достаточным будет применить для подключения кабеля с сечением жил 1,5 мм2, для кондиционера мощностью от 3 до 5 кВт — 2,5 мм2, а для больших сплит-систем мощностью до 8 кВт необходим кабель с сечением жил не менее 4 мм2. Кроме того, при выборе кабеля нужно помнить о защитном заземлении кондиционера, поэтому необходимо выбирать трехжильный кабель (1-я жила — фаза, 2-я — ноль, 3-я — защитное заземление).

Наиболее надежными и долговечными в работе являются кабели марки ВВГ (рис. 2). В соответствии с рассчитанной силой тока для монтажа кондиционера используют кабели ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5 или ВВГ 3х4.

Данный кабель для кондиционера соответствует ГОСТу Р 53769-2010, рассчитан на напряжение до 1 кВт, не распространяет горения. Срок службы — не менее тридцати лет.

Способ прокладки кабеля должен обеспечивать не только безопасность, но и привлекательный вид и комфорт в помещении, в котором будет установлен кондиционер. Наиболее эстетично выглядят коммуникации, скрытые в стене, для которых лучше всего подходит плоский кабель ВВГ-П (рис. 3), при этом нужно учитывать, что штробление стен лучше всего совмещать с ремонтом помещения, к тому же для некоторых типов стен такой процесс может быть трудоемким, а для несущих панельных стен — недопустимым.

Хорошим решением будет прокладка кабеля в декоративном пластиковом коробе или кабельном канале. В случае обшивки стен гипсокартоном можно разместить все коммуникации в гофротрубе. Для обеспечения пожарной безопасности при таком размещении лучше выбрать кабель ВВГнг.

Рекомендации по подготовке к монтажу

Перед проведением монтажных работ нужно согласовать их с владельцем помещения, обеспечить доступ к месту монтажа (при необходимости — и на крышу здания), убедиться, что электропитание подведено и все подводки исправны.

Жара в зените! Выбираем кабель для кондиционера

Прежде чем сделать выбор, какой именно кондиционер вам нужен, необходимо четко представить, насколько велико помещение, в котором он будет установлен, какой величины в нем может быть температура, сколько человек обычно находится, имеется ли оборудование, нагревающееся при работе. Весьма непростым вопросом является также монтаж кондиционера и необходимые для этого расходные материалы.

ВАЖНО! Электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности .

Правила установки кондиционера

Для бытовых помещений наиболее часто применяются седьмой и девятый типоразмеры кондиционеров. Необходимыми материалами для их установки являются:

  • медные трубы;
  • термоизолятор;
  • кабель для кондиционера;
  • крепеж.

Не нужно экономить на расходных материалах. Дешевые трубки могут иметь микротрещины, через которые произойдет быстрое вытекание фреона; некачественный термоизолятор приведет к повышению теплопередачи и, соответственно, снижению мощности сплит-системы; о некачественном крепеже и говорить не приходится. Но самый ответственным моментом при подготовке кондиционера к установке является выбор и прокладка кабеля, который соединяет микропроцессорный блок с датчиками и обеспечивает подводку питания. Кабель нужно выбирать с учетом всех требований надежности и электробезопасности.

Выбор и прокладка кабеля

Главная характеристика, определяющая выбор электротехнического оборудования при установке кондиционера, — это мощность , которая определяет выбор защитного автомата и силового кабеля. Номинал автоматического выключателя (АВ) выбирается исходя из расчетной мощности (указывается в тех.паспорте или на шильдике устройства) мощности. Мощность необходимо разделить на напряжение сети (0,22 кВ) и полученное значение округлить до большего значения, например, для кондиционера мощностью 1 кВт необходимо использовать АВ на 6А. Тип АВ выбирается исходя из значения кратности пускового тока, который так же может указываться в тех.паспорте или на шильдике устройства, и составляет чаще всего от 3 до 5 значений номинального тока. Поэтому для кондиционера рекомендуется использовать АВ тип С. Для выбора типа силового кабеля нужно определить величину длительно допустимого тока, которая равна мощности кондиционера, деленной на напряжение в сети (220 В), с запасом в 20–30 %.

Сила тока определяет, какое сечение должен иметь кабель для кондиционера . Если мощность кондиционера менее 3 кВт, то достаточным будет применить для подключения кабеля с сечением жил 1,5 мм2, для кондиционера мощностью от 3 до 5 кВт — 2,5 мм2, а для больших сплит-систем мощностью до 8 кВт необходим кабель с сечением жил не менее 4 мм2. Кроме того, при выборе кабеля нужно помнить о защитном заземлении кондиционера, поэтому необходимо выбирать трехжильный кабель (1-я жила — фаза, 2-я — ноль, 3-я — защитное заземление).

Наиболее надежными и долговечными в работе являются кабели марки ВВГ. В соответствии с рассчитанной силой тока для монтажа кондиционера используют кабели ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5 или ВВГ 3х4.

Данный кабель для кондиционера не распространяет горения при одиночной прокладке и соответствует требованиям указанным в ТУ 16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012). Срок службы — не менее тридцати лет.

Способ прокладки кабеля должен обеспечивать не только безопасность, но и привлекательный вид и комфорт в помещении, в котором будет установлен кондиционер. Наиболее эстетично выглядят коммуникации, скрытые в стене, для которых лучше всего подходит плоский кабель ВВГ-П , при этом нужно учитывать, что штробление стен лучше всего совмещать с ремонтом помещения, к тому же для некоторых типов стен такой процесс может быть трудоемким, а для несущих панельных стен — недопустимым.

Хорошим решением будет прокладка кабеля в декоративном пластиковом коробе или кабельном канале. В случае обшивки стен гипсокартоном можно разместить все коммуникации в гофротрубе. Для обеспечения пожарной безопасности при таком размещении лучше выбрать кабель ВВГнг.

Если этот материал был для Вас полезным, поделитесь им в социальных сетях!

Как подключить кондиционер к электросети

Ранее на нашем сайте в разделе " Монтаж " мы рассказывали о разных этапах установки современных систем кондиционирования. Но еще ни разу не затрагивали вопрос подключения питания. А ведь у новичков всегда возникает множество вопросов по этому поводу: какой кабель для монтажа выбрать?; как рассчитать оптимальное сечение?; как и куда подключать провода?

Подключение кондиционера к электросети — один из важнейших промежуточных этапов монтажа сплит системы. При этом его нельзя назвать сложным, особенно, если у вас есть навыки работы с проводкой. Тем не менее, в этом деле есть свои подводные камни, которые следует учесть.

В этой статье мы подробно расскажем, как подключить кондиционер к сети, каким кабелем и какие розетки лучше использовать. Мы постараемся ответить на самые главные вопросы, чтобы вы могли без особых трудностей понять, как подключать сплит системы самому. Тем не менее, мы все же не рекомендуем проводить эти работы самостоятельно, если у вас нет достаточного опыта и/или знаний.

Общая информация

Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу — как подключить кондиционер к электросети — давайте разберемся с основами. Без них невозможность грамотно спроектировать электроподключение.

Прежде всего, вы должны понимать, что большинство кондиционеров на рынке — достаточно мощные устройства. Мы рекомендуем подключать кондиционер непосредственно к счетчику, а не к линии в квартире. Так вы обезопасите всю остальную проводку, избежав перегрузки по току.

Однако, у любого правила есть исключения. Вы вполне можете подключить сплит-систему к квартирной электросети, если соблюдаются следующие условия:

  • На линии подключения сплит-системы поставлен автомат 20 ампер;
  • Кондиционер маломощный (до 1.5 кВт);
  • На линии подключения нет других мощных приборов, которые потребляют много электроэнергии;
  • Проводка в квартире состоит из кабелей с сечением не менее 2.5, а лучше 4 мм2.

Если эти условия соблюдены, можно попробовать подключить аппарат к общей квартирной электросети. В случае, если одно или несколько условий не удается соблюсти, можно подключить сплит-систему временно, но при этом как можно скорее обустроить подходящую электросеть для питания системы кондиционирования в квартире.

Основная линия

Выше мы уже писали, при каких условиях можно подключить сплит-систему непосредственно к вашей домашней электросети. Тем не менее, мы рекомендуем выделить отдельную основную линию, которая будет подключаться к счетчику. Так вы обезопасите квартирную электросеть от перегрузок.

Основная линия соединяет внутренний блок к электрощиток в квартире. Кабель для прокладки основной линии подбирается исходя из мощности кондиционера. Подробнее об этом мы еще расскажем далее в этой статье. Рабочий ток автоматики так же высчитывается исходя из характеристик аппарата. Для этого воспользуйтесь формулой:

Мощность кондиционера Вт/напряжение питающей сети + 30% (запас)

Основная линия размещается в предварительно подготовленной штробе . После монтажа штроба оштукатуривается и сверху осуществляется чистовая отделка.

Также провода можно смонтировать прямо на стене, без штробления. Но в таком случае коммуникации нужно закрыть декоративных пластиковым коробом. Это не самый популярный вариант, поскольку подобные решения плохо вписываются в дорогой дизайнерский ремонт. Но, если отделка уже завершена, другого способа прокладки проводов просто не существует.

Автоматику и УЗО традиционно размещают в электрощите. Он должен быть заземлен!

Вспомогательная линия

Если вы устанавливаете кондиционер самостоятельно, то столкнетесь с необходимостью прокладки вспомогательной электролинии. Они соединяет между собой внутренний и наружный блок. При этом внутренний блок является ведущим, через него осуществляется управлений сплит-системой.

Вспомогательная линия так же располагается в штробе, но уже вместе с медными трубками. По ним будет циркулировать фреон. Такую связку из проводов и трубок называют " трассой " или "магистралью". После монтажа трасса оштукатуривается и сверху осуществляется чистовая отделка.

Если кондиционер устанавливается после проведения чистового ремонта, придется прятать коммуникации в декоративном коробе. Словом, все так же, как и в случае с основной линией.

Для вспомогательной линии подбирается провод с сечением не менее 2.5 мм2. При этом кабель должен быть многожильным. Но при подборе так же следует уделить внимание мощности кондиционера. Мы рекомендуем брать провода с небольшим запасом по сечению.

Подбор комплектующих

Кабели

Первый вопрос, который вы должны задать себе перед монтажом линии — какой провод использовать? Обратите внимание на следующие параметры:

В современных новостройках заземление есть по умолчанию. Поэтому для прокладки основной и вспомогательной линии обычно используют трехжильный провод. И, к тому же, чаще всего приходится подключать трехфазный кондиционер;

  • Мощность кондиционера

В справочной литературе по электротехнике есть вся необходимая информация о подборе сечения кабелей в зависимости от мощности устройства. В среднем, для аппаратов мощностью до 3 кВт применяют провода 2 мм2, до 5 кВт — 2.5 мм2, от 7 кВт — 4 мм2. Это лишь общие указания, обязательно ориентируйтесь на справочную литературу при подборе сечения;

  • Условия эксплуатации

Кабель должен выдерживать те условия, для которых он был куплен. Мы рекомендуем использовать провода типа ВВГ. У них есть различные модификации, в том числе негорючая и плоская. Кабели ВВГ долговечны и стоят приемлемо.

Розетка

Розетка, в которую будет подключаться вилка кондиционера, должна соответствовать ряду требований:

  • Заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО. Либо можно использовать реле;
  • Должна подключаться к электросети ТОЛЬКО медными проводами. Провода из алюминия не подходят. Если розетка подключена с помощью алюминиевых проводов, их нужно заменить на медные;
  • Подключение к щитку должно осуществляться через автомат.

Большинство современных розеток (т.н. "евророзетки") соответствуют необходимым требованиям. Главное — правильно их подключить. Вы должны понимать, что по закону кондиционер должен подключать специалист с допуском. Иначе гарантия не будет распространяться на розетку. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте монтаж специалисту.

Подробно о подключении

Электрическая схема подключения кондиционера указывается на наклейке, которую можно легко обнаружить на корпусе внутреннего блока. Ниже пример такой схемы.

Начните с поиска электрической части в кондиционере. Обычно она располагается под декоративной крышкой справа (см. рис. ниже). В электрической части вы обнаружите места под провода. Они пронумерованы и обозначены разными цветами. Это поможет не запутаться при прокладке вспомогательной линии, когда вы будете соединять наружный блок с внутренним.

[caption align="aligncenter" width="400"] Расположение электрической части кондиционера и её компоненты[/caption] [caption align="aligncenter" width="400"] Расположение электрической части кондиционера и её компоненты[/caption]

После подключения проводов ко внутреннему блоку связка кабелей идет на наружный блок. При подключении нужно обращать внимание на нумерацию и цветовое обозначение.

[caption align="aligncenter" width="559"] Провода, подключенные к наружному блоку[/caption] [caption align="aligncenter" width="559"] Провода, подключенные к наружному блоку[/caption]

Принцип подключения основной линии:

  1. Снимите декоративную панель с внутреннего блока и маленькую крышку, закрывающую электронную часть кондиционера;
  2. Снимите держатель кабеля в нижней части;
  3. Проверьте изоляцию каждой жилы, чтобы избежать короткого замыкания;
  4. Удалите несколько сантиметров изоляции на конце каждой жилы;
  5. Вставьте конец каждой жилы в клеммы в соответствии со схемой;
  6. Затяните соединение, но не прикладывайте избыточных усилий;
  7. На выходе крепко зафиксируйте провод в зажиме;
  8. Поставьте на место защитную крышку и декоративную панель.

Вспомогательная (межблочная) линия подключает по той же аналогии. После подключения основной и вспомогательной линии нужно проверить правильность соединений. Для этого сравните свою работу с электросхемой. Ее лучше сфотографировать на телефон еще на этапе монтажа.

Если вы убеждены, что работа выполнена правильно, сделайте пробное первое включение. Все в порядке? Отлично. Но впереди еще закачка системы фреоном и полноценное тестирование. Однако, это темы для отдельных статей.

Пара слов про автоматику

Мы вкратце разобрались, как подключить сплит систему самому. Но что насчет автоматов? Нужны ли они? Стоит ли тратить деньги и время на это автоматику?

Да, да и еще раз да. Автоматика и УЗО призваны защитить электросеть от перегруза. При этом рекомендуется устанавливать оба устройства, чтобы добиться максимальной защиты и предсказуемости в работе бытовой техники. Наличие автоматики — это база для правильного монтажа электросети. А УЗО обеспечит более строгий контроль работы приборов, при этом сообщит, где именно произошла неисправность. Это и удобно, и практично, и безопасно.

Однако, у связки автомат + УЗО есть один минус — габариты. В некоторых ситуациях этот недостаток может быть критичным. В таком случае можно поставить выключатель дифференциального типа. Он компактнее и современнее, но в разы дороже и не подлежит ремонту. Если такой выключатель сломается, придется полностью его заменять.

Итоги

Тема установки кондиционера сложна и многогранна. В рамках одной статьи невозможно описать все особенности, в том числе связанные с подключением аппарата к электросети. Но мы постарались рассказать о самых главных нюансах, на которые следует обратить внимание.

Надеемся, нам удалось ответить на вопрос, как подключать кондиционер к сети и как самому выполнить эту непростую задачу. Обязательно установите автоматику и УЗО на кондиционер, чтобы избежать избыточного напряжения и короткого замыкания.

И последнее: если вы не уверены в своих силах, лучше воспользуйтесь помощью специалиста. Работа с электричеством всегда сопряжена с риском для жизни и здоровья. Профессиональный электрик стоит немалых денег, но он избавит вас от лишних беспокойств.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях ниже. Если у вас был опыт подключения сплит системы, поделитесь своим опытом. Расскажите о трудностях, с которыми пришлось столкнуться. Дайте несколько полезных рекомендаций для новичков. Также прочтите другие статьи на нашем сайте. Желаем удачи!

Какое сечение провода нужно для подключения

Сечение провода, нужное для проводки, зависит от подключенной нагрузки КВт, которая будет действовать длительно и постоянно. Сниженное сечение ту же самую нагрузку, разумеется, выдержит, только кратковременно.

Две минуты, неделю или месяц, сказать не смогу – конкретика нужна, но факт остаётся фактом. Загорается в 99,9. % не сама проводянка, а место контакта - розетка.

Профессиональные электрики особо над этим не заморачиваются, они интуитивно знают где, что применять. Человек только краем уха, знающий тему и сам умеющий работать с электропроводами, частенько зависает в выборе под конкретного энергопотребителя.

Тут ещё нужно учесть момент, открытая будет проводка или нет. Открытая – когда провод никак не замурован, просто висит в воздухе или лежит открыто на стене.

Закрытая – если провод спрятана в короб, трубу, заштукатурен в стене и т.д. Когда он спрятан, его сечение нужно брать примерно на 20% больше. Спрятанный, он хуже охлаждается.

Вообще-то, всю эту конкретику помнить, простому человеку смысла нет, так как есть готовые таблицы соответствий, связанные с нагрузкой, выраженной в КВт.

Смотрите, какое будет подключение и сколько оно «сосёт» энергии из розетки. Если известно, значит, таблица сразу ответит, какое сечение провода следует применять на практике.

Теперь немного ясности по проводам для подключения конкретных нагрузок, используемых в быту. Кстати, провод лучше выбирать многопроволочный в одной жилке, с ним работать куда удобнее, он же легко гнётся в отличие от одножильного.

Для общего ввода до счётчика квартиры или дома типовое сечение 2.5 мм². Меньше не надо, больше можно, но какой смысл?

Для общей проводки по дому , кроме проводки, идущей на отдельные приборы (мощные электроплиты, варочные шкафы, нагреватели воды и т.д.), достаточно 1.5 мм².

Для розеток (кроме высоко нагруженных) применяется 1.5 мм². Если есть желание, используйте 2.5 мм², хуже не будет, но снова: какой смысл? Да он и дороже стоит.

Для лампочек (освещение, свет) берите 0.75-1.5 мм², толще вообще нет смысла применять.

Для духового шкафа требуется минимум 2.5 мм², но всё зависит от мощности – смотрите в паспорт прибора и таблицу соответствия.

Для варочной панели не ниже 2.5 мм², но также всё зависит от мощности – смотрите в паспорт прибора и таблицу соответствия.

Для электроплиты используйте минимум 2.5 мм², снова зависит от мощности – смотрите в паспорт прибора и таблицу соответствия.

Для стиральной машины сечения 1.5 мм² вполне хватит – проблем точно не будет, но 2.5 мм² не повредит.

Для бытового электрокотла подходит 0.75-1.5 мм². Котёл энергии потребляет мало.

Для водонагревателя или бойлера подойдёт провод сечением минимум 2.5 мм². Если приборы потребляют от 4-5 Квт, для надёжности сечение следует взять в полтора-два раза выше.

Для тёплого пола домов с квартирами провод используется 2.5 мм².

Для заземления потребуется жила как можно толще, например, не ниже 2.5 мм². В квартирах, как правило, нет отдельной проводянки заземления. Обычно, используется одна (жёлто зелёная по цвету) жила внутри проводов. Для квартир этого с лихвой хватит, а в частных домах можно взять отдельную жилу, сечением начиная от 5-6 мм².

Тут главное - качественную скрутку отдельных проводов заземления делать меж собой. Впрочем, как и остальные скрутки - не для заземления.

Обратите внимание на один хитрый момент, сейчас это норма: торгаши никогда не славились честностью, поэтому почти со 100% уверенностью любой купленный электрокабель для проводки, будет немного меньше по сечению от заявленной.

Это можно сравнить с продукцией по ТУ, гостовские варианты для бытового применения найти сложновато. Но не суть, работать будет нормально. Оригинал на моём сайте

Какое надо сечение провода для кондиционера?

Охлаждение (кВт)2.4EER (Вт/Вт)3.08Обогрев (кВт)2.85COP (Вт/Вт)3.85Есть для него провод ВВГ 3*1,5 NYM-J проводила для освещения балкона, а теперь хочу этот провод использовать для питания кондиционера, т.к. он идет на отдельный автомат ДИФ С16 30мА. Отдельно тянуть провод нет возможности , а то что на балконе есть провод для розеток (3*2,5) идет на общий автомат с розетками комнаты, где стоит телевизор. Кондиционер не инвертор. В магазине сказали что сечение провода 3*1,5 подойдет, но я решила уточнить. В дальнейшем планирую поставить кондиционер и на кухне (там провод проложен 3*2,5 и идет к этому же автомату. Второй вопрос - можно подключать 2 кондиционера на один автомат?

Каким кабелем подключать варочную поверхность, духовку, кондиционер

Подключение варочной панели, духовки, кондиционера и котла требует кабеля определенного сечения. Мы расскажем, какой лучше взять для каждого потребителя.


Каким кабелем подключать варочную поверхность, духовку, кондиционер

Для мощных потребителей, таких как варочная панель, духовка, кондиционер или электрокотел, нужно отдельная ветвь подключения с кабелем достаточного сечения. Но каким именно кабелем? Рассказываем подробно.

Основные требования

Для проводки по дому лучше использовать медный моножильный (жесткий) кабель. Многожильные кабели имеют свои преимущества (например, лучше гнутся и не при этом не ломаются), но в данном случае они нам не подходят.

Количество жил зависит от типа вашего подключения. В стандартном варианте на 220 В это три жилы: ноль, фаза и «земля». Но при трехфазном подключении жил может быть 5: те же ноль и «земля» плюс, собственно, три фазы.

Каким кабелем подключить варочную панель?

В новостройках газ уже не используют, так что все плиты, варочные поверхности и духовки - электрические. Варочные панели – это очень мощные устройства, поэтому они требуют прокладки кабеля повышенного сечения. В своде правил СП31-110-2003 говорится, что для этого подходят кабели с сечением жил минимум 6 мм 2 . Но такой вариант обойдется недешево, к тому же будет иметь большой диаметр. Можно ли сократить сечение, не жертвуя безопасностью? Вполне, если принять в расчет характеристики конкретной модели плиты или поверхности. Вот соответствия сечения кабеля мощности варочной панели, которые рекомендуют использовать производители техники:

  • До 3,5 кВт – 3*2,5 мм 2 .
  • От 3,5 до 5,5 кВт – 3*4 мм 2 .
  • От 5,5 до 7,2 кВт – 3*6 мм 2 .
  • От 7,2 кВт до 8,8 кВт – 3*10 мм 2 .

Кабель необходимо вести напрямую от щитка — никаких розеток, никакой другой техники на той же ветке.

А если у меня трехфазное питание?

В этом случае задача упрощается. Если подключить три фазы, вся нагрузка распределится между ними. Соответственно, вам понадобится пятижильный кабель с сечением 2,5 мм 2 - как правило, этого достаточно. Такой кабель все равно недешевый и довольно толстый, но работать с жилами 2,5 мм 2 удобнее, чем с 4 или 6 мм 2 .

А какой тип кабеля взять? Лучшими вариантами, на наш взгляд, остаются кабели ВВГнг-Ls или NYM. Эти кабели имеют самозатухающую изоляцию, а также сечение жилы у них соответствует норме (не так как у ПУНП, где сечение может отклоняться от нормы на 30 %).

Каким кабелем подключить духовку?

В среднем мощность духовых шкафов составляет 2,5 – 3,5 кВт, поэтому для них, на первый взгляд, не нужна такая «толстая» проводка. Однако к каждому духовому шкафу производитель дает свои рекомендации в плане подключения. Из личного опыта скажем, что в большинстве случаев производитель требует наличия проводки сечением 2,5 мм 2 .

Подключать духовку можно как напрямую к щитовой через отдельный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм 2 или через розетку на 16 А.

Каким кабелем подключить электрический котел?

Одноконтурные или двухконтурные котлы могут иметь мощность от 3 до 12 кВт. В зависимости от мощности подбирается соответствующее сечение проводки. Ниже в таблице приводится соответствие сечения провода номинальной нагрузке, которую он выдерживает.


Однако стоит учесть, что, начиная с 8 кВт для подключения котла нужны три фазы. Для трехфазного подключения нужно брать ВВГнг-Ls 4*2,5 мм 2 или NYM такого же сечения. Также для электрокотла ставится отдельный автомат.

Какой провод взять для кондиционера?

Здесь вообще все очень просто. Учитывая, что кондиционеры редко бывают мощностью больше 3 кВт (кроме промышленных), их можно свободно подключать к розетке. Однако, как и в случае с духовкой, кондиционер нужно «сажать» на отдельную розетку, к которой больше ничего не будет подключаться.

Соответственно, для подключения кондиционера мощностью до 3 кВт, например, Electrolux EACS-09HG2/N3, вполне хватит медного трехжильного провода сечением 1,5 мм 2 .

Читайте также: