Как установить розетку nilson

Обновлено: 23.04.2024

Установка наружной (накладной) розетки

К вашему вниманию подробная пошаговая фото-инструкция – Установка наружной (накладной) розетки.

Питающий кабель для подключения наружной розетки может быть проложен как открытым способом (в гофрированной трубе, кабель-канале, непосредственно просто проводом) прямо по поверхности стен или потолков, так и скрытно (располагаясь в штробах, полостях стен и т.д.).

В нашем примере, для монтажа наружной розетки, проводка выполнена наружным способом. Питающий кабель располагается в гофрированной трубе, которая крепится к поверхности стены на клипсы. Прямо над розеткой расположен наружный выключатель и проводка для него выполнена в этой же гофре, подробнее о его подключении и протягивании через него питающего провода к накладной розетке, вы можете прочитать в статье «Установка наружного (накладного) выключателя».

Для установки мы используем внешнюю розетку Schneider Electric (Шнайдер Электрик) из серии «Этюд» с крышкой, со степенью защиты IP44.

Весь процесс монтажа мы разбили на простые этапы, последовательное выполнение которых позволит выполнить установку наружной розетки практически любому человеку самостоятельно.

УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ РОЗЕТКИ

1. Выключаем подачу электричества.

Самым первым шагом необходимо обесточить питающий кабель, идущий к розетке. Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Открываем крышку розетки , чтобы получить доступ до фиксаторов удерживающих лицевую панель розетки.

3. Отжимаем фиксаторы отверткой , а затем отсоединяем лицевую часть розетки от корпуса.

4. Разбираем розетку.

Розетка наружной установки состоит из: лицевой панели с крышкой, непосредственно механизма розетки и корпуса (основания). После снятия лицевой панели, розетку можно разобрать на эти составные части.

5. Отмечаем положение крепежных отверстий .

Для этого прикладываем корпус розетки к месту установки, выравниваем его строго горизонтально и отмечаем положения крепежных отверстий.

6. Крепим основание розетки к стене.

В зависимости от типа используемого основания, подбирается соответственный вид крепежа. Мы используем обычные дюбель-гвозди, т.к. монтаж розетки производим на кирпичную стену.

7. Вырезаем вводное отверстие в заглушке розетки .

В нашем случае, под гофрированную трубу, в которой расположен питающий кабель. Розетка внешней установки Schneider Electric (Шнайдер Электрик) из серии «Этюд» имеет удобную заглушку, с выделенными на ней несколькими возможными вариантами диаметров вводного отверстия, равными стандартным размерам защитных гофрированных труб, применяемых в электропроводке. Поэтому нам не составляет труда точно, с помощью канцелярского ножа (резака), сделать вводное отверстие необходимого диаметра.

8. Помещаем гофру с питающем кабелем внутрь розетки как показано на изображении ниже.

10. Подключаем провода к механизму .

Для этого помещаем фазный (белый) и нулевой (бело-голубой) провода в крайние клеммы механизма наружной розетки, а провод заземления - защитный ноль (желто-зеленый), в центральную – среднюю клемму, с соответствующей маркировкой.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция - ЗДЕСЬ.

11. Вставляем механизм розетки в посадочное место корпуса .

12. Устанавливаем лицевую панель розетки .

13. На этом установка наружной розетки завершена . Включаем подачу электричества и тестируем ее работу.

При использовании скрытой проводки, для установки и подключения наружной розетки, порядок действий в этой инструкции изменится незначительно. Необходимо лишь изменить пункт «7» примера и проделать отверстие для питающего кабеля в тыльной части корпуса, перед тем как закрепить ее на стене.

Если при монтаже накладной розетки вы столкнулись с проблемой, не описанной нами в этой статье, обязательно задавайте вопросы в комментариях, так же вы можете высказать замечания или свое мнение.

Как установить розетку

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
нож — для зачистки проводов;
кусачки — для обрезки;
алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
ноль (N или Null) — синий;
фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

8. Подключите розетку

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

10. Установите крышку

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Подключение ТВ-розетки Schneider

В этой статье я дам подробное описание процесса установки и подключения телевизионной розетки Schneider (Шнайдер).

Телевизионный кабель RG-6U уже уложен в штробу и выведен из пластикового подрозетника.

Нам необходимо зачистить конец кабеля таким образом, чтобы оголить медную жилу – внутренний проводник ТВ-кабеля, а из металлической оплётки (внешний проводник) необходимо сделать скрутку, фольгу при этом срезаем. Процесс подготовки ТВ-кабеля для подключения к розетке представлен на фото ниже:

После того как кабель подготовлен необходимо завести его под металлическую скобу ТВ-розетки и зафиксировать: медная жила фиксируется при помощи болта, как показано на фото ниже. А скрутку из металлической оплётки можно намотать на один из двух болтов, фиксирующих скобу, а затем зажать:

Теперь нам необходимо зафиксировать ТВ-розетку Schneider в подрозетнике. Снимаем пластиковую крышку с лицевой стороны розетки, как показано на фото ниже (можно аккуратно подцепить плоской отвёрткой):

Затем необходимо снять пластиковую рамку ТВ-розетки, чтобы получить доступ к отверстиям под болты подрозетника.

Монтаж и подключение электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Фото соединения кабелей в распределительной коробке

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов - «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

На фото выше кабель-канал открыт

Пример саморезов для крепления кабель-канала

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Розетки с заземлением необходимы при подключении любой мощной техники, а также техники, обладающей электронными системами контроля и управления: электрические духовки, варочные панели, современные холодильники, стационарные компьютеры, LED-телевизоры. Также заземления требует техника, рабочий цикл которой непосредственно связан с водой: стиральные и посудомоечные машины, водонагревательные котлы и т.п. Вилки таких устройств имеют специальный заземляющий контакт:

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением "Этюд" производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Схема подключения розеточного блока

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Перемычки - фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Мастер-класс: как установить розетку

Делая ремонт в помещении, мы практически всегда сталкиваемся с необходимостью произвести ряд манипуляций с розетками и выключателями — обновить старые механизмы, или перенести их на другое место, добавить несколько новых точек, или полностью поменять всю проводку вместе с электротехническими изделиями.

Подготовительные работы

Определение точек выводов, прокладка проводов

Установка розеток начинается с прокладки проводов. Если не вдаваться в расчётные подробности, отметим, что на розетки следует вести трёхжильный медный провод с сечением каждого проводника 2,5 мм2, хорошо зарекомендовала себя марка ВВГнг. Заметим, что в редких случаях, когда нужно запитать какой-то мощный потребитель (джакузи, электроплиту, духовку…), то к нему ведут и 4-миллиметровые жилы, однако там применяют чаще прямое подключение на клеммы, а не розетки. Проводка в жилых помещениях делается скрытая — в штробах, проводник, даже будучи в двойной изоляции, должен заключаться в защитную самозатухающую пластиковую гофру (её диаметр 16 или 20 мм).

Расположение розеток, а соответственно и выводов провода, нужно тщательно продумать, чтобы было удобно пользоваться электроприборами, и не возникало проблем с монтажом. Здесь важно всё — от высоты над полом (сейчас общепринятый стандарт — 300 мм) до положения профилей подсистем (каркасов) и количества розеток, типов электроустановочных изделий в одной рамке. Наиболее логичным будет на бумаге составить рабочий план расположения розеток и выводов с геометрической привязкой к стенам и мебели, а также указать состав многопостовых блоков.

Практически все производители предлагают горизонтальные рамки, в которых можно расположить максимум 5 или 6 механизмов, а вертикальные рамки выпускаются в двух- или трёхпостовом исполнении. Заметьте, что под один фасад можно загнать не только силовые розетки, но и выключатели , а также всевозможные слаботочные гнёзда (телефон, интернет, акустика, внутридомовая связь, TV…).

На один блок розеток, весьма желательно к крайнему механизму, подводим один силовой питающий провод (если сечением он не менее 2,5 квадрата), остальные запитаем от него шлейфом, это допускается нормами ПУЭ. Идеальным с точки зрения надёжности считается вариант, когда на каждую розетку от распредкоробки или даже от щита идёт отдельный провод, но тогда расходы на проводники и трудозатраты увеличиваются в разы.

Очень важный момент — оставляйте провод с запасом, из стены должен выходить «хвост» минимум 150–200 мм. Короткие вывода сильно усложняют монтаж.

Внимание! Не выводите провод из стены по центру розетки, так как в эту точку ставится стабилизирующее сверло коронки. Лучше выпустить проводник на несколько сантиметров в стороне (на сплошных минеральных основаниях), либо до монтажа установочных коробок оставить за облицовкой (для каркасных вариантов).

Инструмент и расходные материалы

Как мы уже говорили, с инструментом для установки розеток проблем особых нет, он недорого стоит и практически полный его комплект имеется в арсенале большинства мало-мальски подготовленных домашних мастеров.

Как установить штепсельную розетку?

Подключите кабели, как показано на схеме для кольцевой основной цепи.

Для радиальной цепи или отрога кольцевой магистрали будет только один кабель.

Схема подключения Двойной Розетки

Одиночная монтажная схема гнезда штепсельной Вилки

Важно

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как действовать дальше, обратитесь к квалифицированному электрику.

Все выполняемые работы должны соответствовать всем применимым Правилам электромонтажа.

Перед началом установки внимательно прочтите инструкцию. Неправильная установка приведет к аннулированию вашей гарантии.

Как правильно установить розетку своими руками?

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
отвертка и сама розетка.

Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
Устанавливаем механизм на основание.
Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
Подключаем к клеммам провода.
Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
Отвертка.
Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Кратко о выдвижных розетках

В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.

Выдвижная розетка, встроенная в столешницу

Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.

Читайте также: