Как закрепить провод на плитке

Обновлено: 29.04.2024

Монтаж электропроводки в ванной комнате

Сегодня трудно представить ванную комнату без светильников, розеток, системы автоматической вентиляции и другого оборудования, потребляющего электроэнергию (бойлеры, стиральные машинки и так далее). А еще несколько десятилетий назад общая нагрузка на электрическую проводку в таких помещениях была минимальной.

Однако прокладка электропроводки в ванной специфична и по ряду других причин. Например, в комнате преобладают условия повышенной влажности. Поэтому в данном случае техника безопасности, нормы и правила должны соблюдаться дословно и внимательно.

Требования к проводке в ванной

Чтобы обеспечить безопасность проводки в ванной комнате, соблюдайте несколько правил:

провод следует прокладывать перпендикулярно стенам, полу и потолку — по вертикали или горизонтали (это упростит поиск нужного участка при обрыве);
кабель следует прятать в качественной гофре;
розетка и выключатель должны размещаться на высоте 900 мм от пола (над ванной, раковиной или водопроводом — на высоте не ниже 700 мм);
наличие отдельных разводок для каждого прибора или точки подачи электроэнергии;
класс защиты используемого оборудования — не ниже IP44;
отсутствие скруток и соединений нескольких проводов (только цельный кабель на каждую разводку);
категорически запрещена установка распределительных коробок;
требуется функциональное заземление.

Составление плана и принципиальной электрической схемы

Прежде чем приступать к монтажу электропроводки в ванной комнате, нужно составить и законспектировать план работ. Решите, где будут расположены главные объекты — ванна или кабинка для приема душа, раковина и так далее. Сделав это, вы сможете определиться, в каких точках поместятся крупногабаритные бытовые приборы (если они будут в ванной): стиральная машинка и/или бойлер.

Затем нужно разобраться с освещением комнаты. Основной осветительный прибор можно установить на потолок или стену. Выше раковины обычно размещают дополнительные светильники. Следующий шаг — подсчет необходимого числа розеток и выключателей. Перебарщивать с такими электротехническими элементами нельзя: их должно быть минимум, но достаточно для питания основных приборов. Кроме того, помните о необходимости защиты от пыли и влаги.

Когда на руках будет подробный план расположения крупных объектов, бытовых приборов и электрических точек, можно приступить к составлению схемы проводки в помещении. Нужно подсчитать общую мощность, которую потребляют все электроприборы в ванной. По возможности вынесите одну-две розетки и выключатели за пределы ванной комнаты. Установить их можно около входа. Распределительная коробка должна организовываться исключительно за пределами помещения. Для каждого бытового прибора следует отвести отдельный дифавтомат.

Инструменты и необходимые материалы

Чтобы выполнить монтаж электропроводки в ванной комнате, понадобятся:

штроборез или дрель (крайний случай — перфоратор);
набор отверток;
отвертка с индикатором;
рулетка от 5 м;
строительный уровень;
плоскогубцы;
молоток и зубило;
изолента;
канцелярский нож.

Молоток и зубило используются в редких случаях, когда из-за стесненных условий отсутствует возможность проделывания штроб при помощи специализированного оборудования или перфоратора.

Уделите внимание подбору материалов. Нужно выбирать качественные изделия от проверенных производителей, соответствующие заданному уровню защиты: влагозащищенные розетки, медный кабель с тройной изоляцией и определенным сечением в зависимости от потребляемой мощности. Внимательно осмотрите проводку до и после укладки, чтобы исключить сильные изгибы и трещины в изоляции.

Инструкция по монтажу

Ниже рассмотрен пошаговый монтаж электропроводки в ванной комнате.

Демонтаж старой проводки

Новая электропроводка может потребоваться в двух случаях: квартира была сдана в эксплуатацию без коммуникаций или старая проводка в жилом помещении уже не удовлетворяет электрической и пожарной безопасности. С каждым годом мощность нагрузки бытовых приборов увеличивается. То, что было актуально 10 лет назад, сегодня кажется абсолютно небезопасным и неуместным, может привести к перегревам и возгораниям.

О целесообразности замены проводки можно судить по тому, как часто выбивают автоматы. Также новая электропроводка необходима при объединении ванной и туалета. Как минимум, нужно изучить старые линии.

Разделение пространства на зоны

Список ниже — зональное деление ванной комнаты (санузла) на участки по критерию «электрической опасности» (от наиболее к менее опасным):

Зона 0. Ванная и душевая — участок максимального риска.
Зона №1. Мнимые стены, расположенные по краям ванной или поддона душевой кабинки. Уровень угрозы немногим меньше, чем в нулевой зоне.
Зона №2. Буферный участок шириной 60 см от краев зоны №1.
Зона №3. Остальной участок от зоны №2, шириной до 240 см. Место считается наиболее безопасным.

Выполните разметку ванной в соответствии с зональным делением выше. Для каждой отдельной зоны существуют свои требования по электрической безопасности:

В «нулевой» зоне необходимы приборы и материалы с наивысшей степенью защиты от влаги (IP*7, первая цифра — защита от пыли). Настоятельно рекомендуется использовать устройства (например, может понадобиться дополнительный светильник) с напряжением до 12 В. Источник питания 220 В должен располагаться за пределами зоны. Убедитесь в отсутствии гальванической связи.
В первой зоне достаточно установить приборы с защитой от влаги IP*5. В этом участке можно размещать оборудование для нагрева воды. Достаточно убедиться в соответствии класса защиты указанному нормативу. В таком случае эксплуатация приборов будет безопасной.
Во второй зоне потребуются изделия класса IP*4. По степени защиты они практически не отличаются от предыдущих.
В третьей зоне допустима минимальная защита IP*1, поскольку вероятность попадания брызг и капель минимальна. На этих участках можно монтировать розетки.

Прокладка кабеля и подрозетников

Во время составления плана вы должны решить, где будут расположены розетки, выключатели и светильники, а уже после составлять схему разводки провода. На монтаж кабеля могут повлиять определенные условия, когда в стене и перекрытии есть или отсутствует пустота, либо используются стены без панелей.

Если есть пустота, то внутри нее можно прятать гофрированные трубы с кабелем. Крепится она вдоль профиля при помощи заранее проделанных отверстий. Располагается строго по вертикали. Если пустота отсутствует, придется проделывать штробы. В них укладывается гофра с кабелем, а для крепления используются штробы. В третьем случае при использовании стен без панелей, понадобятся большие штробы, чтобы в них поместились гофрированные трубы. После размещения электропроводки штробы покрываются алебастром, а после выравнивания стен — прячутся под плиткой.

Когда будет готова проводка, монтируются подрозетники. Для фиксации этих приборов применяют алебастр. Следует устанавливать розетки с защитой от заземлений. К ним нужно провести трехжильный кабель.

Сечение проводов

Производители электрических приборов для ванной комнаты стараются выпускать оборудование с минимальной потребляемой мощностью, поэтому можно использовать провода малого сечения.

Розеточные линии

Каждая точка или прибор должны иметь отдельную разводку. На одну розетку допускается суммарная нагрузка до 3,5 кВт. Данному значению соответствуют медные провода сечением 2,5 кв. мм. Применять кабель большего сечения в ванной комнате нецелесообразно. Он стоит дороже, а смысловой нагрузки не несет (вы все равно не имеете права подключать через тройник к розетке несколько бытовых приборов).

Единственный вариант, когда сечение провода может быть увеличено до 4 кв. мм — разводка электропроводки при помощи кабеля типа ПУГНП или аналогов версии ШВВП. Этот провод производят не по ГОСТ, а по техническим условиям. Поэтому зачастую сечение, заявленное производителями, может не соответствовать реальному, а значит приходится брать запас. Подобная ситуация наблюдается с проводом ВВГнг. В идеале покупать нужно изделия, производимые по ГОСТ.

Линии освещения

Линия освещения может запитываться при помощи провода сечением 0,75-1,5 кв. мм. При этом каждый отрезок линии должен иметь одинаковые характеристики. Нельзя проводить основную линию от распределительной коробки при помощи кабеля одного сечения, а затем подавать на осветительные приборы провода другого сечения. Это приведет к некорректному функционированию защитного автомата: устройство, рассчитанное на провода большого сечения, попросту не сработает с кабелем меньшего диаметра. Отсутствие защиты приведет к перегреву.

Предназначение автоматического выключателя — защита электропроводки от перегрузок и воспламенения. Он не влияет на работу бытовых приборов. Таким образом, мощность автомата подбирается в зависимости от сечения прокладываемого кабеля. Для провода 1,5 кв. мм подойдет автомат номиналом 10 А, 2,5 кв. мм — 16 А.

Аналогичный метод используется при подключении электрического оборудования в ванной комнате от общей линии. Ориентируйтесь по наивысшим потребителям, к которым относятся розетки. Если розетки подключены кабелем 2,5 кв. мм, то идентичное сечение должно быть у всех остальных проводов на линии (включая те, которые подводятся к осветительным устройствам).

Если возникает безвыходная ситуация и нужно перейти с большего сечения на меньше, то в месте перехода обязательно устанавливается дополнительный автомат нужного номинала (соответствующего кабелю меньшего сечения). Для освещения обычно используется автомат номиналом 6 А, розеток — 10 А. Но в ванной комнате реализовать подобное сложно: установка дополнительного автомата — процесс трудоемкий, поэтому рекомендуется его избегать.

Потолочные осветители

Ванная комната с подвесным потолком должна оборудоваться потолочными осветительными устройствами. Их будет намного проще подключить к общему кабелю сети, а освещение данного типа в целом считается более эффективным и привлекательным.

Современный потолочный светильник — многофункциональное устройство, которое среди прочего может иметь настраиваемый угол освещения. Но даже при такой раскладке кабель следует прятать в гофрированный рукав, а для фиксации к потолку нужно использовать клеммы.

Безопасные розетки

Для розеток требуется дополнительное УЗО с номинальным током, соответствующим автомату (либо чуть выше). Если разница номинального напряжения будет чрезмерной, то оборудование будет работать некорректно. Для современных стиралок подходят розетки 16 А, которые для защиты от брызг оснащены керамической поверхностью.

УЗО, дифавтомат и заземление

Ванная комната должна отвечать самым высоким требованиям электрической безопасности. Вероятность смертельного исхода при поражении током высока, поэтому линии с розетками следует защищать УЗО. Чтобы обеспечить корректную работу данного устройства, нужно использовать заземляющий контур, подключенный к соответствующей ячейке распределительного щитка.

В жилых домах современной застройки проблем с этим нет. В многоэтажках заранее закладывается проводка с проводниками N и PE, что позволяет с легкостью подключиться к заземляющему контуру. Но для ванной комнаты требуется планка системы уравнивания потенциалов. Конструкция этого элемента представляет собой простую пластину из металла, к которой прикреплено несколько контактов. Такую планку можно создать вручную. Самый примитивный вариант — наварить на кусок пластины болты M6 и накрутить на них гайки. К ней должны подключаться заземляющие проводники каждого металлического объекта, установленного в ванной, в том числе, и самой ванной. Единственным исключением может быть электрическая сушилка, наружная часть которой автоматически соединяется с заземлением через шнур питания.

Куда хуже обстоят дела с заземляющими контурами в старых многоквартирных домах (например, хрущевках). Вместо заземления по бывшим нормам электрической безопасности использовалось зануление. Нулевой и заземляющий контуры объединялись в один. В распределительных щитках в подъезде дома заземление попросту отсутствует. Без проведения капитального ремонта в подъезде выполнить такую работу своими руками не выйдет. Особенно сложно это будет, если квартира находится на третьем этаже или выше.

В подобных ситуациях, если нет желания тратить огромные деньги на заземление подъезда, придется заменить УЗО на дифавтомат. Он срабатывает моментально, как только фиксирует появление тока утечки. Но в отличие от УЗО, для его работы не нужен заземляющий контур. Недостаток дифавтомата — это менее чувствительный и более «грубый» прибор для защиты электрической линии. Но в большинстве случаев подобная замена полностью оправдана, а зачастую — и вовсе единственный альтернативный вариант.

Подобрать номинал УЗО сложно. Для проведения правильных расчетов нужны знания основ электротехники и четкое понимание принципов действия модульных автоматов.

Важно помнить о следующем:

Существуют УЗО нескольких типов. Основная классификация — номинальное значение тока утечки для срабатывания устройства.
Бытовые электрические приборы и открытая проводка в доме защищается автоматами AB (более дорогостоящие) и AC (доступные, но могут срабатывать некорректно, если к линии подключается устройство с импульсным питанием).
УЗО срабатывают на определенную величину дифференциального тока. Для ванной комнаты подходят устройства с номиналом 10 мА.

Устройство защитного отключения в отличие от автоматического выключателя не может обесточить всю линию. Тем не менее, каждый прибор может работать при определенной величине тока, обеспечивая линии электрические параметры нужного значения. В таком режиме УЗО может функционировать долго. Максимальное значение тока для УЗО должно быть идентичным или большим чем сумма номиналов для всех автоматов данной линии.

Для определения номинального тока УЗО используется следующая последовательность:

Если суммарная мощность всех электрических приборов, подключенных к той же линии, не превышает 3,5 кВт, то подойдет прибор номиналом 10 мА.
Если мощность выше 3,5 кВт, то следует подключать оборудование на 30 мА (дело в том, что нет УЗО, рассчитанных на какие-то токи между 10 и 30 мА).

Но это — «палка о двух концах»: УЗО номиналом 30 мА само по себе является угрозой поражения электрическим током, поэтому постарайтесь обойтись минимальным значением. Тот же принцип нужно использовать при замене УЗО на дифавтоматы и выборе их номинального значения.

Меры предосторожности

При монтаже, эксплуатации и обслуживании электрической проводки в ванной комнате применяются все те же меры предосторожности:

Любые работы, связанные с изменением электрической проводки, должны выполняться квалифицированными специалистами. Самостоятельно лезть в данный процесс без необходимых знаний и опыта работы крайне нежелательно. Особенно в ванной комнате, где даже малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям.

Проводка

Сообщить модераторам

Информация

Повесил новый шкаф с зеркалом в ванной, а он со светильником, теперь проблема подключить, как закрепить кабель-канал, вечером по-пробовал на 2-х сторонний скотч - утром жена долго держалась за живот, кроме как сверлить плитку под дюбеля (ох как лениво да и муторно это), больше идей в голову не приходит.

VecheslaV
24 марта 2016 в 7:26

Сообщить модераторам

Информация

Чтобы не портить поверхность плитки попробуйте приклеить кабель канал на силиконовый герметик, вес пластикового канала вместе с проводкой не такой и большой думаю силиконовой герметик вполне его выдержит, при этом в случае демонтажа он легко снимется с плитки и без следов

SokoL88
24 марта 2016 в 7:29

Сообщить модераторам

Информация

Я вот тоже прочитал и задумался. Под хомуты, клипсы и скобы нужно сверлить плитку. Кстати и под стяжки тоже, совсем про них забыл. Что еще осталось? Наверное и не было других вариантов. Таких, чтобы не лепить скотчем или пластилином.

Дмитрий Литвинов

Дмитрий Литвинов
24 марта 2016 в 8:22

Сообщить модераторам

Информация

Однозначно силиконовый герметик. Только поверхности необходимо обезжирить. Не переживайте если излишки попадут наружу. После застывания лишнее легко обрезается канцелярским ножом и соскабливается пластиковым шпателем (ну или банковской картой).

MaV
24 марта 2016 в 8:50

Сообщить модераторам

Информация

Я бы попробовал аккуратно просверлить между плитками, должно же быть между ними расстояние хотя бы мм 5. По-моему, минимальные пластиковые втулки есть на 4 мм. Так что должно получиться, если очень ювелирно все сделать.

lop
24 марта 2016 в 21:29

Сообщить модераторам

Информация

Абсолютно согласен, что сверлить стену только из-за светильников в шкафу нет никакого смысла. Как вариант, светильники можно подключить к автономному сменному аккумулятору, который очень легко приспособить либо в самом шкафу, либо на его задней стенке. Если же все же решите подключиться к сети, то конечно лучше силиконового герметика ничего нет, только работы необходимо производить в сухом помещении.

iti
25 марта 2016 в 1:32

Сообщить модераторам

Информация

Скотч - это, конечно, не лучший вариант, но дюбеля тоже не добавят эстетики. Подойдите к этому вопросу творчески, вот один из вариантов на картинке, можно вместе с женой придумать что-то в этом же направлении.

Leon
25 марта 2016 в 3:03

Сообщить модераторам

Информация

Что-то не понял Вас, вопрос про ванную комнату и плитку. Я бы очень аккуратно просверлил в стыках плитки, там пространства немного больше, чем в швах. У меня в ванной это получилось, ширина швов позволяет.

Роман31
25 марта 2016 в 3:59

Сообщить модераторам

Информация

Есть клипсы которые клеятся на любую поверхность, но у них есть один недостаток, где- то через год полтора отлетают. Продаются в любом строительном магазине, стоят недорого так, что можно и заменить со временем. Вариант с просверливанием отверстий между плитками тоже имеет право на жизнь.

vitas64
25 марта 2016 в 6:12

Сообщить модераторам

Информация

Прочитав ваш вопрос и я задумался над тем как закрепить на стене отделанной плиткой проводку если не хочется уродовать плитку и вспомнил про силиконовые крепления на стены и есть такие же полоски . По моему в вашем случае они подойдут как нельзя лучше: стена гладкая, вес маленький.

изяслав
25 марта 2016 в 9:28

Сообщить модераторам

Информация

Попробуйте закрепить к шкафу который повесили в ванной. Где то на поверхности шкафа и создайте возможность для закрепления кабель-канала.Шкаф то все равно висит остается только использовать его на сто процентов.

Катюшка Степаненко

Катюшка Степаненко
25 марта 2016 в 10:22

Сообщить модераторам

Информация

А какой мощности светильник? Сколько Ватт потребления?Если до 50 ватт, купите тоненький белый провод (кспв например или тоньше 2х жильный если найдете), между плит затирка? если да, сделайте штрабу между плиток, заложите туда кабель и снова затрите.

Root
25 марта 2016 в 17:51

Сообщить модераторам

Информация

Клейте на цианакрилат через прокладки из фетра. Суперклей схватывается намертво, а фетр сглаживает все возможные неровности и обеспечивает надежное прилегание склеиваемых поверхностей. У меня так пластиковые крючки для полотенец на кухне приклеены. 6 лет висят.

Leon
25 марта 2016 в 18:04

Сообщить модераторам

Информация

Оригинальный вариант и хорош тем, что провода в результате видно не будет. Но достаточно трудозатратный, это ведь надо очень аккуратно выдолбить затирку из шва и хорошо, если расстояние небольшое. Я бы попробовал.

Leonid_32
25 марта 2016 в 20:35

Сообщить модераторам

Информация

Можно купить и специальные самоклеящиеся площадки для кабеля. Их клеящая поверхность обеспечивает надежное крепление на гладкой вертикальной поверхности. Для самого кабеля это будет самое лучшее решение. Но в вашем случае с кабель-каналом надо учитывать то, какие у него размеры.

VLAD
25 марта 2016 в 21:52

Сообщить модераторам

Информация

Я бы тоже не советовал сверлить плитку, а купить самоклеящиеся площадки и с их помощью крепит кабель-канал. Я сомневаюсь, что у него большой вес. Такой площадки должно хватить для прочного крепления к плитке

Tinny
26 марта 2016 в 3:28

Сообщить модераторам

Информация

Двухсторонний скотч не подойдет точно, я так когда то тоже пробовала, но на кухне. А в ванной он еще быстрее отпадет. Нужно клеить силиконовым клеем или чем то типа него, по другому только сверлить. а суперклей лучше не используйте, захотите снять не получится.

Роман31
26 марта 2016 в 4:10

Сообщить модераторам

Информация

Двухсторонний скотч отпадает однозначно, но без сверления тоже можно обойтись используя специальные самоклеящиеся клипсы, как раз придуманные для таких случает. Выглядят они аккуратно, стоят не дорого, при необходимости легко меняются на новые.

Нестандартное крепление кабель-каналов.

Необходимо провести провод 220 вольт (ШВВП 2*1,5 квадрата) в кладовку, находящуюся на этажной площадке. Укладывать буду в кабель-каналы сечением 20*10. Возник вопрос с их креплением на стену. По ряду соображений (возможность засверливания в проводку, привлечение внимания к работам вредных соседей и управдома) стандартно крепить их дюбелями не хотелось бы.
Думаю о варианте: подошва канала промазывается клеем типа "жидкие гвозди", клеится по предварительно нанесённой разметке на стену, + небольшими гвоздиками с шагом в 40 см. (что бы держали пока клей не схватит). По высыханию клея укладываю провод и защёлкиваю крышку.
Покритикуйте.
Может есть ещё варианты как обойтись без сверлёжных работ?

20.09.2009 в 23:36

Самоклеящиеся площадки для кабеля.

21.09.2009 в 00:11

хорошие ЖГ сильной начальной фиксации , а КК не такой уж тяжелый - применение гвоздей имхо излишне.

nomad написал :
Может есть ещё варианты как обойтись без сверлёжных работ?

качественный двусторонний скотч хорошей фирмы-производителя, например 3M.

21.09.2009 в 00:39

nomad написал :
клеится по предварительно нанесённой разметке на стену

что представляет собой поверхность стены? Не ко всем стенам ЖГ приклеить смогут кабель-канал.

nomad написал :
привлечение внимания к работам вредных соседей и управдома

к чему такая секретность? Думаете они ваш кабель-канал после не увидят . Клеить ночью будете?

21.09.2009 в 00:45

nomad написал :
провод 220 вольт (ШВВП 2*1,5 квадрата)

nomad написал :
в кабель-каналы сечением 20*10

ИМХО хватило бы и меньшего кабельканала.
Хотя мне интересно другое, неужели жидкие гвозди настолько хорошо держат?
А то на днях надо провести по тамбуру 12х2 метров кабель канала 25х25, один для кабеля 3х6 силового, второй для разной слаботочки (витуха, кабельное, камеры и т.п.).
Собираюсь засверливать каждый короб на 3 шурупа с чопами 6-8мм, и думаю, нормально ли будет, а тут жидкие гвозди, правда мне вести надо по побеленной поверхности.

21.09.2009 в 00:55

kirich написал :
Хотя мне интересно другое, неужели жидкие гвозди настолько хорошо держат?

при правильной подготовке совместимых с клеем поверхностей - да

kirich написал :
правда мне вести надо по побеленной поверхности

побелка как раз для ЖГ "плохая" поверхность.

21.09.2009 в 00:57

kirich написал :
правда мне вести надо по побеленной поверхности.

вот и забудьте про жидкие гвозди, отвалится вместе с извёсткой ( или мел. ) Да я как-то не очень верю в надёжность этих гвоздей. Захлопнуть канал ещё может и получится, а вот открыть его .

21.09.2009 в 01:00

Да не, я то буду проводить на обычные чопы + шурупы, 3-4 шт на каждый 2м кусок короба.
Просто любопытно стало, может зря стараюсь?

21.09.2009 в 04:59

kirich написал :
3-4 шт на каждый 2м кусок короба

мало, обычно несколько больше, чтобы не топорщился

21.09.2009 в 08:00

kirich написал :
буду проводить на обычные чопы

это, в смысле, на деревяшки? А не проще ли на пласстмассовые дюбеля? Их же сейчас столько типоразмеров, как расстопырятся в отверстии, не то, что дерявяшки.

юра Т написал :
мало, обычно несколько больше, чтобы не топорщился

21.09.2009 в 08:42

nomad написал :
подошва канала промазывается клеем типа "жидкие гвозди"

Как-то пришлось делать таким образом, клеил канал, если не ошибаюсь 50х20 точно не помню. Трасса была метров 20, стена - "белий-белий" кафель В нем лежали 4 кабеля. Клей брали не из дешевых, не хотелось проблем, почему клеили - все это отдельная история связаная с Заказчиком.
Так вот - гвозди держали лоток в основном прекрасно, не оторвешь. Почему "в основном" - в местах где не удавалось прижать хорошо к стене лоток - там было оторвано. Что плохо. Как бы хороши "гвозди" не были - лоток надо хорошо прижимать к стене. У меня с этим была проблема, сверлить ничего нельзя поэтому приходилось расклинивать со стеной и поэтому пока застывало некоторые лотки "поплыли". Так что когда приехал чтобы кабели проложить - трасса была "как бык. " Абсолютно не стыдно (единственный раз) - за что боролся хозяин дома - на то и напоролся.
Почти через год приезжали на обслуживание оборудования - все держалось.
Поэтому - если решитесь клеить смотрите на что клеите. Если стена окрашени краской которая "суть дотронешся и слетает" - лучше не делать, гвозди как бы стягиваются при высыхании и вполне могут просто эту краску оторвать. Хорошо если будет маслянная краска. Далее, На время пока будет сохнуть раскрепляйте, расклинивайте хорошо. Чем меньше мест где не приклеется тем быстрее оторвется. Удачи

Крепление кабель-каналов с помощью клея.

Достаточно давно пришлось клеить ПВХ кабель-каналы на кафельную плитку с помощью клея "Момент монтаж". Состав белого цвета уверенно фиксировал короб. Достаточно было одного прижатия короба к стене. А пару лет назад купил под этой маркой что то иное, долгосохнущее настолько, что пришлось присверливать короб на дюбель-гвозди. Опять предстоит клеить короба, и не знаю, что лучше купить для этой цели. Под маркой "момент-монтаж" уже продаётся ок 15 разных составов. Я не фанат Хенкеля. Может есть более удобные составы для кабельканалов?

28.11.2014 в 07:54

Для крепления к\к к плитке использовал пару раз Момент монтаж МР-40. Это жидкие гвозжи бежевого цвета. Первоначально держат не плохо, но перед закладкой кабелей придется ждать пару часов. Знакомые монтажники использовали космофен, но для крепления к голому бетону. Говорят клеится почти мгновенно и за пару лет не отваливается точно.
На дюбель-гвозди не крепите из-за того что долго или по другим причинам?

4 способа, как закрепить кабель канал

Кабель каналы — это пластиковые или металлические короба для скрытой или открытой укладки проводов и кабелей. Могут использоваться как на улице, так и внутри помещений. Называют их еще кабельными лотками и коробами, иногда добавляют слово «элеткротехнический».

Состоят из корпуса и крышки. Сечение в основном имеют прямоугольное и квадратное, но есть и другие, более специфические. Корпус может быть цельнолитым, может — перфорированным. Перфорированные корпуса нужны редко, для лучшей вентиляции и более быстрого охлаждения. В этой статье ми поговорим о том, как крепить кабель канал к своей стене в доме.

Крепление кабель канала к стене с помощью саморезов

Если Вы решили выполнить монтаж кабельного канала в деревянном доме либо квартире с гипсокартонными перегородками, то установку нужно производить специальными саморезами по дереву. Шаг крепления зависит от того, какая нагрузка будет происходить на пластиковый короб, а точнее – сколько проводов нужно протянуть внутри, и какое у них сечение.

Как правило, чтобы надежно закрепить кабельный канал на деревянной стене либо гипсокартоне, достаточно прикрутить саморезы через каждые 40-50 см. Если стены неровные, лучше уменьшить шаг крепления, это позволит скрыть все дефекты и зазоры.

Не следует выбирать для установки кабельного канала слишком длинные саморезы. Чтобы надежно закрепить короб в стене, достаточно будет вкрутить крепежи длинной около 40 мм. Для вкручивания лучше всего пользоваться шуруповертом с крестовой битой.

Крепление кабель-канала на дюбель-гвозди

Понадобятся такие инструменты:

Перфоратор.
Дюбель-гвозди.
Острый нож.
Уровень и карандаш.
Отвёртка.

Для начала отведите на стене (потолке) ровную линию (для стен по уровню) и подготовьте к работе дюбель-гвозди, с которых нужно отрезать пластмассовую шляпку острым ножом. Делается это для того, чтобы канал плотно прилегал к стене. Мы будем использовать сверло по бетону диаметром 6 мм и, соответственно, дюбель-гвозди №6.

Далее прикладывайте к линии кабель-канал и пробивайте его перфоратором, углубляясь в стену на длину дюбеля. Вставляйте обрезанную пластмассовую вставку и прикручивайте отвёрткой дюбель-гвоздь до упора. Следующая точка крепления располагается в 40-50 см, крайняя в 5-7 см от края короба. Вставляете провод в канал и защёлкиваете крышку.

Как крепить кабель канал на клей (жидкие гвозди)

Чтобы приклеить короб к стене, на него наносят клей зигзагообразной линией, затем прижимают к стене по разметке, чтобы клей отпечатался на поверхности, и убирают. Через несколько минут, когда жидкие гвозди немного схватятся (время зависит от конкретного вида клея, это можно прочитать в инструкции на упаковке), короб снова плотно прижимают к стене.

Помните, что демонтаж кабель канала, приклеенного к стене жидкими гвоздями, без повреждения покрытия или самого электрокороба невозможен. Укладывать кабель можно только после полного застывания клеящего состава.

Крепление кабель канала на металл

Если возникла необходимость крепить кабель канал в металл, толщиной менее 2 мм. либо алюминиевый профиль, то для крепления советуем Вам использовать саморезы по металлу, называемые также «клопами». Ничего сложного в установке электротехнического короба на металлическую поверхность нет, главное – выбрать хорошие саморезы и зарядить шуруповерт.

Классификация кабельных каналов

В зависимости от помещения, схематического расположения линий проводки и количества проводов в них рекомендуется применять короба различного вида.

Основные варианты кабельных каналов:

Каналы на основе труб, дополнительно разделяемые на горизонтальные и вертикальные. К подобным каналам так же будут относиться субканалы. Достаточно часто встречается термин “кондуит” (conduit);
Короба. ПУЭ, п. 2.1.10 определяет короб как закрытую полую конструкцию прямоугольного или другого сечения, предназначенную для прокладки в ней проводов и кабелей. Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными и перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Лотки. ПУЭ, п. 2.1.11 определяет лоток как открытую конструкцию, предназначенную для прокладки на ней проводов и кабелей. Лоток не является защитой от внешних механических механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми;
Каналы для прокладки кабельных жгутов, чаще всего выполняемые на основе различного вида дискретных креплений (кронштейнов).

Таблица размеров кабель канала:

Размеры кабельного канала.

Отдельно отметим, что монтаж наружной электропроводки производится в последнюю очередь, после выполнения всех отделочных работ.

Пролезет ли провод?

К сожалению при разводке проводки в ванне совсем забыл про подсветку зеркала. Решил расчистить межплиточный шов от затирки в нужном месте, в него под плитку просунуть провод, восстановить затирку. Один конец есть где запитать, а на другом будет светильник. Шов у плитки где то 1,5-2мм. Пробовал засунуть ПВС 2х0,5, но он до конца не лезет. Если снять с него верхнюю изоляцию по отдельности провода свободно пролезают.
Вопрос в следущем. Есть ли такой провод, который можно пропихнуть в щов? Как поступить?

19.05.2011 в 21:37

ПУГНП или ШВВП должны пролезть.

19.05.2011 в 21:43

griandrej написал :
ПУГНП или ШВВП

Вы еще телефонный провод посоветуйте.

19.05.2011 в 21:48

Глубже прочистить шов и упаковать ШВВП 2*0,75 (не скрытая проводка, а ответвление к светильнику - допускается)

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 19.05.2011 в 22:08

sergey_sav написал :
не скрытая проводка, а ответвление к светильнику - допускается

Хм. как не скрытая, если ТС собирается:

Andryha написал :
под плитку просунуть провод, восстановить затирку.

19.05.2011 в 22:17

а на 12 вольт перейти не судьба? там проще намного потом делать

Переделка зарядных устройств и не только

19.05.2011 в 22:22

haramamburu написал :
как не скрытая, если ТС собирается:

. Вот и не надо бы собираться.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 19.05.2011 в 23:40

У ШВВП какая толщина? Может кто штангелем померить? Влезет в шов 1,5-2мм ?
И можно ли установить сняв наружний слой изоляции (оболочку)?

19.05.2011 в 23:53

Andryha написал :
У ШВВП какая толщина?

Поймите, это Шнур - т.е. не предназначен для оного.

20.05.2011 в 00:19

haramamburu написал :
Поймите, это Шнур - т.е. не предназначен для оного.

То есть дело труба вы считаете?
Идеи у кого нибудь есть, как сделать?

20.05.2011 в 00:23

Andryha написал :
То есть дело труба вы считаете?

Как вариант - по ходу прокладки снять по плитке: проковырять/проштробить - заложить ВВГ (ВВГп) 3х1.5

20.05.2011 в 01:09

Anat78 написал :
а на 12 вольт перейти не судьба? там проще намного потом делать

20.05.2011 в 06:25

0,75 квадрата 12 вольт 100 ватт лампа, но длина не более 2,5 метров

Переделка зарядных устройств и не только

20.05.2011 в 12:43

Andryha написал :
Идеи у кого нибудь есть, как сделать?

Возьмите две жилы без оболочки.Дополнительно упакуйте в термоусадку.У ШВВП 2*0,75 толщина 3мм.

20.05.2011 в 13:09

amidant написал :
Возьмите две жилы без оболочки.

В этом случае жилы придётся убирать в ПВХ-гофру или трубу.

20.05.2011 в 13:40

avmal написал :
В этом случае жилы придётся убирать в ПВХ-гофру или трубу.

Это почему? И для Andryha это явно не вариант.

20.05.2011 в 14:58

Потому, что вся скрытая проводка должна быть в защитной оболочке.

20.05.2011 в 18:56

Ну пол метра то можно в термоусадке? Хоть какая то защита. Распущу ВВГ 3x1,5, сую в ТУТ, засовываю в щель, нагреваю (ТУТ термоусаживается), замазываю затиркой. Гуру разрешаете так сделать? Иначе не влазит.

20.05.2011 в 19:34

Andryha написал :
Распущу ВВГ 3x1,5, сую в ТУТ, засовываю в щель, нагреваю (ТУТ термоусаживается), замазываю затиркой.

Если уверены, что ТУТ усядет, лёжа в бетоне, то ради Бога .

21.05.2011 в 01:08

Andryha написал :
К сожалению при разводке проводки в ванне совсем забыл про подсветку зеркала. Решил расчистить межплиточный шов от затирки в нужном месте, в него под плитку просунуть провод, восстановить затирку. Один конец есть где запитать, а на другом будет светильник. Шов у плитки где то 1,5-2мм. Пробовал засунуть ПВС 2х0,5, но он до конца не лезет.

Один в один моя ситуация!
Казалось бы - предусмотрел все - даже питание садовых светильников и подсветку настенной живописи и только после укладки плитки в санузлах понял, что совсем забыл про светильники над зеркалом в ванных думаю - болгаркой углубить межплиточный шов и все же затолкать туда ВВГ 2х1,5.

21.05.2011 в 04:19

просверлите из подвала дырку через пол - в торец стены с зеркалом, на глубину - равную высоте установки светильника ..

Как прикрепить провод к стене без сверления: всегда ли это возможно?

Для подключения к сети большого количества электроприборов монтажникам приходится тянуть много силовых кабелей . Не всегда проводку можно спрятать в штробы: иногда основание не позволяет электрикам выдалбливать и сверлить. Такое случается, например, при прокладке кабелей после чистовой отделки стен и при желании подключить к сети электроприбор, расположенный в облицованной хрупким кафелем ванной. В подобных условиях мастерам приходится изобретать способы крепления кабеля с минимальным воздействием на основание. В статье мы расскажем про такие способы.

Типы основания под кабель

Стены бывают твердыми, мягкими, ломкими и тонкими. Твердые стены сложены из кирпича, состоят из бетонных плит или блоков, отделаны металлом. Мягкие основания — это дерево и штукатурка. Ломкие стены собраны из листов гипсокартона или выложены из пустотелых блоков. Тонкие основания — это плиты ДСП.

Для твердых оснований мастера, в основном, используют дюбели. Сверлить стену под них долго и трудно, зато кабель будет держаться надежно. Едва ли силовые провода можно приклеить к кирпичной стене без сверления и ждать, что они будут долго удерживаться на месте.

Для мягких оснований электрики берут шурупы или гвозди.

К ломким основаниям крепежи под кабели приклеивают или фиксируют с помощью дюбелей с лепестками, которые раскрываются с обратной стороны листа гипсокартона или внутри пустотелого блока.

К тонким основаниям провода прибивают гвоздями или вешают на скобки.

Способы крепления кабелей к готовым основаниям

Если стена не только оштукатурена, но и, например, оклеена обоями, для прокладки кабеля используют малоприметные крепежи:

Металлические скобы в форме буквы U. Скобки подходят для крепления проводов маленького диаметра. Производители выпускают скобы диаметром 28 и 36 мм.

Пластиковые скобки с гвоздем. Для работы с такими крепежами не нужны специальные навыки и инструменты.

Металлические и пластиковые клипсы. Металлические подходят для наружного крепления провода. Пластиковые делят на три вида: стяжки, клипсы и изделия с площадкой. Стяжки удобны для фиксации пучка кабелей, клипсы — для крепления круглых и плоских кабелей, клипсы с площадкой универсальные. Подвид клипсы — клипса для гофрированного шланга. Если провод нужно закрепить своими руками, лучше покупать клипсы для гофрошланга с фиксатором.

Как прикрепить кабель к стенам разной плотности

Оштукатуренную стену можно смело сверлить и забивать в отверстия скобы-дюбели с вложенным в них кабелем.

Деревянную стену и основание из OSB лучше дырявить шуруповертом и использовать для монтажа кабеля гвозди. Если кабель тонкий — например, витая пара или телефонный провод — стоит воспользоваться греющим пистолетом с силиконом.

Для мягких оснований вроде гипсокартона подходят пластиковые скобы в виде буквы U, не требующие сверления. Их прибивают мини-гвоздями. Скобы удобны для новичков благодаря пластиковым ограничителям, которые не дают передавить провод — такое может случиться при отсутствии нужных навыков монтажа.

Маскировка проводов в плинтусах и кабель-каналах

Если сверлить или дырявить стену гвоздями категорически нельзя, можно спрятать силовые кабели в пластиковый напольный плинтус. Внутри них производители оставляют полые каналы. Под розеткой плинтус нужно будет просверлить и вывести провод наружу.

Пластиковый кабель-канал — еще один простой способ зафиксировать провода. Обычно кабель-каналы приклеивают на двухсторонний скотч или силикон, но этот метод подходит для легких проводов. Но если нужно проложить открытым способом целый пучок кабелей, пластиковый канал придется прикручивать к основанию саморезами или прибивать гвоздями.

Что делать, если пучок проводов толстый

Если нужно прикрепить к стене большое количество кабелей одновременно, их лучше разделить на пучки по 4-5 штук и зафиксировать каждый дюбель-стяжкой.

Как прикрепить кабель к потолку

Если потолок подвесной, провода прикрепляют к нему пластиковыми хомутами, завернутыми вокруг подвесов. В этом случае кабелям нужны защитные гофрированные рукава.

Когда проводов на потолке очень много, их лучше укладывать в лоток и прикреплять к основанию регулируемыми подвесами.

Важно . Чтобы кабели в пучке не запутывались, можно применить пластиковые площадки для упорядочивания и крепления проводов. Их прикручивают к основанию саморезами или прикрепляют клейкой лентой.

Читайте также: