Как узнать сколько квт в розетке

Обновлено: 01.05.2024

Как измерить потребляемую мощность домашних электроприборов

Иногда бывает полезно убедиться в том, что домашний счетчик работает правильно и не насчитывает ничего лишнего. Для этого достаточно измерить реальную потребляемую мощность своих домашних электроприборов. А может быть у вас возникли сомнения, не потребляет ли обогреватель или водонагреватель слишком много, если больно уж внушительные счета в последнее время приходят за электроэнергию.

Так или иначе, существует несколько способов выяснить это. Первый способ — при помощи самого счетчика узнать потребление, которое он насчитывает, второй — с помощью мультиметра или токовых клещей узнать потребление прибора? третий путь — измерить потребление конкретного прибора бытовым ваттметром. Давайте рассмотрим каждый способ подробно, и пусть читатель выберет наиболее удобный и подходящий для себя.

Узнаем потребление по счетчику

На каждом счетчике, будь он электронным или механическим, есть индикация кВт-часов в реальном времени. На счетчиках с диском это - оборот диска, а на более новых счетчиках — мигание соответствующего светодиода или значка.

Короче говоря, необходимо выключить в доме все приборы и оставить работать лишь тот, потребляемую мощность которого нужно измерить. Итак, оставьте работать интересующий вас прибор, а все остальные (даже холодильник и свет во всех комнатах) выключите, после чего подойдите к счетчику.

Если ваш счетчик с диском, то на нем будет написано например, что 1кВт-ч — это 1200 оборотов диска. Следовательно нужно посчитать, сколько оборотов сделает диск за 10 минут. Затем умножить полученное количество оборотов на 6 — так мы вычислим количество оборотов диска за 60 минут (то есть за час). Разделите это число на 1200, полученное в итоге число как раз и будет мощностью прибора в кВт.

Если ваш счетчик с мигающим светодиодом, то скорее всего на нем будет написано что-то вроде 1600 imp/(kW*h) – 1600 миганий светодиода за час при мощности потребления в 1 кВт.

Посчитайте количество миганий светодиода за 10 минут, умножьте полученное количество на 6 — так вы получите количество миганий с работающим прибором за час. Разделите это число на 1600, полученное в итоге число как раз и будет мощностью прибора в кВт.

Прикинув, сколько часов в месяц работает данный прибор, вы сможете узнать, сколько он наматывает киловатт-часов, просто умножив мощность данного прибора (в кВт) на это количество рабочих часов. Подобное можно проделать с любым бытовым электроприбором.

Измеряем потребление при помощи мультиметра или (и) токовых клещей

Если в вашем домашнем арсенале есть токовые клещи , то придется накинуть их на один из проводов двужильного провода, соединяющего интересующий вас прибор с розеткой. Переведите клещи в режим измерения приблизительного диапазона тока и проведите замер.

Если под рукой вместе с токовыми клещами есть еще и мультиметр, то одновременно можно замерить точное напряжение в сети. Перемножьте показания тока и напряжения в сети — так вы получите мощность данного прибора в ваттах.

При проведении измерений токовыми клещами и мультиметром обязательно соблюдайте правила техники безопасности!

Если клещей под рукой нет, но есть хотя бы мультиметр с возможностью измерения переменного тока, то переведите его в режим измерения переменного тока подходящего диапазона, и присоедините последовательно между розеткой и одним из сетевых вводов прибора (соблюдая технику безопасности!). Так вы узнаете потребляемый прибором ток. После этого останется умножить величину этого тока на напряжение сети. Так вы узнаете мощность прибора.

Следующим шагом лучше всего проделать процедуру измерения мощности, которую при этом наматывает счетчик (описана в предыдущем пункте). Так будет проще понять, правильно ли измеряет счетчик мощность или нет.

Замер потребляемой мощности бытовым ваттметром

Для измерения текущей мощности сетевых электроприборов хорошо подходит бытовой ваттметр в виде сетевого адаптера. Он просто отобразит мощность на дисплее, а при необходимости подсчитает и киловатт-часы за время пользования прибором.

Тут же можно сверить показания данного прибора учета с той мощностью, которая указана на справочной табличке потребителя. Далее желательно сверить мощность со счетчиком по методике, описанной в первом пункте статьи.

сколько кВт напряжения в резетке

КВт-это мощность, это пираметр нагрузки. Розетка выдает 220 вольт, но качество розетки, сечение проводов и автомат в коридоре определяют мощность нагрузки, которую можно запитать от этой розетки. Не всякая розетка, на которой написано 10 ампер способна запитать нагрузку 2,2 кВт, если она "криво" установлена.

Остальные ответы

Что бы узнать сколько киловатт. Надо 220 в умножить на ток а он в приделах 10 ампер, смотря какая сеть.

Начнем с того, что кВт - это мощность.. .
Мощность - это сила тока, умноженная на напряжение.. .
Если к разетки подключить чайник мощностью 1,5 кВт, то сила тока будет равна 1500/220
Чем мощнее прибор подключаем, тем больше сила тока, но если мощность прибора превысит допустимую для сети, то в лучшем случае сработает автомат и обесточит сеть, в худшем может начаться пожар

на амперы рассчитана розетка.. . на 10 или 16 ампер, умножь 10 или 16 на напряжение в сети (220 плюс минус скачки) . я 3,5 кВт подключал - сварочный эмиттер. но лучше не рисковать не имея опыта работы и не подключать больше 2 кВт

Вопрос задан неверно-КВТ напряжения-,напряжение домашней сети 220 вольт а КВТ это уже мощность сети.

Всё просто, если дом с газовой плитой то 3квт, если с электроплитой 7 квт.
а напряжение 220 вольт, остальное бульон.

Сколько ватт может выдержать домашняя сеть 220

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Например. Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт) /220В = 34,09А

На какую максимальную мощность рассчитана бытовая розетка?

На всех розетках стоит маркировка по току, мощность на розетках не указывается. Встречал розетки на 3 - 10 ампер. На больший ток существуют розетки, но они уже рассчитаны на промышленное оборудование и рассчитаны на токи до 100 ампер. Есть еще розетки для включения электроплит на 25 ампер

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 3 года назад

Даже исключительно бытовые штепсельные розетки на напряжение 220 Вольт (не говоря о производстве) имеют не малый модельный ряд, и соответственно мощность тока на которую они рассчитаны.

Номинальная мощность тока и его напряжение, на которые рассчитана каждая розетка, как правило указываются на ее крышке (рядом с контактами) Это для того что бы учитывать в купе - сечение проводки, мощность входного автоматического выключателя, а отсюда и возможную мощность потребителя, подключаемого в нее.

сколько ват в обычной розетке 220 в

Стоит ориентироваться не только на розетку но и на проводку
Al 2.5 квадрата ---2200 Вт долговременно 3500 Вт коротковременно
4 квадрата ---3500 Вт долговременно 5500 Вт коротковременно
Cu 1.5 квадрата ---2000 Вт долговременно 3100 Вт коротковременно
2.5 квадрата ---3500 Вт долговременно 5000 Вт коротковременно

Остальные ответы

6Ампер это 1.4Квт, 2000ватт норм, подключали и до 3400 и работало, только не рискуйте так

Зависит от качества розетки, некоторые чайники и от пары киловатт не откажутся, а если туда еще и переносочка включена попутно телек-микроволновка-холодильник-торшер.

Приколист Вы однако)) ) Максимальный ток бытовой проводки ограничивается током её отгорания/возгорания, то есть довольно много.

столько же сколько в электростанции, к которой подключена ваша розетка.. . хоть 1000 мегаватт, хоть 2 тысячи.. . вопрос только в том, сколько наносекунд просуществует ваша проводка на таких мощностях.

Мощность сети обуславливается сечением ее проводов и током автомата. Если у вас автомат например на 16А, то мощность 16*220=3,52кВт. Однако, если проводка малого сечения или плохого качества, то может и меньше, все зависит от конкретных условий.

а сколько вольт в 1 киловате ?

Почти бесконечно ватт это еденица измерения допустимой нагрузки если поставить разетку с контактами во всю стену то можно пол города подключить если конечно выдержит проводка подходящяя к разетки а вообще в среднем стандарт 16 = 3.5 киловатта 16 ампер и выше не прыгниш если не подведено к разетке кабель тощиной в руку и собственно сама разетка не со всю стену тобиш стандартная квартирная разетка 3500 ватт

Бери инвертор на 220 Вольт и не парься. Всё равно они долго на максимальных нагрузках не пашут, чаще всего используются электроды 2,5-3 мм и этого с головой хватает для бытовой сварки.

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

На какую мощность рассчитана стандартная проводка в квартире?

комментировать в избранное Ким Чен Ын [412K] 3 года назад

Проводка в квартире может быть сделана как с использованием алюминиевых проводов, так и медных.

Хотя по правилам ПУЭ, вся проводка при замене в квартирах, или тем более проводка в новых домах, должна быть из медных проводов три жилы (третья жила, это "земля").

На розеточную группу (я не учитывают отдельный кабель протянутый к более мощным бытовым приборам) тянут провода сечением 2,5-й квадрата (этого вполне достаточно), на освещение 1,5 квадратов (медь).

Провод (жилы) сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 5,9-ь кВт.

Сечением 1,5-ь квадратов (медь) максимально допустимая нагрузка 4,1 кВт.

1,5-а квадрата более чем достаточно для освещения в квартире.

Вот таблица для ознакомления, сечение, нагрузка провод медный и алюминиевый.

Если у Вас в квартире старая проводка в которой использовался алюминиевый провод, то провод сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 4,4-е кВт, а провод сечением 1,5-ь квадрата 2,2 -а кВт.

Но важно помнить речь о суммарной нагрузке.

К розеткам может быть подключено одновременно несколько бытовых приборов, причём разной мощности.

Если суммарная нагрузка превышает допустимую нагрузку на провода, то лучше протянуть отдельный провод от щитка специально для более мощных бытовых приборов (к примеру накопительный, или тем более проточный водонагреватели требуют отдельной проводки).

Так же надо учитывать наружная это электропроводка, или провода в штробах, есть нюансы.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить 3 года назад

Дома спроектированные после 2005 года, имеют в основном одинаковую (в плане тех.характеристик используемых материалов) электропроводку. Про дома построенные ранее, трудно отвечать, там такое бывает (!)

Ввод в квартиру, как правило, делается медным кабелем сечением 6 мм2, его допустимая нагрузка по ГОСТу 46 Ампер. Это в переводе на мощность чуть больше 10 киловатт на всю квартиру. До счетчика ставится общеквартирный автоматический выключатель обычно 50 Ампер. А вот это значение уже принципиально – даже если выдержат все провода в квартире, и вы умудритесь во всех розетках иметь одновременно включенные потребители общей мощностью 11 киловатт (это и есть примерно 50 Ампер в однофазной сети) больше этой мощности вы не «снимете» - главный автомат не даст.

И так, мы вывели общую возможную мощность подключения на квартиру - 10-11 киловатт.

Не буду говорит о выделенной линии для электроплиты, идущей на кухню проводом в 4 квадрата, её окончание имеет как правило штепсель другого типа, и случайно воткнуть туда обычную вилку не получится. Хотя для справки стоит отметить что эта линия выдерживает нагрузку 38 Ампер, это до 8,3 киловатт.

Теперь разберемся с бытовыми штепсельными розетками, куда собственно и подключаем мощное оборудование, и задаемся вопросом «а выдержит ли проводка. »

Опять же, если проводка в квартире сделана правильно, то для осветительной линии используется медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеточной группы 2,5 мм2. Теперь этот показатель будет диктовать нам мощность потребителя включаемого в розетку. А его значение выражается как 27 Ампер для кабеля сечением 2,5 мм2, или 5,9 киловатта. Внимание (!) это пиковое значение, которое может выдержать кабель кратковременно. Не следует в розетку подключать потребитель на 6 киловатт, даже если автомат стоит на 25 ампер, но используется кабель вышеуказанного сечения. Лучше округлите до нижнего значения, и не опасайтесь сжечь квартиру, это 5 киловатт на одну розеточную линию (это значит что сколько бы розеток не было в комнате, суммарное напряжение в них не должно превышать 5 киловатт. Можно и с одной розетки «снять» 5 киловатт, не используя остальные.

Для каждой розеточной линии ставится свой автоматический выключатель (как правило на каждую комнату в которой может быть от 1 до 4 розеток. Все они запитаны проводом 2,5 мм2, который собирает на себя нагрузку со всех распределительных коробок одной комнаты и ведет к автомату, поэтому то суммарная нагрузка всех розеток в этой комнате не должна быть более 5 киловатт. Автомат на каждую из комнат (линий) стоит обычно на 16 Ампер. А это еще один «порог» выше которого вы не возьмете мощность из розетки. 16 Ампер это не более 3,5 киловатт. Это делается для того что бы автомат отсекся ранее, чем начнет нагреваться проводка расчитанная на 5 Квт.

Не стоит использовать потребители такой мощность, на которую рассчитан кабель данного сечения, потому как эти табличные данные даны для цельного участка токопроводящей жилы, но в любой квартире всегда есть спайки в распред.коробках, и вот они то и являются самым слабым местом, которое нагревается быстрее. Поэтому не берите пиковые значения за штатно-рабочие. И по этой же причине, не стоит менять 16-тый автомат на 25-тый, хотя по току отсечки, он еще "лежит" в допустимых пределах тока для кабеля сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток, как мы помним 27 Ампер)

Ответ: Квартирная проводка выполненная по ПУЭ, выдерживает 3,5 киловатта мощности в розетке. Но при этом в другие розетки, находящиеся на одной линии, ни чего включено быть не должно. На разные розеточные линии (каждая под своим автоматом по 16 ампер) можно посадить и два потребителя по 3,5 киловатт. И даже три подобных потребителя, но опят же на разные линии имеющие каждая свой автомат. В итоге получим 3,5 + 3,5 + 3,5 = 10,5 киловатт - это на пределе отсечки главного автомата, но все еще безопасное для проводки.

Да, и еще (!) обязательно посмотрите на какой ток рассчитаны ваши розетки. Если на 16 Ампер, то все выше сказанное есть руководство, если на 10 Ампер, то более 2 киловатт включать в нее нельзя.

Сколько ампер в домашней розетке?

В домашней розетка на двести двадцать вольт, шестнадцать ампер - так называемые бытовые розетки. То есть, это означает, что наши розетки рассчитаны на шестнадцать ампер. Но дома есть и другие розетки, к примеру у плиты, и здесь уже речь идет о тридцати двух амперах (есть модификации). Все же остальные розетки рассчитаны дома на силу тока в шестнадцать ампер. Если же у Вас сохранились старые розетки Советского образца, то они были рассчитаны на шесть ампер. Так же в продаже имеются розетки на десять ампер, поэтому можно подобрать оптимальный вариант в зависимости от подключаемой нагрузки.

модератор выбрал этот ответ лучшим в избранное ссылка отблагодарить Elden [87.1K] Цитата: ". ответ неверный, в розетке гораздо больше нагрузка, ведь автор не спросил привязываясь к пробкам или предохранителям, а задал общий вопрос, а пробки и на 32 могут стоять или вообще жучки прямые - в сети гораздо больше ампераж чем 16 ампер!"
Скажите что-нибудь по этому поводу? — 6 лет назад Konglamera ntus [51.3K] Вопрос вообще задан не верно и не правильно. В розетке ни сколько Ампер нет. Я лишь постарался сгладить своим более подробным ответом неловкую ситуацию, так как верно при такой постановке ответить сложно, можно лишь догадываться, что беспокоило автора в данной момент времени. Справочно, я потомственный электрик, и что такое Ампер имею представление с детства. Если обратить внимание на то, что вопрос задан экспертный, и если другие авторы внимательно читали пояснения по данному опыту, то могли также сделать и вывод, что вопросы иногда задают не профессионалы, поэтому судить строго нельзя. Мы здесь не на аттестационной комиссии, присваивающей допуск к высоковольтным линиям с показателями в Киловольт и выше. Я так понимаю пояснить нужно для авторов, которые не совсем разобрались в ситуации. Не нужно расстраиваться, все ответы представляют определённый интерес, если в них нет "воды".
Автору вопроса могу порекомендовать только одно, включить в цепь от розетки Амперметр, тогда Вы с точностью можете узнать ответ на свой вопрос, так как в каждом конкретном случае показатель будет отличаться, что зависит от множества факторов, такие как нагрузка, то есть подключенные потребители и их виды. — 6 лет назад комментировать sergu n [4.3K] 7 лет назад

Можно ответить одним словом - ни сколько. Пока к розетке не подключена нагрузка - ток не идёт. сила тока зависит от сопротивления нагрузки (напряжение делённое на сопротивление равно току)т. е. чем более мощный потребитель (чем мощнее тем меньше сопротивление) вы включите в вашу розетку. тем больше в ней будет ток. Если вы имеете ввиду какой ток выдерживает розетка, то его значение указано на корпусе и для обычных розеток составляет 16 Ампер.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 4 года назад

В общем-то из школьной физики можно вспомнить что измеряется в амперах.

В Амперах измеряется сила тока, если чуть доступней, то пока в розетку не подключён тот или иной прибор, нет там никакой "силы тока".

Другими словами нисколько ампер нет в розетке.

А выдерживают домашние обычные розетки (штепсельные)

16-и ампер при постоянной нагрузке.

Если это в мощности электроприборов, то прибор до 3,5-й кВт можно подключать к такой розетке (16-ь Ампер).

А это большинство электроприборов используемых в квартирах, холодильник, микроволновые печи и даже электрочайники с утюгами.

Если прибор более мощный, то нужна розетка на 25-ь Ампер, или даже на 32-а Ампера, но надо учитывать и сечение провода электропроводки, обычный провод не выдержит такой нагрузки.

К примеру при подключении мощной электроплиты (свыше 3,5 кВт) разводка делается от щитка, устанавливается отдельный автомат и подбирается своя отдельная розетка.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить Elden [87.1K] 6 лет назад

Наверное вопрос необходимо понимать в таком варианте:

Сколько ампер должна (или выдерживает) домашняя розетка?

Хотя и это вопрос не является правильным, так как не только розетка выдерживает амперы, но большую часть - провода (проводка)

Итак все домашние розетки для пользования бытовыми приборами, исключая электрические плиты, стиральные машинки и прочие профессиональные механизмы, в том числе и сварочные аппараты, рассчитаны на силу тока в максимум 16 ампер

Конечно кратковременно они могут выдержать и большие токи, но последствия могут быть плачевными, так как начнёт гореть проводка в прямом и переносном смысле, начнёт плавиться изоляция, в местах соединений проводов между собой или колодкой будут греться и т.д.

В домашней розетке может находится от 0 (нуля) до бесконечности ампер

А рассчитаны домашние розетки на силу тока не более 16 ампер.

комментировать в избранное ссылка отблагодарить 3 года назад

Подключите к розетке любой из потребителей, и сила тока тут же станет иметь числовое выражение, и оно будет зависеть от мощности этого самого потребителя. Так при мощности потребителя в 1 Квт (1000 Вт - это обычный кипятильник) сила тока в розетке будет 4,5 Ампера. Ну а дальше подставляйте значения согласно мощности вашего потребителя.

Максимальной мощности потребители, могущие сколько нибудь продолжительное время работать в бытовых розетках, это 3,5 киловатта (а лучше вообще три) потому и номиналом мощности бытовых розеток является 16 ампер.

Можно воткнуть в розетку и мощный потребитель в 10 Квт, и тогда ток будет 45 Ампер, только кратковременно - проводка не выдержит, она как правило из провода сечением 2,5 квадрата (розеточная группа)

комментировать в избранное ссылка отблагодарить домов ой [31.1K] 6 лет назад

Ампераж в розетке напрямую зависит от того - каким сечением проводка подведена, насколько близка к поставщику розетка, сколько потребителей нагружено на линию.

Исходя из этого можно смело утверждать, что разница будет существенна, но ни 16 ампер, как написали некоторые авторы - Вы ведь не спросили сколько выдерживает розетка 1 или 100 ампер, вы задали вопрос сколько в ней ампер!

Но поверьте при коротком замыкании, при условии выдерживания проводки и рубильников (пробок) ампераж будет куда существенней 16 ампер указанных в предыдущих ответах - он будет может и 300 ампер.

Многие дилетанты задаются таким ответом и категорически спорят отталкиваясь на надписях розеток, вилок, пробок и выключателей - даже не подозревая насколько больше и опаснее в розетке ампераж!

Не буду рассуждать посмотрите видео!

Сколько выделено киловатт в квартире?

Купили квартиру и не знаете какая выделена мощность . Решили повысить комфорт в старой квартире, сделать ремонт и добавить больше потребителей (теплые полы, кондиционеры, сушильная машина, духовка и тд.), а в квартире выделено всего 5 киловатт, как получить больше мощности?

Если мощности достаточно, то можно пользоваться необходимым количеством электроприборов, не боясь проблем, сбоев, выбивания автомата.

Неизвестна выделенная мощность на квартиру, как узнать?

Способ 1. Посмотреть номинал установленного автомата возле счетчика (не самый точный способ)

Посмотреть какие автоматические выключатели (автоматы) стоят возле счетчика. По номиналу автомата можно определить выделенную мощность и количество фаз.

К примеру, если мы видим однополюсный, либо двухполюсный автомат, значит фаза одна. Цифры подскажут выделенную мощность:

Двухполюсный автомат ABB, 32 А Двухполюсный автомат ABB, 32 А

С16 — означает 16 ампер, умножаем 16A на 230 вольт, получаем 3680 ватт, итог 3,6 киловатт. Обычно такие мощности выделяли в квартирах 50-х годов, оборудованных газовой плитой.
C25 — означает 25 ампер, умножаем 25A на 230 вольт, получаем 5750 ватт, итог 5,7 киловатт.
C32 — означает 32 ампера, умножаем 32A на 230 вольт, получаем 7360 ватт, итог 7,3 киловатт.
C50 — означает 50 ампер, умножаем 50A на 230 вольт, получаем 11500 ватт, итог 11,5 киловатт.
C63 — означает 63 ампера, умножаем 63A на 230 вольт, получаем 14490 ватт, итог 14,5 киловатт.

Если автоматический выключатель трех или четырех полюсный, значит сеть трехфазная , то можно смело умножать на 3 посчитанное выше значение для однофазной сети.

Трехполюсный автомат с номиналом 25 ампер Трехполюсный автомат с номиналом 25 ампер

К примеру, трехфазный автомат C25 будет выдерживать мощность 17,1 киловатт, но это максимальная мощность, а не выделенная, и обычно для автомата C25 выделенная мощность ровна 15 киловаттам .

Как видим, определение выделенной мощности по автоматическому выключателю не самый точный метод .

Тогда как узнать точную цифру? Договор с энергосбытом?

Способ 2. Посмотреть мощность указанную в договоре на электроснабжение .

Что такое договор об электроснабжении?

Договор на электроснабжение — это официальное соглашение с энергосбытом , по которому электроснабжающая компания обязуется предоставлять потребителю электроэнергию.

Что делать если договора на электроснабжение нет у Вас на руках?

Необходимо обратиться в энергосбыт (компанию ответственную за предоставление электричества) по вашему адресу, и запросить данный договор.

Образец договора энергоснабжения Образец договора энергоснабжения

Как получить большую мощность, если выделено недостаточно?

Многие владельцы жилья в многоквартирных домах сталкиваются с необходимостью увеличения мощности . Обычно такие потребности возникают после установки электрических тёплых полов, мощной системы кондиционирования воздуха или электроплиты. Как правило, квартирам хватаем увеличения мощности до 15 кВт.

Увеличение мощности электроустановки требует выполнение потребителем определенных законодательством РФ действий:

подготовка соответствующей документации
получение технических условий
разработка электропроекта
выполнение соответствующего объема электромонтажных работ

Перечень документов, которые понадобятся для выделения мощности

свидетельство о праве собственности
документы, которые подтверждают наличие ранее выделенной мощности, а также ее текущий объем;
акт, подтверждающий подключение к электрическим сетям;
акты разграничения, оформленные в процессе предыдущего присоединения;

Последовательность прохождения процедуры

Подача соответствующей заявки в представительство электросетевой организации.
Заключение договора на присоединение недостающей мощности.
Получение техусловий на электричество (технические условия разрабатываются и выдаются заявителю представителями сетевой компании).
Разработка и согласование нового электропроекта.
Выполнение работ , предусмотренных техническими условиями.
Фактическое присоединение мощности , которое заключается в выполнении перечня электромонтажных работ.

Конечно, заниматься решением вопросов, связанных с оформлением дополнительной мощности, можно самостоятельно. Но гарантированно сэкономить собственное время и нервы вам помогут услуги профильных организаций.

Покупаете квартиру на вторичном рынке, планируете сделать ремонт, обязательно уточните выделенную мощность.

Покупая квартиру, никто не задумывается о выделенной мощности, мы подбираем по квадратным метрам и удобному расположению, сопоставляя это со стоимостью. Мы планируем делать ремонт со всей необходимой для комфортного проживания техникой, это и электроплита, духовой шкаф, стиральная и сушильная машина, посудомоечная машина, побольше света, возможно даже проточный водонагреватель! И тут не нужно быть электриком, чтобы посчитать необходимую мощность. Достаточно сложить мощность всех планируемых потребителей (просто по средним их значениям), и умножить на коэффициент спроса 0.5 (коэффициент говорит о том что вы наверняка не включите все сразу).

Таблица средних нагрузок для расчета. Таблица средних нагрузок для расчета.

При этом мало кто интересуется договором электроснабжения, в котором указан объем электрической мощности, который выделен на приобретаемое жилье.

Если квартира приобретается на вторичном рынке жилья, то присоединение электрической мощности к ней уже было выполнено прежними хозяевами. Задача будущего владельца состоит в том, чтобы выяснить ее текущий объем. Ведь мало кого обрадует, если в только что приобретенной квартире будет наблюдаться дефицит электроэнергии (при таком раскладе квартиру можно считать плохо приспособленной для комфортного проживания).

Нормативы мощности для современного жилья

Современный уровень бытового энергопотребления предполагает выделение на среднестатистическую квартиру электрической мощности, объем которой не должен быть менее 10…15 кВт. В указанные параметры не входит мощность, необходимая для обеспечения работы бойлерных, саун и других помещений с высоким уровнем энергопотребления. Их наличие характерно для частных домовладений, а электрическая мощность на квартиру всего лишь должна обеспечивать бесперебойную работу стандартного перечня бытовых устройств и систем:

внутренние осветительные системы;
сеть розеток;
мощные бытовые электроприборы (стиральные машины, водонагревательные приборы, микроволновые печи и. т. д.).

Даже эксплуатация мощных электрических плит не всегда возможна при наличии стандартного объема мощности, выделяемой на квартиру. Например, техусловия на подключение электричества запрещают устанавливать электрические плиты в многоквартирных домах старой постройки. При этом очень часто объем электрической мощности, выделяемый на расположенные в таких домах квартиры, редко превышает показатель – 4…6 кВт.

Речь в данном случае идет о максимальном объеме мощности, выделяемой на квартиру. А если учесть, что средняя мощность современной электрической плиты составляет 6…8 кВт, то нетрудно представить, какой уровень комфорта может ждать собственника, которому «посчастливилось» приобрести квартиру в таком доме.

Как бороться с недостатком мощности

Если перед покупкой квартиры вы выяснили объем выделенной на нее мощности и поняли, что данный параметр вас не устраивает, не следует сразу отказываться от возможно выгодного приобретения. Для начала поинтересуйтесь у представителей местной электросетевой компании: можно ли выполнить повторное подключение к электрической сети , одновременно восполнив недостаток выделенной мощности?

Если техническая возможность для выполнения подобной процедуры существует, то вам крупно повезло. Но при этом не забывайте, что покупая квартиру и планируя в будущем увеличение выделенной мощности, сразу следует приготовиться к дополнительным расходам:

расходы на переоформление мощности;
затраты на получение соответствующих разрешений;
издержки на заключение нового договора электроснабжения.

В конце концов, повторное подключение к электросетям также потребует определенных вложений. И даже если вы обратитесь к услугам профильной организации, которая окажет всестороннюю помощь в урегулировании вопросов, касающихся повторного подключения, платить за оформление и выполнение процедуры все равно придется собственнику жилья.

Энергомер или как измерить эффективность розетки

В современном мире любой вид энергии любит учет, будь то потребление пищи или простая лампочка накаливания (если еще остались такие). На упаковках с едой пишут состав и примерное содержание энергии в килокалориях, а на любом электроприборе принято указывать его потребление. И если с простой осветительной лампой все более менее понятно, то посчитать например потребление электрического водонагревателя или скажем пылесоса уже сложнее. Да и как быть с приборами которые работают в спящем режиме, с одной стороны он практически не «едят», а с другой все же что-то да потребляют. Вот как раз для таких замеров и потребуется хитрый прибор под названием «Энергомер».

Как заявлено на этикетке прибора он создан для измерения потребляемой мощности электроприборов а так же для простоты расчетов нагрузки на розетку.

Внешний вид энергомера крупно

Ну чтож, проверим как он работает. Вставляем в розетку, и пока прибор включается и происходит загрузка программы в микроконтроллер, на экране можно видеть все возможные символы. Включение происходит не долго, но и не моментально, где-то секунду или две.

Дальше энергомер сразу показывает напряжение в розетке а так же частоту переменного тока в ней.

Для удобства в энергомере есть часы с отображением дня недели, настройка которых происходит по нажатию на кнопку «SET», по началу конечно с непревычки жмешь на неё часто и сразу попадаешь на редактирование времени. Я бы сделал вход в режим редактирования с небольшой задержкой, для устранения этого неудобства, ну да ладно, прибор звезд с неба не хватает :)

Переходим к непосредственно замерам.

Первым подопытным будет осветительная лампа. Мы недавно переехали в свою квартиру и я сразу везде ставил светодиодные лампы, фактически у нас нет ни одной лампы в стандартных цоколях. Самая распространенная – с цоколем G10 и тому подобные. К счастью у меня нашелся микрософит для съемок в софтбоксе и в нем старая галогеновая лампа на 50 Вт. Вот на нем и будем экспериментировать.

Для начала посмотрим потребление с галогеновой лампой:

Как видно, потребляет она 46,5 Вт⋅ч что близко к заявленному номиналу в 50 Вт⋅ч, соответсвенно в моем случае она «кушает» 16 копеек в час днем (тариф 3,35 р за кВт⋅ч днем).

Следом меняем лампочку на диодную:

При схожей, на взгляд, светоотдаче (к сожалению замерить не чем) потребление у LED лампы уже 5,9 Вт.ч что так же близко к заявленным производителем показателям и «прожорливость» такой лампы уже чуть меньше 2-х копеек в час.

И вот тут уже интересный факт. У меня дома всего 39 ламп, 24 из них диммируемые и если предположить что я включу их все на полную яркость то совокупное потребление электроэнергии составит 230 Вт⋅ч что эквивалентно двум лампам накаливания по 100 Вт и еще одной, например в туалете на 30 Вт, хотя не помню были ли лампы на 30 Вт… Тоесть в принципе все включенные лампы будут «есть» 77 копеек в час и если оставить их включенными круглосуточно то за месяц они смогут уменьшить мой бюджет всего на 573 рубля. Это может послужить в принципе доводом, например в споре с теми кто постоянно выключает за вами свет мотивируя это целями экономии. Ну да ладно, слава богу меня по поводу лампочек никто не «теребит» :)

Хорошо, с энергоэффективностью лампочек разобрались, теперь можно сравнить и технику поинтереснее.
Для начала замерим Apple MacBook Pro 13", это не самое последнее поколение, но для теста пдойдет :)

Ноут был почти разряжен, каюсь, не запомнил сколько точно был процент заряда батареи, но максимальная мощность потребления зарядного устройства составила 64,5 Вт⋅ч. И вот тут выявилась интересная особенность – блок питания не «шарашит» сразу на полную, а начинает отдавать энергию постепенно, в момент подключения первая цифра которая была зафиксирована прибором, была меньше десяти и потом начала подниматься. Поднималась ступенями, не знаю прибор ли с задержкой мерил или блок питания так отдавал энергию, но признак наличия минимальных «мозгов» у блока питания присутствует.

Для контраста давайте сравним со старым ноутбуком ASUS. По работоспособности это как старые Жигули и летающая тарелка и в сравнении по производительности ASUS намного проигрывает MacBook'у. Одно время включения, запуска нужной программы и открытия в ней файла может отличаться на порядок, что же у них с энергоэффективностью?

Слева на фотографии указано потребление блока питания в выключенном состоянии, в принципе батареи в ноутбуке давно уже вышли в тираж и зарядить его никогда не удастся на 100%, получается выключенный ноутбук, но с включенным в сеть блоком питания будет потреблять 36 Вт⋅ч. А если старичка включить, то потребление начинает скакать от 70 до 100 Вт⋅ч, в зависимости от нагрузки. В принципе при максимальной загрузке разница почти в 2 раза, что существенно в процентном соотношении, но не так существенно по потреблению в цифрах. Но вот по эффективности работы он проигрывает уже побольше и работать за ним можно лишь, выполняя несложные работы, иначе нервы себе дороже :)

Другой древний но интересный девайс это, как тогда их называли, Ultra Mobile Portable Computer от SONY выпуска что-то около 2007-го года. У него 1 гигабайт оперативной памяти и 1,33 GHz процессор, кажется какой-то Celerone плюсом ему то, что я заменил HDD на SSD.

При любых раскладах блок питания потребляет в районе 20-30 Вт⋅ч, я думаю тут хорошую роль играет аккумулятор, так как он до сих пор еще живой и демпфирует скачки нагрузки.

Ну и для более яркого примера, я замерил свой домашний-рабочий iMac 2009-го года выпуска.

И тут уже интересней. Потребляет он достаточно заметно. Практически в 4 раза больше своего меньшего яблочного собрата, ну оно и понятно, с таким экраном-то. Тут целых 27 дюймов. А вот сюрприз был в том, что в спящем режиме. Вернее даже не в спящем а выключенном, он ест аж целых 5 Вт⋅ч. Есть повод выключать его теперь, а то раньше он был всегда включен в сеть =)

В принципе современная электронника «ест» не так много электричества и все зависит от того какая вычислительная нагрузка ложится на это устройство в данный момент, плюс многое зависит от блока питания и его поведения, выдает ли оно постоянно одну мощность или подстраивается под своего потребителя, хотя с современными импульсными блоками питания это не так актуально как, например с древними трансформаторами.

Кстати к слову об умных зарядных устройствах. Многим известный iMax B6 ведет себя практически так же как и зарядник от Apple, он так же плавно повышает отдаваемую мощность, ну и затем естественно постепенно её снижает по мере зарядки аккумулятора.

Тут самый мощный из имеющихся у меня LiPo аккумуляторов: 2S 30C 5200mAh и в пике потребляемой мощности при зарядке в режиме 5 Ампер, зарядное устройство потребляло не более 60 Вт⋅ч.

С техникой более менее разобрались, пора переходить к тяжелой артиллерии.

Для начала проверим потребление у чайника.

Чайник у нас тоже с минимальными мозгами. У него есть микроконтроллер который нагревает воду в зависимости от выбранной программы.
В спящем режиме он потребляет очень мало, всего 0,02 Вт⋅ч а при активации программы уже 0,5 Вт⋅ч.

А вот при активации нагревательного элемента он уже «ест» на полную – 1,9к Вт⋅ч.

Нагрев до нужной температуры происходит за счет периодических включений/выключений. Причем мне кажется что кипячение до 100 градусов происходит через проход сначала первых двух а потом уже до финала, до кипятка. Чайник сначала греет на полную, потом выключает нагрев (в этот момент он потребляет всего 8 Вт⋅ч) а потом снова включает нагрев и так до нужной температуры.

Ну и с утюгом и пылесосом все предельно ясно. «Едят» столько, сколько и заявлено. Утюг максимум 4 кВт⋅ч, а пылесос максимум 1,2 кВт⋅ч.

В итоге прибор достаточно интересный и может пригодиться там, где нужно определить потребляемую мощность прибора или проходящий через розетку ток. Я не делал замеры силы тока, так как мне было больше интересно с экономической точки зрения. И вот тут уже можно с легкостью отвечать на вопросы сколько тратится денег на то или иное действие. Например мне интересно посчитать чистую стоимость печати на 3D принтере а так же сколько стоит искупаться в ванной при нагреве воды водонагревателем. Выгодно ли воду греть при помощи электричества дома или горячее водоснабжение дешевле? Я к сожалению не могу пока провести эти тесты, это будет лишь позже. Принтер мне еще не приехал из далекого Китайского магазина, а водонагреватель неправильно подключили нерадивые ремонтники. Но в будущем я обязательно получу ответы на эти вопросы.

От себя хочу сказать спасибо Даджету за предоставленный на тест прибор и пожелать ребятам успехов в гик-отрасли :)

PS. Если кого заинтересовал прибор, то вот ссылка на него: Энергомер от Даджет'а.

Читайте также: