Как загнуть провода в щитке
Обновлено: 18.04.2024
Перемычки в электрощите. Какой провод использовать?
Доброго дня всем!
Вопрос к специалистам по сборке квартирных электрощитов - Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов? Вводная фаза УЗО и групп автоматов между собой будут соединяться гребенками.
Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет? Или лучше использовать многожильный?
Если многожильный - то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?
figor , какой ампераж вводного автомата?
09.09.2012 в 15:34gesund написал :
figor , какой ампераж вводного автомата?
Ссылка на тему сборки щитка - Там же схема
09.09.2012 в 16:07Желательно использовать провод ПВ3, с моножилой в щитке несколько сложно работать. Для вашего автомата нужно сечение не менее 6 мм2 (по фэншую - 10 мм2). Концы ПВ3 нужно опрессовывать наконечниками типа НШВИ.
09.09.2012 в 16:14figor написал :
Одножильный медный провод сечением 6 кв.мм пойдет?
Щит - Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.
figor написал :
Или лучше использовать многожильный?
Если многожильный - то какого сечения? И насколько я увидел на фото щитов концы многожильного нужно опрессовывать наконечниками?
Да, многопроволочный ПВ-3, 10 кв. мм. (Слышала, ПВ-4 есть, но сама такой не видела). Лучше использовать НШВИ - клещики нужны, можно облудить концы и подмотать изоляцией (делают так, получается достаточно симпатично и надежно). В крайнем случае, можно и так зажать, но не думаю, что это лучший вариант.
[
Ребята, вот хотела спросить. Если делаем ПВ-3 с НШВИ и хотим двойную изоляцию разводки - как лучше сделать? Термоусадка? И чем усаживать? Горелка, наверное, не подойдет, все-таки не муфту ставим?
[
figor написал :
Каким проводом соединять Вводной автомат и УЗО и УЗО и группу автоматов?
Можно и тут применить гребёнку.
Щиток с одной рейкой?
УЗО неэлектронное?
ВТБ! написал :
Можно и тут применить гребёнку.
Щиток с одной рейкой?
УЗО неэлектронное?
Щит с двумя рейками и двумя шинами
Олечка написал :
Щит - Schneider на 24 места и ВА 63? Нет, не пойдет.
Да, многопроволочный ПВ-3, 10 кв. мм. (Слышала, ПВ-4 есть, но сама такой не видела). Лучше использовать НШВИ - клещики нужны, можно облудить концы и подмотать изоляцией (делают так, получается достаточно симпатично и надежно).
[
Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?
09.09.2012 в 17:38Можно ли использовать в качестве перемычки разделанный до одножильного провод ВВГ сечением 2.5 . Автоматы на 10 и на 25 А.Если провод жесткий,то и оконцовывать не надо и сечение позволяет его гнуть руками.Хочу в щитке в парадном заменить несколько проводов,сейчас там вообще ПВС 2.5 стоит неоконцованный.
PS Просвятите,что такое "двойной зажим" на автоматах ABB .
figor написал :
Т.е.если нет спец.клещей, то просто облудить?
Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов. Можно еще кембрик надеть, чтобы выполнить двойную изоляцию основной разводки. Термоусадки пока на ПВ-3 не надевали, опыта нет, попробуем.
09.09.2012 в 19:46Олечка написал :
Да, только паяльник помощнее. Изолентой подмотать около концов.
А концы крючком загибать для увеличения площади как советуют здесь -
или достаточно очистить конец скрутить и облудить?
И еще - нужно ли соединять два конца, если они входят в один зажим? Если да, то как, скручивать а потом расплющивать, чтобы получилась такая же толщина что и у одного?
figor, это, конечно, можно сделать, но опаять, видимо, будет сложнее. Обратите внимание - сечение там невелико. Четверка?
Не факт, что многопроволочная десятка, загнутая буквой U, влезет в гнездо под зажим. Я видела щиты, где концы 10 и 16 кв. мм просто облужены без загибов и сделала бы десятку без загиба.
Два по 10 в один зажим, наверное, можно (многопроволочные - не видела, моножилу лучше загнуть без разрыва), а зачем? С ввода на узо и варочную панель? Думаю, следует использовать шинки (в Вашем случае лучше на 100 А) и на варочную взять из свободного гнезда узо или дифа. Есть другие приемы разделения фаз, а ставить под один зажим два 10 кв. мм я бы не стала.
А что тогда? Как обработать концы, чтобы был нормальный контакт? Достаточно просто прижать зажимом?
09.09.2012 в 21:18Опасные советы даёте. Никакой пайки!
09.09.2012 в 22:29Уж лучше ншви пассатижами обжать.
09.09.2012 в 23:20web-rr написал :
Опасные советы даёте. Никакой пайки!
Не настаиваю и не спорю. Видела сборки (на производстве), где разводка сделана 10 и 16 мм и концы облужены. Как лудили - не могу сказать (возможно, горелкой - поинтересуюсь при случае). Токи не маленькие, пару лет сборки в работе, круглосуточно, проблем пока не было.
Пока не поняла - почему лудить концы опасно? И почему, в таком случае, паять соединения в распаечных коробках нормально и есть соответствующая технология?
Объясните, если не трудно.
Обычные винтовые, модульные автоматы - IEK и Moeller. Про упругие зажимы не поняла. Бывают на такие сечения?
10.09.2012 в 18:50Олечка написал :
Пока не поняла - почему лудить концы опасно? И почему, в таком случае, паять соединения в распаечных коробках нормально и есть соответствующая технология?
Под винтом "конец" постоянно под прижимом. припой мягок - "потечет"
В распайках "пайка" не подвергается "воздействию", посему - нормально
ЗЫ но пайку "концов" на производстве - тоже видел. ХЗ, может припой какой нибудь тугоплавкий.
Олечка , тут темы про пайку есть. поищите
10.09.2012 в 19:05Припой - пруток толщиной миллиметров 8 (марку не знают), применяли горелку и паяльник.
Спасибо, читала.
Про НШВИ пассатижами и упругие зажимы на 16 квадратов - это приколы в мой адрес?
Олечка написал :
Про НШВИ пассатижами и упругие зажимы на 16 квадратов - это приколы в мой адрес?
Нет, упругие - это "пружинящие" как в wago
10.09.2012 в 19:09Специальным феном. Видео:
10.09.2012 в 19:20haramamburu написал :
Нет, упругие - это "пружинящие" как в wago
На большие сечения не видела. Квик-коннект если, но модульные с такими зажимами тоже "живьем" не видела.
Юра, спасибо! Попробуем.
11.09.2012 в 12:15Олечка написал :
Не настаиваю и не спорю. Видела сборки (на производстве), где разводка сделана 10 и 16 мм и концы облужены.
При всем уважении, действительно не пойму, зачем вам это все надо? Где-то что-то увидев, услышав, почитав раздавать советы по электрике, а ведь люди для этого получают профильное образование и потом годами учатся в процессе деятельности - и то, довольно осторожно советуют. А вы трах-бах и готово решение. причем, стараетесь охватить довольно широкий круг вопросов. ЗАЧЕМ?
11.09.2012 в 12:1911.09.2012 в 18:37Олечка написал :
Пока не поняла - почему лудить концы опасно?
Аникей написал :
При всем уважении, действительно не пойму, зачем вам это все надо? Где-то что-то увидев, услышав, почитав раздавать советы по электрике, а ведь люди для этого получают профильное образование и потом годами учатся в процессе деятельности - и то, довольно осторожно советуют. А вы трах-бах и готово решение. причем, стараетесь охватить довольно широкий круг вопросов. ЗАЧЕМ?
Аникей, в определенных вопросах мне нужно разбираться - работа такая. Про ". Где-то что-то увидев, услышав, почитав. " и "трах-бах и готово решение" Вы явно погорячились. Про лужение - убедили, ОК.
ЗАЧЕМ? Кто-то по салонам, клубам и магазинам весь день катается, а кто-то работает, учится, приобретает опыт и знания - чтобы прожить. Вот зачем.
Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.
Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)
Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL
Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск
Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)
Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2
Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом
Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный
Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)
Жгутирование и укладка проводов в щитах: как же правильно?
Опубликован
Щит автоматики котельной, в котором все провода жёстко стянуты между собой
ВНИМАНИЕ! В этом посте я ни коим образом не ругаю Meldir, а описываю наш с ним личный опыт, который будет полезен другим и благодаря которому я навсегда решил не ныкать провода в щитах глубоко и далеко, а прокладыыать их максимально свободно.
Дизайнеры стремятся получить красивый монтаж щита и поэтому стараются жгутировать все провода и жёстко фиксировать их стяжками. Дополнительно они прячут провода за DIN-рейки таким образом, что щит получается полпупустой: нет ничего лишнего, всё чистенько и аккуратно.
В чём причина того, что мы жёстко стягиваем и прячем монтажные провода в щитах? А в том, что сборщик щитов не думает на десятки лет вперёд: что придётся что-то менять, переделывать или ремонтировать. А вдруг сделанная автоматика будет не нужна и её надо будет заменить? И вот во всех этих случаях как раз-то и надо будет дёргать красиво уложенные провода и перетряхивать их.
В щите демонтирована часть автоматики - а провода не достать!
Поэтому маты начались, когда понадобилось залезть за рейку. Кое-кто из моих учеников вообще обожает прикручивать сзади DIN-рейки перфорированный короб и прятать туда все провода. Это тоже будет выглядеть охрененно красиво. Но что будет, если понадобится что-то переделать? Ведь щит будет установлен и подключен и к задней части рамы доступа не будет ВООБЩЕ!
Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой
В итоге нам пришлось доразбирать щит и снимать с него DIN-рейку целиком. После этого мы смогли раскусить стяжки и освободить нужные провода в жгуте.
Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой
Переделанный щит котельной
ВЫВОДЫ. Для себя я решил одно: я не собираюсь гнаться за дизайнерами и оставляю свои старые методы сборки щитов и разводки проводов, а именно:
Видите, как всё сложно? Видите, сколько нюансов есть даже в таких мелочах? И чем дальше я погружаюсь в ABB, тем больше понимаю то, что бОльшая часть их решений была разработана не просто ради маркетинга. Например в самом начале мне эти держатели кабелей ED44P10 казались тупыми и ненужными пластмассками, которые стоят дорого и не способны как следует зажать провода. А теперь я понимаю, для чего они были созданы и почему были созданы именно такими.
Как правильно согнуть кабель ВВП
Имеем кабель ВВП 3х2,5 при прокладке по стенке нужно изменить направление на 90 градусов (кабель плоский)
ответ1 повернуть(согнуть) с радиусом например 100мм
ответ 2 перегнуть под углом 90 градусов чтобы наружная сторона стала внутренней после поворота
Кто видел технологию завода подскажите.
Вроде элементарный вопрос,да и не мальчик а есть разные мнения.
Жаль нет фото.
Открытая проводка? На роликах?
30.10.2006 в 14:40Проводка по кирпичной стене (хотя какая разница),причем здесь ролики к плоскому кабелю ВВП 3х2,5 с двойной изоляцией.
30.10.2006 в 14:572romannn Не знаю, что рекомендует производитель, но в старой книжке видел следующий вариант. В месте изгиба изоляция кабеля разрезается вдоль примерно на 5 см (изоляция жил не повреждается). Жилы кабеля раздвигают в стороны (они образуют букву "О"), а затем изгибают в плоскости. Внутренняя жила образует при этом почти букву"З" (кабель идет слева направо и вниз)
30.10.2006 в 15:08romannn написал :
по кирпичной стене
1) Скрутить кабель на 90 градусов вдоль оси (чтобы он стал "ребром" к стене), сделать поворот малым радиусом, и снова вдоль оси к стенке.
2) Поставить распред.коробку - а повернуть внутри.
А резать наружную изоляцию или перегибать кабель не стоит.
30.10.2006 в 17:11Резать понятно,а вот интересно что завод изготовитель рекомендует ведь вопрос серьезный.
Бум искать заводские рекомендации.
ВТБ согласен с первым пунктом (хотя получается крайние жили максимально удлиняются а ценральная нет,возникают нежелательные напряжения между жилами при максимальных токах возможно КЗ),а вот если при повороте меняется сторона кабель не имеет внутренних напряжений.
2romannn - Сам разворачиваю кабель перегибом, по второму способу. Иначе радиус разворота великоват получается, не проложить провод аккуратно.
01.11.2006 в 01:57Что-то читал - читал я советы, а так и не понял, какой тут провод изгибать хотят. Есть ППВ, но там не двойная изоляция. Есть ВПП, но он для водопогружных насосов - здесь колодцем и не пахнет .
Какой провод собрались изгибать все-таки.
А то согнули его уже во всех плоскостях, а его и в природе не существует .
Если выдвинуть ОЧЕНЬ смелую гипотезу и предположить, что речь идет о ВВГ-П ( напомню, что это очень смелая гипотеза, выдвинутая только на догадках ), то он нормально изгибается в одной плоскости с радиусом 20-30мм. Правда, нужна определенная сноровка.
avmal написал :
так и не понял, какой тут провод изгибать хотят
А за границей своя маркировка кабельной продукции.
01.11.2006 в 10:13avmal, кабель ВВП или ВВГп одно и тоже ,если согнуть плоский кабель с таким радиусом то внутри будет напряжение (механическое)между жилами ,это легко видно если согнуть на 10 см кабеля тогда внутренняя жила радиуса вылезет из изоляции на 2-3 мм ,если это в кабеле то произойдет сдавливание жил что может привести к КЗ.
Сноровка не причем,жили не должны сдавливаться независимо это внешнее давление или внутреннее.
Нет под рукой кабеля ,но попробую выложить в ближайшее время.
Тема серьезная ,ведь это мины замедленного действия!
не пойму вопроса.
автор теоретик что ли?
кабель купи и всё станет понятно.
если хватает место по толщине для такого изврата:
"ответ 2 перегнуть под углом 90 градусов чтобы наружная сторона стала внутренней после поворота"
то хватит места, чтоб повернуть кабель плоской стороной первендикулярно к стене, как сказал ВТБ, и спокойно его повернуть, а потом обратно вести в проскости стены.
ВТБ! написал :
А за границей своя маркировка кабельной продукции.
Согласен, только для маркировки своих кабелей за границей еще не дошли до применения букв из русского алфавита. Националисты .
01.11.2006 в 12:09romannn написал :
avmal, кабель ВВП или ВВГп одно и тоже ,если согнуть плоский кабель с таким радиусом то внутри будет напряжение (механическое)между жилами ,это легко видно если согнуть на 10 см кабеля тогда внутренняя жила радиуса вылезет из изоляции на 2-3 мм ,если это в кабеле то произойдет сдавливание жил что может привести к КЗ.
Сноровка не причем,жили не должны сдавливаться независимо это внешнее давление или внутреннее.
Нет под рукой кабеля ,но попробую выложить в ближайшее время.
Тема серьезная ,ведь это мины замедленного действия!
Тонкое жизненное наблюдение - ВВП и ВВГп одно и то же. Теперь к этой марке кабеля можно отнести любой предмет, содержащий в названии эти буквы?
А насчет сдавливания жил, так на моей памяти еще такого не было. Правда, если вспомнить геометрию, то так и должно быть, но в данном случае вмешиваются законы стереометрии и качество кабеля.
avmal написал :
букв из русского алфавита
Кириллица используется не только в русском алфавите.
01.11.2006 в 12:16ВТБ! написал :
Кириллица используется не только в русском алфавите.
Буква П, в частности .
01.11.2006 в 12:29Ага. Кстати, и русский используется не только в России.
01.11.2006 в 12:40лучше скажите как правильно num или nym?
01.11.2006 в 13:05Ага. Кстати, и русский используется не только в России.
Да, я слышал об этом и живу надеждами, что в недалеком будущем весь мир заговорит на русском .
Но пока, увы, наши друзья за границей только говорят по-русски, а писать не решаются. Конспирация .
NYM
01.11.2006 в 14:04avmal написал :
писать не решаются
Это - происки империализма . Пытаются таким глупым образом вклиниться в наши сплоченные ряды.
Враг не пройдет.
vova123 написал :
лучше скажите как правильно num или nym?
Нам, томичам - NUM
01.11.2006 в 14:50Опять сьехали на буквы,а проблема то осталась,КЗ пока что нет но,появится нагрузка на кабеле и все эти места начнут вылазить боком.
А буквы пошли от Крила и Мифодия из Болгарии потом в Киевскую Русь,ну а потом к Вам.
romannn написал :
Опять сьехали на буквы,а проблема то осталась,КЗ пока что нет но,появится нагрузка на кабеле и все эти места начнут вылазить боком.
А буквы пошли от Крила и Мифодия из Болгарии потом в Киевскую Русь,ну а потом к Вам.
Буквы то от вас к нам пришли, а марки кабеля такой у нас пока не появилось. Будем ждать .
А если вы гнули пассатижами, то проблемы могут появиться.
2romannn А разве на кабели не нормируется минимальный радиус изгиба?
Вопрос-то выеденного яйца не стоит!
Для ВВП: "Минимальный радиус изгиба при монтаже 10 наименьших наружных размеров провода."
Делайте так и будет вам счастье.
01.11.2006 в 15:33BV написал :
2romannn А разве на кабели не нормируется минимальный радиус изгиба?
Я постараюсь заступиться за автора - конечно радиус нормируется, только кабеля такого не существует .
01.11.2006 в 15:43avmal написал :
только кабеля такого не существует
Как это не существует? А что тогда выпускает Одесский кабельный завод?
01.11.2006 в 15:57Кабель (пусть будет ВВГ-п) гнем руками,вот только все по разному а нужно согласно технологии.
01.11.2006 в 16:02ВТБ! написал :
Как это не существует? А что тогда выпускает Одесский кабельный завод?
Это науке не известно .
01.11.2006 в 16:04BV написал :
2romannn А разве на кабели не нормируется минимальный радиус изгиба?
Вопрос-то выеденного яйца не стоит!
Для ВВП: "Минимальный радиус изгиба при монтаже 10 наименьших наружных размеров провода."
Делайте так и будет вам счастье.
это при размере в 5мм радиус будет 50мм,и жилы будут давить одна на другую?
Ссылку можно откуда эти радиусы?
romannn написал :
это при размере в 5мм радиус будет 50мм,и жилы будут давить одна на другую?
Ссылку можно откуда эти радиусы?
Да с чего вы решили, что жилы будут давить друг на друга? Если провод выполнен с соблюдением всех технологий и оболочка не снимается вместе с изоляцией жил, и часть изоляции не остается на жилах после зачистки, то нормально провод будет гнуться - без всякого давления жил. В хорошем проводе и жила перемещаться внутри изоляции может, и пластичностью обладает.
А технология изгибов проводов - это уже лишнее. Что-то типа технологии забивания гвоздей. Минимальные радиусы изгиба кабелей оговариваются изготовителем, а прокладка СНиПами и ГОСТами.
P.S. Названия проводов и кабелей надо называть поточнее - здесь каждая буква и цифра что-то обозначает . То же и с ВВП. Нет такого провода, даже на Одескабеле. Там выпускаются ВВП-1, ВВП-2, ВВП-3, ВВПз, а ВВП нет .
. что и подтверждает мои слова .
01.11.2006 в 17:162avmal Тогда и ПВ нет.
Цепляться к запятым неконструктивно.
BV написал :
2avmal Тогда и ПВ нет.
Цепляться к запятым неконструктивно.
В данном случае очень даже конструктивно. Это наименование кабеля и каждая цифра и буква здесь имеют бпольшое значение. Если я тебя попрошу найти мне провода ПВ метров 20-30, то я уверен, что ты не сможешь выполнить мою просьбу, а задолбаешь вопросами о количестве жилок под изоляцией, о сечении жилки под изоляцией и т.д.
Вот и выходит, что нет такого провода ПВ .
2avmal
Неконструктивно, потому что радиус 10 диаметров относится к любой разновидности ВВП.
BV написал :
2avmal
Неконструктивно, потому что радиус 10 диаметров относится к любой разновидности ВВП.
На этом и порешим - все равно нам не грозит пользоваться этим проводом .
01.11.2006 в 18:36avmal написал :
Если я тебя попрошу найти мне провода ПВ метров 20-30, то я уверен, что ты не сможешь выполнить мою просьбу, а задолбаешь вопросами о количестве жилок под изоляцией, о сечении жилки под изоляцией и т.д.
А я легко, только деньги вперед. А количество "жилок под изоляцией, о сечении жилки под изоляцией и т.д" - твои проблемы, как ТЗ выдано - так и получите. Если серьезно, то абсолютно согласен с BV , нех выёживаться, понятно, что чел спрашивал (пусть не корректно, но после уточнил) про ВВГ-П, да и это особо не важно, мин радиус загиба = 10 диаметрам кабеля - это, практически, константа для электрических кабелей (как 20 - для оптических, тут могу заявлять однозначно).
01.11.2006 в 19:06Викторыч написал :
А я легко, только деньги вперед. А количество "жилок под изоляцией, о сечении жилки под изоляцией и т.д" - твои проблемы, как ТЗ выдано - так и получите. Если серьезно, то абсолютно согласен с BV , нех выёживаться, понятно, что чел спрашивал (пусть не корректно, но после уточнил) про ВВГ-П, да и это особо не важно, мин радиус загиба = 10 диаметрам кабеля - это, практически, константа для электрических кабелей (как 20 - для оптических, тут могу зыводу,заявлять однозначно).
Викторыч, ты не прав. Что спрашивал человек понятно, только не было понятно, что он собирался сгибать. Да, и тебе до сих пор не понятно, коли ты пришел к выводу, что речь идет о ВВГ-П. И зря ты считаешь, что это не важно - 10 диаметров кабеля, это еще не мировой стандарт, а ВВП-1 к российским не относится. Хотя, вам, томичам, все-равно .
Очень странно, что обладая знаниями, ты решил вступить в дискуссию только тогда, когда уже все решено . Решил повыеживаться?
К непосредственной сборке щитка можно приступать после составления схемы щитка, прокладки всех трасс электропроводки по штробам, потолку и т.д. Некоторые заказывают готовые решения согласно заранее просчитанным группам и нагрузкам, и потом остается только подключить питающий и отходящие провода. В статье будет рассмотрен процесс самостоятельного выполнения всех видов работ по сборке щитка.
Возьмем усредненные данные для квартиры небольшой площади, которыми будем оперировать при сборке щитка:
Инструмент для сборки электрощита
Инструмент и приспособления которыми нужно будет воспользоваться для того, чтобы качественно и грамотно собрать щиток своими руками:
- ⚡отвертки (крестовая+шлицевая)
- ⚡пассатижы, бокорезы, кабелерез, утконосы
- ⚡пресс клещи для наконечников
- ⚡съемник изоляции
- ⚡маркер
- ⚡нож
- ⚡провод ПВ 3-1,5 и ПВ 3-10 (для перемычек)
- ⚡гребенчатая шинка
- ⚡разная расходка для электропроводки (наконечники, саморезы, кабельные стяжки)
- ⚡составленная схема со списком групп для сборки щита
Желательно на предварительном этапе завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, согласно пронумерованных групп.
Допустим с первой по десятую группы, слева направо. Для того чтобы пучок кабелей не мешался в процессе сборки, сбоку от щитка делаете импровизированный крючок из подручных материалов, и загнув кабели закрепляете их на данном приспособлении.
Приступаем непосредственно к работе.
Порядок работ по сборке электрощитка 220в
1. Зачистка кабеля
Ножом снимаете внешнюю изоляцию со всех кабелей заведенных в щиток и маркируете жилы по группам. Пронумерованные жилы загибаете и закрепляете на самодельный крючок сбоку от щитка.
2.Примерка расстояний
Перед подключением проводов предварительно примерьте и прикиньте места где будет стоять модульная аппаратура и какой длины провода необходимы до них.
Устанавливаете DIN рейку, нулевую шинку и шинку заземления. Ничего не прикручиваете и не закрепляете, только примеряете. Ваша задача понять общее расположение автоматов и места укладки проводов. На что следует обратить особое внимание:
- ⚡расстояние между рядами автоматов
- ⚡расстояние между автоматами и нулевыми шинками
Данные расстояния старайтесь делать не слишком маленькими, иначе в дальнейшем процессе монтажа будет крайне неудобно заводить и подключать провода.
3.Шинки заземления и зануления
После предварительной примерки монтируете и закрепляете в щитке нулевую шинку и шинку заземления. Над клеммами шинок подписываете номера групп.
Так как провода заземления никогда не отгорают, то заземляющую шину можно монтировать сверху щитка, без всякого запаса провода. А вот нулевую, лучше разместить снизу. В случае непредвиденных обстоятельств, у вас будет некий запас провода и путем перемещения шинки выше, вы сможете вновь расключить все оборудование без замены или наращивания проводников.
4. Сборка в электрощитке модульной аппаратуры
Монтируете и закрепляете DIN рейки. Ранее проложенные защитные проводники (нулевые и заземления) должны оказаться за din рейкой. На DIN рейку последовательно защелкиваете автоматы согласно ваших групп.
Придерживайтесь такой схемы размещения модульной аппаратуры:
- ⚡первым ставится вводной автомат или выключатель нагрузки
- ⚡затем идет реле напряжения (если вы его предусмотрели в схеме)
- ⚡далее автоматы самых мощных потребителей (варочная панель, духовой шкаф, сплит система) или УЗО с диф.автоматами
- ⚡простые автоматы на розетки и выключатели располагаются в нижнем ряду
Всю автоматику старайтесь ставить по центру, по бокам оставляя побольше места для укладки проводников или для установки в дальнейшем дополнительных модульных устройств.
Для того чтобы модульное оборудование не ездило по дин рейке очень удобно пользоваться фиксаторами.
5.Подключение проводов
Расключение начинайте с верхнего ряда. Выделяете из пучка фазных отходящих проводников те группы, которые идут на верхний ряд и увязываете их в жгут кабельными стяжками. Укладываете жгут по краям щитка, формируете на конце гребенку буквой Г и зачищенные провода заводите снизу автоматов. Затем устанавливаете нижние ряды автоматов и повторяете все операции.
6.Гребенчатая шинка
Для последовательного подключения автоматов расположенных в щитке в один ряд используем гребенчатую шинку. Отрезаем ее необходимой длины по количеству автоматов в рядах и вставляя в верхние клеммы автоматов затягиваем винты.
Обратите внимание, что если у вас бюджетные автоматы без допконтакта, специально предназначенного под гребенчатую шинку, то шинку нужно вставлять в автомат таким образом, чтобы выпирающая часть шинки смотрела на вас.
Тогда вы сможете легко завести в контакт автомата вместе с контактом шинки еще и провод, и при затяжке автомата его не искривит и проводник не вылезет из контакта.
7. Внутренняя коммутация щитка
Для дальнейшего расключения коммутаций, используйте куски заготовленного провода ПВ3*10 (для подключения самых первых автоматов в ряду), ПВ3*1,5 (для нулевых контактов реле напряжения) и ПВ3*2,5 для дифавтоматов и УЗО отдельных групп.
Если используются моножильные провода, то конец провода входящий в автомат загибайте вдвойне, тем самым увеличивая полезную площадь соприкосновения с контактом.
Ну а для многожильных обязательно используйте втулочные наконечники.
8.Схемы подключения
Питающий фазный проводник кабеля подключается через вводной аппарат (УЗО, автомат, выключатель нагрузки), в зависимости от вашей схемы. Нулевая жила идет напрямую к нулевой шинке. При наличии в щитке отдельного УЗО на ванную комнату, с нулевой шинки проводник заводите на это УЗО. Также отдельным проводником от нулевой шинки подключаете реле напряжения.
Фазный проводник с вводного автомата сначала заводите на реле напряжения и далее с него запитываете верхние контакты самого первого автомата в рядах. Остальные автоматы в ряду, запитаются от него, благодаря ранее установленной гребенчатой шинке.
9. Надписи
После окончательного подключения проводников еще раз проходите все контакты отверткой и проверяете их затяжку. В конце не забудьте подписать все коммутационные аппараты на щитке.
На этом монтаж щитка можно считать завершенным.
Монтаж корпуса электрощитка в стене
Электрощиток это один из самых ответственных элементов электроснабжения любого объекта. Разновидности электрощитков большое множество. В данной статье, рассмотрим в качестве примера, крепление корпуса электрощитка для скрытого монтажа в стене. Далее разговор пойдет именно про монтаж самого корпуса щитка в стену, а не его комплектация и сборка. Эти моменты будут отражены в других статьях.
Расположение щита
В первую очередь старайтесь размещать электрощиток в том месте, где у Вас находится вводной кабель. Не рекомендуется производить его наращивание. Обычно щит всегда располагают при входе в квартиру. Обеспечивайте свободный доступ к электрощитку, не захламляйте подход к нему разной мебелью.
Щит должен располагаться на высоте не более 1,7м от уровня пола.
В случае необходимости переноса щита в другое место, желательно заменить вводной кабель, чтобы он был цельным.
Инструменты
Приспособления которые понадобятся для монтажа распредщитка в стену:
- ⚡пузырьковый или лазерный уровень
- ⚡карандаш, маркер
- ⚡перфоратор с набором буров по бетону 6-10мм или болгарка с диском по бетону
- ⚡долото (пика или лопатка) для перфоратора (выбивать нишу)
- ⚡шпатель для цементного раствора
- ⚡нож для удаления заглушек в щитке под заход кабеля
Порядок работ
Для выполнения грамотной работы придерживайтесь следующего порядка:
- прикладываете корпус щитка к стене в том месте где он будет размещаться и обводите карандашом его контур. Момент очерчивания контура контролируете пузырьковым уровнем, чтобы ниша не получилась скошенной в какую либо сторону. По ширине делаете запас примерно в два сантиметра с каждой стороны
- просверливаете буром отверстия по очерченному контуру, можно также воспользоваться болгаркой и диском по бетону. Глубина отверстий должна быть примерно на 1см больше, чем толщина корпуса щитка
- большим перфоратором в режиме удара, выбиваете в стене нишу по очерченному и высверленному контуру подготавливаете штробу сверху щитка для захода кабелей в корпус
- в щитке вырезаете отверстия под ввод кабеля ниша смачивается водой и щиток закрепляется внутри стены на цементный раствор или гипс с помощью пузырькового или лазерного уровня опять контролируйте правильное горизонтальное и вертикальное расположение распредщитка выступающие края щитка должны быть заподлицо со стеной и не выпирать наружу
Окончание работ
Когда гипс или цементный раствор полностью застыли и схватились, можно начинать заводить кабели внутрь щита.
На этом этапе старайтесь завести кабели в щиток по порядку, согласно пронумерованных групп.
Допустим слева направо, с первой по десятую. Это позволит Вам в дальнейшем, при сборке щитка, более эргономично и быстрее произвести разводку электропроводки внутри.
По окончании работ заделываете штробы и приступаете к сборке модульной аппаратуры в самом щитке.
Как засунуть короткие провода в щиток
Новый дом. 1 комнатная квартира. Строители & электрики оставили вот это.
Теперь нам нужно здесь установить щиток со счетчиком.
Видно что провода специально обрезали, соединили и сделали одну линию на все розетки и одну линию на весь свет. (так же есть не обрезанный отдельный кабель на плиту и входящий кабель)
нужно завести в щит эти провода вместе с клеммами (красными)?
Или же завести в щит уже те провода что идут от клемм, а сами клеммы вместе со всей кучей проводов, что они соединяют так и оставить в углублении в стене и просто закрыть щитом?
самого все это смущает НО:
электрики эти профессиональные, компания строит целые комплексы домов не один год. и во всех квартирах сделано именно так.
поэтому вариант что "это провода не хватило и они нарастили" не проходит.они специально так сделали.
обрезали, скрутили три линии розеток в одну и две линии света в одну. Специально. Значит так можно?
Какую схему тогда составить?
И главное как быть с клеммами? В щит или под щит?
больше всего понравилась идея поставить ящик немного ниже. тогда розеточных проводов хватит, и останется нарастить лишь линию на свет, которая идет сверху.
Теперь возник вопрос с устройством щита. Две DIN рейки. Правильно ли я думаю поставить такие шины на DIN рейку для заземления и для ноля
и расположить их в самые дальние друг от друга углы?
заземление сразу идет на шину, а с шины на корпус щита и на потребителей или сразу на корпус щита, а с него на шину?
Если все провода поместятся в щит, то тогда могу сделать так:
после счетчика УЗО (вот не знаю какое, чтобы одним обойтись)
после УЗО автоматы:
Пытаюсь развести провод в щитке
63А у тебя бдет разве что на входе. Ставь там многожилку на 6-10 мм2. Концы облуди.
А дальше - шина, такого типа:
Они есть 1-2-3Ф, на 63 или 100А (короче, на любой вкус).
Многожильный не пойдет? ниже ответил - чуть не погорел если только в гильзах запаять гильзы и паять это как? обычно достаточно обжать в г ильзе / наконечникену пайка, имхо лучше..) если тоненькие жилки слегка окислились снаружи - будет греться, а температура - еще большее окисление, еще больший нагрев..
лучше одножильный отформовать под автомат - чтобы плоские грани были.
Пайка лучше, но наконечник под 10кв нужен паяльник от 200ватт или газовый . я бы нет..) если моща хорошая сколько таких проводов? Обычно парочка, погда пасати жиками по месту аккуратненько загибаем так что бы участки провода можно было подгибать по месту. Как бы по принципу укладки труб с термокомпенсацией. пв-3 (пугв) и наконечники под опрессовку Медь, пока "свежая", еще как-то гнется. Через несколько лет этот провод каменным станет. Клеммы потом обязательно перетянуть, опрессовочные наконечники форму не держат.
Читайте также: