Как заземлить посудомоечную машину если нет заземления в доме

Обновлено: 05.05.2024

Почему посудомоечная машина бьет током

Многие из нас сталкивались с такой ситуацией: вынимая посуду мокрыми руками или задевая металлические части корпуса посудомоечной машины, ощущается легкий удар током. Условно причины такого поведения прибора можно разделить на две группы. Первая связана с внутренними повреждениями в устройстве агрегата, вторая – вызвана неисправностью проводки или неправильным подключением к сети. Почему посудомоечная машина время от времени бьет током, и что в таком случае делать? В нашей статье мы постараемся дать ответы на эти вопросы.

Повреждения в устройстве самой машины

Это касается техники, прослужившей вам многие годы. Возможные повреждения внутри машины:

нарушена целостность изоляции на проводах;
неисправность в работе двигателя;
повреждение тэна или реле его включения.

Из всех перечисленных причин, почему посудомоечная машина периодически бьет током, самой распространенной является последняя. Повреждение тэна происходит из-за плохого качества подаваемой воды. Вы можете самостоятельно открыть корпус и осмотреть тэн на наличие дефектов. Если повреждения все же обнаружились, необходимо будет заменить деталь на новую.

Помните! Ремонт посудомоечных машин должен производить только специалист.

Несколько полезных советов

Помимо основной инструкции лучше знать еще несколько секретов и правил по организации заземления и эксплуатации самой посудомойки. Если иметь их в виду, то автомат прослужит долго и безаварийно. Так, следует помнить:

Нельзя использовать для посудомоечной машины удлиняющий провод.
Не стоит соединять вместе медь и алюминий.
Не следует вырезать заземляющий штырь из трехжильного провода.
Машинка подключается только к подходящему по мощности источнику питания.
Если вилка шнура от посудомойки не подходит к пазам розетки, то последнюю необходимо сменить на новую.
Использование промежуточных проводников и всевозможных «тройников», переходников запрещено.
Раз в полгода необходимо затягивать клемму на заземлении в щитке, а раз в год – непосредственно на контуре.

Посудомойка питается от электросети и взаимодействует с водой, поэтому заземлить посудомоечную машину необходимо каждому владельцу автомата. Сделать это самостоятельно или обратиться к профессионалам – решает каждый сам, но пренебрегать безопасностью и защитой от тока определенно не стоит. Главное, не оставляйте это дело незаконченным.

Интересное:

Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

Безопасная эксплуатация этого полезного кухонного агрегата предполагает заземление. Это ответственная работа, которая требует определенных знаний. Поэтому многие владельцы такой техники обращаются за помощью в сервисную службу. Однако при желании заземление посудомоечной машины вполне можно выполнить самим.

Неисправность проводки

Такая проблема характерна для машин, недавно введенных в эксплуатацию. Посудомоечная машина является довольно мощным устройством, поэтому необходимо правильно подобрать электропроводку, чтобы она выдержала нагрузку. Рассчитайте величину сечения кабеля, учитывая, что диаметр медных жил должен быть не менее 2 мм. Электричество пойдет от распределительной коробки или щита. Для более надежной защиты приобретите автоматический выключатель. Если в вашем доме старая проводка, лучше заменить ее на новую, дополнив различными защитными устройствами.

Создание заземления

Если речь идет о старом здании, особенно о «хрущевке», то заземление в нем наверняка отсутствует. В этом случае придется самим заняться созданием заземлительной системы.

Работа выполняется в таком порядке:

Понадобится медный провод с тремя жилами. Сечение жил — 3×1,5 квадратных миллиметра. Альтернатива меди — алюминиевый проводник с сечением, составляющим 3×4,5 квадратных миллиметра.
Проложить провод по стене к электрощиту, который обычно располагается прямо перед квартирой — на площадке этажа. Закрепить провод, используя саморезы или дюбеля.
Зачистить края кабеля на 2–3 сантиметра.
На тыльной стороне посудомоечного аппарата найти место для присоединения заземления. Обычно на электрооборудовании есть соответствующий значок. Закрепить второй конец провода в нужном разъеме.

Обратите внимание! Если не подходит штекер, единственное разумное решение — снять старую розетку и установить новую. Не допускаются какие-либо промежуточные проводники или переходники. В противном случае существует риск перегрева оборудования и пожара.

Создать заземление для посудомоечной машины реально и в условиях загородного дома. В этом случае используется чуть более сложная схема подключения:

Отступить от внешней части одной из стен здания на один метр. Выкопать траншею треугольной формы. Сторона треугольника составляет 2 метра, глубина траншеи — 50 сантиметров.
Разнести по вершинам треугольной траншеи металлические заземлители. Каждый электрод представляет собой стальной пруток длиной 3 метра.
Сварочным аппаратом создать сварные соединения между заземлителями (не забывать про технику безопасности, использовать сварочный шлем и перчатки). Связь между электродами осуществляется через стальную полосу.
Следующая задача — соединение контура с электрощитом здания. Для этого использовать медный провод сечением 3×1,5 квадратных миллиметра.
Подвести соединительный провод к посудомоечной машине от заземленного электрощита.
Проверить мультиметром уровень сопротивления в заземлительной системе.

В случае неправильного соединения опасность поражения током сохраняется. Поэтому браться за эту работу стоит лишь при полной уверенности в собственных силах. В противном случае лучше обратиться за помощью к грамотному электрику.

Многие спрашивают, как заземлить стиральную машину, потому что электрическим током может ударить не только старая, но и полностью исправная техника. Происходит это потому, что внутренний сетевой фильтр, состоящий из двух конденсаторов, а точнее его конструкция, подразумевает соединение корпуса стиральной машины с нулевым проводом.

Таким образом, если стиральная машина подключена к электрической сети, в которой всего два провода, статический заряд не имеет возможности стекать с корпуса на нулевой провод.

Не удивляйтесь, но на корпусе почти всех стиральных машин из-за отсутствия защитного заземления и нулевого провода возникает ток напряжением в 110 вольт.

Кроме сетевого фильтра, причиной удара током может стать и нарушение изоляции проводки. В таком случае фаза оказывается на корпусе, сила тока на котором составит до 220 вольт со всеми вытекающими последствиями.

Чтобы исключить угрозу жизни, в цепи стиральной машины следует установить устройство автоматического защитного отключения или предусмотреть защитное заземление корпуса, или совместить оба способа. Подробно остановимся именно на заземлении, ибо УЗО защищает не на 100%.

Суть защитного заземления сводится к тому, чтобы при пробое изоляции электрический ток уходил в заземлитель. Но необходимо помнить о следующих нюансах:

Неправильное подключение к электросети

Одной из причин, приводящей к тому, что машина бьет током, может быть нарушение правил подключения прибора к электросети.

Перед монтажом внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации посудомоечной машины. Фирмы-производители устанавливают свои правила подключения, так как технические характеристики у всех устройств разные. Но есть общая рекомендация, касающаяся всех моделей: устройство должно быть подсоединено к сети электропитания только через евророзетку с надежным заземлением.

Помните! Эксплуатация техники без заземления недопустима!

Принцип действия УЗО

Если евророзетки нет, то имеет смысл ее установить, хотя бы в том помещении, где вы планируете подключить посудомоечную машину. От идеи замены заводской евровилки на «советскую» стоит сразу отказаться из соображений электробезопасности. Кроме того, вы автоматически лишаете себя гарантии на изделие. В современных квартирах вместо заземления часто производят зануление: провод подключают к глухой нейтрали. Ни в коем случае не пытайтесь сделать это самостоятельно – у специалиста это не займет много времени, а вам может стоить жизни.

Если поменять проводку нет возможности, используйте устройство защитного отключения, которое прекратит подачу электричества в случае утечки.

УЗО не спасет вас от удара током, оно лишь уменьшит его силу. Перед установкой внимательно прочитайте в инструкции по эксплуатации, какой тип данного устройства подходит именно к вашей модели.

Причины

Почему посудомойка бьется током, да потому что на корпус машинки происходит утечка тока. Все причины этого можно разделить на две группы, первая группа связана с неисправностью самой машины и чаще всего возникает по истечении некоторого времени использования техники. Вторая группа причин, связана с неправильным подключением посудомойки, а точнее с электрической сетью. При этом даже новая машинка может начать «кусаться». Перечислим все возможные причины:

нарушена изоляция проводки внутри посудомойки;
пробит двигатель машинки;
пробой нагревателя;
неисправна розетка;
отсутствует заземление.

Проверка ТЭНа

Чаще всего причина того, что машина бьет током, кроется в пробитом ТЭНе. Чтобы его проверить, нужно снять нагреватель, для этого необходимо:

отключить технику от сети и водопровода;
вытащить из бака корзины для посуды, мусорный фильтр и разбрызгиватели;
если есть выкрутить под сеточкой (на дне танка) винты;
перевернуть посудомойку так, чтобы обеспечить доступ к ее дну;
убрать днище;
находим нагреватель и отсоединяем его от патрубка;
отсоединяем от ТЭНа все фишки с проводами;
вытаскиваем нагреватель и осматриваем его, уже на этом этапе можно обнаружить поломку;
чтобы убедиться в неисправности можно опустить ТЭН в раствор соли, а затем измерить сопротивление между нагревателем и раствором. Если прибор показывает сопротивление, значит, нагреватель пробит.
если пробой детали действительно есть, замените нагреватель на новый.

Второй способ проверки нагревателя производится на сухую следующим образом:

выставляем на мультиметре единицу измерения Омы;
прикладываем щуп прибора на контакты нагревателя;
исправная деталь имеет сопротивление в пределах 21-22 Ома, неисправная – бесконечное;
после проверки нагревателя, проверяют деталь на утечку тока на корпус, переключая для этого мультиметр на МегаОмы;
прикладываем один щуп прибора на контакт нагревателя, а второй на его корпус. Можно прикладывать не на корпус, а на заземляющий контакт. При исправном нагревателе на приборе должно быть бесконечное сопротивление.

Как проверить проводку и двигатель

Почему посудомоечная машина ударяет вас током вроде понятно, но что делать, когда она себя так ведет? Довольно часто утечку дает проводка или корпус двигателя. В нашей практике бывали случаи, когда в посудомоечной машине заводились мыши, которые подгрызая проводку, создавали подобную проблему.

Даже если мышей в машинке нет, массовый проводок внутри мог оказаться бракованным, с поврежденной изоляцией, либо изоляция от времени перетерлась

Визуально осмотрите каждый проводок, особенно обратите внимание на основания каждого провода в местах, где они соединяются с фишками или клеммами. При обнаружении поврежденного провода, замените его

При наличии сноровки, можно воспользоваться мультиметром. Он также помогает в поиске поврежденного провода, однако визуальный осмотр при этом никто не отменял. Если проводка в порядке, проверьте двигатель. Если обмотка дает утечку на корпус, то движок вполне может начать бить током. Проверяется это также элементарно с помощью мультиметра. Пробитая обмотка для дальнейшей эксплуатации не годится, двигатель придется заменить. Можно, конечно, попробовать отдать деталь в перемотку, но это встанет дороже.

Итак, игнорировать подобную проблему с посудомойкой не стоит. А вот, как ее устранить, принимайте решение сами, взывать мастера или самостоятельно искать и устранять неисправность. Только помните, с электричеством нужно быть крайне осторожным!

Как правильно заземлить стиральную машину?

Самый простой способ заключается в оборудовании системы уравнивания потенциалов и установке УЗО. Не забудьте перепроверить изоляцию проводов.

Если живете в доме, который был построен давно, то понятно, что ни заземление, ни подключение электрооборудования с большой мощностью не предусмотрены, и правильно заземлить стиральную машину можно либо создав контур заземления, либо посредством вторичного заземления (зануления).

Безусловно, очень просто будет сделать заземление, если использовать для отвода блуждающих токов металлические водопроводные трубы или трубы отопления.

Но я считаю, что так делать нельзя, потому что из-за подобного заземления стояки из нержавеющей стали в скором времени могут прохудиться и возникнет утечка воды.

Если решето на трубах вас не пугает, то заземление стиральной машины производите следующим образом.

Первый конец одножильного провода закрепите на корпусе стиральной машины, другой – зафиксируйте на стояке. Соединяйте на совесть – иначе мало толку. Даже краску с трубы в месте соединения лучше счистить.

Затем необходимо создать не большой, но эффективный контур заземления. Для этого нужно вывести провод по стене дома до земли и соединить его с предварительно забитым в землю куском арматуры не меньше метра длиной, а лучше не меньше двух.

Как заземлить розетку для стиральной машины?

Другой способ, и, на мой взгляд, более предпочтительный – создать повторное заземление (зануление) стиральной машины. Ознакомьтесь, а потом решите, как заземлить стиральную машину у себя дома, но я выбираю данный способ.

Итак, всем известно, что нуль в электропроводке дома по сути своего рода земля, поэтому можно использовать это свойство в качестве заземления.

Однако взять и подсоединить нулевой провод к клемме заземления и клемме розетки глупо, ведь в случае пробоя проводов… даже и говорить не хочется…

Устройство повторного заземления следует проводить в месте ввода электричества в дом, то есть у электрического щитка.

От нуля отдельно на заземление и нулевой провод необходимо установить шины, а затем уже разводить электропроводку.

Таким образом, чтобы подключить и правильно заземлить стиральную машину следует от электрощитка вывести трёхжильный провод и установить розетку с заземлением.

Внутри щитка жилы провода подключайте именно на свои места. Фазу подключаем к автомату, нуль к первой шине, а заземление – к другой.

Кстати, автоматический выключатель для стиральной машины лучше использовать мощностью 45 Ампер.

Кабели прокладывайте исключительно целыми кусками, не используя скруток, либо скрутку делайте в специальном монтажном коробе с изоляцией. Розетку для стиральной машины предпочтительно установить вне ванной комнаты, если она не влагозащищенная.

Пошаговая инструкция заземления посудомоечной машины

Проверка наличия заземления

Вначале нужно узнать, есть ли заземление в здании. Для этого нужно открыть электрощит и отключить подачу электроэнергии в квартиру. Приступать к работе допустимо только при обесточенной сети.

Желто-зеленым цветом в розетке обозначается защитный нулевой провод. Если провода синего и коричневого цвета (соответственно — ноль и фаза), заземление в здании по умолчанию не используется.

Также следует посмотреть на перемычку между нулевым проводом и клеммой — если перемычка есть, помещение занулено. Зануление недопустимо в жилых помещениях, это опасно.

Проверка исправности заземления

Чтобы проверить заземление, понадобится специальный прибор — мультиметр. С его помощью нужно выполнить следующие действия:

Если мультиметр показывает какие-то значения, заземление в доме или квартире есть. Если показатели не отображаются — заземления нет или оно неисправно.

При отсутствии измерительного прибора для проверки заземления также используют лампочку. Помимо лампы в комплектацию контрольного устройства входят патрон, два провода и концевики, надеваемые на провода.

Для определения фазы и нуля следует дотронуться одним проводником к фазной клемме, а другим — к нулевой. Не стоит слепо доверять цветовой схеме проводов. Не исключено, что электрик мог перепутать провода при их монтаже. Поэтому фазу и ноль лучше проверить индикатором.

При контакте с клеммами загорается контрольная лампа. Наконечник проводника, совмещенного с нулем, нужно поместить с проводом заземления. Если лампа все еще горит ровным ярким светом, заземлительная система исправна. Если же свет стал слабее, контур есть, но его состояние неудовлетворительное.

Обратите внимание! Если в системе есть устройство защитного отключения, оно непременно сработает при проверке заземления.

Об отсутствии заземления или его неисправности говорит слишком долгий подогрев воды в водонагревателе или удары током от корпуса стиральной машины. Еще один признак возможного отсутствия заземлителя — посторонние шумы, издаваемые аудиоколонками.

Создание заземления

Работа выполняется в таком порядке:

Понадобится медный провод с тремя жилами. Сечение жил — 3×1,5 квадратных миллиметра. Альтернатива меди — алюминиевый проводник с сечением, составляющим 3×4,5 квадратных миллиметра.
Проложить провод по стене к электрощиту, который обычно располагается прямо перед квартирой — на площадке этажа. Закрепить провод, используя саморезы или дюбеля.
Зачистить края кабеля на 2–3 сантиметра.
На тыльной стороне посудомоечного аппарата найти место для присоединения заземления. Обычно на электрооборудовании есть соответствующий значок. Закрепить второй конец провода в нужном разъеме.

Обратите внимание! Если не подходит штекер, единственное разумное решение — снять старую розетку и установить новую. Не допускаются какие-либо промежуточные проводники или переходники. В противном случае существует риск перегрева оборудования и пожара.

Отступить от внешней части одной из стен здания на один метр. Выкопать траншею треугольной формы. Сторона треугольника составляет 2 метра, глубина траншеи — 50 сантиметров.
Разнести по вершинам треугольной траншеи металлические заземлители. Каждый электрод представляет собой стальной пруток длиной 3 метра.
Сварочным аппаратом создать сварные соединения между заземлителями (не забывать про технику безопасности, использовать сварочный шлем и перчатки). Связь между электродами осуществляется через стальную полосу.
Следующая задача — соединение контура с электрощитом здания. Для этого использовать медный провод сечением 3×1,5 квадратных миллиметра.
Подвести соединительный провод к посудомоечной машине от заземленного электрощита.
Проверить мультиметром уровень сопротивления в заземлительной системе.

Как самостоятельно заземлить стиральную машину если нет заземления?

Появление стиральных машин в свободном доступе практически уничтожило такую профессию, как прачка. Представителей этого трудового направления теперь можно встретить разве что на крупных предприятиях, где множеству работников постоянно требуется чистая форма (как пищевая индустрия). Но в специально оборудованных рабочих комнатах вся техника заземлена, а стиральные машины — не исключение. Почему это делается на предприятиях, но не делается дома?

Зачем заземлять стиральную машину

Стиральная машина, как и любая другая электрическая вещь, способна ударить током. Только вот вопрос: куда будет направлен этот удар? Может быть, несчастье минует, и в случае неисправности удар электрического тока уйдет на внутренние механизмы машины. В таком случае владельцы отделаются лишь денежными затратами — либо на ремонт (от простейшей замены предохранителей в «мозгах» машины до полноценной замены этих «мозгов»), либо на покупку новой стиральной машины.

Даже если взять эконом-класс, выйдет около пятнадцати тысяч рублей. Скорее всего, цена будет несколько выше. К этой цифре можно прибавить стоимость одежды, которая может быть испорчена в результате поломки машины, и стоимость ремонта в ванной комнате соседям снизу, которых с большой вероятностью может залить мыльной водой.

Другое дело, если электричество поразит хозяина или членов его семьи. Разбег нанесенного урона здесь велик — от обычного покалывания до летального исхода. Все зависит от степени повреждения проводки и влажности. Незаземленный агрегат имеет электричество не только внутри, но и создает электромагнитное поле, которое позволяет наэлектризовываться рядом стоящим металлическим предметам. Самые близкие варианты — корпус стиральной машины и ванна. Удар может прийти откуда угодно.

Третьим вариантом может быть пожар, вызванный коротким замыканием. Если машинка не будет заземлена, скачек напряжения не уйдет, а распространится по внутренностям техники, и в самом слабом месте произойдут накаливание, разрыв и возгорание. Пожар — самое страшное, что может произойти. Могут пострадать не только имущество, деньги и документы, но и погибнуть люди.

Как обезопасить машинку в квартире

Для организации безопасности в ванной комнате при наличии стиральной машинки достаточно выполнить несколько простых действий:

Заземление. Эта мера предосторожности способна избавить от многих негативных последствий, но в то же время сохранить семейный бюджет.
Следить за наличием специальных антивибрационных ножек. Как правило, они изготавливаются из резины, так как будучи диэлектриком, резина не подпустит ток в находящуюся на полу воду (при протечке). Плюс такие ножки не позволят стиральной машинке перемещаться в пространстве, тем самым предотвращают разрыв проводов и шлангов.
Подключать сливной шланг стиральной машинки только через вертикальную трубу 30 – 40 см высотой к системе водоотведения. В противном случае насос может случайно забрать воду обратно в барабан, из-за чего машинка может просто «захлебнуться», протечь и повредить электрику.
Не держать вилку стиральной машинки в розетке круглосуточно. Включил, постирал, выключил. Такова должна быть постоянная процедура. В противном случае любой скачек напряжения в сети может привести сперва к малым, но в процессе эксплуатации — и к вполне серьезным последствиям.

Организация заземления в частном доме

Заземление для электротехники, работающей в условиях постоянной влажности, приобретает приоритетное значение, вне зависимости от того, квартира это или частный дом. Последствия в обоих случаях могут быть плачевными, а способы, которыми происходит защита от непредвиденных обстоятельств, будут практически одинаковыми.

Те методы, которые применяются для частного дома, могут быть использованы и в городской квартире, кроме выведения заземления в открытый грунт. В данном случае обладание собственным домом — дополнительное преимущество в сфере безопасности, так как на своей земле хозяин может устанавливать совершенно любые конструкции.

Для надежного заземления в частном доме следует выполнить следующие шаги:

Берутся три отрезка старой водопроводной трубы. Их длина должна быть около полутора метров, но не меньше, чем глубина промерзания грунта.
Один конец необходимо заострить, сделав конический спил. На высоте в 1/3 от нижнего конца (в данном случае 50 см) просверливается отверстие диаметром 5 – 10 мм.
Выкапывается яма со сторонами 1,5х1,5 метра и глубиной около 60 см.
Вбиваются трубы на расстоянии 1,2 метра друг от друга — так, чтобы получился равносторонний треугольник. Верхний конец трубы должен быть на 15 см выше дна.
Берутся арматура или уголок, замеряется по торчащим трубам и отрезается необходимая длина. Затем трубы соединяются уголком или арматурой в треугольник.
К верхней части конструкции приваривается заземляющий провод, исходящий из домашнего электрощита.
Заземляющий провод должен быть не менее 0,5 см в сечении. Подключается в щитке на шину РЕ.

После проделанной работы яма закапывается, дерн укладывается на место. Любым удобным способом отмечается территория, где закопана заземляющая конструкция.

При жаркой температуре стоит периодически поливать место заземления разведенным водно-солевым раствором (500 грамм соли на ведро воды), дабы восстановить равномерное распределение статического напряжения в сухом грунте. Если температура не превышает 30 градусов, достаточно поливать раз в месяц, если превышает — два раза в месяц.

Дедовский способ

Этот способ был известен большому количеству граждан бывшего Советского Союза, ведь именно так рядовые граждане в условиях дефицита старались обезопасить свои семьи и жилье от невидимой и непредсказуемой угрозы.

Если коротко, суть его заключалась в следующем: нужно было изолированный провод подсоединить к сливной трубе (самая массивная труба в ванной комнате, через которую уходит вся вода). Для этого потребуются пассатижи, инструмент для зачистки проводов, провод, индикатор, хомут.

Процесс работы выглядит следующим образом. В корпусе стиральной машины (желательно снизу) находим болт, присоединяем к нему зачищенный провод (можно просто обмотать вокруг болта и закрутить либо использовать концевик). Второй конец провода присоединяется либо к водосточной трубе, либо к трубе отопления. Крепится либо прижатием через хомут, либо надевается концевик, цепляется на болт хомута, который закручивается на трубе.

Сразу стоит сказать, что это крайне рискованный способ, и в наше время прибегать к нему не стоит. Такое заземление крайне ненадежно, способно выйти в любой момент, так как напряжение будет выше, чем способен переносить прикрученный провод (трудно поверить, что кто-то будет использовать провод с сечением в 5 мм для такого заземления). К тому же трубы отопления и водоотведения не рассчитаны на такое использование: значительно ускорится их износ, а коммунальная авария локального масштаба может сильно навредить спокойной жизни.

Через электрощит

Заземление электрооборудования через электрощит — наиболее правильное и цивилизованное решение. Подобное подключение способно обеспечить полную безопасность и для людей, и для техники. Но есть одна небольшая особенность: чтобы самостоятельно выполнить подключение заземления к электрощиту, необходимо обладать хотя бы начальными знаниями в области электричества, в противном случае любая ошибка может привести к довольно тяжелым последствиям.

Единственный выход — полностью соблюдать технику безопасности. Стоит помнить, что этот документ написан не просто так, а на посмертном опыте множества людей. Дабы не пополнять список, стоит со всей внимательностью отнестись к безопасности. Если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессиональному электрику, который за небольшую плату сможет провести качественное заземление.

Но если все же есть желание испробовать свои силы, стоит запастись инструментом:

пассатижи с изолированными рукоятками;
отвертка-индикатор;
инструмент для зачистки проводов (или обычный нож);
изолента.

В стандартном электрощите есть две шины — заземления (РЕ) и нулевая (N). Только от них нужно делать разводку. Провод подключается следующим образом: синий провод (ноль) соединяется с шиной N, красный провод через УЗО (устройство защитного отключения) соединяется с фазой счетчика, желто-зеленый провод (заземление) соединяется с шиной РЕ.

На данный момент — это единственный легальный способ подключения заземления. Иные варианты могут привести к административному наказанию, если будет инициирована проверка из-за какой-нибудь аварии.

Выравнивание потенциала

Разность потенциалов напряжения выражается в количестве вольт у человеческого тела и, в нашем случае, стиральной машины. Если воспользоваться вольтметром, то при зажатом в руке одном щупе и соприкоснувшимся с металлическим участком стиральной машинки другим щупом, то на табло появится определенная цифра. Быть она может различной у каждого, но в среднем колеблется в районе 100-110 вольт. Эта цифра и есть то, что принято называть разницей потенциалов.

Если же повторить эксперимент, но прикоснуться вторым щупом не к машинке, а к проводу заземления, то датчик покажет цифру ноль. Это значит, что разность потенциалов между человеческим телом и проводом заземления отсутствует. Следовательно, провод не может причинить человеку вреда посредством тока. А вот машинка может. Поэтому заземление так необходимо.

Если провод заземления прикрепить к металлическим частям стиральной машинки, то вольтметр покажет отсутствие разности потенциалов. Это будет означать, что на металлических частях агрегата отсутствует статическое напряжение, которое может нести угрозу для человека.

Установка автовыключателя

Установка автоматического выключателя — важное и правильное решение для максимальной безопасности квартиры или дома. Главное, помнить, что автоматы предназначены для защиты проводов и электросетей, а не техники в квартире. Чтобы продлить срок службы сетей (замена которых очень дорого обходится), правильнее всего вызвать профессионального электрика, который знает, на какие моменты необходимо обратить внимание.

Автоматические выключатели по задаче схожи с пробками, которые были в ходу во времена советов и немного в девяностые годы прошлого века. Пробка защищала сеть от скачков напряжения, просто разрушаясь: нужно было лишь купить новую, и деятельность электрощита могла продолжаться. Сейчас используют автоматический выключатель, который при скачке напряжения просто прерывает контакт, не давая электросетям повредиться, но и себя он тоже не уничтожает. Для дальнейшей работы достаточно поднять маленький рычаг, а не менять предохранитель целиком.

Важной задачей стоит правильный выбор автомата. Для дома и квартиры вполне подойдет автомат с классом срабатывания «С». Такой тип способен пропустить через себя ток, в 5 – 10 раз превышающий номинальный (сила тока, который автомат способен через себя пропустить).

Когда автомат подобран, дело остается лишь за монтажом:

Полностью отключается электроэнергия. Это проверяют с помощью индикаторной отвертки либо мультиметра.
Лучше всего автомат устанавливать на специальную DIN-рейку. Крепится за счет фиксаторов. Электрики утверждают, что можно вполне обойтись и без этой рейки, но с ней работа идет значительно проще.
Жилы всех исходящих и вводных проводов зачищаются примерно на 8 – 10 мм. К каждому автомату есть инструкция, какая длина провода должна находиться без изоляции.
В два верхних зажима подводятся нулевой провод и фаза. Здесь стоит помнить правило: сверху — питание, снизу — нагрузка.
В два нижних отверстия вставляются и затягиваются исходящие ноль и фаза. Следует проследить, чтобы они совпадали с верхними номиналами.
Соединения проводов необходимо проверить на прочность, подвергнув их небольшому испытанию: аккуратно взять рукой проводник и в разные стороны пошатать. Если провода остались на месте, значит, фиксация проведена успешно, если выпали — вставить обратно и надежней затянуть фиксирующие винты.
После проделанной работы подается электричество и проверяется работа сети. Если никаких проблем нет, можно гордиться проделанной работой, если нет — искать проблему.

На первый взгляд может показаться, что заземление стиральной машины не сыграет большой роли. Но когда электрической техники в доме достаточно много, а заземление не проведено, постоянно присутствует риск как минимум получить небольшой удар током, а как максимум — потерять все, что дорого.

Как сделать заземление в квартире своими руками, если его нет

Безопасная эксплуатация электрических приборов невозможна без заземления. Это обеспечивает защиту человека от поражения током и гарантирует долговечную работу бытовой техники. В старых домах защитное заземление отсутствует, однако на смену устаревшим системам энергоснабжения приходят новые.

Чтобы сделать заземление в квартире или частном доме самостоятельно, следует разобраться, какая электрическая система там присутствует и что необходимо, чтобы подключить ее к контуру заземления.

Зачем нужно заземление в квартире

Под заземлением понимают присоединение точки сети к заземляющему устройству. С его помощью добиваются уменьшения напряжения до безопасного для человека уровня. Другими словами, заземление – это защита, которая сработает в случае возникновения пробоины, скачка напряжения или скопления потенциала, и отведет опасный ток в землю.

Заземление бывает рабочим и защитным. Если первое служит для функционирования некоторых специфических электрических приборов и устройств, то второе предназначено для защиты человека от ударов током в квартире или частном доме. Современные стандарты безопасности рекомендуют прокладывать внутреннюю электропроводку из трех жил и соединять все приборы с контуром заземления.

Справка! Цвет провода заземления в большинстве случаев желто-зеленый. Ноль имеет синий или голубой цвет, а фаза может быть черной или красной.

В заземлении нуждаются:

розетки;
бытовые приборы с металлическим корпусом. В квартире это ванна, корпус системного блока компьютера, бойлер, холодильник, стиральная машина и другая крупная бытовая техника.

Пример необходимости заземления

Бойлер, установленный для подогрева воды в квартире, вышел из строя и замкнул электричество на корпус. Под напряжением оказались все батареи и трубы в квартире. Ничего не подозревающий человек решил попить воды и попытался открыть кран. В момент касания рукой вентиля произошло замыкание сети, и ток прошел сквозь человеческое тело в пол.

Если бы бойлер имел заземление, ток ушел бы в землю, а автомат отключил подачу электроэнергии на прибор, или батареи и трубы, соединенные с землей, имели бы практически нулевой потенциал. В обоих случаях поражения человека током можно было бы избежать.

Какие системы существуют

В многоквартирных домах с напряжением 220W возможны несколько систем заземления, основные нормы и требования к которым перечислены в пункте 1.7 ПУЭ. Системы имеют маркировку. Первая буква означает состояние нейтрали источника питания относительно земли:

I – изолированная;
T – заземленная.

Вторая – это состояние открытых проводящих частей относительно земли:

T – проводящие части заземлены;
N – подключены к заземленной нейтрали.

Последняя обозначает принцип совмещения нулевого защитного и рабочего проводника:

S – проводники разделены;
C – функции совмещены в одном проводнике.

Согласно ГОСТ Р 50571.2-94 нулевые проводники обозначаются:

TN-C. Система распространена в старых многоквартирных домах и характеризируется отсутствием отдельного заземляющего проводника. На всем протяжении сети нулевой защитный проводник совмещен с рабочим (PEN). Такая защита применялась в хрущевках и брежневках. С точки зрения электробезопасности она одна из самых ненадежных. Определить, что в квартире именно эта система подключения, можно, заглянув в подъездный щиток. Внутри будет четыре входящих кабеля (PEN и три фазы) и два уходящих в квартиру (PEN и фаза). Защитные контакты в розетках будут отсутствовать.
TN-S. Система пришла на смену устаревшей и заведомо опасной TN-C. Рабочий и защитный проводник разделяются еще на подстанции и не пересекаются на всем своем протяжении. Определить такое подключение можно только в вводно-распределительном устройстве, доступ к которому в многоквартирных домах ограничен. На входе в него пять кабелей (3 фазы, PE и ноль), три уходят в квартиру (PE, фаза, ноль).
TN-C-S. Эта система – промежуточный вариант между двумя предыдущими, модернизация устаревшей системы TN-C в жилых помещениях. На всем протяжении нулевой защитный проводник и рабочий совмещены, а на входе в здание начинается их разделение.
TT. Такая система оптимальна там, где все остальные не будут обеспечивать достаточную электробезопасность, например, в отдельно стоящих частных домах, металлических контейнерах или торговых павильонах. Напряжение подается по четырем проводам (три фазы и ноль). Принцип работы основан на том, что защитный нулевой проводник заземлен независимо от рабочего проводника. Связь между ними отсутствует, а контуры заземления не сообщаются.
IT. Напряжение передается по трем фазам проводов. На стороне конечного потребителя присутствует защитный контур, нейтраль источника изолирована. Система применяется на установках, которые требуют бесперебойного снабжения током и нуждаются в постоянном контроле.

Заземление для новостройки

В современных новостройках, возведенных после 1998 года, используются системы заземления ТN-S и ТN-С-S. Это значит, что в них предусмотрено выделенное заземление. Проводку прокладывают по трехжильной системе, подключенной к контуру заземления.

В стояк подведены:

три фазы;
нулевой рабочий проводник;
защищенный проводник.

По квартире разводится провод заземления, а в комнатах устанавливаются розетки с контактами. После чего фаза и рабочий провод N подключаются к соответствующим шинам, а PE к щитку.

Как сделать заземление в квартире, если его нет

В старых домах установлена система TN–C, которая не имеет заземления, и проложен двухжильный провод (фаза и ноль). Чтобы заземлить квартиру, придется провести новую проводку, установить автомат УЗО или смонтировать контур.

Подключение УЗО

Устройство защитного отключения, или, по-другому, УЗО спасет человека от удара током в случае, если в доме отсутствует заземление. Через устройство проходят фазовый и нулевой провода. В момент утечки электричества оно определяет разницу между силой тока, прошедшей между ними, и разъединяет контакты, тем самым обесточивая участок сети.

Справка! Электрики советуют подключать УЗО независимо от того, есть в доме заземление или нет.

Существует два варианта подключения УЗО:

На весь дом. В таком случае обезопасить от утечки можно все электроприборы в квартире, начиная от крупной бытовой техники, заканчивая светильниками. Для этого потребуется более мощный и дорогостоящий прибор. При срабатывании защиты электричество будет отключено везде, а на наличие утечки придется проверять каждое подключенное устройство отдельно.
На комнату или конкретное устройство. Менее мощный УЗО устанавливается только на «опасные» линии, например, на ванную комнату, кухню, подвал или на конкретное устройство, вроде стиральной машины или электроплиты. Если в квартире есть устройства, потребляющие больше 1,2 кВт, то на каждое из них рекомендуется ставить отдельный автомат и УЗО.

Прибор имеет две входных и две выходных клеммы (фаза и ноль). Установка производится согласно схеме:

УЗО устанавливается между входным выключателем и автоматом;
мощность УЗО должна немного превышать мощность установленного на нее автомата;
правильность работы УЗО проверяется путем подключения бытового прибора под нагрузкой к сети, в которую оно было установлено.

Монтаж собственного контура

Собственный контур для заземления своими руками можно сделать как в частном доме, так и в многоквартирном. Во втором случае работу надо согласовать с управляющей компанией и соблюдать требования ПУЭ.

По стояку к подвалу протягивается одножильный провод PE. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 4 кв. мм.
Рядом с домом устанавливается заземлитель. Обычно используют обрезки из нержавеющей стали, которые свариваются в виде треугольника.
Один конец провода присоединяется к готовой конструкции, другой закрепляется в щитке.
Заземление квартиры соединяется со щитком.

Важно! В качестве заземлителя запрещено использовать арматуру. Причиной служит наружный каленый слой, наущающий распределение тока, и быстрый процесс ржавления.

Опасный вариант защиты

Недопустимо решать проблему заземления путем присоединения PE-провода к системе водопровода или газового снабжения. В случае утечки, ток пойдет не по проводам, а по трубам и батарее, что может привести к поражению электричеством не только проживающих в заземленной таким способом квартире, но и соседей.

Советы и рекомендации

электрики рекомендуют заземлять все имеющиеся в квартире бытовые приборы и розетки;
нельзя заземлять электроприборы по цепочке друг через друга. Это может вызвать электромагнитную несовместимость и несрабатывание заземляющего контура;
следует использовать специальные клеммы, скрутки на месте стыков недопустимы;
к каждой клемме шины PE допустимо подключать только один провод.

Заземление сделает безопасным процесс использования электрических приборов в квартире. Существует несколько систем подключения, самая распространенная – TN-C, она не имеет отдельного заземляющего проводника и является устаревшей. Чтобы обезопасить человека от поражения током, можно установить УЗО и собрать собственный защитный контур. Если соблюдать технику безопасности и нормы ПУЭ, это не вызовет больших трудностей.

Читайте также: