Как заглушить провода в розетке
Обновлено: 25.04.2024
Как демонтировать розетку по правилам безопасности?
Разобрать розетку, отсоединить провода, отрезать оголённые концы.
Вынуть из стены стакан в котором стояла розетка.
Развести провода в стороны друг от друга и тщательно заизолировать хорошей пластиковой изолентой.
Так чтоб влага не могла попасть на оголённый контакт.
Убедится, что в родной изоляции провода нет повреждений, если есть, то тоже замотать.
Уложить провода в оставшееся углубление, концами вверх чтоб влага не смогла протечь к концу провода если вдруг он плохо изолирован.
Можно ещё сверху накрыть кусочком полиэтилена.
Сделать не сильно жидкую смесь алебастра или чего либо другого, и залепить всё это сверху.
Далее оштукатурить обычным методом.
Электричество можно подать сразу после того как провода будут изолированы и уложены, но лучше после того как отверстие будет заделано смесью.
Как убрать старую розетку, как и чем заделать отверстие в стене от розетки?
Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.
комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 3 года назадВ начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.
То есть обесточить розетку.
Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.
Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.
Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.
Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.
Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников ("усиков") розетки и достаём розетку из стены.
Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.
На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).
Всё, розетки нет.
Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже "сидит" на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.
Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.
Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.
Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.
Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту
Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.
Замешиваем Ротбанд, в качестве "балласта" можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.
Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.
Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.
После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).
Как не отключая электричество заменить розетку, это возможно?
Да очень просто, но и очень опасно. Главное быть предельно внимательным и не касаться одновременно двух проводов.
Зачистите примерно по 1 см. изоляции на каждом проводе и подключаете провода поочередно к соответствующим контактам розетки (желтый - земля, а 0 можно кинуть на синий или черный)
При выполнении работы при включенном напряжении проследите, что бы ваши ноги стояли на сухом полу.
автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 4 года назадЭлектричество отключают чтобы не ударило током и чтобы не возникло замыкания при касании проводками друг друга.
Если вас беспокоит то, что вы не можете в темноте без света делать розетку, то можете либо взять фонарик, либо сделать как сделал я. У меня в счётчике кроме полного отключения электричества можно ещё отрубить от электричества пол квартиры. Я отключил только часть, связанную с розеткой. Вторую оставил включённой и провёл посредством двух удлинителей настольную лампу к месту, где менял розетку. Таким образом я себе освещал место смены розетки.
Но вопрос был о том, как совсем не отключая электричества, поменять розетку.
Во-первых оденьте резиновые перчатки, предназначенные для выдерживания 220 Вольт.
Во-вторых делайте всё очень аккуратно, не позволяя проводкам касаться друг друга.
В остальном всё то же самое, как и при отключённом электричестве.
Если монтировка сложная (что-то никак не выходит), то можно отдельно присоединить небольшие проводки к самой розетке, а затем уже концы этих проводков к торчащим из стены проводам.
Помогите правильно обрезать и заизолировать провод
Фото прилагаю. В свое время сорбиралась бра вешать, вывели провод. Передумали. Откуда это провод проведен не знаю, открутила пару выключателей, не нашла выход на нег. Короче как бы мне под корень его оттяпать заизолировать и обои заклеить, так чтоб ничего не было видно, вернее это я могу запросто сделать. Но вот вопрос провод будет в стене под напряжением, можно ли так делать?
Если что , черный провод под напряжением, индикатором проверила.
Короче что делать?
Не может быть, чтоб не нашелся откуда он идет. Надо искать. Нада смотреть коробушки
26.07.2011 в 17:37нет у меня коробок
26.07.2011 в 17:40Путем отключения линий АВ можно сузить круг поиска. Если провод под напряжением постоянно, то с коробки или с розетки. Плохо когда нет электрической схемы с указанием мест соединений (ответвлений) и метод соединения. Может коробку замуровали и не сказали.
26.07.2011 в 17:46коробок нет, схемы тоже. Отключить провод не получится.
ВОПРОС : ОТРЕЗАЮ ПРОВОД И ЧЕМ ИЗОЛИРУЮ ПРОВОДА. просто изолентой либо еще чем? если можно ссылку на то ЧЕМ.
СПАСИБО!
УЗО на этой линии есть? Стены кирпич или бетон?
26.07.2011 в 17:54на освещении комнаты свой автомат. Его отключаю напряжения нет, включаю есть.
Всего в комнате 1 люстра с выключателем и 1 светильник балкона тоже с выключателем, ну и это бра в виде провода
Панель, слой штукатурки позволяет замуровать провод, в общем в стене он и так замурован, гофра только в стяжке
26.07.2011 в 18:03Вскрывать стену. Каждую жилу в термоусадочную трубку с клеевым слоем и вместе с оболочкой кабеля (двойным слоем) потом алебастром. Коробку лучше, и в случае чего есть точка подключения.
26.07.2011 в 18:19karlusha написал :
Панель, слой штукатурки позволяет замуровать провод, в общем в стене он и так замурован, гофра только в стяжке
Вот вам и ответ. Отключаете электричество, снимаете плинтус, строго под выводом из стены нащупываете через штукатурку провод, вынимаете, режете, изолируете (хорошо так, с герметиком, чтобы потоп конец не замочил). Если позволяет мебель, то лучше все-таки резать и изолировать "выше ватерлинии", т.е. см на 5 от пола. Плинтусом закрываете весь бардак. Дальше торчащий из стены конец требует только эстетического решения проблемы.
26.07.2011 в 18:23Bladiclab написал :
в термоусадочную трубку с клеевым слоем
Трубка есть, но клея не замечено, не пойдет?
26.07.2011 в 18:27Мишутк написал :
снимаете плинтус, строго под выводом из стены нащупываете через штукатурку провод
миленькие, на начальном этапе, ремонт мне делали узбеки, поэтому . строго под выводом. не мой случай.
Пришла к выводу, что этот кабель ни где-то по дороге присоединили, возможно на потолке.
проще бра повесить
26.07.2011 в 18:49Возможно от одного из светильников провод идет шлейфом. Можно посмотреть в месте подключения. Если при выключении выключателя люстры или светильника балкона пропадает напряжение на вашем проводе, то значит так оно и есть.
26.07.2011 в 19:00увы, при выключении всех выключателей в комнате, ток в проводе есть.
Я уже думала может от розеток запитали. нет. Автомат на розетки отключаю - в проводе ток есть
karlusha написал :
на освещении комнаты свой автомат.
так может он у вас на автомате и подключён.
26.07.2011 в 19:32karlusha ,
У Вас группа освещения полностью менялась или часть осталось прежней? АВ в эт. щите или в квартире свой щит?
Может проще позвать какого-никакого Мушшину ?
26.07.2011 в 20:38Выключатель может рвать ноль (раз уж делали узбеки). Поэтому выключив его, индикатор светить будет. Присоедините патрон с лампой накаливания да пощёлкайте выключателями.
26.07.2011 в 20:56ЯПВ написал :
Может проще позвать какого-никакого Мушшину ?
Какого-никакого не надо, а то наделает делов. Специалиста надо звать. Осторожного и с мозгами. И, принимая во внимание, что начинали там узбеки, вообще неплохо бы все проверить.
26.07.2011 в 21:01По месту и с трассировкой. Много не выясненных вопросов.
26.07.2011 в 21:0826.07.2011 в 21:57Impuls написал :
Специалиста надо звать. Осторожного и с мозгами.
Нада звать специалиста
26.07.2011 в 22:23На самом деле нужно постараться найти место, откуда запитан кабель и обесточить, после этого отрезать со стороны бра, изолировать жилы и заштукатурить в стене. То же самое проделать с другого конца, дабы еще какой-нить "мастер" не подал на него фазу.
Но, если вы все-таки настойчиво не хотите искать место подключения кабеля, то лучший вариант - установить на конец провода качественную клемму, в стену вмонтировать коробку и оставить клемму в коробке. После чего закрыть крышкой и поклеить обои.
Bladiclab написал :
У Вас группа освещения полностью менялась или часть осталось прежней? АВ в эт. щите или в квартире свой щит?
Дом новостройка, вся проводка с нуля, провода Нюм, автоматы Легранд, розетки тоже Легранд. Щит АВВ в квартире с дифавтоматами на каждую линию и отдельно на плиту, стиралку и т.д.
4Серый написал :
так может он у вас на автомате и подключён.
к каждому автомату подходит 1 провод своей линии. В щитке у меня все правильно, строго по пректу, собирал его электрик жутко грамотный и нудный, после дядечка из Мосэнерго в свое время при приемке проверял тоже все тщательно, попросила его.
Решила попробовать еще на днях в выключателях все провода отсоединить друг от друга (до сих пор проделывала только с черным). Вопрос люстру тоже отсоединять? К проводу подключаю патрон и смотрю, горит ли. Как думаете?
Как заделать сквозную дырку от электро розетки в стене к соседям?
Привет,
в несущих стенах панельного дома есть несколько дырок, в которых устроены электро разетки сразу с двух сторон и поэтому через них отлично слышно соседей чем бы их заделать?
В связи с тем, что там электричество у соседей влажным заделывать не стоит , предполагаю такой вариант - сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить - нормально?
21.01.2009 в 12:01Vopros написал :
предполагаю такой вариант - сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт), затем силиконовым герметиком (можно несколько слоёв), затем уже заштукатурить - нормально?
Самый простой вариант, вырезать кругляк из картона и плотно его туда вставить, а остальное пространство залить монтажной пеной.
21.01.2009 в 12:08Это почти тоже самое =) только оба предложенных Вами материала хоть также доступны, но хуже по звукоизоляции
21.01.2009 в 13:56заделайте блиц цементом (например ceresit CX 5). работы минут на 15. через 20-30 минут как камень. А всякие звукозатычки имхо лишнее. ну если уж очень хочется.
ну на время заливки ессно попросить соседей обесточить их.
Romariok
В общем тоже вариант, но всё же. "звукозатычки" - само оно для звукоизоляции
а какая толщина стены? и сколько см заделывать?
21.01.2009 в 14:16Vopros написал :
сначала напихать туда сухой ваты поплотнее (или пенопласт)
материал - для "напихать" должен быть негорючим - минвата например.
После перекрывания минватой прямого контакта с подрозетником и проводами замазать полость цем. раствором. Нелишне будет изолировать минвату от сырого раствора - круг из электрокартона, (стекло)текстолита, фторопласта. наверно можно и герметиком обмазать.
Несущая внутренняя стена панельного дома - 25-40см.
08.12.2010 в 12:34Как можно красиво маскировать дополнительные розетки
Розетки есть в каждой квартире, и пользуются ими много раз в день, подключают электроприборы. Иногда возникают ситуации, когда нужно заменить розетку, перенести её или просто снять на время ремонта и поклейки обоев. Хоть и сделать это не сложно, но нужно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током. В этой статье мы рассмотрим, как снять розетку со стены и разобрать её.
Устройство розетки
Чтобы аккуратно демонтировать розетку нужно знать её устройство. Оно отличается в зависимости от конкретной модели и производителя, но, в общем, конструкция одинаковая.
Розетки бывают встроенные и накладные. Встроенные как видно из названия располагаются внутри стены в углублении, а накладные закреплены снаружи. Часто накладные розетки используют, если проложена наружная проводка или на тонких стенах, перегородках, на элементах мебели.
Устройство встроенной розетки изображено на картинке ниже
Розетка состоит из четырёх основных частей:
1. Крышка розетки.
2. Крепление к стене – разжимающиеся лапки.
3. Суппорт – металлическая рамка часть крепления корпуса.
4. Сердцевина – изолятор с контактами и клеммами для подключения проводов.
В стене или в подрозетнике она крепится за счет лапок. Они крепятся к сердцевине винтами, когда вы их затягиваете – винты лапки разжимаются и упираются посадочное место (подрозетник или в стену).
Порядок снятия розетки
В-первую очередь, прежде чем что-нибудь делать с розеткой берем индикаторную отвертку и проверяем её работоспособность на заведомо исправных розетках или других источниках напряжения (патроне светильника, винтов автоматического выключателя и т.д.). Индикатор в ней должен светиться, когда вы дотронетесь фазного провода жалом, и своим пальцем контактного пятака на торце отвертки, как это показано ниже.
Когда вы убедились, что отвертка исправна – нужно отключить напряжение в квартире или на этой розеточной группе. Для этого нужно найти автоматы или предохранители, которые стоят в электрощите квартиры или в подъезде на площадке.
Если у вас установлены пробки с предохранителями – их выкручивают. Автоматические пробки – нажимают на красную кнопку. Если стоят автоматические выключатели – флажок опускают вниз, после чего вы увидите маркировку «О», как на фото ниже.
Теперь нужно заново проверить наличие напряжения в розетке индикаторной отверткой – если при касании обоих проводов она не светится – можно приступать к работе.
Для демонтажа розетки сначала снимают лицевую крышку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта.
После снятия крышки вы увидите следующую картину:
Нужно ослабить крепежные лапки, для этого ослабляют вины обведенные красным квадратом. После чего крепление ослабнет, и вы сможете извлечь розетку.
Теперь нужно вытащить из клемм провода, обычно используются винтовые клеммы, поэтому ослабляем винты.
На розетке может быть надета канцелярская резинка – это нормально, она придерживает крепежные лапы, чтобы они не болтались и не вываливались.
К розетке подключается 2 или 3 провода:
Земля (далеко не всегда).
Если вы хотите заменить розетку, не допустите глупой ошибки и подключайте её правильно.
Как разобрать розетку Legrand
Продукция производителя Legrand очень популярна, но её конструктив часто отличается от распространенных дешевых розеток. Порядок снятия изделий Легранд изображен на картинке ниже:
Устройство розеток
У большинство типов розеток сходное устройство. Основа — пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.
Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.
Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.
Снимаем крышку старой розетки
У нас имеется розетка, установленная ещё в советские времена. Она своё отработала, шатается, плохо зафиксирована в стене:
Для начала необходимо снять с неё крышку. Берём отвёртку и откручиваем центральный болт:
Вот что находится у неё внутри. Розетка установлена непосредственно в стене без подрозетника, её внутренняя часть тоже шатается.
Полезное видео
Если вы хотите, чтобы обои красиво смотрелись на стене, то перед оклейкой поверхности с неё снимают все розетки и выключатели. Никакая ювелирная точность не поможет обойти приспособления без снятия – обои по периметру будут неровными, а после ремонта останется послевкусие с горчинкой.
Ниже краткая инструкция с фото, потратив на неё 5 минут, вы не получите удар током, а обои будет красиво смотреться в интерьере квартиры.
Снимаем старую розетку
Приступаем к снятию розетки. Берём отвёртку и откручиваем распирающие лапки:
Также необходимо открутить силовые контакты розетки для того, чтобы можно было отсоединить провода:
После этого розетка легко вынимается:
Демонтаж накладной розетки
Как подключить розетку правильно своими руками
Последовательность действий:
- Отключение напряжения и проверка индикатором.
- Откручиваются крепежные винты, и снимается крышка.
- Отключаются питающие и заземляющий провода.
- Отсоединяется основание розетки. Для этого надо вывернуть 2 крепежных самореза или шурупа.
- Выворачивается дюбель и убирается деревянное основание. Остаются только выходящие из стены провода. Освобождается место для его подготовки под установку скрытой розетки.
Фиксируем коробку в стене с помощью шпаклёвки
Для того, чтобы шпаклёвка лучше пристала к стене, к бетону, нужно этот бетон смочить. Можно это сделать с помощью распылителя. Лучше, конечно, использовать специальные грунтовки, но если их нет, можно воспользоваться обычной водой. Затем берём обычный шпатель, шпаклёвку и равномерно со всех сторон промазываем отверстие.
Вот что получилось:
Теперь сам подрозетник тоже со всех сторон равномерно обмазываем шпаклёвкой:
Устанавливаем подрозетник в стене. Просовываем в него провода и вращательными движениями сначала утапливаем его в отверстие, а потом немного проворачиваем.
Убираем лишнюю шпаклёвку:
Подготовка
Перед любой работой с розетками требуется снятие напряжения, для чего отключается автомат. Можно не обесточивать всю квартиру. Надо только найти группу, в которую входит розетка, после чего отключить автоматический выключатель. При этом следует обязательно проверить отсутствие фазы в розетке индикатором или мультиметром.
Проверка напряжения в розетке мультиметром
Если отключить главный пакетный выключатель, тогда будет полная гарантия, что розетка случайно не окажется под напряжением. В этом случае не помешает запастись фонариком, который обеспечит необходимое освещение.
Большей частью меняются старые розетки, установленные в металлических подрозетниках. Их нужно заменить на современные пластиковые, у которых внутренний диаметр меньше. Умельцы подставляют под металлические упоры розеток кусочки резины, но эта мера является временной. Существует способ модернизации, по которому из нового пластикового подрозетника вырезается цилиндрическая часть и устанавливается внутрь металлического на мелкие саморезы – «клопы». Затем в них крепятся розетки.
Вставка нового подрозетника в старый
Другой способ заключается в полной замене подрозетников на новые, хотя извлечь их из стены довольно трудно. Лучше всего это делать с помощью перфоратора, аккуратно выбрав штукатурку вокруг подрозетника, стараясь не повредить провода.
Для старого дома или квартиры установка скрытой розетки большей частью уже не соответствует современным требованиям. Часто наблюдаются случаи, когда она даже не содержит подрозетника и монтируется просто в отверстии стены. Способ является неправильным, крепление будет ненадежным. В таком случае задача облегчается и можно самому просто сначала закрепить подрозетник в стене раствором гипса, а затем подключить новую розетку. При этом должны быть предварительно заделаны все щели и неровности стены.
Чем можно надежно заделать отверстия в стене от старых розеток
Для начал необходимо уделить внимание технике безопасности и отключить автомат в щитке на лестничном пролете.
А именно полностью обесточить электросеть.
Далее важно принять решение, если это розетка вмонтированная в стену, то проводку в штробе, лучше всего конечно устранить без остатка, если нет желания вмешиваться в штробу, то при любом раскладе в начале отсоединяем всю проводку в распределительном узле.
Данный узел, как правило, располагается у самого потолка (немного ниже, примерно на 10-15 см от его грани) и зачастую симметрично розеток.
Вскрываем крышку, отсоединяем все провода, устремленные в сторону розетки.
Далее (первый винт) отвинчиваем крышку на розетке и вынимаем её наружу.
Далее ослабляем 2 винта (которые отвинчивается не по стрелке часов) распирающих усиков имеющейся розетки и вынимаем розетку из стены.
Отворачиваем винты винтообразных зажимов, отключаем проводники.
Во избежание неприятностей в дальнейшем (если проводники остаются в стене) свободные концы проводников дополнительно изолируем.
Всё, розетка полностью демонтирована.
Приступаем к демонтажу подрозетника, как правило, он также усажен на гипсовый раствор, но возможно его прикрутили (закрепили) шурупом через дюбель.
Отвинчиваем саморезы, устраняем подрозетник.
Полностью заделать отверстие от свежо удаленной старой розетки, легко возможно алебастром, гипсовой шпаклёвкой, собственно гипсом, штукатуркой, можно также применить песчано-цементный раствор.
Существует возможность даже задуть образовавшееся отверстие пеной для монтажа, после чего отрезать лишнюю пену и качественно заделать все через полимерную сетку.
Если примете решение применять гипсовую штукатурку, то в таком случае можно посоветовать только то что ее качество должно быть высоким.
Но как бы там не было сначала необходимо очистить отверстие от засорения, далее хорошо все грунтуется, или на худой конец увлажняется.
Разводится штукатурка, в качестве наполнителя можно применить остатки отколовшейся старой отделки, или очень мелкие осколки кирпича в случае, когда в балласте нет необходимости, работаем только со штукатуркой.
Полностью заполняем образованное отверстие раствором (работаем при этом шпателем), для начал примерно наполовину, можно конечно и сразу полностью но как правило штукатурка плывёт послойно, работать становится не удобно.
Частичное высыхание, следующий слой и протяжка мастерком заподлицо с плоскостью стены.
После качественного просыхания можно хорошенько зашлифовать и после чего приступать к финишной шпаклёвке, если в ней есть необходимость (смотря, для чего подготавливается стена).
Если вы решитесь демонтировать провода и заделать штробы, то с ними проводится абсолютно аналогичная работа.
Резюмируя можно отметить, что подобные работы не требуют специальных навыков и огромного опыта они под силу даже человеку, не сталкивавшемуся с подобной проблемой до этого.
Примеряем подрозетник и удаляем ненужный хлам из отверстия
Так как старая розетка не имела подрозетника, его обязательно нужно установить. Мы поставим пластмассовый подрозетник.
Подрозетник не становится на своё место – мешает часть высохшей шпаклёвки от старой розетки. Её необходимо аккуратно удалить для того, чтобы подрозетник мог свободно встать на своё место. Удаляем шпаклёвку с помощью отвёртки.
Замена розетки в гипсокартоне
Отделка гипсокартонными листами (ГКЛ) требует перестановки розеток и выключателей со стен. Обычно для этого приобретают новую фурнитуру, а старую демонтируют, отключив предварительно провода в распределительных коробках.
Монтаж на ГКЛ имеет свои особенности. Уже после монтажа каркаса под отделку нужно проложить трехжильные кабели к местам предполагаемого нахождения розеток. При монтаже обшивки в ней сразу делают разметку под места крепления подрозетника и под штробу. Коронкой или лобзиком вырезают отверстия диаметром 68 мм и выводят через них концы кабелей наружу.
Гипсокартон является хрупким материалом, работать с ним нужно осторожно.
В подрозетнике вырезаются отверстия под электропроводку. У него есть дополнительные ушки (зажимные лапки) для крепления с внутренней стороны стенки.
Подрозетник для гипсокартона
Он свободно вставляется в отверстие для розетки и прижимается ушками и наружной кромкой к краям листа. Для этого на подрозетнике есть два винта крепления. Кабель выводится через вырезанное отверстие наружу.
При окончательном закреплении подрозетник должен быть втянутым в посадочное место, которое для большей прочности покрывается шпатлевкой.
Установка розетки производится следующим образом:
- откручивается винт, и снимается крышка;
- на клеммах откручиваются винты и к контактам крепятся жилы кабеля, которые следует крепко затянуть;
- жила заземления подключается к средней клемме;
- розетка вставляется в подрозетник и фиксируется в нем выдвижными лапками или винтами крепления;
- снаружи розетка закрывается декоративной накладкой.
Как изолировать провода в стене, воде и земле
Назревает вопрос, чем лучше и надежней изолировать провода при эксплуатации данной продукции?
Ведь эксплуатация происходит в разных местах. Токопроводы могут быть проложены, как открытым, так и закрытым способом, как в сухих, так и во влажных помещениях, как в агрессивных средах, так во взрывоопасных зонах и пожароопасных помещениях.
В данной статье мы разберем эксплуатацию кабелей в более простом варианте, в быту. Иначе получиться не статья и целый учебник.
Для начала, хочется предупредить о некоторых правилах по безопасности.
Во-первых, производить изоляцию оголенных жил под напряжением запрещено.
Во-вторых, нужно пользоваться только теми материалами, которые предусмотрены для этого, то есть использовать материалы, предусмотренные ГОСТом и ТУ.
К ним относятся лента из ПВХ (поливинилхлорид), лента ХБ (хопчато-бумажная), ТУТ (термоусадочная трубка), колпачки СИЗ.
В третьих. Категорически запрещается использовать такие материалы, как пакеты из полиэтилена, скотч и типичные материалы.
Чем и как можно изолировать провода в стене
Естественно, что после того, как вы скрутили вместе нужные провода, с помощью сварки соединили концы жил или спаяли с помощью припоя, нужно их заизолировать. В стене (распределительной коробке) используйте ленту ПВХ, ХБ, термотрубку или СИЗ:
- ПХВ лента хороша тем, что она эластична, но менее устойчивая к температуре нагрева. Может расплавиться в местах соединения, если будет плохое соединение жил и произойдет нагрев;
- ХБ лента хороша и надежна при не большом нагреве, но не стойкая к влаге;
- ТУТ (термоусадочная трубка) – это более современный и надежный изолирующий материал.
- СИЗ – это специальные колпачки предназначены для оголенных скруток.
Если вы взяли ленту ПВХ или ХБ, то накладывать ленту на скрутку нужно начиная с оболочки проводов до кончика, затем согнуть кончик ленты и обратно до оболочки. Должно получиться, что вы наложили не менее 2-х слоев ленты ПВХ или ЧБ.
Термоусадочную трубку использовать для изоляции оголенных соединений (скруток), тоже очень просто. На один из проводников (или несколько) нужно натянуть трубку соответствующего диаметра. Не нужно брать слишком большого диаметра по отношению к жиле (жилам), но и слишком маленького, чтобы трубка свободно перемещалась по жиле (жилам) вместе с его оболочкой.
При покупке ТУТ нужно узнать его диаметр в свободном состоянии, а также узнать диаметр, на который он может сжаться после нагрева. Диаметр трубки после нагрева должен быть меньше диаметра самого провода вместе с его оболочкой.
После того, как вы сделали скрутку, сварили или спаяли жилы, на место скрутки нужно натянуть трубку так, чтобы его края перекрывали оголенную скрутку дальше по изоляции жилы.
Далее нужно взять монтажный фен, горелку или зажигалку и осторожно нагреть плавными движениями всю площади трубки, начиная с середины к краям.
Внимание! Термоусадочную трубку нельзя перегревать. Можно испортить покров.
После того, как трубка остыла, проводкой можно пользоваться.
Посмотрите видео о том, как изолировать жилы лентой и термоусадочной трубкой:
Что касается СИЗ, то здесь еще проще. Взять колпачки соответствующего размера скрутки по толщине и накрутить их на концы. Одно единственное, скрутка должна быть чуть короче самого колпачка.
Чем изолировать провода для воды
Бывают случаи, когда приходится эксплуатировать электрооборудование в воде, например, погружной (глубинный) насос. Для погружного (глубинного) насоса естественно используется цельный, мягкий провод в оболочке.
Существуют и другие места эксплуатации кабеля, где без герметизации не обойтись.
В процессе эксплуатации возможен износ или обрыв и вопрос стоит о не замене на новый токопровод, а его ремонте, наращивании.
Так, как сделать герметичную изоляцию кабеля, чтобы влага никак не влияла на место соединения?
Для этого можно применить 3 способа:
- муфта заливная;
- термоусадочная трубка;
- лента, типа ЛЭТСАР.
1. Что такое заливная муфта? По сути – механическая коробка, куда помещается место соединения.
В данной ситуации, производить ремонт, должен обученный специалист.
По краям муфты устанавливают уплотнители, через которые проходят жилы кабеля и специальный бандаж из мастики, чтобы не вытекал заливной компаунд муфты.
При закрывании коробки муфты и проверки всех уплотнений заливается полиуретановый компаунд.
Такое соединение дает высокую надежность изоляции от воды.
2. Второй способ – это с помощью термоусадочной трубки на внутренней клеевой основе.
Такую трубку сначала также надевают на одну жилу, затем жилы спаивают припоем в длину, перемещают трубку на место спайки. После нагрева строительным феном или огнем зажигалки, трубка плотно обжимает место спайки. Лишний клей при этом выдавливается из краев трубки.
Как только трубка остыла, проводник можно эксплуатировать.
3. Третий способ – лентой ЛЭТСАР. Такая лента наматывается по типу ленты ПВХ или ХБ с перекрытием предыдущего слоя на 50 %. Таких слоев должно быть не меньше трех.
Лента ЛЭТСАР после наматывания, через некоторое время, становится монолитной, как труба, что обеспечивает герметичность.
Чем можно изолировать провод в земле
Что можно сказать о том, как заизолировать провода в земле?
В случае механического повреждения кабель обкапывается вокруг для удобства его ремонта. (Правила прокладки кабеля в земле описано в ПУЭ 2.3 пункт 83 и СНиП 3.05.06-86).
Для соединения проводников используется соединительная заливная муфта, например, 3М 91-NBA-0. Можно использовать клеевую термоусадочную муфту.
Заливная муфта подбирается в соответствии с сечением кабеля.
Если поврежденный кабель короткий и нет возможности соединить жилы вместе, то нужно использовать 2 муфты на небольшом расстоянии друг от друга.
Как правильно монтировать заливную муфту вы сможете посмотреть видео ниже:
Что касается клеевой термоусадочной трубки (муфты), диаметр ее также подбирается в зависимости от сечения провода (кабеля).
Принцип соединения кабеля в грунте аналогичен соединения для воды, что описан выше.
Место соединения (муфту) можно (по желанию) обезопасить от механического воздействия грунта. Механическая защита может представлять собой какой-нибудь металлический короб с крышкой или металлическая труба, разрезанная пополам в длину.
В короб или в половину трубы укладывается муфта. Закрывается крышкой или второй половиной металлической трубы. Торцы короба или трубы можно заделать таким образом, чтобы во внутрь не попал грунт. Муфта с начала присыпается песком, а потом грунтом.
Посмотрите еще одно видео, как использовать термоусадочную муфту для ремонта кабеля на воздухе и в земле:
Вы узнали каким образом возможно изолировать кабели в разных местах его эксплуатации, если вдруг произошел обрыв (повреждение) жил.
Как установить розетки в стену — инструкция
Порой установить розетку или выключатель в бетонную или кирпичную стену не так-то просто. Все зависит от качества бетона. На моем веку пару раз приходилось монтировать их в квартирах «Сталинской» постройки. Скажу я вам, что с трудом все получилось. Ушло много сил и времени, очень крепкий бетон.
В этой статье будет описан способ монтажа для скрытой проводки, то есть, где электропроводка проложена в специальных штробах до розеток тоже скрытой проводки.
Такой способ самый распространенный, так как не портит интерьер помещения.
Установка розетки в стену из бетона или кирпича. Инструкция
Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.
Чтобы его вмонтировать в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:
- приготовить нужный инструмент и материал;
- сделать разметку, в месте установки розетки;
- высверлить углубления в стене;
- вмонтировать подрозетники.
Из инструмента возьмем:
- перфоратор;
- специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
- уровень;
- карандаш;
- шпатель.
Из материала возьмем:
- подрозетники;
- саморезы;
- строительный алебастр;
- вода.
Для начала размечаем место установки коробок. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки .
Для примера будем монтировать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть монтажа.
На самом деле монтаж количества коробок регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.
Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.
Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините коробки друг с другом.
При сборке блока коробок убедитесь, что все пазы загнаны до конца и все защелки защелкнуты, иначе потом розетки при установке, просто не сойдутся.
Если измерить расстояние от середины одной коробки до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.
Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:
Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:
Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.
На всякий случай проверьте расстояние между отметками (71 мм).
Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.
Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:
Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:
Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и монтируем коробки с помощью строительного алебастра:
Если питание будет на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.
Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.
Таким образом вы узнали, как монтировать розетки с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места монтажа коробок в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.
Читайте также: