Как утеплить розетки в каркасном доме

Обновлено: 15.05.2024

Как самостоятельно проложить электропроводку в каркасном доме

Ввиду высокого уровня пожароопасности проводка в каркасном доме должна выполняться квалифицированными специалистами. Если вы хотите смонтировать ее своими руками, рекомендуется проконсультироваться с профессиональными мастерами, а также ознакомиться с полезной информацией ниже.

Важно беспрекословно соблюдать все правила безопасности, использовать качественную продукцию и надежные инструменты.

Особенности проведения электропроводки в каркасных домах

Каркасные дома характеризуются многочисленными преимуществами, однако имеют ряд специфических свойств, которые влияют на процесс электрификации. Основной нюанс — использование горючих строительных материалов при обустройстве стен и перекрытий. Дерево покрывается специальными веществами, антипиренами, снижающими риск возгорания и выделения токсичных веществ, но достаточной такую защиту назвать нельзя. Малейшая искра или существенный скачок температуры может стать причиной воспламенения.

Другой негативный момент — низкая толщина и малая прочность несущих поверхностей. Будет сложно зафиксировать линии электропередач на тонких листах фанеры или гипсокартоне. Именно такие стройматериалы в основном применяют для внутренней отделки помещений.

Есть несколько способов прокладки кабеля. В зависимости от конкретного решения нужно следовать определенному порядку. Монтировать электрические провода можно перед установкой несущих частей здания или после завершения внутренней отделки.

Нормативы и правила

Есть два основных документа, содержащих нормы и правила по монтажу электрической проводки в каркасном доме:

ПУЭ, или «План устройства электроустановок». «Азбука» для электриков.
СП, или «Свод правил», в котором подробно описывается электропроводка в каркасном доме.

При изучении этих документов можно наткнуться на несколько нестыковок и противоречивых советов. Например, в ПУЭ уверяют, что скрытую проводку в каркасных домах нужно прятать в металлических трубах, поскольку гофры и металлорукава не обеспечивают должного уровня безопасности. А вот авторы СП не были столь категоричны, разрешив протягивать кабель прямо внутри стен и перегородок без необходимости прятать в трубы. Однако в «Своде правил» указано, что провод должен иметь качественную изоляцию из материалов, не поддерживающих горение. Таковыми являются NYM и ВВГнг.

Именно из-за подобных разногласий в начале статьи мы рекомендовали вам обратиться к профессиональным специалистам. Воспользуйтесь хотя бы их консультацией. Будет не лишним пообщаться с представителем МЧС.

Электропроводка и безопасность

Большинство возгораний в деревянных домах происходят из-за проблем в электропроводке. Многие ошибки связаны с игнорированием пожарной безопасности, отсутствием защиты от внешних механических воздействий, неправильными расчетами общей нагрузки и последующей покупкой проводов малого сечения.

Отправляясь в магазин электрики, убедитесь, что приобретаете сертифицированную продукцию. Провода должны иметь качественную изоляцию. Старайтесь брать товары известных производителей. Дешевые китайские кабели на деле могут иметь заниженные физические параметры и свойства. Плохая изоляция быстро разрушится, что повысит риск короткого замыкания, перегревов и возгорания.

Обязательно ли использовать гофру или металлорукав

Необходимость применения гофры и металлорукава отпадает, если используется сертифицированная продукция, а монтаж осуществляется со строгим соблюдением правил и рекомендаций. Наличие таких компонентов повышает защиту, но является необязательным, если выполнены все остальные условия.

Правильная организация электрической проводки в каркасном доме снижает вероятность возгорания. Что касается механических воздействий, то ни гофра, ни металлорукав не защитят кабель, если вы будете бездумно вгонять в стену саморезы. Обязательно составьте схематическое отображение мест, по которым были проложены линии электропередач.

Во многих статьях пишется про грызунов в деревянном доме. На деле при правильной санитарной обработке древесины вы исключите их появление и предотвратите сценарий, когда мыши перегрызают проводку.

Еще одним негативным моментом применения гофры или металлорукава является подорожание общей стоимости проводки. Какой смысл платить больше, если уровень безопасности и так высокий.

Если почитать европейские сайты и попытаться найти статьи о проводке в каркасном доме, редко где будет упоминаться строгая необходимость в применении дополнительных средств защиты – гофры или металлических рукавов. А ведь проверки там намного строже.

Вы ошибаетесь, если полагаете, что наличие гофры в стене позволит повторно протянуть кабель, не разрушая отделочный слой. Кабельные линии имеют множество изгибов, поэтому представить данный процесс сложно. Придется размещать гофру, диаметр которой будет в несколько раз больше общего сечения прокладываемых проводов. Но это экономически не выгодно и отнимает много места в стене или перегородке.

Проводка и пароизоляция: как тянуть провода в каркасном доме

Электрическая проводка в каркасном доме из дерева должна содержать максимально герметичный контур изоляции. Особенно это касается наружных стен, ведь спрятать целую линию только в перегородках не выйдет.

Один из лучших вариантов — спрятать проводку внутри утеплительных материалов, устанавливаемых перед пароизоляцией со стороны жилплощади. Вероятность повреждения контура сводится к минимуму, а данный зазор позволяет с легкостью установить подрозетники.

Второй вариант — размещение электрического кабеля позади контура пароизоляции. Выполнить это намного сложнее, потребуется больше финансовых средств. Придется сверлить стойки по всей протяженности кабельной линии и протягивать провода. Если коммуникации состоят из нескольких кабелей, то стойка превратится в решето, что снизит ее прочность. Повреждается пароизоляция, приходится выполнять повторную герметизацию.

Способы прокладки

Рассмотрим основные способы прокладки электрического кабеля в каркасном доме.

Наружная

Наружный монтаж электрического кабеля в каркасном доме можно выполнить самостоятельно. Есть несколько вариантов.

Открытый кабель

При обустройстве данной проводки используется жесткий провод с двойной/тройной изоляцией из материалов, не поддерживающих горение. Чтобы закрепить линию на стенах, установите специальные скобы. Для снижения вероятности возгорания между кабелем и деревянной стеной следует разместить подложку из асбеста или металла. Ее ширина напрямую зависит от толщины кабеля и делается на 20 мм больше (линия прокладывается прямо посередине).

Данный метод является наиболее дешевым и надежным, однако электропроводка смотрится неэстетично. Еще хуже выглядит система в том случае, если рядом расположено сразу несколько проводов. С другой стороны, такой вариант подходит для домов в ретро-дизайне или стиле лофт.

Электротехнические трубы

Электрические провода можно спрятать в специальные гофрированные трубы, сделанные из негорючих материалов. Они способны выдерживать высокие температуры, а диаметр позволяет размещать внутри несколько кабелей. При помощи особых клипс труба фиксируется на деревянных стенах здания.

Проводка занимает минимум свободного пространства, повышается электрическая и пожарная безопасность, снижается риск механических повреждений при эксплуатации. Однако вновь можно говорить о неэстетичности, связанной с неопрятным внешним видом металлических труб. Они же будут притягивать с улицы пыль и грязь.

Кабель-каналы

Такие защитные приспособления для электрической проводки имеют более лаконичный и продуманный дизайн, чем и выигрывают у гофрированных труб. Изделия выпускаются в разной цветовой гамме, благодаря чему вписываются в любой интерьер или экстерьер. Идеально ровные кабель-каналы могут выявить потенциальный недостаток каркасного дома — кривизну стен. Но если дом построен на совесть, то этого не произойдет.

Кабель-канал – пластиковый короб, устанавливаемый на стенах или потолке. Для фиксации используются саморезы или клей. Пластик, из которого производятся изделия, не поддерживает горение и сохраняет свойства при воздействии высоких температур.

Кабель-каналы выпускаются разной расцветки и габаритных размеров. Конкретная ширина подбирается в зависимости от коммуникаций. После фиксации короба на стене, внутри укладывают кабель, а затем прячут его под крышкой.

Основной минус кабель-каналов связан с потенциальной усадкой каркасного дома, из-за чего изделия начнут трескаться. В результате придется повторно заниматься электропроводкой, менять различные компоненты. К перечисленным выше преимуществам добавим умеренную стоимость изделий и простоту монтажа.

Скрытая в обшивке проводка

В ПУЭ перечислены основные правила и рекомендации, которыми нужно руководствоваться при прокладке кабеля внутри стен или перекрытий. Выше мы писали, что скрытая проводка должна быть дополнительно защищена металлическими трубами. Труб придется покупать много, поэтому общая стоимость электрификации дома существенно возрастает. В соответствии с СП можно обойтись более бюджетным вариантом, заменив трубы гофрой или металлорукавом. Однако, если позволяют финансы, лучше не экономить.

Приобретая металлические трубы, старайтесь подбирать изделия с толщиной стенок 2–4 мм. Данная величина позволит изделиям выдерживать высокие температуры, образующиеся при коротких замыканиях. Чтобы избежать образования ржавчины, окрасьте трубы изнутри или снаружи либо купите оцинкованные элементы.

Любая электрическая проводка имеет многочисленные изгибы и прочие особенности трассы, поэтому трубы придется сваривать между собой или крепить за счет резьбы. Чтобы упростить процесс монтажа, следует отдать предпочтение медным изделиям, однако они стоят дороже оцинкованных стальных. Для защиты пластикового слоя изоляции наденьте защитные втулки на концы обрезанных труб.

Трубы монтируются на начальных этапах строительства. Вам гарантированно понадобится физическая помощь. Подобный вариант проводки в каркасном доме требует много времени и серьезных капиталовложений, поэтому является крайне нерациональным.

Выбор материалов

Категорически не рекомендуется экономить на покупке инструментов, кабеля и других материалов. Лучше купить качественную, сертифицированную продукцию от проверенных производителей, что существенно повысит долговечность системы и безопасность пользователей сети.

К дому электричество должно подводиться при помощи толстого кабеля с алюминиевыми жилами, проводка внутри здания выполняется из медных изделий. Предпочтение следует отдавать трехжильным проводам, чтобы в дальнейшем без проблем выполнить заземление мощных электроприборов. При соединении линий используются медные или латунные шины.

Подготовительные работы

Проектирование — первый этап электрификации здания. Следует определиться, где будут расположены розетки, выключатели, распределительные коробки, как будут пролегать кабельные линии и так далее.

Инструменты для монтажа

Мужчина, считающий себя хозяином, должен иметь все инструменты, необходимые для монтажа электрической проводки. Если их нет, то вряд ли вы самостоятельно осуществите прокладку кабеля в доме.

Перечислим основные инструменты:

Также могут пригодиться плоскогубцы, пила и молоток.

Расходные материалы

Помимо электрического кабеля, для подвода электричества к дому и прокладки коммуникаций внутри здания будут нужны:

защитные приспособления: гофры, металлорукава или трубы;
распределительные коробки;
подрозетники;
монтажные коробки;
розетки и выключатели;
клипсы или другие крепежные элементы для фиксации защитных приспособлений и кабеля внутри;
фиксаторы для крепления входного кабеля;
саморезы;
электроизоляционная лента.

Составление проекта

Далее нужно составить схему разводки электрики, на которой отображаются все электрические точки (выключатели, розетки и светильники, обогреватели), распределительные коробки, щитки и самая кабельная линия. Выключатели нужно устанавливать рядом с дверьми, розетки — ближе к тем местам, где будут расположены электрические приборы. В противном случае придется задействовать удлинители.

При составлении схемы нужно учитывать все объекты, расположенные в комнате: двери, окна, трубы и обогреватели.

Подсчитайте общую нагрузку приборов, используемых в каждой комнате. В соответствии с полученным значением выберите правильное сечение кабеля, которое должно быть на 15–20% больше рекомендуемого. Суммарная нагрузка в доме позволит определиться с используемыми дифференциальными автоматами.

После составления схемы выполните разметку внутри помещения, используя строительный уровень, карандаш (маркер), рулетку и лестницу. Отобразите «крестики» в местах расположения электрических точек. Расстояние между полом и розеткой должно быть не менее 300 мм, между полом и выключателем — 900 мм.

Ввод в дом

Подключение дома к линиям электропередач выполняется при помощи толстого кабеля с алюминиевыми жилами. Прокладывается он по воздуху или в земле. Соответственно, отверстия следует проделать в потолочной плите или цоколе.

Прокладка по воздуху выполняется при помощи мощного и упругого стального троса. Сначала протягивается он, а после с помощью клипс к нему крепится электрический кабель. Подземный ввод подразумевает выкапывание траншеи, укладку трубы и протягивание сквозь нее провода. Труба защитит линию от разрывов из-за пучения грунта. В точке ввода кабеля в дом размещается гибкий стальной переходник.

Не забывайте руководствоваться СНиП. В соответствии с данным документом кабель подключается к счетчику, расположенному снаружи здания. Чтобы защитить прибор от воздействия окружающей среды, его прячут в герметичном ящике и за прозрачным окошком. За счетчиком идет пакетный выключатель, прерывающий подачу электроэнергии при возникновении аварийной ситуации.

Распределительный щиток

Щиток устанавливается в месте входа кабеля в дом. Сделать его можно самостоятельно, однако в идеале следует приобрести заводское изделие.

В щитик монтируются:

Важно! На дверцы распределительного щитка нужно повесить надежный замок.

Какой тип проводки выбрать

Обновленный сборник правил электрификации частного дома подразумевает применение проводов с медными жилами. Алюминиевая проводка осталась в прошлом, поэтому при ее обнаружении инспекторы могут попросту отказать вам вводить дом в эксплуатацию.

Выбор в пользу трех- или пятижильного кабеля зависит от напряжения, которое подается к дому – 220 или 380 В соответственно. А сечение провода подбирается в зависимости от общей нагрузки потребителей энергии.

Оптимальным сечением считаются:

Также старайтесь покупать провода, не меняющие свои полезные свойства при воздействии высоких температур и других негативных факторов. Выберите кабель с лучшей изоляцией, что позволит обойтись без монтажа металлических труб.

Распределение нагрузки

Чтобы предотвратить перегрев контактов и возгорание линии, следует максимально равномерно распределить нагрузку и развести проводку в доме. Для расчета используются данные, полученные при работе сети на проектной мощности в течении 20–30 минут.

Сгруппируйте потребителей по следующим принципам:

однотипные приборы;
суммированные показатели;
мощные приборы с продолжительным временем работы.

Разместите установки по линиям, а по завершении расчетов выберите число направлений, дифавтоматы, УЗО, сечение жил в кабеле и тип розеток для отдельных комнат.

Электрификация деревянного каркасного дома — сложный процесс, требующий соблюдения многочисленных правил и рекомендаций, прописанных в ПУЭ и СП. Без должных знаний и опыта обойтись своими силами практически невозможно. Рекомендуется обратиться за помощью к специалистам хотя бы за консультацией. Только грамотный монтаж проводки и выбор качественных материалов гарантируют электрическую и пожарную безопасность здания.

сильно дует из эл.розеток -как бороться?

В новостройке (дом монолит-кирпич) установили подрозетники (сами розетки еще не установлены). Сегодня обнаружилось, что 2 комнаты очень сильно выстыли (на улице минус 20). Стали искать причину - из всех подрозетников, которые расположены на внешних стенах дома очень сильно дует, практически как из приоткрытой форточки. Подрозетники утоплены в стену, но не настолько же, сама стена дома достаточно толстая.
Что это может быть? Как бороться?
Поможет ли запенивание внутрь, за подрозетник? Если да, то какой пеной, и сколько он продержится? Может лучше все замазать обратно раствором, и сделать в этих местах накладные розетки?
Спасибо!

18.12.2009 в 20:36

Мне кажется, лучше вынуть подрозетник, расковырять кладку и запенить. У нас такой был прецедент, и сколько пены ушло за этот подрозетник - страшно представить. Возможно, от нашего подрозетника был подземный ход на другую сторону земного шара.

18.12.2009 в 20:46

Это полная катастрофа, стены уже под обои подготовлены. Неужели не обоитись без демонтажа?

18.12.2009 в 20:48

Здесь, я думаю, лежит ваша причина
Что делать? Нужна информация поподробнее о стене. В наскок не решить.

18.12.2009 в 21:04

Я тоже так думаю, что причина именно в этом - пустошовка. Стена обычая, как сейчас все монолиты делают: несущие опоры - литой бетон, с шагом чуть не 6 метров (ну может 4), между ними выложено пеноблоками, раствора понятно что недостаточно. Снаружи дом обложен кирпичом, между кирпичом и блоками - утеплитель и пустота - это называется вентилируемый фасад. Вероятно, что подрозетники прошли слой штукатурки, и дошли до пеноблоков, а там щели насквозь.
Вопрос в том, что делать теперь?

18.12.2009 в 21:18

Можно запенить. Только не за один раз. Сначала вдуйте пену в разные стороны за розеткой и дайте пене разбухнуть.

18.12.2009 в 21:27

Manressa написал :
Вопрос в том, что делать теперь?

Вынимать подрозетники и все щели как следует замазывать гипсом или раствором, потом вмазывать подрозетник обратно.
Стену как следует уже не исправишь. ну не разбирать же пеноблоки до кирпича.

Хотя, можно насверлить по всей стене отверстий (сеткой скажем 20см) до утеплителя и задуть в каждое пены.
Сколько туда может уйти пены - читайте выше.

PS Зато фасад действительно "вентилируемый"

18.12.2009 в 22:19

мда, мы с вами автор случаем не соседи?))))
тоже буду запенивать скорее всего, вовремя я наткнулся на этот пост

18.12.2009 в 22:51

Manressa написал :
Это полная катастрофа, стены уже под обои подготовлены.

Если стены только подготовлены, то катастрофа неполная:-) Вот когда уже оклеены.

18.12.2009 в 23:05

Natalia N. написал :
Вот когда уже оклеены.

Тогда просто ставить розетки - и дуть перестанет.

18.12.2009 в 23:11

Шихаэль Мума написал :
Тогда просто ставить розетки - и дуть перестанет.

Штука в том, что у нас дуло из уже поставленной розетки. Мы даже поначалу думали, что вдруг это специальная вентрозетка - бонус такой, типа:-)

19.12.2009 в 14:10

Natalia N. написал :
что у нас дуло из уже поставленной розетки

"Штирлиц заметил, из окна дуло. Штирлиц закрыл окно и дуло изчезло"

19.12.2009 в 14:42

Розетку придется снять, а подразетник может удастся и не снимать. Он же с дырками уже, через них и запенить. Может не за один раз, пена, то падает. Еще можно напихать в дырку минваты или даже мятую бумагу. Пены меньше уйдет.

19.12.2009 в 19:35

Спасибо всем ответившим! Меня волнует вопрос - сколько лет "простоит" эта пена? Мне кажется, что лет через 5 она потеряет свои теплоизоляционные свойства, и что тогда? Может быть оптимально все-таки отказаться от встроенных розеток, замазать все раствором, и поставить наружные розетки. Пусть они торчат - зато не дует гарантированно. Все-таки раствор покрепче пены будет. Или я ошибаюсь?
Если все-таки пеной - то есть какая-нибудь специальная, теплоизоляционная?

19.12.2009 в 19:49

игорь3 написал :
Можно запенить. Только не за один раз. Сначала вдуйте пену в разные стороны за розеткой и дайте пене разбухнуть.

Для Manressa до запенивания!!
Такой случай. Поставили мужичку дверь, хорошую, импортную, металлическую. Мастера ушли, стал хозяин с соседом осматривать дверь. Простучали - пустотка внутри. Ну вроде хорошо: теплопроводность не большая воздуха, да и герметичная дверь. Сосед возьми да подскажи, мол налей пены в пустотку, всё теплее будет, через отверстие от глазка. Мужичёк налил туда несколько баллонов.
Ушёл спать. А утром подошёл и не узнал свою дверь: вместо плоской она стала как бочёнок круглой.
Пришлось дверь переделывать заново.

19.12.2009 в 20:21

А утром подошёл и не узнал свою дверь: вместо плоской она стала как бочёнок круглой

Я не строитель, поэтому не догоняю Вы хотите сказать, что запенивать за розеткой не стоит? Подрозетники и так уже круглые

19.12.2009 в 20:25

Пена - не герметик! Для таких целей не используется! Кто вам согласовал розетки на наружных стенах? Это запрещено ПУЭ. Уберите лишние розетки со стен и живите в тепле и спокойствии! А не то не ровен час и конденсат в них выступит. А вообще - ЛЮДИ! ШТУКАТУРЬТЕ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ, ТОЛЬКО СО ШТУКАТУРКОЙ КИРП. СТЕНА УКЛАДЫВАЕТСЯ В НОРМЫ ПО ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ. И пустошовка тут особо ни при чём. Загляните в проект - штукатурка должна быть предусмотрена в проекте. Если её выкинул Застройщик - обяжите его оштукатурить через суд!

19.12.2009 в 20:38

Я думаю, что здесь как в пословице "семь раз отмерь, один - отреж".
Не знаю, как вам выйти из положения, другие подскажут, но вокруг столько всего. с необычными свойствами.

19.12.2009 в 20:45

Скажите, а накладные розетки тоже запрещены? Ну т.е. если не вдалбливать их в стену, а просто накладные сделать? Иначе я уже не знаю как - в этом углу одна стена несущая (монолит), а вторая наружная. Как еще в этом углу сделать розетки? - в монолите тоже нельзя..
Какие претензии к штукатурке - не совсем поняла. Конечно, стена оштукатурена, а как же еще? Мы сбивали штукатурку от строителей, и делали свою, качественную. Но когда туда подрозетники заделали - их толщина (5 см) получилась больше, чем толщина штукатурки (3-4 см).

19.12.2009 в 21:46

Накладные розетки - наверное лучший вариант в вашем случае, хотя это тоже будет нарушением (уточню у электрика в понедельник на работе). При этом заделаете ц/п штукатуркой дыры от подрозетников, и дуть уже не будет. Про штукатурку - бывают "умельцы" стены облицовывают ГКЛом (включая и наружную неоштукатуренную), и вот в таком случае - дует из всех розеток, и как дует! А то еще и собъют её с наружной стены для увеличения 2-х см и своих карманов! Значит молодцы, что оштукатурили. И не надо никогда лезть за эту штукатурку - она вам ветер от квартиры отделяет, говоря по-простому!
З.Ы. А в бетонных стенах подрозетники можно устанавливать! Главное, чтобы стены были внутренние.

20.12.2009 в 21:03

Накладные розетки - наверное лучший вариант в вашем случае, хотя это тоже будет нарушением

пожалуйста, узнайте если несложно!

21.12.2009 в 16:31

Узнал - прямого запрета там нет. Есть, как выразился наш спец.-электрик, "нежелательность применения, исходя из условий размещения". Это связано именно с возможностью выпадения конденсата на контактах. Так что делайте только накладные розетки, если они вам там нужны, а в будущем - старайтейсь избегать размещения на наружных стенах любых электроустановочных изделий.

21.12.2009 в 16:49

Вырезаете острым ножом пластиковый подрозетник, кусачками выламываете его, остается отверстие в стене и торчащий провод. Осматриваете отверстие. Варианта два. 1 - оно сквоное в пустоту. 2 - оно просто со щелями. Во втором случае в щели вмазываете гипсовую штукатурку. Абебастром, например, получится быстро и прочно.
В первом случае сложнее. Если глубина отверстия больше, чем глубина подрозетника, то запениваете подрозетник на всю глубину (пусть провалится внутрь, главное чтобы в остверстии пена была). После застывания выковыриваете пену на глубину подрозетника + несколько сантиметров (одного достаточно). Замазываете алебастром как и в предыдущем случае (пена не даст алебастру провалиться, ну и дополнительная защита). Окна на пену ставят, ничего не продувает. Потом обратно устанавливаете подрозетник. Чистовая отделка при этом (обои) не страдают.

У меня было, что дуло из розетки, так я просто силикона по всем пластиковым щелям изнутри намазал. Вылечилось.

Утепление полов в каркасном доме

Каркасные дома - это недорогой и оптимальный вариант постройки, который можно использовать для круглогодичного проживания.

Но для этого требуется надежное утепление всех поверхностей, в том числе и полов. Если это не сделать, холодный воздух будет попадать в помещение, а теплый – покидать его.

В этой статье я расскажу, как быстро и надежно сделать утепление пола в каркасном доме.

Давайте знакомиться.

Я - Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

Требования к утеплителю для пола

Хороший теплоизоляционный материал должен обладать следующими качественными характеристиками:

Долговечность – он должен сохранять свою форму и месторасположение в течение длительного времени, независимо от окружающей обстановки и погодных условий. Менять пришедший в негодность утеплитель – сложная и дорогостоящая процедура.
Экологичность – материал не должен содержать отравляющих веществ или аллергенов, опасных для здоровья человека.
Низкая теплопроводность – утеплитель, обладающий этим качеством, сохраняет тепло внутри помещения.
Пожаробезопасность.
Устойчивость к биологическому и химическому воздействию (грызуны, насекомые и пр.).
Паропроницаемость.

Задача любого теплоизоляционного материала – обеспечение комфортной температуры внутри помещения при минимальных энергозатратах.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Обязательно ли утеплять пол в каркасном доме

Если планируется использовать дом для круглогодичного проживания, советую не пренебрегать качественным утеплителем. Деревянные постройки отличаются тем, что между бревнами в углах часто образуются щели, через которые внутрь помещения попадает холодный воздух, а из него – выходит теплый. Именно поэтому зимой в таких домах очень холодно.

Отсутствие теплоизоляции приводит к образованию сырости, плесени, которые разрушают каркасную постройку.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Выбор утеплителя для пола

В продаже имеется большой выбор теплоизоляционных материалов. Перед покупкой необходимо учесть особенности использования, достоинства, недостатки, стоимость и сложность монтажа.

Для утепления пола я использую:

керамзит;
напыляемый утеплитель;
пенополистирол;
минвата.

Рассмотрим каждый теплоизоляционный материал подробнее.

Керамзит

Это наиболее востребованный, и не менее качественный материал для теплоизоляции пола.

Керамзит отлично подходит для утепления пола по грунту.

Благодаря пористой структуре, он отлично удерживает тепло внутри помещения. В продаже имеются различные фракции керамзита, но для пола я использую – 10-20 мм.

экологичен;
огнестойкий – при пожаре не дает пламени распространяться;
при постоянном воздействии влаги не разлагается и не теряет свои свойства;
устойчив к воздействию грызунов и прочих насекомых;
не боится высоких и низких температур, а также резких перепадов;
долговечность;
невысокая стоимость и доступность материала.

Недостатком керамзита можно назвать высокую теплопроводность. Для обеспечения необходимого уровня я укладываю толстый слой утеплителя.

Минеральная вата

Здесь использую два ее вида: стекловата и базальтовая вата. Оба материала отличаются высокими качествами термоизоляции.

легкость материала;
простота монтажа, что дает возможность выполнить работу своими руками;
негорючесть;
пластичность и упругость (их легко размещать между балками, лагами);
не подвержен биологическому и химическому воздействию;
долговечность;
невысокая стоимость (базальтовая вата обойдется немного дороже).

при намокании минеральная вата теряет свои свойства, поэтому необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию;
в процессе изготовления используется связующий элемент – фенолформальдегид;
хрупкость волокон (у базальтовой ваты они прочнее).

Недостатки минеральной ваты приводят к слеживанию слоя, потере термоизоляционных свойств, особенно, если постройка испытывает вибрационные нагрузки.

При использовании минеральной ваты я обязательно использую средства индивидуальной защиты, ведь волокна могут попасть на кожу, глаза и в органы дыхания.

Современные технологии дают возможность сделать минеральную вату более гибкой и прочной, но ее стоимость в разы возрастает. Для этого волокна обрабатывают специальным покрытием, в результате чего они становятся подобны войлоку. Работать с ними проще и безопаснее.

Пенополистирол

Это жесткий утеплитель, который выпускается в форме блоков с четкими размерами. В зависимости от используемого сырья и технологии производства, выделяют:

Пенопласт – это воздухонаполненные гранулы, склеенные между собой. Невысокая стоимость, доступность и высокие показатели теплоизоляции делают его популярным материалом. Но я его редко используют для теплоизоляции каркасных домов, из-за низких показателей прочности, долговечности и др.
Экструдированный пенополистирол – более жесткий и плотный материал, состоящий из газонаполненных ячеек. Поэтому его качественная характеристика выше, чем у пенопласта.

И пенопласт, и экструдированный пенополистирол обладают рядом недостатков:

высокая горючесть;
экологическая небезопасность.

Пенополистирол вреден в случае возгорания, когда выделяются токсичные газы. За несколько вдохов можно получить серьезные отравления, опасные для жизни.

Утепление пола пенополистиролом в каркасном доме производится перекрестным методом, чтобы предотвратить мостики холода.

Напыляемый утеплитель

Это самый надежный и качественный вариант утепления. Он обладает отличными теплоизоляционными качествами и низкой теплопроводностью. Благодаря такому методу напыления, можно заполнить любой уголок, щели и полости, не оставляя мостиков холода.

Напыляемые утеплители бояться ультрафиолета. Для обеспечения долговечности материала, необходимо полностью исключить его воздействие.

Необходимость использования специального оборудования, что не дает возможность выполнить работу своими руками.
Высокая стоимость.

Однако материал отличается стойкостью к воздействию огня, а при термическом разложении не выделяет высокотоксичных соединений. Именно поэтому я советую использовать напыляемые утеплители.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам - 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Какой утеплитель должен быть

При выборе теплоизоляции каркасного дома я отталкиваюсь от региона постройки. Материал должен сохранять свои качественные характеристики под воздействием определенного природного фона.

Обратите внимание!

При возведении постройки в Московском регионе толщина утеплителя должна быть не менее:

15 см – для экструдированного пенополистирола;
16см – для пенопласта;
18 см – минеральной ваты;
48 см – для керамзита.

Учитывая температуру, количество осадков и прочее, я предпочитаю использовать керамзит или экструдированный пенополистирол. Они практически не впитывают влагу и поддерживают необходимый уровень температуры в помещении.

Монтаж чернового пола

После того как сделан фундамент, приступаю к монтажу чернового пола. Работа состоит из двух этапов:

Устанавливаю несущую конструкцию – лаги и поперечины. Лаги могут крепиться разными способами:

сверху на брусья обвязки свайного фундамента или лежня ленточного, на гвозди;
сверху бруса обвязки или лежня, фиксирую гвоздями и кронштейнами;
в брусе обвязки;
к брусу обвязки с внутренней стороны.

Установка лаг я произвожу на расстоянии 600 мм – это самый простой и экономный варианта.

В местах установки камина, котла и прочих тяжелый конструкций, расстояние между лагами уменьшаю.

К этому этапу приступаю, когда сделаны стены и кровля. Для этого использую один из следующих способов:

Подшивка основания под лагами – делаю это из доски или влагостойкой фанеры. Толщина – 15-20 мм.
По черепному бруску (небольшой в сечении элемент, который крепится к лагам по обе стороны).
Установка чернового пола поверх лаг – этот способ использую, когда цоколь дома невысокий и не имеет подпола. Суть в том, что основной черновой пол я кладу перпендикулярно первоначально установленным лагам.

После установки чернового пола приступаю к монтажу гидроизоляции и утеплителя.

Устройство гидроизоляции

Материал для гидроизоляции бывает рулонным, в виде красок, составов глубокого проникновения и штукатурки. Ее устанавливаем поверх утеплителя.

После укладки теплоизоляции и пароизоляции, по несущим лагам укладываем цементно-стружечную или стекломагнезитовую плиту в два слоя.
Делаем цементно-песчаную стяжку.
После высыхания грунтуем поверхность праймером.
Укладываем гидроизоляцию (лучше – рулонную), в 1-2 слоя.
Заливаем раствором толщиной 8 мм.
Монтируем плиточное покрытие на клее.

Процесс гидроизоляции зависит от материала, из которого изготовлен пол. Деревянные изделия требуют создания сложной и надежной конструкции.

Как утеплить пол в каркасном доме на свайном фундаменте

Утепление пола каркасного дома на сваях производится на этапе строительства. Монтаж несложный, поэтому можно выполнить самостоятельно.

На сваи устанавливаю лаги из бруса прямоугольного сечения.
К лагам креплю бруски, укладываю перекрытие из досок чернового пола.

Монтирую гидроизоляцию.

Гидроизоляция должна облегать лаги и заходить на стены.

В пространство между лагами закладываю утеплитель до его верхнего уровня.

Креплю пароизоляцию.
Укладываю подоснову – стружечную плиту или фанеру. Это поможет снизить теплопроводность и обеспечить надежность пола.
Устанавливаю чистовой пол.

Если нужно утеплить пол уже в эксплуатируемом каркасном доме, для начала «снимаю» весь старый пол, демонтирую подоснову, пароизоляцию, гидроизоляцию, утеплитель.

Повторно использовать эти материала уже нельзя, так как нарушена герметичность.

Далее произвожу работы аналогично вышеописанным.

Как утеплить пол в каркасном доме на ленточном фундаменте

Чтобы правильно утеплить пол каркасного дома, необходимо выполнить следующие действия:

Делаем песчано-гравийную подушку, она защитит конструкцию от усадки.
Устанавливаем бетонные плиты, высотой 40-70 мм.
Крепим гидроизоляцию.
Устанавливаем теплоизоляцию, высота слоя зависит от климата и используемого материала.
Армируем железобетонной стяжкой, на которую установим напольное покрытие.

При утеплении пола на ленточном фундаменте теплоизоляцию кладем непосредственно на грунт. Перед этим утрамбовываем его по всей площади постройки, после чего кладем влагозащитную пленку, затем керамзит (наиболее подходящий материал для утепления пола на ленточном фундаменте), и равномерно распределяем его по площади. Толщина слоя должна быть не менее 10-15 см.

Сверху, на керамзит можно укладывать финишную стяжку, а можно – еще слой утеплителя, паро- и гидроизоляцию.

Как утеплить пол в каркасном доме на плитном фундаменте

Чтобы утеплить пол на плиточном фундаменте, необходимо:

На плите фундамента крепим гидроизоляцию, заходя при этом на стены.
Прикручиваем лаги.
Между лагами закрепляем утеплитель, поверх которого устанавливается гидроизоляция.
На пленку монтируем доски, фанеру или питы ОСБ.
Поверх настилаем подложку из вспененного полиэтилена или хвои, а затем – чистовой пол.

Для утепления пола на плитном фундаменте чаще всего использую пенополистирол. Главное, чтобы он был наделен самозатухающим свойством.

Бетонная стяжка и теплый пол

Тепловой пол для каркасного дома бывает двух видов: водяной (обогрев происходит от теплоносителя по трубам) и электрический (укладка электрических элементов).

Монтаж водяного теплового пола:

заливаем стяжку толщиной 5 см;
покрываем слоем гидроизоляции, лучше всего использовать полиэтиленовую пленку (впитает влагу из бетона). Пленку крепим монтажным скотчем с напуском на стены;
сверху устанавливаем теплоизоляцию и армирующую сетку;

к сетке, (с помощью хомутов) крепим теплый пол (схема змейкой или улиткой);
проверяем работу конструкции;

Проверять работу теплого пола необходимо в течение суток.

выставляем маячки для ориентира в процессе заливки;
заливаем смесь от стены;
после подсыхания смеси маячки убираем, а отверстия заливаем бетоном.

Электрический теплый пол укладываем следующим образом:

подготавливаем место на стене для размещения там терморегулятора (расстояние от пола не менее 30 см);
черновой пол покрываем гидроизоляцией, с напуском на стены;
крепим теплоизоляцию и армирующую сетку;
на сетке устанавливаем кабель;
проверяем работу системы;
устанавливаем маячки и делаем заливку.

В каркасном доме на сваях греющий кабель можно уложить на лаги, под которые крепим гидро- и теплоизоляцию с фольгированным слоем. В лагах проделываем отверстия в местах, где будет проходить кабель.

В таком случае кабель всегда монтируется змейкой.

Поверх теплоизоляции укладываем армирующую сетку, а в пропилы – фольгу и кабель, закрепляем хомутами. На лаги устанавливаем чистовое покрытие (листы фанеры или ОСП).

Читайте также: