Как вставить пружину в крышку розетки

Обновлено: 14.05.2024

2 способа вернуть выпавшую розетку и выключатель на место

Безграничный "ассортимент" ситуаций с выпадением розетки обычно устраняю двумя проверенными способами, один из которых абсолютно безотказный - универсальный, применим везде , даже на гипсокартоне.

Как правило, розетка выпадает без подрозетника из-за ослабления крепления - распорные лапки по какой-то причине перестают держать розетку внутри стены.

1. Если розетка ещё советская

Да, и таких много "в живых" осталось, поэтому коротко упомяну и о них. В розетках старого образца диаметр подрозетника немного больше, чем у теперешних, поэтому иногда внутрь старого подрозетника, железного например, я вставляю новый пластиковый подрозетник, вывожу через него провода, подсоединяю розетку и снова прикручиваю её на место.

Если эта схема вам не подходит, предлагаю еще одну и попроще.

Фото 2а,б. На снивин пвх-подрозетник, вмонтированный в металлический. Фото 2а,б. На снивин пвх-подрозетник, вмонтированный в металлический.

2. Выпала любая (современная, старая) розетка или выключатель

Подключаем творческий потенциал. Находим всего одну крышку от пластиковой бутылки, лучше пожестче. Беру острый нож и делаю два надреза по бокам, чтобы получилось, как на снимке 3а.

Следующим действием и перерезаю уложенную на спину крышку с надрезами пополам ( фото 3б) и получаю два "уха" для плотной посадки розетки или выключателя. Теперь нежно надеваю на распорные лапки по кусочку пробки через надрезы и получаю симпатичную и улыбающуюся "ушастую" розетку.

Надевать пробку с двух сторон стоит, когда вы монтируете выпавшую розетку в старый СССР-подрозетник или в гипсокартон. А для современных подрозетников хватает кусочка крышки с какой-то одной стороны - на одну лапку. Посмотрите, где это нужнее и куда удобнее.

В моем случае также достаточно одного пластикового "уха", со вторым розетка просто не влазит.

Пробку ставлю так, чтобы её плоская часть была обращена к подрозетнику или стене, если его нет. Лапки при этом нужно отпустить отверткой, что пробку можно было легко завести внутрь. Если она немного не входит, то подрезаю мешающую часть ножом.

Вторым способом получается устранять проблему не отсоединяя проводов , что значительно упрощает и ускоряет дело.

Вопрос — розетка ТСУ дополнительное крепление.

Довольно часто езжу с прицепом, периодически из розетки вылетает вилка.
Вылетевшая вилка стёсывается о асфальт/грунтовку.
Розетку и вилку использую Украинские.

Розетка и вилка ТСУ — силуминий, производства Украины.

Пластиковые вообще быстро умирали. Выбор оффлайн магазинах есть только пластик Россия и силумин Украина.
Накопилось уже некоторое кол-во розеток (менял только вилки, а продаются комплектом).
В чём проблема так и не понял — возможно просела пружинящая пластинка у зацепляющей скобы (на ощупь не заметно), сидят вроде плотно.

Розетка с вилкой. Из интернета.

Кто сталкивался с подобной проблемой — как решали.
На вскидку — кусок велокамеры сверху, пружинка чтобы вилка до земли не доставала. Интересует реально работающий колхозинг из серии дёшево и сердито. Простое решение.

Так же интересно как боритесь с окислениями контактов в задних фонарях (я солидолом смазываю).

По результатам поста:
Розетка ТСУ: у отписавшихся в основном никогда не вылетало.
Предложенные варианты:
1) Менять комплектом Вилка-Розетка
1.1) Использование 13 контактной розетки. В 13 контактной поворотное крепление и как говорят крепкий пластик.

Розетка ТСУ — 13 контактов, поворотное крепление.

Есть переходники на 7 контактную.
1.2) Польская пластиковая розетка с резиновым уплотнителем
1.3) Комплект проводов от Brink.
2) Поменять местами вилку и розетку. Вилка с проводом в багажнике, в отсеке для запаски, резинка задней двери не даёт пережиматься проводу. далее провод цепляют через отверстие (оно с прорезью) на площадке крепления розетки. Розетка крепится к прицепу. Для транспортировки чужого прицепа можно изготовить переходник из 2х вилок. Плюсы решения — контакты не контачат с реагентами и меньше подвержены окислению. Предложено Bolt12Rus .
3) Использовать страховку.
3.1) Резинка для страховки (хотелось бы фото для наглядности)
3.2) Обматывание (изолентой, скотчем, и т.п.) при движении на длинные расстояния.
3.3) Использовать страховку для вилки по типу страховки прицепа. Привязать вилку например проволкой или пружинкой

Полный размер Страховочный тросик из проволочки Micnova.

4) Разжимать контакты в вилке и розетке. Минус — трудно всунуть ;)

Смазка контактов:
Предложено Графиткой, Литолом, Нигролом, Солидом, Спец.смазками для контактов, трансмиссионным маслом, mavruc предложил ссылку на тестирование смазок.

Смазка контактов внутри розетки
Ещё есть проблема с контактами внутри розетки, винты металл, быстро корродируют. И получается что то типа:

Коррозия контактов розетки ТСУ

Фотку взял в бортжурнале Naval-officer
Я заливал силиконовым герметиком + крышечка от нескафе, живёт лет 7, поэтому лениво разбирать розетку (их есть у меня новых несколько, менял только вилки), и пост посвящен лени — дёшево и сердито подстраховаться чтобы вилка не выпадала (на моё мнение лучший вариант страховка, ищу проволочку из нержавейки ;) )
Кто то забивает внутренности солидолом, Bolt12Rus решил кардинально, поменяв местами розетку и вилку.

Метки: розетка тсу, тсу, розетка прицепа, смазка контактов

Комментарии 75

Таскаем прицеп с 1976 года. За это время вилка падала всего 2 раза. Раздвинь контактные
штырьки у вилки, что бы вставлялась туго. Это первое средство. Этим убьёшь двух зайцев — крепко вилка будет держаться в розетке и хороший электроконтакт.

А никто не использовал с али экспресса вилку с пружиной?

когда ездил в отпуск на 4000 км, изолентой просто обматывал вилку с крышкой

Посмотри на сцепку при полном повороте прицепа, наверняка провод натягивается и выдергивает вилку.

Езжу с прицепом много до 70% всего времени работы авто, к слову в год общий пробег 50-70т.км. Никогда ничего не вылетает, основная проблема при такой эксплуатации разваливается розетка которая на тягаче. Причина в том, что прицепы разные, как правило не свои, вилки гнутые и поврежденные, как правило ломается контакная группа в розетке. В вашем случае наверное короткий провод и при каких-то больших углах просто выдергивает из розетки, еще вариант когда разетка размещена на траектории поворотов сцепного прицепа, т.е. в некоторых положениях прицеп просто выдавливает вилку из разетки, у меня так было, когда я неправильно сделал крепление сцепной головки к дышлу прицепа, но вилка и розетка были пластиковые, их просто смяло в лепешку но не выдавило. Других причин не вижу.

Стоит пластиковая розетка Польская — там внутри самой розетки резиновое кольцо-уплотнение — оно и не даёт вылетать. До этого тоже набор розеток скопил.

На прицепе стоит силуминовая, только для грузовиков, а на тягачей 13 — ти контактная. Между ними переходник--провод в металорукав спрятанный. И розетки и вилки очень крепкие и сидят плотно. 13-ти контактная вилка кроме поворотного крепления имеет площадку круглую на боковине которой входит в зацеп с крышкой розетки, хрен вырвешь.

Украинские розетки полное дерьмо. Вот СССР овские такие у меня есть. Ничего не вылетает.

У меня родом из СССР розетка, а вот вилка украинская…Все нормально держится.

Стоит пластиковый комплект, не разу не вылетало ( как так то )всё плотно и герметично, железные не то, один раз менял розетку ( сломал по морозу) а так цена качество, меняется элементарно. А провод у дышла можно на пружину одевать чтобы не болтался…

Можно попробовать просто перевернуть розетку на 180 градусов, т.е фиксирующим язычком вниз. Попробуйте возможно поможет.
А так была у меня железная розетка то ли украинская то ли белорусская. Прожила ровно столько же сколько пластиковые-до первого удара о землю. В целом не понравилась. Машина у меня низкая. Вышел из положения оригинально. На прицепе закрепил розетку на родной кронштейн от тсу, на дышле отверстие использовал то на котором с завода было колечко в котором на стоянке вставлялась вилка чтоб не пачкалась. А в машине в багажнике сделал длинный провод с вилкой. Резинка не дает пережать, года 2 езжу но не постоянно конечно. Зато теперь забыл про розетку-не окисляется и не ломается от ударов. Провод с вилкой обычно лежит в нише запаски.

классный колхозинг, а я думаю что так много народу с шаром и без розетки на дорогах попадается.

Кто прицеп таскает у них шар или с колпачком или блестит спереди-натерт, кстати именно там и мазать надо. А у кого шар крашенный без потёртостей те фаркоп ставят чисто чтоб жопу не помяли, разговаривал я с таким одним чудиком.

Так же выскочила вилка силумин и стесалась немного, вовремя услышал, вставил обратно, в багажнике было немного проволоки мягкой нержавейки ф0,5 12Х18Н10Т, обмотал вилку одном концом, вторым концом к фаркопу на пару оборотов всего, больше вилка не выскакивала. Снятие — от фаркопа отмотал и готово

первый вариант дельный, а то ни у кого не слетает…

красным показал проволоку — дешево, надежно, быстро

Вставляется и вытаскивается туго…Иногда забываю опустить фиксатор — ничего не вылетает…

Поставь вилку и розетку от грузовиков. Снимает все проблемы раз и навсегда

Пост — прямо верх инженерных задач!
Если так часто ездишь, то изолентой замотай и не парься.
Или прицеп по несколько раз на дню отцепяешь-прицепляешь.
Если падают трусы — резинку меняй.
Пружину нормальную поставь.

Когда чужой прицеп вожу — мотаю изолентой, скотчем, проволкой, что под рукой попадается.
Изолентой каждый раз мотать лениво будет. Отцепляю прицепляю каждую поездку (храню в гараже, на даче отцепляю чтобы повернуть, если в какую то жопу заехал легче прицеп перецепить, чем задним сдавать.
Пост за велосипедом, но похоже проблема с отваливанием локальная — только у меня.
Пружину менять ;) тут наверное легче розетку ТСУ сразу — их есть у меня.

Во вы придумываете. Если розетки целые, не текут, на кой их менять?
Вываливаются из-за того что контакты разжались. Подожмите контактные группы немного, и розетка будет туго выниматься. Плохие контакты — перегрев проводки, и нагрузка. Любая розетка должна с усилием вставляться. А если она болтается как … в стакане и сама вываливается, то начать нужно не с крепежа.

отверткой периодически разжимаю штырьки-папы, их там 4 кажись. Никогда такой проблемы не было, ни с пластиком ни со сплавом

поставь эластичный витой кабель как на грузовиках, и розетки можно тоже до кучи от них же

Ни разу пластик не вылетал. Сидят обычно прочно, даже когда через переходник воткнуто.

Решение — 13-пиновую поставь и забудь навсегда, там крепление поворотное.

Смазка контактов литолом — самое простое и дешёвое решение, ничем не уступает любой "химии щас нормальной"

Контакты сад вазелином 🤣🤣🤣что за треш, сколько химии щас нормальной есть!полная дичь!
Ставь пластик и не парься

У меня другая проблема — замучаешься вилку снимать из розетки, розетка пластиковая из комплекта с прицепным, а вилка металлическая, так как имел неосторожность раздавить родную пластиковую вилку прицепа в гараже.

Против окислов есть специальные смазки, наподобие Контакт и подобных, можно купить в магазинах электронных деталей, хотя если в фонарях вода по крышку, смазка не поможет.

Любой технике укрытие нужно — на улице со временем все закисает и ржавеет.

На прицепе тоже железная вилка, а на машине розетка пластиковая, но имеет резиновый уплотнитель, вилка фиксируется плотно плюс крушка подпружиненная держит.
Ниразу не вылетало, даже на прошлой машине где железная вилка и розетки были.

Есть фото как выглядит подключение розетка-вилка общим планом?
С окислением контактов в задних фонарях, боролся заменой фонарей на водонепроницаемые. Больше ничего не помогало.

Вот нагугли фото. Стрелочкой пластинчатая пружинка.

У меня такая же. Разговор про фото к тому, почему вылетает из крепления вилка? 🔌

Много-много лет отъездил на Камазе-длинномере.Прицеп всегда на улице. Лампочки(цоколи) при замене всегда смазывал трансмиссионным маслом. Никогда, ни единого раза не было окисления. На самом тягаче тоже так делал.Признаюсь, что и на легковых всегда так делал.Не было за 28 лет стажа не горящего фонаря по причине окислов

Я так же делаю. Как в 20 лет, меня научили старшие водители в АТП, футорки, стремянки, и весь крепеж смазывать, так с тех пор нигрол у меня везде. Правда запах его не люблю.

Я не стал писать про "старую гвардию" )))).Конечно это они меня научили в своё время.Футорки, колесные гайки тоже нигролом саду до сих пор))).Бывает конечно, что и литолом смешанным с молотым графитом смазываю.Но лампочки — только нигролом))).А его запах мне кажется, я всегда теперь ощущаю))). Спасибо Вам за вспоминания, как будто вчера всё было.

У меня еще приличный запас еще ТОГО нигрола и графитки. Она конечно уже плотнее стала, за 37 лет улетучились легкие фракции. Но свою задачу все равно выполняет.

Вставленная до конца и зафиксированная крышкой розетки выпадает?
По разным дорогами и не дорогам ездил-не случалось такого.

А провод не в натяг на поворотах? Проблем не было усики подогну вообще тяжело вставить

провода достаточно, вилка входит достаточно туго (усики конечно не подгибал), розетка и вилка одного производителя (вилки периодически менял но этого же производителя). Почему спадает не понял — единственно крышка у розетки пружинка чуть мягче чем у новой, но вроде держит. Выпадало несколько раз. Из общего кол-во раз процент мизерный. Но восстанавливаю я долго…

Попробуй розетку Thule/Brink. Дорого, но оно стоит. Из-за Украинской розетки, стоявшей на моем прицепе, на УАЗе сгорел блок управления светом

знакомо. Еду с прицепом, чую запах дыма в салоне, сначала подумал где то костёр жгут, еду дальше. Проехал сколько то — тут дым из под приборки, я остановился, вытащил огнетушитель, полез под капот — там дыма нет.
В итоге оказалось — плохо сработал предохранитель, не разомкнулся, выжег пластик под собой. Предохранитель вроде был задних габаритов, Отключил розетку ТСУ и провода задних фонарей (у меня розетка через переходник подключена). В розетке вроде провода замкнули. Исходная проблема — на стандартном месте крепления розетку гнуло в момент спуска с крутой горки, видимо дёрнуло провода, переделал место розетки — сейчас земли не касается.

В современном мире подобные траблы хорошо страхуются нормальным электронным блоком согласования . Да это лишние затраты, но из плюсов полностью отсутсвует лишняя нагрузка на штатную проводку, хорошие блоки имеют индикацию о сгоревших лампах и зашиту от КЗ, в случае которого тупо перестаёт подавать напряжение на неисправную ветку

За 6 лет ни разу не вылетала. Контакты залил силиконовым герметиком.

не было такой проблемы

стяжкой затягивай и всех делов

но у тебя что-то не то, не должно вылетать

ссылка на пост по смазке контактов.

6лет пластиковая розет ка и вилка. На днях только поменял вилку, потому как пробод один переломился под корень и винтик зажима заржавел сильно. Поменял вилку и напихал туда литола

По мне так самый простой вариант закрепить провод поближе к сцепке и оставить хвост такой длины чтоб вилка до земли не доставала, а до розетки хватало.

повороты, развороты, движение задним ходом — провод должен быть достаточной длины. Плюс у меня вынесена от стандартного места розетка чуть в бок — т.е. не по центру.
Оптимальный вариант крепить вилку к розетке, хоть хомутиком (не удобно конечно будет постоянно использовать). Вот ищу удачные варианты.

Хм, ну не знаю. У меня хватает длинны для маневров. Розетка штатно, у крюка стоит.

Не совсем понимаю проблему! Таскаю прицеп уже 2 года на очень длинные расстояния и ни разу вилка не вылетала!

таскаю прицеп почти каждые выходные в дачный сезон с 2011 года, 4 розетки в гажаже новых валяются. Вылетает конечно не каждый раз, редко — я сам не понимаю как это происходит.

Поставьте 13 пиновую вилку и розетку и забудете о проблеме, если вдруг понадобится таскать другой прицеп, то решается по средствам переходника с 13 на 7

загуглил — вижу там закручивается, но пластик же…

Ну и что, что пластик она никогда не выскочит и пластик там посерьезнее, много лет такой пользуюсь, а 7пиновые говно, что пластиковые, что алюминиевые, и влагу не держат и контакты разбалтываются и окисляются, как правило сделаны из не качественного материала, поэтому не долговечны и вываливаются

Несуществующий человек

загуглил — вижу там закручивается, но пластик же…

Закручивается только переходник, а сама 13 пиновая розетка как обычно держится

Несуществующий человек

Самая ужасная розетка, которую я в руках держал…

Несуществующий человек

Гляну розетку свою как к машине выйду. Я резинку добавляю для страховки. Но и без нее не вылетало ни разу

Поменяй комплектом и будет счастье

А прицеп один и тот же таскаете? Или разные бывают? Просто если один, то как вариант и розетку и вилку переделать например на какой-нибудь промышленный разъем с фиксатором. Ну как дополнение еще можно переходник сделать с промышленного разъема на обычный прицепной

После того как надоело что розетку отрывало/отгибало в момент спуска с крутой горки с хорошо груженым прицепом сделал вынесенное на 15см и чуть выше крепление. Полоса 20х4 + пластинка 2мм обрезанная болгаркой с высверленным отверстием. В качестве уплотнения — крышечка от кофе нескафе и засиликонено всё изнутри.

У меня Украина и вилка и розетка, не то что вылетает, ее ещё вставить попробуй без напряга :) контакты скорей всего износились ибо в основном они держат

Я на Вас когда то подписан был ;) когда по пчёлке начинал проблемы устранять… Вроде пружины от мотороллера Муравей в памяти всплывают… У меня они просаживались, и пришлось всё переделать — сейчас от шеви-нивы передние (один раз лопали) и двойные (родной + усиленный от нивы с варенным кольцом к штоку) амортизаторы.
Думаю держит всё таки больше скоба, чем контакты.

а чего отписались то 😀
у меня на пчелке сток пружины + от оки задние -2 витка
я много не вожу, макс было 540кг один раз, обычно 300-400
в ходе эксперимента для проверки просадки подвески нагрузил примерно тонну песка, ну понятное дело никуда не ездил, только покатал туда сюда прицеп .
а по поводу розетки за всю жизнь езды с прицепом я всегда использовал украинские вилку и розетку ибо это самые лучшие, так вот розетка при езде вылетела только единожды когда прицеп отцепился на ходу и повис на одно цепи из двух, на первой карабин сломало, вот там вилку я об асфальт подточил и сломал часть розетки при этом крышка осталась цела.

ну по паспорту 130 кг груза в пчёлке ;). У меня пошло отваливаться по нарастающей — вырвал кусок рамы с одной стороны (где пружина, профильная труба 2мм), с другой, кончились диски 10", последний кончившись захватил с собой ступицу (я на тот момент решил менять на 13" диски, доехал на ступице), потом просела одна из родных пружин, вообщем пост по доработкам когда то в прицепах выкладывал… Возил максимум гараж разборный секциями 1900х900х2мм — 6 секций боковые стенки, по 3 секции задняя и передняя, плюс крыша. Без уголков, уголки на багажнике. Ну по ПГС — с горкой раз возил. Речь про уже прокачанный прицеп ;). Но возить тяжело — Калина не тянет полную загрузку. А если ещё дисбаланс при загрузке, то и вилять может начать при спуске с горки или попадания на кочку.

ну я же не пчеловод, что бы возить 130кг, для чего даная пчелка и родилась на заводе :) в планах на дальней полки своих мечтаний конечно новый прицеп 2.40 с высоким тентом, но пока это только мечты, да и пчелка справляется со своими задачами, да и как бы не было, метал у нее в 1000 раз качественнее чем на современных прицепах .
да я читал давно вашу запись про переделку, у меня просто нет задач возить такие грузы, мои задачи пару пар мешков строй смесей, немного досок и т.п. основная конечно его задача это вывоз урожая из деревни, а так пчелка обычно стоит чем ездит у меня резина кончается быстрее от времени чем от износа резина ходит 12-15 лет потом лопается и на ней уже страшно ездить, вот летом поменял резину и поставил широкие диски, которые очень жуткий дефицит в продаже, кое как нашел б.у. да и то пришлось покупать всю ходовку из за этого. теперь в планах найти дышло б.у. под современное сцепное устройство, один раз попалось в продаже за 800руб, но что то ехать за 70-100 км в одну сторону совсем желания не было. иной раз поглядываю на прицепы в сборе без доков за 5тыс + — с нужным дышлом, в октябре такой попался, но что то без доков его тащить из за города совсем не решился .
а так у меня из запчастей на пчелку в запасе
2 колеса со старой резиной на узком диске
2 ступицы б.у.
ну и два рычага убитых с пружинами и амортизаторами.

Ну металл рамы — профильная труба 2мм, ещё и уставший — нужно усиливать обязательно. К металлу кузова — пол и боковины, задний и передний борт — у меня претензий нет — уйма чего пережили, пол немного (по 2 перемычки) только усиливал. На заднем борту (наклоном) чего только не возил. Видел на этой неделе новый (2мес) прицеп — из оцинковки 0.4мм, с пластиковыми держателями грузов, поплевался и свою доработанную пчёлку менять на такое Г. не буду ;). Из запчастей от пчёлки — ступица под прикрутку 4 болта и пружины остались.

ну у тебя грузоперевозки тяжелые, у меня так себе нагрузка, а новый прицеп мне нужен под проект жилой модуль :)

Отписался потому как мне в ленте начало попадаться слишком много постов от Вас ;) (на тот момент драйвом особо не пользовался, в групы не вступал и был подписан только на Вас ;) ).

Розетки с пружинными прижимами

В советские времена были такие розетки - с пружинными прижимами. Существуют ли такие сейчас?

09.06.2008 в 21:48

Может с пружинными контактами?
Если советские времена, речь идет явно не о пружинных зажимах.. я правильно понял?

09.06.2008 в 21:52

Eduardco написал :
речь идет явно не о пружинных зажимах..

Речь о таких розетках -

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 09.06.2008 в 22:00

sergey_sav написал :
Речь о таких розетках

Ага, где-то видел такие. но как давно и где не помню.

09.06.2008 в 23:26

jek написал :
В советские времена были такие розетки - с пружинными прижимами. Существуют ли такие сейчас?

Есть, покупал таких штуки три, два года назад на рынке, для удлинителя (в мастерской использую).
Расстроили они меня. у одной уже где то одна пружинка потерялась. выскочила, даже не заметил когда.. обратил внимание когда перестала дрель включаться. раскрутил - одно прижимной пружинки нет! (

10.06.2008 в 23:46

fox.msc написал :
Расстроили они меня.

Но раньше они были очень надежными, да и если расточить отверстия под штепсельные контакты до диаметра 5мм, то и евровилки будут вставляться.

11.06.2008 в 01:44

jek написал :
Но раньше они были очень надежными

На безрыбье и рак рыба.
Стрелкой отмечено одно из слабых мест этих мусорных изделий - винт М3 со временем ослабевает, что в результате повышения переходного сопротивления приводит к локальному перегреву соединения, оплавлению отрезка изоляции провода и даже возникновению КЗ (было на практике).

in my humble opinion

11.06.2008 в 11:18

Kvost написал :
одно из слабых мест этих мусорных изделий - винт М3

абсолютно согласен - данная конструкция полный отстой для нынешних условий, намного надёжнее резетки с, как бы правильно сказать, со скобой на клемме, туды и наша и эвро отлично входит

11.06.2008 в 11:26

Kvost написал :
Стрелкой отмечено одно из слабых мест этих мусорных изделий - винт М3

Самое слабое место этих розеток -прижина.Если вилку выдергивать за шнур,или просто резко,пружинка слетает с пластины со всеми вытекающими.У нас такими розеткапи был прогон ТВ оборудован.За месяц 30% ремонта

11.06.2008 в 11:32

Холостяк написал :
Если вилку выдергивать за шнур,или просто резко,пружинка слетает с пластины

Вообще то пружину удерживают выступы на крышке розетки.
А по правилам пользования вилками бытовых приборов, очевидно, надо создавать отдельную тему. По аналогии с "Правилами пользования туалетной бумагой".

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 11.06.2008 в 11:42

jek написал :
Но раньше они были очень надежными, да и если расточить отверстия под штепсельные контакты до диаметра 5мм, то и евровилки будут вставляться.

раньше, не раньше. а в настоящее время уже получше девайсы есть, не заморачивайтесь!

11.06.2008 в 12:15

Холостяк написал :
Самое слабое место этих розеток -прижина.

О пружине написали до меня.

in my humble opinion

11.06.2008 в 13:11

Kvost написал :
Стрелкой отмечено одно из слабых мест этих мусорных изделий - винт М3 со временем ослабевает, что в результате повышения переходного сопротивления приводит к локальному перегреву соединения, оплавлению отрезка изоляции провода и даже возникновению КЗ (было на практике).

Так оказывается экономия на спиральных пружинах (вместо них пружинит сам контакт), применение плавящегося пластикового дерьма вместа фарфора, крышка, плавящаяся при малейшем нагреве - это все для "повышения надежности"?
а вместо винтов -"патентованные немецкие пружинные зажимы"- тоже ?

Холостяк написал :
Самое слабое место этих розеток -прижина.Если вилку выдергивать за шнур,или просто резко,пружинка слетает с пластины со всеми вытекающими.

Когда снята крышка, чтобы впихнуть в розетку, рассчитанную на вилку не на ф4,5 мм, а на 4.
Тогда это не розетка виновата, а "пользователь".

jek написал :
Но раньше они были очень надежными, да и если расточить отверстия под штепсельные контакты до диаметра 5мм, то и евровилки будут вставляться.

Тут поступают "проще"- снимают крышку, впихивают ф4,5 мм, а потом за шнур выдергивают и ругают вылетевшие из-за этого "плохие пружины"

аматор1 написал :
абсолютно согласен - данная конструкция полный отстой для нынешних условий, намного надёжнее резетки с, как бы правильно сказать, со скобой на клемме, туды и наша и эвро отлично входит

"Бренды" и на этой "скобе" экономят давно.

11.06.2008 в 13:38

Valeryko написал :
применение плавящегося пластикового дерьма вместа фарфора

Что мне в этих розетках и нравилось, так это именно керамический "сердечник".

Чисто субьективненее он понаденжнее всех этих новых пластиковых розеток. А в мастерской мне красота не нужна. так что эти розетки отлично подошли.

Что касается евровилок. то у меня отверстия в крышке под евро, так как весь мой инструмент с евровилками отлично вставлялся и я ничего не растачивал.
Видимо ее немного модернизировали на заводе под нынешние реалии. НО все таки пружинка куда то ускакала. вместе причем, с прижимной пластинкой.

Кстати, розетка внешняя.

11.06.2008 в 14:14

fox.msc написал :
все таки пружинка куда то ускакала. вместе причем, с прижимной пластинкой.

Кстати, розетка внешняя.

При закрытой крышке далеко не ускачешь.

fox.msc написал :
Что мне в этих розетках и нравилось, так это именно керамический "сердечник".
Чисто субьективненее он понаденжнее всех этих новых пластиковых розеток

И объективно тоже- но это дороже и нетехнологично при мкассовом производстве.

11.06.2008 в 14:18

Valeryko написал :
но это дороже и нетехнологично при массовом производстве.

ну да, вот оно - работа на прибыль, а не на потребителя!

11.06.2008 в 14:20

fox.msc написал :
Что мне в этих розетках и нравилось, так это именно керамический "сердечник".

Чисто субьективненее он понаденжнее всех этих новых пластиковых розеток.

У меня были внешние розетки у которых не только сердцевина, но и корпус был керамический Правда о надежности поспорить можно, хрупкие они.

11.06.2008 в 14:23

Викторыч написал :
У меня были внешние розетки у которых не только сердцевина, но и корпус был керамический Правда о надежности поспорить можно, хрупкие они.

у меня даже осталась одна такая в керам. корпусом, белая.
не сказал бы что хрупкая. не более хрупкая чем пластик, у меня она даже падала на кафельный пол - и ничего. Ну там керамика толстенная!

11.06.2008 в 14:41

2fox.msc Корпус прочный, обычно кололись внутренности, чаще при подтяжке винтов, хрен там силу угадаешь.

11.06.2008 в 15:15

Valeryko написал :
"Бренды" и на этой "скобе" экономят давно.

не нада ля-ля, неделю назад брал Макел всё цивильно - провод под винт с гровером с прижимной шайбой, и эта как её скоба, Макел зауважал!

11.06.2008 в 15:18

аматор1 написал :
не нада ля-ля, неделю назад брал Макел всё цивильно - провод под винт с гровером с прижимной шайбой, и эта как её скоба, Макел зауважал

турки и с керамическим основанием розетки раньше делали. только я не про них (Макел, ВиКо..) а про ЗАПАДНЫЕ "бренды".

11.06.2008 в 15:21

fox.msc написал :
ну да, вот оно - работа на прибыль, а не на потребителя!

Для "аборигенов" сойдет, а для своих миллионеров есть и подороже изделия.

11.06.2008 в 15:28

вот не могу я понять, почему мы не можем делать качественную электроустановочную аппаратуру.

11.06.2008 в 15:35

аматор1 написал :
вот не могу я понять, почему мы не можем делать качественную электроустановочную аппаратуру.

-Вообще-то речь идет о том, что качество массовых изделий (техническая составляющая)

снизилась везде и во всем, и не только у розеток
зато очень много внимания уделяется дизайну.

11.06.2008 в 16:26

Так оказывается экономия на спиральных пружинах (вместо них пружинит сам контакт),

Даже на грошовых LeGrand Cariva есть стальные пружины в виде скобы. Примеров масса - не мне вам говорить.

Valeryko написал :
применение плавящегося пластикового дерьма вместа фарфора, крышка, плавящаяся при малейшем нагреве - это все для "повышения надежности"?

Только есть одна загвоздка: те совковые говна грелись, обгорали и разваливались почище современного пластикового дерьма. Одна керамика и оставалась.

а вместо винтов -"патентованные немецкие пружинные зажимы"- тоже ?

В выключателях встречал, в розетках - нет.

in my humble opinion

11.06.2008 в 16:31

турки и с керамическим основанием розетки раньше делали. только я не про них (Макел, ВиКо..)

От этого ничего не менялось. Контакты разгибались, вилки начинали вываливаться под действием собственным весом. Барахло одним словом.

Несколько лет эксплуатирую 2кВт обогреватель, включенный в розетку LeGrand Mosaic - розетке хоть бы что, хотя пластик. В то время как Макел оплавился от обычного холодильника всего за пару лет

in my humble opinion

11.06.2008 в 16:39

Kvost написал :
Даже на грошовых LeGrand Cariva есть стальные пружины в виде скобы.

Пружины там нет. Да она и не нужна, контактные пластины сами пружинят. Как и контакт заземления.

11.06.2008 в 16:57

аматор1 написал :
вот не могу я понять, почему мы не можем делать качественную электроустановочную аппаратуру.

потому что мы достойны тех, кто у "руля"

11.06.2008 в 17:42

Kvost написал :
Стрелкой отмечено одно из слабых мест этих мусорных изделий - винт М3 со временем ослабевает

и конструкция "ну очень удачная" его надо с обратной стороны затягивать, но ничего, и тут выход есть: пассатижами за хвостик резьбы неоднократно затягивал подобные розетки. а что делать, начнешь снимать вообще развалиться.

11.06.2008 в 18:15

Kvost написал :
Даже на грошовых LeGrand Cariva есть стальные пружины в виде скобы. Примеров масса - не мне вам говорить.

основание "негрошовых" - по сравнению с отечественными - Леграндов - сделано из плавящейся пластмассы, что касается пружин, то спиральная пружина дороже дешевой скобы-штамповки. но она более технологична-т.е. ее легко массово выпускать и поэтому низка себестоимость. врпроочем и ее там нет- "экономия-с для аборигенов"- "на бусах".

Kvost написал :
Только есть одна загвоздка: те совковые говна грелись, обгорали и разваливались почище современного пластикового дерьма. Одна керамика и оставалась.

у нынешнего дорогого- с "модным дизайном" - и основание плавится и идет коту под хвост.

Kvost написал :
В выключателях встречал, в розетках - нет.

скоро появится- это же так технологично- резьбу нарезать не надо - штампанул- и готово.

Kvost написал :
От этого ничего не менялось. Контакты разгибались, вилки начинали вываливаться под действием собственным весом. Барахло одним словом.

Что-то не заметил- а ставил в нескольких квартирах. особенно про "вилки падающие под собственным весом" впечатлило - это дешевка из тонкой легкой плавящейся и трескающейся пластмассы -ТАКОЙ "вес дает"?

Kvost написал :
Несколько лет эксплуатирую 2кВт обогреватель, включенный в розетку LeGrand Mosaic - розетке хоть бы что, хотя пластик. В то время как Макел оплавился от обычного холодильника всего за пару лет

неудивительно- диаметр вилки "обычного холодильника"-4 мм- только полный профан будет его в розетку, рассчитанную на ф4,5 мм втыкать. зато мне теперь понятно, почему у Вас "вилки начинали вываливаться под действием собственным весом"- еще бы: не на диаметр турецких-французских розеток рассчитанные они- тяжелые и прочные "обычные" советские- латунные, а не из стали-трение меньше.

Smily написал :
Пружины там нет. Да она и не нужна, контактные пластины сами пружинят. Как и контакт заземления

Конечно "не нужна"- "и так сойдет"- зато какая экономия.

юра Т написал :
и конструкция "ну очень удачная" его надо с обратной стороны затягивать, но ничего, и тут выход есть: пассатижами за хвостик резьбы неоднократно затягивал подобные розетки. а что делать, начнешь снимать вообще развалиться.

-Вообще-то розетки советские и поудачнее были- не в 50-х годах (которые ТОЖЕ передирали с немецких), а в 70-е и позже- М4, а не М3 и т.д.

Что делать, если корпус розетки сломался?

Здравствуйте. У меня в комнате есть двойная розетка. И половина корпуса розетки (то есть, пластмассовая крышка) отломалась от второй половины и с трудом держится. То сеть, корпус розетки треснул. Скажите пожалуйста, как починить розетку?

А то я боюсь, что корпус розетки выпадет и внутренняя металлическая часть розетки меня ударит током.

комментировать в избранное up --> Н и к и т а [11.4K] 4 года назад

Я бы вам посоветовал для начала сходить купить новый корпус для розетки, стоит она не дорого. А так вам придется старую клеить ,тогда уж лучше купить новый корпус ,чем клей. И так замена:

Для начала в середине открутим болт (он там один) и сам корпус можно будет вытаскивать( лучше отключить щиток с энергией, а то может многое случиться). Далее просто вставляем новый или склеенный корпус розетки и прикручиваем.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Мульт имэн [28.8K] 4 года назад

Надо поменять старую розетку на новую.

Эксплуатация неисправных электроприборов так то запрещена и может привести к электротравме (поражению электрическим током).

Рано или поздно все приходит в негодность, ломается, морально и физически устаревает, не вписывается в современный образ жизни, не отвечает современным требованиям безопасности.

И в старые времена используемые при монтаже металлические подрозетники и сейчас современные пластиковые подрозетники рассчитаны по креплению на стандартный форм - фактор корпуса (тела) розетки и одинарной, и двойной.

Поэтому Вам необходимо приобрести новую двойную розетку, отключить подачу электричества в квартиру или линию на розетки, убедиться в отсутствии электричества на розетке, демонтировать старую и произвести монтаж новой розетки.

Лучше для замены розетки пригласить электрика или человека, имеющего опыт работы с электрооборудованием.

Доработка защитных шторок розетки. Чтоб меньше клинили.

Часто сталкиваюсь с проблемой когда защитные шторки, установленные в розетку, не хотят открываться, даже от сильного и равномерного нажатия евро вилки. Появляется желание просто разобрать и снять эту конструкцию. Но это не лучшая идея. Данная защитная мера неплохо выполняет свою функцию, например препятствует попаданию пыли и действительно сложно залезть в розетку одним гвоздем.

На примере ваттметра, с такой розеткой, покажу как решаю проблему клина. После доработки вилка будет "залетать как самолет". И да просто смажу данный механизм (никого не призываю делать также), но не абы чем, а силиконовым маслом и покажу почему именно им.

Для смазки нужно разобрать устройство, за одно посмотреть что внутри. Не зря же оно скреплено винтиками с такими хитрыми шлицами:

Винт с неизвестным шлицом для секретных китайских устройств. Винт с неизвестным шлицом для секретных китайских устройств.

До разборки данного ваттметра думал, что в них имеется защита от короткого замыкания и перегрузки, но условно "нулевая"(черный провод) клемма выполнена монолитной, а "фазная" (белый и красный провод) сделана разборной, но напрямую соединена через толстый, токоизмерительный шунт:

Мастер-класс: как установить розетку

Делая ремонт в помещении, мы практически всегда сталкиваемся с необходимостью произвести ряд манипуляций с розетками и выключателями — обновить старые механизмы, или перенести их на другое место, добавить несколько новых точек, или полностью поменять всю проводку вместе с электротехническими изделиями.

Подготовительные работы

Определение точек выводов, прокладка проводов

Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, отметим, что на розетки следует вести трёхжильный медный провод с сечением каждого проводника 2,5 мм2, хорошо зарекомендовала себя марка ВВГнг. Заметим, что в редких случаях, когда нужно запитать какой-то мощный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, однако там применяют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, даже будучи в двойной изоляции, должен заключаться в защитную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 или 20 мм).

Расположение розеток, а соответственно и выводов провода, нужно тщательно продумать, чтобы было удобно пользоваться электроприборами, и не возникало проблем с монтажом. Здесь важно всё — от высоты над полом (сейчас общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей подсистем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее логичным будет на бумаге составить рабочий план расположения розеток и выводов с геометрической привязкой к стенам и мебели, а также указать состав многопостовых блоков.

Практически все производители предлагают горизонтальные рамки, в которых можно расположить максимум 5 или 6 механизмов, а вертикальные рамки выпускаются в двух- или трёхпостовом исполнении. Заметьте, что под один фасад можно загнать не только силовые розетки, но и выключатели , а также всевозможные слаботочные гнёзда (телефон, интернет, акустика, внутридомовая связь, TV…).

На один блок розеток, весьма желательно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (если сечением он не менее 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Идеальным с точки зрения надёжности считается вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки или даже от щита идёт отдельный провод, но тогда расходы на проводники и трудозатраты увеличиваются в разы.

Очень важный момент — оставляйте провод с запасом, из стены должен выходить «хвост» минимум 150–200 мм. Короткие вывода сильно усложняют монтаж.

Внимание! Не выводите провод из стены по центру розетки, так как в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на несколько сантиметров в стороне (на сплошных минеральных основаниях), либо до монтажа установочных коробок оставить за облицовкой (для каркасных вариантов).

Инструмент и расходные материалы

Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток проблем особых нет, он недорого стоит и практически полный его комплект имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров.

Читайте также: