Как закрепить светодиодные лампы h7
Обновлено: 03.05.2024
Как правильно выбрать светодиодную лампу H7
Во-первых следует оценить физический размер светодиодной лампы, обратив особое внимание на длину и диаметр радиатора лампы, а так же размер блока стабилизации тока (драйвера). Дело в том, что в разных автомобильных фарах разное количество свободного места. В одни фары можно уместить и лампу и драйвер и все это закрыть штатной крышкой. В другие влезает только лампа, а драйвер необходимо разместить снаружи фары (для этого придется просверлить небольшое отверстие в крышке фары, чтобы через него вывести провод от лампы наружу). В некоторых фарах возможна проблема с закрытием крышки на лампе из-за того, что радиатор слишком сильно выглядывает наружу. В таком случае необходимо использовать более глубокие резиновые противопыльные крышки фар, которые можно приобрести в нашем магазине, либо изготовить самостоятельно. Прежде чем купить светодиодные лампы H7 мы рекомендуем изучить внутреннее пространство фары и, зная расстояние от рассеивателя до дна крышки, подбирать лампу подходящую по длине.
Второй вопрос, ответ на который нужно знать до того как в вашей корзине окажется светодиодная лампа H7 для ближнего или дальнего света, это способ крепления лампы в фаре. Если лампочка прижимается к фаре с помощью двух металлических скобок, то подойдет любая led лампа H7, у которой будет такое же на вид крепление, как у штатной галогенной лампы. В нашем магазине таким креплением обладают все лампы произведенные в Китае и лишь одна из пяти корейских ламп - MoonLight H7-18W.
Бывает, что для крепления лампы в фаре на штатную лампу h7 сначала надевается какой-либо металлический или пластмассовый переходник, а уже потом, с его помощью, лампа фиксируется в фаре. В таком случае необходимо изучить внешний вид этого переходника и выбрать одну из четырех специализированных ламп MoonLight, на которой такой переходник смонтирован на заводе изготовителе (модели H7-18WK, H7-18WH, H7-18W-VW и H7-18W-PG). Посмотрите на фото ниже: все эти лампы одинаковые, но на них смонтированы разные адаптеры, под разные фары:
Третье правило: если хотите купить светодиодную лампу H7 повышенной яркости (в 2-3 раза ярче галогенки) значит эта лампа должна быть c активным охлаждением - то есть с вентилятором. Невозможно отвести тепло от лампы повышенной яркости (2500-4500 Лм) с помощью одного лишь радиатора.
Двухцветные светодиодные лампы в цоколе H7
Лампа поставляется в скромной картонной коробочке с такой же скоромной комплектацией. В комплекте у нас только пара ламп с драйверами.
Драйверы в данном случае хоть и вынесены из корпуса лампы, но не имеют разъема, для отсоединения от лампы. По большому счету это и не нужно. Про драйвер опять говорить особо нечего, корпус драйвера стандартный, ранее я его уже встречал у нескольких ламп. Внутри, как обычно, драйвер залит компаундом, смотреть там совершенно не на что.
Переходим к лампе. Лампы выполнены в алюминиевом корпусе, в тыльной части которого расположен вентилятор. Размеры радиатора самые маленькие из всех, что я видел ранее. Забор воздуха осуществляется полностью из тыльной части лампы, воздух от вентилятора не проходит через наружные ребра радиатора, они здесь больше для красоты. Весь воздух проходит через внутреннюю часть лампы и попадает в фару. С одной стороны это хорошо тем, что воздух будет циркулировать и это улучшит охлаждение, а с другой стороны, если лампа устанавливается так, что радиатор выходит непосредственно в подкапотное пространство, то пыль из подкапотного пространства будет лететь в фару, чего допускать, разумеется, нельзя. Поэтому сразу хочется сказать про ограничение на применение данных ламп. Если в вашем автомобиле блок фар не герметичный, то данные лампы использовать нежелательно. Зато размер данных ламп позволит их установить наверно почти в любой блок фар, уж очень они маленькие. И ещё один момент, касательно установки. Поскольку забор воздуха осуществляется полностью с тыльной части, то при установке данных ламп следует обратить внимание на то, чтобы между тыльной частью лампы и крышкой блока фар оставалось хотя бы 5-7 мм.
Данные лампы выпускаются под несколько видов цоколей: H10, H9, H8, H1, H11, H3, H7, H27/881, H27/880, H16(JP), 9005/HB3, H4/9003/HB2, 9006/HB4. Их габариты и внешний вид можно видеть на следующей картинке.
Как можно заметить, в большинстве ламп корпус остается неизменным, меняется только плата со светодиодами и переходник. Фиксация переходника достаточно плотная, за неё отвечают два уплотнительных кольца. Обычно в подобных случаях используется всего одно уплотнительное кольцо. Но недостатком данного крепления является отсутствие стопора. Почему я обращаю внимание на этот момент. При вибрации во время езды, лампа может немного поворачиваться, что будет приводить к изменению её светотеневой границы, что недопустимо. Однако вес лампы очень мал, возможно, всё будет нормально. В лампах с подобной установкой переходника, а таких ламп большинство, я бы рекомендовал просверлить переходник и вкрутить в него небольшой винт, тогда всё точно будет хорошо.
А теперь самое интересное. Источником свет служат 24 светодиода, по 12 с каждой стороны. На каждой стороне установлено по 6 светодиодов с цветовой температурой 6000 К и по 6 с цветовой температурой 4500 К. Когда я только увидел лампу, сразу подумал, что светодиоды будут работать все вместе, для получения некоторой средней цветовой температуры между 6000 и 4500 К. Но это оказалось не так. Вот как тут всё устроено: при первом включении работают светодиоды с цветовой температурой 6000 К если лампу выключить и включить, то будут работать светодиоды с цветовой температурой 4500 К. Другими словами, смена цветовой температуры лампы осуществляется выключением и повторным включением лампы. Что касается полярности подключения, то лампа работает одинаково при любой полярности, но всегда лучше придерживаться рекомендаций. В данном случае на вилке полярность указана. Что касается работы лампы с цоколем H4, то ближний свет будет иметь цветовую температуру 4500 К, а дальний 6000 К.
У лампы откручивается верхний наконечник, под которым мы можем видеть платы с алюминиевым основанием и следы термопасты. Также, интереса ради, можно снять крышку радиатора и достать вентилятор. В данных лампах используется вентилятор с габаритами 25х25 мм.
Теперь давайте посмотрим на заявленные характеристики лампы и перейдем к тестам.
Мощность: 30 Вт
Световой поток: 4800 Лм
Напряжение: DC 12V-24 В
Степень защиты: IP68
Цветовая температура: 6000/4500 К
Затем я как обычно прогрел лампу в течение 15 минут и снял зависимость потребляемого тока от потребляемого напряжения. Замеры я произвел в немного более широком диапазоне, а именно от 6 до 30 В. Поскольку лампа имеет два режима работы, которые отличаются друг от друга цветовой температурой, я замерил потребление в обоих режимах. Результаты измерений я свел в таблицу.
Для наглядности по таблице я построил график.
Как можно видеть из графика, оба типа светодиодов имеют одинаковое потребление около 17 Вт.
А поскольку они имеют одинаковое потребление и светодиоды расположены примерно в одном и том же месте, то и их рабочая температура примерно одинакова и составляет около 175 °С. Да, это много, обычно, такое значение температуры имеют светодиоды ламп с естественным воздушным охлаждением.
На следующих теплограммах можем видеть нагрев светодиодов, радиатора и драйвера.
Габариты светодиодной лампы очень близки к габаритам галогенной лампы. Светодиоды занимают значительно большую площадь, чем спираль галогенной лампы, это однозначно скажется на светотеневой границе. А на следующих фотографиях можно видеть габариты лампы.
Теперь давайте посмотрим на светотеневые границы ламп. Сначала ближний свет для светодиодов 4500 К. На следующей фотографии слева светодиодная лампа, справа галогенная. Поскольку светодиоды расположены не по центру и их габариты превышают габариты спирали галогенной лампы, то и светотеневая граница тут не четкая, но она есть и далеко не самая худшая. Радует, что хоть светодиоды и расположены на достаточно большой площади, а на светотеневой границе нет огромного засвета по центру, как это было на тех лампах, что я тестировал около года назад.
На следующей фотографии слева стг светодиодной лампы на светодиодах 6000 К, справа галогенная лампа. Светотеневая граница отличается от той, что была на светодиодах 4500 К. И ещё как оказалось я случайно немного сдвинул фару, поэтому галка оказалась немного левее. Но тут есть ещё один не очень приятный момент. Положение лампы в фаре для получения холодного и теплого света отличается. Другими словами если, к примеру, вы настроили стг для светодиодов с цветовой температурой 4500 К, а затем во время езды возникла необходимость переключиться на светодиоды 6000 К, то просто включить и выключить лампу будет не достаточно, придётся заново настраивать стг. Т.е. либо используем 4500 К либо 6000 К.
Теперь направлю ближний свет вдаль. Сначала 4500 К. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.
Теперь то же самое для 6000К. Слева светодиодная лампа, справа галогенная.
Данный вариант ламп не самый удачный, связано это с тем, что используется вентилятор, вязкость смазки которого может сильно увеличиться с уменьшением температуры, в результате чего вентилятор остановится, что приведет к перегреву лампы. Надписей на вентиляторе оказалось недостаточно, чтобы найти на него документацию. Но обычно минимальная рабочая температура вентиляторов составляет -10, в лучшем случае -20 °С, отсюда вывод, что данные лампы нежелательно использовать при температурах ниже, чем -10°С. Также летом данные лампы использовать тоже не желательно из-за высокой температуры работы светодиодов. Если говорить о достоинствах, то тут можно отметить применение светодиодов с двумя цветовыми температурами, однако тут же есть недостаток, который связан с тем, что нельзя оперативно переключаться между цветовыми температурами 4500 К и 6000 К с сохранением светотеневой границы. Ну и естественное преимущество светодиодных ламп перед галогенными это потребление 17 Вт против 55 Вт.
На этом у меня всё.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Led лампа с цоколем H7
Всем привет, спонтанная покупка лампочек с цоколем H7, без веры в «чудо» правильно света, тест и установка в различные типы фар. Много фото!
Приехали быстро упаковка целая, на вид аккуратно сделанные.
Фото упаковки и самих ламп+инструкция.
Теперь размеры лампы:
Разбирать лампы не планировал, тестить потребление и температуру (после 3 часов работы от акб 78 градусов в 5 литровой бутылке) тоже, в инете полно «разборов» этих ламп.
Самое интересное для меня было как светят. Измерения проводил на приборе «проверки фар», При измерении силы света (Кандела, Кд): первое число это ослепление(теневая зона), второе сила света попадающая на «дорогу». Для фото и видео замеры немного отличаются!
Дальше 3 автомобиля с разными типами фар.
1. Hyundai Elantra XD (рефлекторная (на отражателе) фара, с колпачком), до установки Led ламп, стоят «Lynx yellow», машина не заведена. На фаре наклеена «броня» пленка.
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Устанавливаем адаптер H7
Ставим Led лампу и включаем
Крышка фары закроется
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
дальше снимаем фару, откручиваем «колпачок», закрывающий лампу, и проверяем
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Выводы: регулировке не поддается, правильная светотеневая граница отсутствует(с колпачком и без него).
2. Kia Seed, «линзованная» фара, до установки Led ламп, стоят лампы Philips, машина не заведена.
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Устанавливаем адаптер H7
Ставим Led лампу и включаем
Крышка фары закроется
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Смотрим на стене
Выводы: Сила света, сильна уменьшалась, но «заливка» области освещенности стала равномерной!
Правильная светотеневая граница есть.
3. Volvo XC70, рефлекторная фара(рефлектор на стекле), до установки Led ламп, стоят лампы Philips Rally, машина заведена. Машина 2000 г/в, четкую границу не дает левая фара, с павой дела обстоят лучше, тестил сначала на левой, потом когда понял про свой косяк, продела все на правой+ снимал «колпачек», разницы нет. Фото правой не делал.
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Устанавливаем адаптер H7
Ставим Led лампу и включаем
Настройка фары(проверка) на приборе
Измеряем силу света
Снятый «колпачек»
Выводы: регулировке не поддается, правильная светотеневая граница отсутствует(с колпачком и без него).
Видео процесса установок и замера:
На этом все, окончательные выводы делайте сами, себе я их ставить не буду, а переделаю под подсветку рабочего места в деревне. На вопросы постараюсь ответить.
Улучшаем свет фар: просто, легально, недорого. Установка лампочек H18 вместо H7.
Всем привет. Скажу сразу, все описанное в обзоре — мои эксперименты, проведенные с помощью имеющихся неповеренных технических средств, без использования специализированных, выводы основаны на моих субъективных умозаключениях, без привлечения сертифицированных организаций и специалистов. Прошу отнестись с пониманием.
Как понятно из названия – я решил добавить немного света своей машине путем замены ламп Н7 на Н18. Не сказать, что на Н7 была совсем беда, нет. Просто свет такая штука, что много не бывает и всегда хочется лучше. Тема с заменой не новая и не я ее придумал, а пост решил написать чтобы наглядно показать разницу и высказать свои мысли по поводу замены. Перед установкой я нашел немало публикаций о такой замене – но не нашел сравнительных фото ДО/ПОСЛЕ сделанных в ручном режиме настроек фотоаппарата.
Для начала коротко о возможных вариантах:
1) Китайский ксенон в рефлекторную фару под галоген.
+ Недорого, ярко, относительно простая установка
— Запрещено ПДД, слепит других водителей, в аду для ксенонщиков уже есть отдельный котел.
2) Оригинальные линзованные фары под ксенон.
+ Заводское решение
— Новые оригинальные фары – дорого. Сложно найти БУ для леворульных машин да и тоже не дешево. Дополнительно еще и омыватели нужны в бампере, которые тоже придется ставить. Сложная установка.
3) LED лампы под цоколь Н7. Сейчас уже есть много действительно хороших вариантов, помимо китайцев такая продукция есть и у брендов. Размеры и расположение кристаллов соответствуют расположению и габаритам нити накаливания у галогенки Н7, при этом СТГ приближена либо такая же как и у галогенки, т.е. световой поток распределяется как и задумано по заводу, встерку не слепит.
+ Недорого, ярко, относительно простая установка
— Частично как и для п.1, плюс светодиодам нужно отводить тепло, они не переносят высокие температуры, как галогенка. А выполнены они в формате, разработанном для нити накаливания со всеми вытекающими. Инженерам приходится извращаться, чтобы и тепло отвести и кристаллы были расположены в нужном месте. Итого для светодиодов это не оптимальный формфактор.
4) Bi-LED линзовые модули. Хорошие модули грамотно спроектированы, светодиоды посажены на радиаторы, нет перегрева, правильная СТГ.
+ Яркий свет, правильная СТГ, внешний вид
— В принципе это хороший вариант, но есть нюансы. Цена – хорошие модули стоят недешево. Трудоемкость установки, нужно разобрать и главное хорошо собрать фару, работать с подрезкой рефлектора аккуратно. Могут быть вопросы по техосмотру. Тут хоть в плане света и все ОК, но это все равно вмешательство в конструкцию, нет омывателей и т.д.
5) «Плюсовые» лампочки. Это отдельная тема, один из самых популярных способов решения проблем со светом. Про него подробнее я напишу далее.
+ Недорого относительно предыдущих способов, установка аналогична обычной замене лампочек, правильная СТГ.
— Цена намного выше обычных ламп Н7, а ресурс значительно ниже. При этом преимущества не очевидны (об этом далее).
6) Лампы повышенной мощности.
+ Недорого, по цене аналогично а то и дешевле «плюсовых» ламп, установка аналогична обычной замене лампочек, светят реально ярче, правильная СТГ.
— Запрещены для использования на дорогах общего пользования (о чем на упаковках есть пометки). Обычные фары не рассчитаны на значительное увеличение мощности (1,5-2 раза), из-за перегрева могут оплавиться стекла, рефлекторы, фишки.
7) Лампы Н18. Это новый тип ламп, который появился не так давно и предназначен для использования в рефлекторных фарах новых автомобилей вместо ламп Н7. Для типовых стандартных ламп: номинальная мощность 65 Вт (Н7 – 55Вт), световой поток 1700 Лм (Н7 – 1500 Лм), заявленный ресурс в 2 раза выше.
+ Недорого, по цене аналогично а то и дешевле «плюсовых» ламп, относительно простая доработка для установки вместо Н7, светят реально ярче, правильная СТГ, увеличенный ресурс (примерно в 2 раза).
— Требует небольшого допилинга, увеличена мощность, соответственно и нагрев. Я не думаю, что лишних 10 Вт способны расплавить проводку и повредить рефлектор, но не исключаю, что в некоторых конкретных фарах могут возникнуть проблемы. Хотя пока даже в интернете не находил такого.
А теперь давайте рассмотрим подробнее характеристики ламп Н7 и Н18 на примере из линейки Osram. У конкурирующих есть аналоги, положение дел примерно такое же, так что не суть важно. Удобнее сравнивать все одного бренда. Отталкиваться будем от первоисточника – а именно от документации на сайте производителя .
Я уверен, что это наиболее достоверная информация, которую мы можем получить из открытых источников.
Я сделал скриншоты из документации на лампы и свел все в одну таблицу для более наглядного восприятия информации.
Рассмотрим следующие лампы:
Original Line H7 — как образец стандартных лам, поставляются как ОЕМ на многие заводы.
SUPER, NIGHT BREAKER SILVER, NIGHT BREAKER LASER — как лампы увеличенной яркости.
ULTRA LIFE — как лампы с увеличенным ресурсом.
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT — как лампы увеличенной мощности.
Original Line H18 — для сравнения со всеми вышеперечисленными.
И тут возникают вопросы, а что же мы тут вообще видим и как так вышло то? Особенно зная маркетинговые заявления про плюсовые лампочки!
Давайте сравним обычную H7 Original Line (столбец 1) и лампу H7 SUPER (столбец 2).
На сайте заявлено следующее:
Лампы головного света SUPER излучают на 30% больше света по сравнению со стандартными лампами, что позволяет раньше заметить и распознать дорожные знаки, препятствия и опасности.
А теперь еще раз смотрим в таблицу – да характеристики практически 1 в 1 у них. И световой поток одинаковый, 1500 Лм. Где +30% света?
А вот это касается лампы №3 из таблицы:
NIGHT BREAKER SILVER – яркая галогенная лампа OSRAM с оптимальным сроком службы. По сравнению с требованиями стандарта, она обеспечивает до 100% больше яркости, образуемый световой луч до 130 м длиннее. Это позволяет распознавать препятствия, опасности и дорожные знаки раньше и реагировать на них быстрее.
Ну и про самые крутые галогенки в 4 столбце таблицы:
Встречайте новое поколение NIGHT BREAKER LASER – самой яркой галогенной автолампы OSRAM! Благодаря инновационным лазерным технологиям новинка обеспечивает до 150% больше яркости, если сравнивать с минимальными установленными требованиями, а тщательно продуманная структура нити накала позволила добиться дополнительной светоотдачи. Световой луч от этой лампы до 150 м длиннее, а излучаемый свет до 20% белее, по сравнению с требованиями, предусмотренными стандартом.
Где видны эти сказочные цифры в документах?
Для ULTRA LIFE H7 (Столбец 5) заявляют только увеличенный срок службы. Это видно и в документах, а остальные характеристики ничем не отличаются как от стандартной так и от плюсовых ламп.
И какой же вывод? Нас обманула такая серьезна фирма?
Я думаю нет, все дело в хитром маркетинге, обманом это не назовешь. Огромное количество людей отмечают улучшение света после установки плюсовых ламп. Так откуда берется лишний свет, который все видят, а по документам его нет?
Давайте просто пройдемся по фактам.
1) Лампы Н7 для дорожного использования имеют ограничения по стандарту. 55 Вт по мощности и 1500 Лм. Сложно выжать больше света имея такие ограничения. Но есть же допуск +-10%. Вот плюсовые и будут по верхней границе допуска. Вряд-ли серьезный производитель может позволить себе превышать допуски стандартов. Итого тут немного выжать таки можно, до 1650 Лм.
2) Цветовая температура свечения. Спирали плюсовых ламп перекалены, даже сам производитель отмечает, что свет до 20% белее стандартных ламп. Из-за изменения цветовой температуры по световому потоку разницы не будет, но более белый свет будет казаться для глаза ярче, а желтый, как на ПТФ – наоборот, более тусклым. Но тут есть минус – обратите внимание на самую последнюю строчку 4 столбца. Заявленный ресурс в 2 раза ниже! Это расплата за перекал нити.
3) Нам обещают невероятные приросты, 150%! Но и тут хитрости – не 150%, а ДО 150%, а это большая разница и ни к чему не обязывает. И по факту как бы не всего потока, а в некоторых контрольных точках на замере. Как такое получить? Например на миллиметры двигать спираль по продольной оси, ближе/дальше от рефлектора. Тем самым меняется фокусировка, например световой пучок можно сделать более собранный, меньше света на обочины, больше на средину дороги. И то даже по замерам в этих точках тоже нет никаких +150% относительно обычной лампочки. Десятки процентов, а в других точках и минус может быть.
Мое мнение: плюсовые лампы — это игра вышеперечисленными тремя параметрами при жестких ограничениях по яркости и мощности, не стоят они того. Обратите внимание на 2 последних столбца таблицы. Здесь уже отображено увеличение светового потока. Тут все честно: больше мощности – больше яркости. А для Н18 еще и ресурс заявлен выше относительно NIGHT BREAKER LASER в 4 раза при большем световом потоке и меньшей стоимости!
Лампы SUPER BRIGHT PREMIUM (столбец 7) нам не подходят, т.к. они имеют мощность 80 Вт и запрещены для использования на дорогах. Я вставил их в таблицу для общей картины и сравнения с другими.
Теперь перейдем непосредственно к переделке. Для начала нужно купить лампы Н18. На момент переделки я нашел такие артикулы:
Avantech (Корея) AB0045
Philips 12643 LLC1
OSRAM 64180L
На момент написания обзора появились и другие варианты:
Hella 8GH 217 337-101
BOSCH Н18 1987302091
Я заказал 2 шт. Avantech, вышли около $7 за пару.
Далее замена одной лампы и сравнение. Слева (на фото) H18 Avantech, справа одна из тех стандартных BOSCH Н7, которые у меня на машине и стояли.
Я сделал несколько фото с разной выдержкой, чтобы увидеть разницу. И да, видно, что Н18 светит ярче.
Далее будут фото сравнения когда в фарах были 2 Н7, затем 2 Н18.
Сразу скажу, фото специально делал на ОДИНАКОВЫХ ручных настройках. Здесь нельзя оценить ни их яркость, ни температуру светового потока. Т.к. если выставить все на авто – то вы не увидите никаких различий, автоматика все подкрутит так, что баланс белого сделает свет одинаковым, по цвету, а выдержка и чувствительность – по яркости. Будут просто 2 малоразличимые фотки. Поэтому по следующим фото оцениваем РАЗНИЦУ, а не как светит.
2шт. Н7
2шт. Н18
2шт. Н7
2шт. Н18
А вот это фото на авто, примерно так в реальности оно и выглядит, на том же месте, 2шт. Н18:
Это фото на трассе, 2шт. Н18:
Забыл сделать фото СТГ на стенке, но уже как есть. Ничего никуда не уплыло, встречных не слепит.
Какой вывод из всего? Как по мне Н18 – отличная замена плюсовым лампочкам, у них ресурс примерно в 4 раза выше, а цена ниже. Свет с ними становится действительно лучше. Как многие отмечали, световое пятно более широкое и равномерное. Я тоже заметил, что стало больше света перед капотом, намного больше на правой обочине (мне этого очень не хватало на трассе) и немного дальше стало добивать на ближнем.
Установка ламп проводилась ранней весной, прошло более полугода, с фарами все ОК, лампочки не сгорели.
УПД)) Почитав комменты, дополняю:
Машина с европейскими фарами, сама прошла ТО уже с этими лампочками, легально и успешно.
УПД2)) Никто машину не видел, но уверены что я колхозник слеплю других водителей) Прибавка света 200лм примерно. Даже по фото видно, куда они ушли. Света стало больше прямо перед машиной, шире, на обочины. А не на встречку. На ТО по прибору СТГ и световой поток в допуске. Выше СТГ превышения по засвету нет. Стало ярче там, где это допустимо. Некоторым главное устроить срач и прицепиться, не понимая разницы между моим вариантом и китайским ксеноном в рефлекторе (который раза в 2 ярче)
Как установить светодиодную лампу h7
Установка лампы Н7 в фару не отличается сложностью. Но если штатный галогенный вариант меняется на светодиодный, то процесс имеет свою специфику, поэтому стоит заранее разобраться с некоторыми нюансами, чтобы сделать все правильно. Важно соблюдать аккуратность и следовать инструкции, тем самым исключить любые поломки обеспечить нормальный свет.
Что нужно для замены светодиодной лампы
В разных моделях конструкция фар отличается, поэтому набор инструмента подбирается по ситуации. Чаще всего под рукой необходимо иметь следующее:
- Отвертки разного размера и формы. Может потребоваться отвернуть винты на корпусе фар или при подготовке.
- Ключи нужны, если требуется освободить пространство или отвернуть крепеж в фарах, которые извлекаются наружу целиком. Лучше держать под рукой набор, чтобы быстро найти подходящий размер.
Иногда для снятия фары необходим спецключ, он обычно лежит в наборе инструмента для авто.
Замена LED-лампы ближнего света
Стоит помнить, что замена лампы Н7 с галогенной на светодиодную запрещена законом. Раньше за это нарушение могли лишить права управления транспортным средством. В настоящий момент могут выписать штраф в размере 500 рублей.
Перед тем, как покупать светодиодную лампу, стоит убедиться, что фары подходят под этот источник света. На них должна быть маркировка «L» или «LED», она наносится как на корпус, так и на отражатель, все зависит от модели.
Светодиодные лампы подходят не для всех фар.При покупке стоит выбирать только те варианты, в которых диоды расположены так же, как спираль в галогенных лампочках. Иначе добиться нормального распределения света не получится. Стоит приобретать продукцию известных фирм, которая хорошо зарекомендовала себя среди водителей.
Как демонтировать старую лампу
Чтобы поменять лампочки, нужно потратить немного времени при условии нормального доступа. Но чаще всего требуется подготовка, поэтому процесс состоит из нескольких этапов:
- В первую очередь освобождается пространство для обеспечения доступа к задней части фар. Для этого может потребоваться снятие некоторых узлов под капотом машины – корпуса воздушного фильтра, аккумулятора и т.д. Тут надо исходить из ситуации и убирать только то, что необходимо. Важно делать все аккуратно, чтобы не повредить детали.
- В некоторых моделях доступ к задней части фары при замене лампочек обеспечивается через лючок в переднем подкрылке. В этом случае машина поднимается на домкрате, переднее колесо снимается, после чего обеспечивается нормальный доступ.
- Если фара съемная, важно разобраться, как отсоединить и аккуратно извлечь ее. Обычно элемент держится на нескольких винтах или защелках, иногда требуется ключ специальной конфигурации.
- Далее снимается задняя крышка корпуса, обычно она зафиксирована защелкой. Тут нет особых хитростей, нужно нажать или аккуратно потянуть за язычок, чтобы освободить соединение. Главное – не прилагать излишнее усилие, чтобы не повредить соединение, так как найти крышку отдельно будет проблематично.
- Лампочка фиксируется специальной защелкой, выступы которой заходят в зацепление в специальные пазы на корпусе. Ее нужно аккуратно освободить пальцами или с помощью тонкой отвертки. Лампа аккуратно извлекается с посадочного места, после чего отсоединяется колодка, которую надо просто потянуть назад.
Иногда цоколь крепится через переходник. В этом случае его надо купить вместе со светодиодными лампами.
Установка новой лампы
Установить светодиодную лампу Н7 в фары несложно, если снят старый элемент и есть хороший доступ к задней части конструкции. Достаточно помнить несколько рекомендаций:
- Если нужно, к цоколю лампы крепится переходник. Как правило он устанавливается в фарах ближнего света и представляет собой пластиковую проставку. Ее проще приклеить, из-за большого размера цоколя иногда требуется подрезать пластик в некоторых местах, это можно сделать обычным ножом.
- Вначале вставляется пластиковый элемент и крепится фиксатором. Тут все делается в обратном порядке. Затем вставляется светодиодная лампочка и поворачивается по часовой стрелке до упора, обычно это четверть оборота.
Типичные ошибки и меры безопасности
Чтобы не допускать ошибок и не создавать проблем, нужно помнить простые советы:
- Перед началом работы снимать клемму с аккумулятора. Взять это за правило, чтобы исключить замыкания и поражение током.
- Не покупать лампы со светодиодами по окружности. Свет должен распределяться так же, как в галогенной лампе, иначе не получится нормально отрегулировать его и фары будут слепить встречных водителей.
- Неправильное расположение лампы на посадочном месте. Особенно это касается вариантов с переходником, если поставить его с нарушением, настроить свет не получится.
- Приложение излишнего усилия при снятии старой лампы. Это касается как фиксатора, так и колодки. Работу надо проводить аккуратно.
Видео: Как правильно ставить LED лампу, чтобы не слепить встречные авто.
Заменить светодиодную лампочку не составит труда даже неопытному водителю. Главное – выбрать качественные изделия и расположить их правильно. После замены следует обязательно заново настроить свет.
Подключение и установка светодиодных ламп в фары H4
Установить ЛЕД лампы Н4 в фары не сложно своими силами. Конструкция светодиодного оборудования аналогична стандартной, но есть свои особенности, которые нужно учесть, чтобы провести работу правильно. Поэтому лучше изучить специфику монтажа, чтобы исключить ошибки и обеспечить хороший результат.
Особенности выбора и настройки
В первую очередь надо учесть то, что по закону светодиодные лампы можно ставить только в фары с маркировкой «LED» или «L», она наносится на отражатель, либо есть на корпусе. Если система рассчитана под галоген, установка диодных источников света может повлечь штраф в 500 рублей.
Светодиодные лампы обеспечивают качественный свет при условии правильной установки.Если конструкция подходит, важно подобрать светодиодную лампу с правильным светораспределением. В этом варианте используются две спирали – ближнего и дальнего света. Причем, первый элемент всегда оснащается небольшим отражателем определенной конфигурации, как в примере на фото.
Так выглядит стандартная лампочка Н4.Чтобы обеспечить правильное распределение светового потока и предотвратить ослепление встречных водителей, спираль ближнего света вынесена вперед немного выше фокальной точки. А экранчик внутри колбы направляет свет только на верхнюю часть отражателя фары, как показано на схеме.
Так должен распределяться ближний свет от лампы Н4.Дальний свет отличается, его спираль расположена в точке фокуса и светит на весь отражатель. За счет этого обеспечивается большая дистанция освещения.
Подключение и распиновка лампы H4
Чтобы подключить лампочки правильно, не нужно разбираться в конструкции. Качественные изделия должны идти со стандартным разъемом, в котором контакты всегда расположены одинаково.
Схема расположения контактов стандартно у всех производителе и не зависит от типа света в лампах Н4.Если по каким-то причинам нужно самостоятельно ставить разъем, используется распиновка, показанная выше. Именно так надо расположить провода, чтобы лампочка работала правильно. Подсоединение всегда производится с использованием колодки, нельзя просто скручивать провода или обматывать место стыковки изолентой.
Важно, чтобы конструкция цоколя совпадала со стандартным галогеном. Если это будет сделано неправильно, светораспределение нарушится и настроить его вряд ли получится.
Лучше покупать лампочки известных производителей, дешевые китайские изделия не обеспечивают нормальное качество света.
Установка в фары головного света
- Осматривается задняя часть корпуса фары и расположение крышек. Очень часто доступ ограничен из-за узлов автомобиля – аккумуляторной батареи, корпуса воздушного фильтра и т.д. В этом случае нужно убрать все, что мешает, чтобы обеспечить нормальные условия работы.
- Клемма аккумулятора снимается перед началом работы. Это правило стоит соблюдать всегда, когда нужно что-то делать в электрооборудовании автомобиля. Готовится необходимый инструмент, часто нужно отвернуть винты или небольшие гайки, могут потребоваться и другие приспособления.
- Осматривается место установки лампы. Чаще всего она зафиксирована крепежной скобой, которая плотно прижимает цоколь к посадочному месту. Важно разобраться, как ее открыть, чтобы не сломать проволочные выступы и не деформировать их.
В некоторых моделях фара снимается целиком, для чего нужно отжать фиксаторы или отвернуть крепеж. Также есть варианты, когда нужно снимать колесо, так как доступ к лампе осуществляется через лючок в подкрылке.
Видео-урок: Замена лампы H4 на светодиодную в Hyundai Solaris.
Ошибки при установке
Есть несколько типичных ошибок, которые часто встречаются при монтаже светодиодных ламп. Важно не допускать их:
- Установка лампы, расположение светодиодов в которой не совпадает с положением спиралей в галогенном аналоге. Свет будет распределяться неправильно.
- Монтаж лампочки в неправильном положении. Если она смещена или перевернута, добиться нормального освещения не получится.
- Езда без настройки света. Даже при аналогичной конструкции световой поток в светодиодах распределяется не так, как в обычной лампочке. Поэтому поездка на регулировку фар обязательна.
Меры безопасности
Чтобы исключить поражение током и повреждение деталей авто, надо соблюдать несколько простых рекомендаций:
- Снимать клемму с аккумуляторной батареи перед началом работ и ставить обратно после сборки фар.
- Аккуратно извлекать лампочки, чтобы не разбить стекло. Если колодка не снимается с контактов, не прилагать излишнее усилие.
- Желательно надевать перчатки, чтобы не поцарапать руки о выступающие элементы.
- Обеспечить хорошее освещение рабочего пространства.
Для наглядности рекомендуем тематические видео.
Если фара подходит под светодиодные лампы, установить ее не составит труда. Тут не потребуется сложная схема или специальный инструмент, все делается практически так же, как при установке обычных галогеновых вариантов.
Комплект автомобильных светодиодных ламп H7-S1
По яркости сказать трудно, так как до этого у меня честно отработали самые яркие Осрамовские Night Breaker Laser (на тот момент, и они были очень хороши. Сейчас есть ещё более новая модель, но в продаже её пока не найти).
Думаю поезжу немного, а потом эти диоды переставлю в дальний, а за место них возьму ещё мощнее.
Инструкция по установке светодиодных ламп H7-SMART2 в фары ближнего или дальнего света
- Снимаем крышку фары, отсоединяем патрон питания от лампы. Отцепляем металлические скобы, которые фиксируют лампу в фаре, и извлекаем штатную галогенную лампу H7.
Вторую ленту загибаем параллельно первой, оставляя как можно больше места (5-10 мм) между лентами.
Нельзя загибать всю связку целиком - она плотно спрессована. Между лентами не будет пространства для теплообмена. Это пагубно влияет на яркость лампы и срок ее работы. Чем серьезнее вы отнесетесь к расправлению радиатора внутри фары, тем дольше срок службы ваших ламп! Если вы используете глубокую крышку фар, то часть лент радиатора можно оставить снаружи фары, они будут находиться внутри крышки. Если вы используете штатные крышки, то все равно максимально задействуйте их глубину. Пусть ленты немного выглядывают из фары.
Инструкция по установке светодиодных ламп H7-SMART3 DLED в фары ближнего или дальнего света
Устанавливать светодиодные автолампы H7-SMART3 можно вместо галогенных H7. Серия SMART3 обеспечивает необычайно хорошую границу освещения и максимальную яркость, существенно превосходит по параметрам лампочки накаливания, уверенно вытесняя их из транспортных средств.
Для самостоятельного выполнения установки светодиодной автомобильной лампы потребуется выполнить последовательность действий, указанных ниже:
1. Открыть фару и отключить питание. Отсоединить скобки, фиксирующие старую автолампочку и достать ее.
2. С новой снять переходник. Для этого, аккуратно придавливают его и проворачивают в направлении против часовой стрелки.
3. Поставить адаптер цоколя и зафиксировать с помощью металлических скоб.
4. Внутрь установить светодиодную автолампу, слегка нажимая на нее и осторожно вкручивая до упора.
5. В разъем поместить патрон, обеспечивающий подачу напряжения.
6. Спрятать драйвер в фару.
7. Ленты гибкого радиатора поочередно вставляют вовнутрь.
8. Процедуру установки светодиодной автомобильной лампы завершают, герметично закрыв отсек.
Осуществить замену очень просто, главное учесть все ее нюансы и тонкости.
Читайте также: