Как установить розетку на сайдинг

Обновлено: 25.04.2024

Ввод в дом под сайдинг

Старенький дом обшиваю сайдингом. Добрался до проводов ввода.

Менять кабель категорически не буду (много причин).
Сайдинг закрывает изоляторы полностью. Для ясности приложил лист сайдинга рядом — сайдинг на этом уровне будет уложен.

На провода надел трубки (чтоб случайно не схватиться).
В коробке находится рубильник. У него две функции: отключать всё, когда уезжаем и переход с алюминия на медь.
Как лучше оформить ввод этих проводов в сайдинге?

Ryazansky
29 июля 2018, 12:23

10 комментариев

Во блин!
Хмм… если только дырку оставить прям в сайдинге вокруг этого всего.
Одеть трубки не вариант — они будут воду собирать в них и около них. Вода эта, как я предполагаю, будет стоять в трубках, и если это всё будет касаться сайдинга — то рано или поздно прошьёт…
Чего ещё придумать без замены ввода — я не знаю. В какую сторону идёт наклон проводов? Если в сторону дома, то всё хреново, если от дома то трубки на кабелях и резиновый уплотнитель вокруг отверстия в сайдинге + хороший навес с трёх сторон над вводом с герметизацией прилегания.
В общем только трудоёмкое изготовление основания/кронштейна/каркаса для изоляторов под сайдинг и крепление их снаружи обшивки.

KonBez
29 июля 2018, 20:33
0

Наклон в сторону дома. Да ещё и провода слабо натянуты. Нижний изолятор держался на старой обшивке дома и отвалился вместе с ней. Пришлось под напряжением вкрутить его в стену. Вкрутил на 15см. выше, чем он был раньше, Потом посмотрел на провода- могут легко перехлестнуться от сильного ветра.
Трубка с прорезью, она никак не герметизирует. Только от случайного прикосновения.
Есть вариант вкопать рядом столб с изоляторами, а уже от него изолированным проводом с провисанием ввести в дом. Но вот как изготовить этот столб с изоляторами (не видел в продаже изоляторов). Да ещё и высотой метра три. К тому же электрика искать, чтоб обесточил и переподключил провода.

Завтра поеду в город, зайду в магазин электрики. Может, что подскажут.

Оставлять дырку вокруг проводов — это то же не вариат. Ос очень много. Эти полосатые таких гнёзд там настроят…

Как установить розетку на сайдинг

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Новая жизнь вашего сайдинга:

специализированное средство для ухода за сайдингом бесплатно за отзыв! Вместе с производителем специализированных средств для сайдинга PRO. SAIDING мы проводим акцию для пользователей FORUMHOUSE. Если вы являетесь владельцем дома, фасад которого отделан виниловым сайдингом и вы сталкиваетесь с проблемой, чем его помыть или чем удалить с него плесень, отправьте заявку на участие с фото и получите бесплатно необходимую продукцию с доставкой до пункта выдачи. С вас – честный отзыв об использовании продукции с фото до-после в теме на форуме. Поспешите, количество бесплатной продукции ограничено.

Как установить коробку для наружной розетки на виниловый сайдинг?

Вероятно, вы можете отделаться коробкой, защищающей от непогоды на верхней части сайдинга, но вот полная процедура, чтобы она выглядела красиво.

Виниловый сайдинг можно снять, а затем снова прикрепить. Чтобы снять его, вам понадобится инструмент для снятия сайдинга с плоским лезвием с небольшим крючком на конце. Вы продвигаете это расстояние между двумя частями сайдинга и затем тянете, чтобы отделить их. Начните с верхнего края, который вы хотите удалить, обнажите весь кусок, а затем открутите его от стены.

Под сайдингом должен быть тывек или аналогичный погодостойкий материал. Устраните отверстия для винтов и любые разрывы с помощью ленты Tyvek.

Найдите ваше новое место установки розетки. Скорее всего, вам понадобится удалить гипсокартон внутри, чтобы подать линии к этому выходу, поэтому найдите там шпильку и просверлите небольшое тестовое отверстие. Убедитесь, что отверстие находится рядом с местом, где вы хотите разместить электрический блок, обрежьте tyvek в форме X с помощью, а затем прорежьте отверстие с помощью дрели в углах и возвратно-поступательной пилы.

Установите новую распределительную коробку на шпильку. Возможно, вам будет проще вкрутить его, так как для удара требуется место для раскачивания молотка, а вибрация может привести к повреждению окружающей гипсокартона. Заткните все зазоры вокруг коробки и наружной обшивки. Сократите лишние tyvek и обмотайте вокруг всех 4 сторон, чтобы сделать их непогоды.

Запустите свою проводку. Не забудьте прикрепить его к центру шипа. Установите розетку, убедившись, что она защищена GFCI, так как снаружи Наденьте защитную крышку на розетку.

Установите J-канал вокруг розетки. Установите снизу вверх и перекрывайте соединения, чтобы любые капли выходили за пределы J-канала. Начните переустановку сайдинга с нижней части, двигаясь вверх. Измерьте дважды вокруг розетки и порежьте сайдинг оловянными ножницами (он пройдет как масло и оставит лучший край для небольших порезов). Не забудьте измерить так, чтобы разрез находился внутри J-канала, и у вас есть 1/4 "люфта с каждой стороны (сайдинг движется с изменением температуры). Не забывайте учитывать перекрытие с соседними фигурами при измерении, и при повторной установке перекрытие должно быть таким, чтобы вы не смотрели в зазор с преобладающим видом вашего дома. При переустановке сайдинга хорошо подталкивайте его к направляющей на рисунке ниже, пока не услышите или не почувствуете щелчок во всем пути.

При ввинчивании я бы использовал другие отверстия для винтов и новые винты. Винты должны иметь фланец, чтобы сайдинг не мог скользить по головке, широкие нити, чтобы кусать дерево, и быть относительно неглубокими, чтобы вы не проходили через всю оболочку (1/2 ", возможно 5/8") , При ввинчивании вставьте винт в середину паза в верхней части сайдинга, чтобы сайдинг мог перемещаться из стороны в сторону. И оставьте зазор ногтя под головкой винта, не затягивайте его до конца. Для последней части, после того, как вы ввернули ее, потяните сайдинг выше в трек и зафиксируйте его твердым толчком. Инструмент для удаления сайдинга может помочь вам в этом.

Подрозетники в пластиковые стеновые панели.

Здравствуйте! Кто нибудь устанавливал подрозетники в пластиковые панели? Поделитесь опытом.

04.02.2008 в 08:39

Был у меня опыт таких работ.Я делал так-в панели резал отверстие диаметром по подрозетнику,за подрозетником устанавливал кусок фанеры (подбирал так что-бы подрозетник был заподло с панелью, моем случае это была 10мм фанера),а уже к ней (фанере) прикручивал сам подрозетник.Подрозетники нужно выбирать что-бы пластик был покрепче,потолще-Гуси например слабоваты для такой установки.Удачи!

04.02.2008 в 09:16

Николай 52 написал :
Кто нибудь устанавливал подрозетники в пластиковые панели? Поделитесь опытом.

Может вы разовьете свой вопрос и расскажете что находится за вашей пластиковой панелью - ж/б стена, пустота .

04.02.2008 в 18:47

Развиваю вопрос. Панели пока ещё не установлены. Расстояние между стеной и панелью примерно 5см(всё зависит от кривизны стен). Я планирую сделать так- установить профиль, на уровне розеток заподлицо с профилем лист гипсокартона, потом панель и коронкой отверстие. Или нужно обязательно подрозетник к стене крепить?

04.02.2008 в 19:16

Николай 52 написал :
Или нужно обязательно подрозетник к стене крепить?

Что-то вы мудрите. Делается все намного проще - берутся установочные коробки для ГКЛ и крепятся непосредственно на панели лапками. Только периметр вокруг места крепления коробок придется как-то укрепить, а то будете вилку из розетки вытаскивать и она вместе с панелью вытащится.

04.02.2008 в 19:28

avmal написал :
Только периметр вокруг места крепления коробок придется как-то укрепить, а то будете вилку из розетки вытаскивать и она вместе с панелью вытащится.

Так я для этого и хочу ГКЛ установить, чтоб лапками за него зацепиться. ГКЛ будет только на уровне розеток между профилями шириной ок. 15см.

04.02.2008 в 19:49

Николай 52 написал :
Так я для этого и хочу ГКЛ установить, чтоб лапками за него зацепиться. ГКЛ будет только на уровне розеток между профилями шириной ок. 15см.

А-а-а, тогда ж какие проблемы?

04.02.2008 в 23:57

Не надо там никакого гипсокартона. avmal подробно описал процесс.

05.02.2008 в 19:50

Палецкий написал :
Не надо там никакого гипсокартона. avmal подробно описал процесс.

Тогда как мне этот периметр укрепить? Подскажи другой способ. В шести помещениях около 50 шт. розеток.

05.02.2008 в 19:56

Николай 52 написал :
Тогда как мне этот периметр укрепить? Подскажи другой способ.

Тот же самый профиль под и над блоками розеток - будет значительно проще.

05.02.2008 в 20:58

Николай 52 написал :
Тогда как мне этот периметр укрепить? Подскажи другой способ.

Все очень просто. Можно пойти разными путями: подгонять высоту розеток к монтажной рейке, к которой крепятся панели. У монтажной рейки наиболее жестко держится панель. Можно устанавливать рейку с учетом высоты планирующихся розеток. Можно у места установки розетки дополнительно установить еше планку на двух подвесах. Кроме того бывает, что коробка глубиной больше, чем расстояние от стены до лицевой поверхности панели, тогда через отверстие(для коробки) забуривают штукатурку (бетон). Бывает, что дно коробки прихватывают саморезом с дюбелем к основанию стены. . вариантов очень много , а суть в том, что рядом с коробкой должна быть рейка или профиль, к которой крепится панель.

Как установить розетку на сайдинг

Как установить розетку в панели ПВХ? Процесс монтажа несложен и не требует специальной квалификации. Преимуществом пластиковых панелей является:

простота монтажа;
легко скрывает стеновые неровности и внешнюю электрическую проводку;
не требуют дополнительного ухода; влагостойкий.

Процесс монтажа в панели ПВХ

Чтобы выполнить монтаж понадобится:

подрозетник (предпочтительно изготовленный из металла);
розетка (предпочтительно наружная).

Установка розеток в панели ПВХ осуществляется следующим образом:

1. Рекомендуется использовать коронку для отверстия под подрозетник.

2. Дальше используется коронка, делается углубление. Ламели, чаще, крепятся на обрешётку, 3 см сантиметра нужно вытащить подрозетник.

3. Затем подсоединяются провода.

Монтаж внешних розеток происходит легче: выводится провод, в нужном месте делают разметку, сверлится через ламель, вбиваются дюбеля, учитывается толщина обрешётки и пластиковых ламелей, закручиваются шурупы, после подсоединяются провода, в конце крепится крышка.

Таким же образом можно установить розетку на балкон в панель ПВХ.

Сайдинг в городах

Принимаем к оплате

ООО "Ю-Пласт Бел"
223058 Минская область Минский район д.Курганы ул.Беговая ,дом1, корпус 1 ,комната 6
Свидетельство о государственной регистрации №691801364 от 19.11.2015 выдано Минским райисполкомом
Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь: 360589
внесен в Торговый реестр Республики Беларусь 02.12.2016г.

Как правильно проложить СИП по фасаду дома. Фасадное крепление, арматура, хомуты.

Одним из преимуществ провода СИП перед голыми проводами является то, что его с легкостью можно прокладывать по фасадам жилых домов и производственных зданий.
Все это регламентируется и разрешено правилами.

Теперь при строительстве ВЛ внутри населенных пунктов, встретив на своем пути какой-нибудь дом, не нужно проектировать переход в подземную кабельную линию или обходить это здание увеличивая километраж.

Можно спокойно использовать стены и по ним прожить СИП. При этом конечно нужно соблюдать все безопасные расстояния и использовать необходимую арматуру. О чем и будет подробно изложено в статье.

Чаще всего в бытовых условиях прокладывать СИП по фасаду дома может потребоваться в двух вариантах:

опора ЛЭП для подключения находится на одной стороне вашего дома, а электрощитовая на другой

Во втором случае есть два способа выполнить данный опуск.

1)Сделать переход на медный кабель в месте крепления СИПа к фасаду

2)Непосредственно сам провод СИП, без разрезания завести в щиток

Казалось бы лишний переход на кабель не желателен, однако при вводе алюминиевого провода СИП непосредственно в щитовую, и подключении его жил к автомату или счетчику, вы столкнетесь с массой подводных камней о которых и не догадывались.

Подробнее об этом говорится в статье "Подключение СИП к автомату". Так что я бы рекомендовал первый вариант.

Крепление вводного СИП к фасаду

Прежде чем вести СИП по фасаду, его перво-наперво нужно как-то закрепить в самой первой точке на стене, где и будет производиться ответвление. Что для этого нужно знать и какой материал потребуется?

Ну во-первых, старайтесь никогда не крепить натяжной кронштейн на боковую стену. Используйте фасад. Объясняется это нашими зимними условиями эксплуатации - сходом с крыши снега, свисающими сосульками.

В один прекрасный момент это может попросту перебить СИП.

Замерьте минимальную высоту от поверхности земли до того места, где будет крепиться ввод. Для СИП она должна быть не менее 2,5м. Если высота получается меньше, необходимо устанавливать трубостойку как для воздушных линий.

Далее проверьте расстояние от опоры ЛЭП до точки крепления провода на стене дома. Оно должно быть не более 25 метров.

Если это расстояние больше, то придется устанавливать дополнительную подставную опору. Будьте внимательны, сетевая организация ведет ЛЭП только до границы своей ответственности и вашего участка.

Если монтируете шкаф учета со счетчиком на отпаечной опоре основной линии, а не на фасаде или подставной опоре, то от нее тянуть СИП и ставить дополнительную опору, будет вашей головной болью.

Также придется ставить дополнительную опору, когда не обеспечивается габарит в 5 метров над дорогой, даже если от столба до дома менее 25м. Кронштейны на стену

Итак определившись с точкой ввода, устанавливаете на ней монтажный крюк. Его нужно жестко закрепить на фасаде анкер болтами.
Если у вас осталось старое крепление от голых проводов (штырь с изоляторами), и оно достаточно надежное, то в качестве крюка можете использовать его. Вот пример такого исполнения:

Нередко и на самой опоре можно встретить такой вариант крепления анкерного зажима СИП. Но так делать нельзя.

Лучший вариант, когда зажим на столбе крепится на крюк, который в свою очередь притянут к опоре бандажной лентой со скрепами.
Почему так правильно, и в чем преимущество этой ленты и скреп, можно прочитать в статье "Монтаж бандажной ленты СИП. Инструмент, ошибки, инструкция".

В качестве настенных крюков производители предоставляют большой выбор. Вот несколько вариантов и марок от разных фирм.

Кронштейны Ensto Кронштейны IEK Кронштейны КВТ Кронштейны Sicam Кронштейны Niled

Универсальные крюки SOT 76 и настенные крюки SOT 28.

Кронштейны Ensto SO 279

Кронштейны IEK КАМ-4000

Кронштейны от КВТ КАБ-25

Кронштейн Sicam PA 69

Крюк универсальный CSC 16

Крюк для плоских поверхностей GHP

Крюк для ответвлений CST 12

Кронштейны Niled CA 16

Кронштейны CT 600, CB 600

Сводная таблица по кронштейнам:

Производитель	Марка кронштейна или крюка
ENSTO	SOT 76 - SOT 28 - SO 279
IEK	КАМ-4000
КВТ	КАБ-25
SICAM	PA 69 - SCS16 - GHP - CST 12
NILED	CA 16 - CT 600 - CB 600

Виды анкерных зажимов СИП

К самому кронштейну на стене СИП закрепляется посредством анкерных зажимов. Марка их зависит от сечения провода и производителя.

Анкер Ensto Анкер IEK Анкер КВТ Анкер Sicam Анкер Niled

Анкер Ensto SO 243, SO 157.1, SO 158.1, SO 80

Анкер IEK ЗАБ и ЗАБу

Анкер КВТ ЗАБ

Анкер Sicam GUKp

Анкер Niled DN 123

И сводная таблица:

Производитель	Марка анкерного зажима
ENSTO	SO 243 - SO 157.1 - SO 158.1 - SO 80
IEK	ЗАБ - ЗАБу
КВТ	ЗАБ
SICAM	GUKp
NILED	DN 123

Важный совет - для фасадного крепления лучше применять анкера с меньшей разрушающей нагрузкой.

Например, какая разница между зажимом SO243 и SO80? Оба вроде бы подходят для сечения СИП 16мм2.

А представьте, что ваш ввод в дом от столба проходит через дорогу. И в один прекрасный день, грузовик с негабаритным грузом зацепит СИП, намертво закрепленный за кронштейн мощным анкером. Рывок будет такой силы, что вполне сможет вырвать кусок фасада.

А если будет анкерный зажим с меньшим усилием на разрыв, то он может просто сорвать провод с крепежа, оставив стену дома не тронутой.

Кстати, тоже самое должно произойти и на отпаечной опоре.

Монтаж кронштейна на фасад

Порядок установки кронштейна на стену заключается в следующем:

Строго соблюдайте минимальный отступ от угла дома. Он должен быть минимум 100мм.

Иначе крепеж вырвет вместе с куском стены при сильных ветровых нагрузках.

просверливаете отверстия на необходимую глубину, согласно подобранным анкер болтам

Предварительно позаботьтесь об инструменте. Очевидно что вам понадобится перфоратор. Он должен быть либо аккумуляторный, либо придется использовать генератор и переноску.

Если у вас каркасный дом, обязательно учитывайте расположение внутренних стоек. Кронштейн нужно закреплять к стойке или угловому брусу через болтовое соединение или анкерными глухарями под ключ.

Поэтому рекомендую закреплять кронштейн самостоятельно, а энергетикам доверить монтаж СИП от опоры.

Фасадный крепеж

Далее СИП нужно вести непосредственно по стене.

По правилам ПУЭ провода СИП должны находится на расстоянии от поверхности стен минимум в 60мм.

Это расстояние обеспечивают специальные фасадные крепления.

Вот их разновидности:

Ensto IEK КВТ Sicam Niled

Универсальный зажим SO125 и мультискоба SO90.1

Дистанционные фиксаторы SO71 и SO76

Фасадный крепеж IEK КФК

Крепеж фасадный КВТ КФ

Фасадный кронштейн Sicam SC 93-6 PC

Фасадное крепление по СИП Niled SF 50

Монтируется все очень просто:

размечается трасса по 70см между кронштейнами

Имейте ввиду, что там где есть повороты, спуски или подъемы, то есть усилия направленные на вырывание из стены, лучше использовать фасадный крепеж не с простыми гвоздями, а с винтовым дюбелем.

Если по этой же стене проходят еще и другие коммуникации, например водопроводные или газовые трубы, то от них нужно делать определенный отступ.

от СИП до трубопроводов с водой должно быть не менее 100мм

Виды хомутов для СИП

Большинство из зажимов позволяют одновременно крепить два провода СИП. Нужно лишь использовать дополнительный хомут. Экономия материалов и свободного места при этом вас очень обрадует.

Только не вздумайте использовать обычные кабельные хомуты для этого. Хомуты для СИП толще, шире и гораздо прочнее. Имеют двойную усиленную застежку.

И самое главное - пластмасса из которого они сделаны, стойкая к ультрафиолету. Такой хомут провисит на улице долгие годы без потери своих качеств.

Хомут Ensto Хомут IEK Хомут Sicam Хомут Niled

Хомут для СИП Ensto PER 15, PER 26, PER 14.1

Хомут для СИП IEK XC

Стяжной ремешок Sicam CCD

Стяжные хомуты Niled

Некоторые в погоне за экономией, вместо стандартных фасадных креплений СИП предпочитают покупать похожую расходку для труб.

Делать этого нельзя, так как данные изделия опять же не рассчитаны на уличный монтаж. Через год эксплуатации (зима-лето) резиновые уплотнения рассохнуться и своими краями такой крепеж задерет изоляцию. Кроме того ни о каком безопасном расстоянии от стен уже не может быть и речи.

Монтаж СИП по деревянным стенам и сайдингу

А что делать если у вас стена не кирпичная или бетонная, а выполнена сайдингом или другим пожароопасным материалом?

Так как СИП имеет горючую изоляцию, открыто прокладывать его по сайдингу нельзя.

Вот результаты выгорания СИП прямо внутри поддерживающих зажимов. Представьте что это будет на вашей стене.

Можно спрятать его в металлорукав, после чего все это прикрепить к стене через клипсы с длинными саморезами. Чтобы было покрасивее металлорукав можно выбрать с двойной изоляцией.

Данный вариант широко распространен, но имеет как преимущества, так и недостатки.

вся конструкция выглядит более эстетично

Недостатки:

лишние затраты на металлорукав и крепления к нему

При жаркой температуре окружающего воздуха и номинальной нагрузке, такой провод уже не способен без последствия пропустить через себя максимально возможный ток.
Что может привести к повреждению изоляции.

Причем произойдет это внутри гофры и видеть вы этого даже не будете. Относится это в первую очередь к магистральным СИП больших сечений.

У отпаечных вводов в дома сечением 16мм2, как правило большой запас по номинальному току. Для СИП 2*16 Iном=75А.

Это практически в 2 раза больше, чем вводной автомат, устанавливаемый в большинство ВРУ и шкафов учета (32-40А). Чтобы перегреть такой СИП бытовой нагрузкой, нужно очень сильно постараться.

Также важно помнить что простой СИП нельзя заводить внутрь дома. Для этого он должен иметь маркировку Нг-негорючий. Подробнее о таких марках и их характеристиках можно ознакомиться в статье "Марки СИП проводов - отличия, характеристики".

Советы по монтажу СИП на фасаде

Подводя итог вышесказанному, вот основные моменты на которые стоит обратить внимание при монтаже СИП по фасаду дома:

если прокладываете СИП по стене из негорючего материала, то провод не нужно прятать в гофру или трубы. Если же стена деревянная или покрыта сайдингом, то здесь уже обязательно применение металлорукава или труб.

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса. Безопасность и инструмент

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

Также могут понадобиться:

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

удобства монтажа

глубины подрозетника

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

категорически нельзя

можно в отдельных случаях

можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что "Pe" проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф. То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

желто-зеленый провод – земля

синий или бело-синий – ноль

разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Как установить розетку на сайдинг

Дядя Женя Не знаю как делают, но можно отодрать в нужном месте сайдинг, прибить досочку к направляющим и поставить сайдинг на место (под ним уже будет досочка)
Вентиляция в этом месте ухудшится, зато можно будет что-нибудь на саморезы прикрутить

Да и на самом деле не вижу ничего страшного, если в паре мест будут проткнуты все слои утепления и изоляции (это место конечно будет страдать и портиться, но в целом это ни на что не должно повлиять, особенно если гвозди/саморезы с оцинковкой. )

10.11.2006, 13:13

Ну, сайдинг отодрать - эт ты уж больно круто предлагаешь :? , эт надо несколько полос отдирать, с самого верхнего, с подшивки свесов и пр., что не очень. :( , вот еслиб при самом монтаже было подумать об этом, то тогда. но не подумал :cry: , каюсь.
Я теперь больше склоняюсь к варианту навесной (по верху, по сайдингу) подложки или проставки деревянной или иной какой с креплением в местах прохода направляющих. При этом, правда, сами полосы сайдинга будут намертво прикреплены к напрявляющим в местах крепления подложки, что не даст им перемещаться при температурных расширениях (т.е. как не рекомендовано производителем), но тут уж ничего не поделаешь. :roll: .
Я - то имел ввиду, когда задавал вопрос, как в таких случаях рекомендуют поступать производители, ну, или, на "худой конец", как делают более "опытные товарисчи", коим и адресовался :)? .

Три способа закрепить подрозетник в СИП панель

В данном видео, я, Дмитрий Куликов, расскажу о трёх способах крепления подрозетника в СИП панели. Способы очень просты! Не требуют дополнительных усилий, лишних инструментов для монтажа электрики в СИП доме.

А вообще в своих видео я рассказываю о стройке в "одну каску". Всё делаю сам. В одну голову и 2 руки. Основные направления это строительство и ремонт своими руками, но также я рассказываю о саде и огороде, поделках и полезных вещах для дома.

На данный момент, я активно занимаюсь отделкой и обустройством своего дома из СИП панелей, который расположен в Московской области.

Все этапы строительства я записываю на видео, делясь своим опытом и своими мыслями. Практически все работы я делаю первый раз.

Читайте также: