Как установить розетку в подрозетник шнайдер
Обновлено: 27.04.2024
Установка розетки шнайдер своими руками
На данный момент времени, зайдя в любой строительный супермаркет в отдел электричество, можно увидеть разнообразие товара по данному профилю.
Раньше только можно было помечтать приобрести мощный электроинструмент, а какое разнообразие светильников, выключателей простых, многоклавишных, проходных, дающих возможность включать освещение с двух, трех и более точек, и конечно розетки, отличающиеся дизайном, качеством, расцветкой, вариантом установки (скрыто, открыто) и все это теперь доступно.
Вот о розетках мы и поговорим, в настоящее время большое предпочтение отдается розеткам фирмы Schneider, у которых отличный дизайн, широкий спектр цветовой гаммы, хорошие контактные характеристики, что сказывается на их долгом использовании, а надежность для розеток, пожалуй, самое главное качество.
Продолжим далее, прежде чем быть среди везучих, при замене в домашних условиях любого электроприбора следует обесточить линию, на которой он находится, если нет такой возможности, обесточиваем всю квартиру, затем следует убедиться, нет ли напряжения на проводах, к которым будет подключаться розетка с помощью указателя напряжения.
Установка данного типа розеток не сложен, но есть небольшой нюанс, данная модель производятся без привычных нам разжимных (крепежных) лапок и фиксируются с помощью винтов.
Теперь немного практики
Примером будем установка двух шнайдеровских розеток в помещении с капитальным ремонтом. К первой розетке подведен кабель ВВГнг, сечением 2,5 мм/кв, для перемычек взяли многожильные провода такого же сечения, на оголенные концы которых одели стальные наконечники.
В нашем кабеле трехцветные провода, зеленый ноль, красный фаза, белый заземление. Перемычки так же трех цветов, голубой ноль, желтый с зеленой полосой заземление, коричневый фаза.
Так как у розеток нет фиксирующих лапок, нужно закрепить рамки, на которых будут фиксироваться розетки. Рамку закрепляем винтами и прежде чем винты зажать сильнее, проверяем ровность установки рамки уровнем.
Наличие у рамочек специальных замков упрощает установку последующей рамки. Поэтому берем вторую рамку и совмещаем замки и зажимаем рамку винтами, в использовании уровнем уже нет необходимости.
Затем берем модуль розетки и первым контактом зажимаем приготовленный синий провод с зачищенным проводом с обжатым наконечником и зачищенный зеленый провод.
Далее в контакт заземления розетки зажимаем приготовленные белый и желтый с зеленой полоской провода и третьим контактом зажимаем фазовые провода, красный и коричневый.
Важно помнить или знать если еще нечего помнить, перед началом работы с электроприборами следует обесточить линию, с которой будите работать или обесточить всю квартиру.
Каждый подключаемый провод проверяем на наличие напряжения измерительным прибором. И при монтаже не касаемся оголенных проводов, не имеет значение какой частью тела.
При подключении розеток не оставляйте мизерные концы проводов, этого делать не положено, так как из за тепловой деформации контакты могут со временем нарушаться и переподключить их уже будет проблемно.
Поэтому не подключайте провода сразу напрямик к контактам, укоротив провода, дальше не куда. Подключив все провода, вставляем модуль в отверстие рамки и защелкиваем, в этой модели все запчасти защелкиваются.
Затем берем второй модуль другой розетки и производим подключение, только в контакты будет зажиматься один провод.
После подключения, модуль фиксируем.
На зафиксированные модули защелкиваются панельки белого цвета, они могут быть и других цветов.
Остается подать электропитание и проверить нашу работу, используя или прибор или нагрузку. Вроде все, что хотел написать, удачных вам электромонтажных работ.
Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.
Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).
Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.
Подготовьте необходимый инструмент:
Также могут понадобиться:
Углубленный подрозетник
Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.
Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).
Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.
Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.
Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.
Почувствуйте, что называется разницу.
Длина зачистки изоляции
При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.
Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.
Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.
Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.
С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.
А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.
Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.
Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.
Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.
Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.
Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.
На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.
Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:
- удобства монтажа
- глубины подрозетника
Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
- категорически нельзя
- можно в отдельных случаях
- можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф. То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
Расположение суппорта
Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.
Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.
С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.
Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.
Фаза слева или справа
Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.
Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?
На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.
Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.
Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.
Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.
- желто-зеленый провод – земля
- синий или бело-синий – ноль
- разноцветный или белый – фаза
После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.
Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.
Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.
При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.
В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.
Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.
У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.
То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.
Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.
А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.
К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.
Только после этого, все закрепляется без проблем.
Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.
Как правильно подключить интернет кабель к розетке. Схема подключения для RJ 45.
Чаще всего монтаж и подключение интернет розетки, относящейся к слаботочным линиям, производится в тройном блоке:
- обычная 220 Вольт
- интернет-розетка
- телевизионная под ТВ
У большинства моделей, например от фирмы Schneider Electric (серия Unica), Legrand, Lezard принцип монтажа практически одинаков и не содержит кардинальных отличий.
Пошагово рассмотрим весь цикл подключение интернет розетки.
Монтаж начинается с установки в слаботочном щите роутера и подключении его от силовой розетки 220В.
Далее в отдельном кабельном канале или штробе, не связанной с силовыми линиями, прокладывается 4-х парный кабель UTP серии 5E.
Такой кабель обеспечивает скорость соединения до 1 Гигабита в секунду на расстоянии до 100м. Вот его технические характеристики:
Бывают экранированные и не экранированные разновидности. Фольга в качестве экрана выступает в сетях, где есть нормальное заземление.
На один такой кабель 5E (4 пары), можно подключить только две розетки. При этом отдельно будут задействованы по 2 пары.
Монтаж ведется цельным проводом напрямую от щита до подрозетника. Заводите кабель в монтажную коробку и оставляете необходимый запас - от 15см и более.
Монтаж интернет розетки
С розетки предварительно снимаете накладку и вытаскиваете суппорт для удобства монтажа.
Если позволяет конструкция розетки, рамку на подрозетник можно смонтировать изначально. Благодаря пазам в рамке можно легко регулировать горизонтальность ее расположения.
Винтами 3*25мм предварительно закручиваете всю конструкцию. При этом уровнем электрика Pocket Electric проверяете точность установки и затягиваете винты окончательно.
Далее, откусываете и оставляете в подрозетнике запас провода, длиной максимум 15см. Снимаете верхний слой изоляции с кабеля UTP.
Для съема изоляции, чтобы не повредить жилы, лучше использовать специальный инструмент – стриппер. Но можно все это сделать аккуратно и обыкновенным канцелярским ножом.
Верхний слой с кабеля нужно очистить на длину не более 2,5см. Отрезаете лишнюю в данном случае нить, которая идет между жилами.
Крепкая нить в кабелях с витой парой, нередко используется для облегчения вскрытия оболочки на большой длине. Она даже так и называется – разрывная нить. В телефонных кабелях ею разделяют пучки и повивы.
Слегка расплетаете по отдельности жилки. Далее вытаскиваете внутреннюю часть розетки с контактами.
Как правило, к любой марке, будь то TV, интернет розетка или обычная 220 Вольт, должна идти инструкция.
Инструкция к интернет розетке Schneider Electric Unica – скачать
Инструкция к Legrand – скачать
Открываете крышку контактной части и внимательно изучаете маркировку. Каждую розетку RJ45 можно подключить двумя способами:
- по стандарту “A”
- по стандарту “B”
В большинстве случаев используется второй вариант - "B". Чтобы понять куда какие провода подключать, внимательно осмотрите корпус. На нем должно быть изображено какой стандарт соответствует определенным контактам.
Например на Unica:
- протокол “B” относится к верхней цветовой маркировке. При подключении будете ориентироваться именно по этим цветам.
- “A” – к нижней цветовой маркировке
Если с этим разобрались, то с дальнейшей установкой не возникнет сложностей. Протокол “B” соответствует цветовой схеме по стандарту EIA/TIA-568B. На одной стороне зажима должны быть следующие цвета:
На другой стороне:
Пропускаете провод через крышечку. При этом как говорилось выше, верхний слой изоляции кабеля UTP не должен быть снят, более чем на 2,5см.
Нельзя зачищать его под самую стенку подрозетника, как делают с обычными кабелями NYM или ВВГнГ.
Отрезок без изоляции должен быть минимальной длины. Все эти повивы, делаются не с проста. Их точное количество на 1 метр кабеля строго рассчитано и регламентируется.
Иначе при неправильном подключении и зачистке у вас может снизиться не только скорость, но и качество передачи данных.
Далее вставляете в контактные пазы по цветам все провода.
После чего просто защелкиваете крышку. Лишние отрезки жил, которые выступают наружу, срезать нужно именно после закрытия крышечки.
Главное преимущество таких интернет розеток в том, что с ними вообще не нужно снимать изоляцию с жил и оголять ее до меди. Внутри самой розетки уже установлены специальные ножи.
Он как бы уже имеется в конструкции. То есть, когда крышка закрывается, она сама срезает изоляцию и укладывает провода на нужную глубину разъема.
Далее устанавливаете лицевую панель и декоративную рамку.
Подключение к роутеру и обжим коннектора
После монтажа самой интернет розетки остается правильно подключить кабель к роутеру в коммуникационном щите.
Снимаете изоляцию с другого конца кабеля на 2-3см. Жилы распушиваете и вставляете в определенном порядке, согласно стандарту TIA-568B, или просто "B".
Расположение цветов считается слева-направо:
Стандарт "A" иногда применяется, если вам нужно соединить один компьютер с другим. Здесь один конец кабеля обжимаете по стандарту "B", а другой по "A". Вообще если оба конца кабеля обжаты по одному стандарту (АА или BB), то это называется - патч-корд. А если они поменяны местами (AB или BA), то - кросс.
Жилы опять же зачищать не нужно. Просто вставляете их в коннектор до упора.
После чего все это запрессовывается специальным кримпером. Некоторые это делают тоненькой отверткой или лезвием ножа, правда так можно легко повредить коннектор.
Кабеля cat5E и cat6 в коннекторе RJ45 обжимаются по одному принципу. Другая "вилка" здесь не требуется. Различия у кабелей в скорости передачи данных, у cat6 она больше.
Проверка интернет-подключения
После монтажа интернет-розетки и коннектора на другом конце кабеля, желательно проверить подключение и целостность всех соединений. Сделать это можно самым дешевым китайским прибором.
В чем его суть? Есть генератор сигнала, который подает импульсы по определенным кодам, и приемник. Генератор подключается в месте установки роутера, а приемник непосредственно в саму розетку.
После подачи импульсов происходит сравнение сигналов. Если все исправно, поочередно загораются зеленые светодиодные лампочки на корпусе приемника. Если где-то обрыв или короткое замыкание, то одна или больше лампочек гореть вообще не будут.
Когда подобное произошло, то в первую очередь нужно грешить на плохой контакт в коннекторах. Чаще всего именно там, на какой-либо жиле, полностью не срезается изоляция и соответственно не будет соединения.
В самом конце, готовый проверенный кабель с коннектором подключается к роутеру.
Полный комплект всех инструментов для разделки, обжатия, прозвонки интернет кабеля utp можно заказать на АлиЭкспресс здесь (доставка бесплатная).
А что делать, если у вас для интернета используется 4-х жильный телефонный кабель, а розетка под стандарт 8 жил? Как подключить схему в этом случае?
Простое соединение по цветам здесь не поможет. То есть, если вы бело-синию жилу вставите в контакт с бело-синей маркировкой и аналогично по расцветке подсоедините все остальные жилы, сигнала не будет.
Объясняется это тем, что для передачи сигнала нужно использовать контакты 1-2-3-6. С одной стороны две жилы заводите на контакты 1-2:- бело- оранжевый контакт = бело- оранжевая жила
а с другой, на контакты 3-6:
- бело- зеленый контакт = бело- синяя жила на кабеле
В этом случае все должно работать без проблем. Только запомните, что здесь самое главное не цвета, а именно позиции. Цвета используются для того, чтобы было визуально легче различать позиции одной и той же жилы на разных концах кабеля.
Также имейте в виду, что при использовании 4-х проводов, т.е. двух пар витой пары, вы сможете достигнуть скорости до 100Мбит/сек. А вот для гигабитной сети (1Гбит/сек) уже понадобятся все 8 проводов.
Ошибки при подключении интернет розетки 1 Неправильное подключение жил согласно протокола.
Можно запросто перепутать порядок расположения жил на коннекторе и в самой розетке. Грубо говоря перевернуть их на 180 градусов.
Здесь все проверяется более внимательным изучением надписей на корпусе розетки и цветовой расцветки самих жил. Тестер с генератором и приемником сигнала хороший помощник для выявления подобных ошибок.
При неправильном расключении жил, лампочки на тестере будут загораться не по порядку от 1 до 8, а в произвольных вариантах. Например сначала 1, потом сразу 3, затем 2 и т.д.
2 Не значительной, но все же ошибкой считается, если жилы с контактных пластин розетки срезать не после закрытия крышки, а до этого момента.
То есть, непосредственно после укладки их по своим местах в прорези. В этом случае, жила может случайно выпасть, а вставить ее обратно обрезанной уже не получится. Придется заново все зачищать и проходить весь цикл подключения по новой.
А если вы оставили запас кабеля в монтажной коробке маленьким, то и вовсе столкнетесь с большой головной болью.
Как уже говорилось ранее, здесь итог – ухудшение скорости и качества сигнала. Более того, не нужно витые пары расплетать предварительно до места среза изоляции, тем более отверткой. Просто расшивайте их раздвигая жилы на необходимую длину, чтобы завести в прорези.
По стандарту не допускается раскручивание витой пары более чем на 13мм, иначе в тестах частотных характеристик появятся ошибки перекрестных наводок (crosstalk). На практике начнутся проблемы при загрузке сети трафиком.
Монтаж розетки и выключателя на примере серии Sedna от Schneider Electric
Монтаж в стене электрической точки (розетки или выключателя) с первого взгляда может показаться довольно простой и малозначимой задачей по сравнению с остальными операциями, производимыми при ремонте помещения (выравнивание, оштукатуривание, покраска стен и т. п.). Однако, постигая все тонкости данной операции, начинаешь сомневаться в её простоте. Судя по вопросам и отзывам на форумах тех, кто пытается делать эти работы своими руками, понимаешь, лёгкость монтажа бесценна! Специалисты ЗАО «Шнейдер Электрик» поделились с нами секретами правильного и безопасного монтажа электро-установочных изделий и монтажных коробок,а также дали полезные советы. В мастер-классе использованы установочные коробки Schneider Electric для гипсокартона, а также розетки и выключатели серии Sedna.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. РАЗМЕТКА И СВЕРЛЕНИЕ
Для монтажа установочной электротехнической коробки понадобится: электрическая дрель или мощный шуруповерт, коронка для сверления отверстия диаметром 68 см, крестовая или плоская отвертка, электротехнический и монтажный ножи, монтажный уровень (1).
На место предполагаемого размещения пары розетка-выключатель наносим разметку по уровню (вертикаль и горизонталь) (2, 3). С помощью монтажной коробки Schneider Electric для гипсокартона размечаем центры будущих отверстий (4, 5). Дрелью со специальной коронкой высверливаем гипсокартон (6).
Обратите внимание, что при проведении всех стадий монтажа электроустановок электрическая проводка должна быть обесточена, и в этом необходимо дополнительно убедиться. Монтажным ножом удаляем перегородку, возникшую между отверстиями (7), и вытаскиваем провода наружу.
МОНТАЖ УСТАНОВОЧНОЙ КОРОБКИ
У коробок удаляем заглушки, которые отвечают за соединение коробок между собой. Сначала заглушки следует надрезать монтажным ножом, а затем выдавить пальцем (8, 9). Теперь две установочные объединяем в одну конструкцию с помощью соединительного элемента (10, 11, 12). Затем удаляем еще одну заглушку, закрывающую отверстие для ввода кабеля (гофры). Она легко выламывается пальцем (13). Далее заводим кабель в коробки (14).
Следует заметить, что для удобства монтажа кабель в гофре должен быть с запасом длины. Каждую коробку устанавливаем в свое место и закручиваем трехзаходные винты монтажных лапок до упора в гипсокартон (15).
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Розетки и выключатели, в частности изделия Schneider Electric серии Sedna, устанавливают в монтажные коробки двумя вариантами: 1) крепеж винтами на монтажной коробке с помощью суппорта (монтажной пластины) изделия, 2) крепеж монтажными лапками. Второй вариант может использоваться как дополнительное крепление.
Опять же заметим, что все работы должны производиться при снятом напряжении, о чем стоит удостовериться непосредственно в месте монтажа с помощью измерительного прибора или тестера напряжения.
Перед установкой розеток и выключателей необходимо провести подготовительные работы, а именно зачистить жилы кабеля согласно маркировке на изделиях, сделать разводку кабеля внутри монтажных коробок, развести жилы кабеля (16).
С розетки с помощью отвертки снимаем лицевую панель (17, 18, 19), жилы кабеля заводим в клеммные зажимы (20), затягиваем винты клемм (21). Устанавливаем розетки на винты монтажной коробки через специальные отверстия суппорта (22, 23, 24), фиксируем с помощью поворота изделия (25). Придерживая розетку, затягиваем винты, но не до самого упора.
Лишнюю жилу кабеля, предназначенного для выключателя, изолируем на оболочке кабеля (26). Кстати, эту жилу нельзя назвать лишней. В случае, если вы захотите заменить лампы, например на низковольтные галогенные, или вам потребуется регулировка мощности этих ламп (то есть понадобится применить специальное устройство — диммер), у вас не возникнет никаких проблем. Но это уже совсем другая тема.
Далее монтируем выключатель (27). Снимаем клавишу и вынимаем специальный адаптер с внутренней стороны клавиши (одна из особенностей серии Sedna) (28, 29, 30).
Зажимая кнопки быстрозажимных контактов пальцами (31, 32), заводим жилы кабеля. Аналогично розетке производим установку выключателя в монтажную коробку (33, 34, 35). На этой стадии необходимо выровнять и окончательно зафиксировать установленные устройства (для этого и не стоило затягивать винты монтажной коробки (33, 36) до конца.
Подтягиваем винты монтажных лапок для более жесткой фиксации (37). В нашем случае не нужно затягивать винты монтажных лапок с усилием, только до упора в стенку коробки.
ФИНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Устанавливаем двухпостовую рамку (38), лицевую панель розетки, фиксируя ее винтом (39, 40). Перед тем как надеть крышку выключателя, следует установить адаптер выключателя (41), вжав его до характерного щелчка. Далее с небольшим усилием защелкиваем клавишу (42, 43). На этом монтаж считается завершенным.
Подключение и установка розетки
Январь 16th, 2013 Рубрика: Розетки и выключатели
Совсем недавно я опубликовал статью про установку подрозетников в бетонной стене.
Сегодня я расскажу Вам как в такой подрозетник установить розетку.
Для этого нам потребуются следующие инструменты:
- отвертка крестовая
- отвертка плоская
- монтажный нож или бокорезы
- уровень (можно глазомер) , указатель напряжения (индикатор) или цешка
Итак, вот наш подрозетник (на фото синий пластиковый).
В него нам нужно установить и подключить розетку с заземляющими контактами турецкой фирмы Makel.
Еще раз напомню Вам, что при работе с электричеством необходимо соблюдать требования и правила по электробезопасности, т.е. при подключении проводов и кабелей нужно убедиться, что напряжение отсутствует.
Подготовка перед установкой розетки
Запас проводов, оставленных в подрозетнике составляет порядка 10 (см). Такого остатка вполне достаточно. Можно сделать запас и больше, но тогда его будет тяжелее вставлять в подрозетник.
Для начала нам необходимо зачистить провода примерно на 7-9 (мм), т.е. снять с них изоляцию. Делается это с помощью монтажного ножа или бокорезов.
Если собираетесь снимать изоляцию с проводов с помощью бокорезов, то сильно не сдавливайте их, иначе в месте надреза может образоваться насечка и провод в этом месте быстро обломится.
Еще будучи студентом, мне их подарили за призовое место в конкурсе профмастерства. Кстати, одним из этапов конкурса был монтаж реверсивной схемы управления двигателем.
Подключение розетки
Вскрываем упаковку, достаем розетку и снимаем с нее декоративную накладку с рамкой (лицевую сторону), открутив два винта.
Розетка «Makel» имеет заземляющие контакты и две клеммы для подключения питающих проводов, а значит, предназначена для трехпроводной сети (система TN-C-S или TN-S). В моем примере заземляющий проводник РЕ отсутствует, т.е. в подрозетнике всего два провода: фаза (L) и рабочий ноль (PEN).
Провода у нас уже зачищены. Теперь подключаем каждый провод (фазу и ноль) на свой контакт розетки и затягиваем отверткой зажимной винт.
В этой розетке очень удобно подключать сразу два провода под один винт (зажим). Для этого специально имеются два отверстия.
Особой разницы нет, куда именно подключать фазу, а куда ноль. Главное, чтобы они были подключены не на один зажим, иначе будет короткое замыкание в цепи. А про последствия коротких замыканий я уже рассказывал в своих предыдущих статьях (вот пример).
Заземляющий контакт в розетке представляет из себя фигурные скобки. Защитный проводник РЕ (обычно его выполняют желто-зеленого цвета) необходимо подключить под винт, расположенный на скобке.
Подключение розетки выполнено. Теперь переходим к ее установке.
Установка розетки в подрозетник
При закручивании контролируем с помощью уровня или собственного глазомера положение розетки по отношению к стене.
На металлической рамке розетки (или выключателя) имеются специальные отверстия для крепления ее непосредственно к подрозетнику с помощью саморезов.
Вот практически и все. Осталось закрепить рамку и установить декоративную накладку.
Если установка розетки выполнена правильно, то между стеной и накладкой зазора не будет, и розетка будет плотно прилегать к стене. Если зазор все таки имеется, попробуйте отрегулировать винты крепежных пластин.
Такой страницы не существует. Возможно, Вы некорректно набрали адрес страницы или перешли по неправильной ссылке на наш сайт.
В любом случае не расстраивайтесь, у нас много полезной и актуальной информации. Посетите интересующий Вас раздел сайта:
Популярные статьи
Иногда очень важно быть в курсе, где находятся родные и.
Компьютерная поддержкаПароль при распаковке архива 1111Как пользоваться активатором Windows 10Рассмотрим, как активировать.
Дата: 4 мая 2018 | Обновлено: 2 октября 2019 | Автор: Moblie-man before-->Одним из.
Читайте также: