Как установить квадратную розетку в круглый подрозетник

Обновлено: 12.05.2024

Размеры подрозетников для скрытой проводки

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Содержание

Назначение подрозетников

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Избавляемся от переходников - монтаж розетки Legrand EN15 Type I

Сегодня я расскажу о монтаже розетки Legrand EN15 — рассчитанной на тройную китайскую (австралийскую) вилку Type I и монтажную коробку 86*86 мм. Цель монтажа — избавится от переходников, задействовать заземление и конечно же более эстетичный вид. Подробнее — далее в моем обзоре

В своем обзоре Умная розетка Xiaomi Mi Smart, ZigBee версия — управляем бойлером я рассказывал о своем методе автоматизации работы бойлера — работа по расписанию и мониторинг энергопотребления. Благодаря этой схеме мне удалось точно зафиксировать уровень потребления бойлера на отметке 3 кВт/сутки, совершенно без ущерба для использования, что дает мне 40% экономии на горячей воде в месяц. Кстати — вопреки всем «предсказателям» — схема прекрасно и без сбоев работает уже третий месяц.

На тот момент электрическое соединение бойлер — умная розетка — сеть электропитания выглядело так -

И я сказал что это временный вариант — и будут дальнейшие преобразования, так как минусов у такого соедиенния — масса, это и использование переходника, и работа без заземления и не самый эстетичный вид.

Кабель питания

Про следующую модификацю (не последнюю) уже этого узла, я и расскажу в своем обзоре.

Первым что я заменил — это кабель питания, я использовал лишний фрагмент кабеля от удлинителя Xiaomi CXB6 — безотходное производство — наше все. Эта замена сама по себе, кроме более аккуратного вида, на данный момент ничего не принесла, но все равно была необходимой.

Так же дам ссылку на поисковый запрос в Aliexpress — который выдаст вам варианты сборных вилок такого типа (как оказалось это довольно нетривиальная задача) — найти

Розетка

Далее мне нужна была розетка для такого типа вилок — Type I. Практически вся электрофурнитура у меня дома используется от Legrand, на Aliexpress варинатов найти не удалось, зато несколько розеток этого производителя нашлось на GearBest.

Рассматриваемая в этом обзоре розетка - Legrand EN15

На момент написания обзора их в наличии нет, но есть парочка других — посмотреть

Поставляется розетка в кулечке -

Так же к розетке полагается комплект монтажных винтов.

Если присмотреться внимательно, то видно что два нижних контакта — это фаза и ноль, имеют пластиковые шторки, защищающие их во время отсутсвия вилки.

Внешние размеры розетки — 86 на 86 мм, рассчитана она на установку в соответсвующего размера квадратную монтажную коробку

Размеры внутренней части розетки — 64 на 43 мм, не позволяют установку в привычную, круглую монтажную коробку.

По качеству изготовления розетка мне понравилась, никаких заметных огрехов в изготовлении я не нашел. На задней части имеется три массивных винтовых зажима с соответсвующими подписями — фаза, ноль и заземление. Имеется так же фабричная наклейка от производителя, с серийным номером и QR кодом.

Монтажная коробка

Установку можно выполнить двумя способами — первый подразумевает демонтаж круглого подрозетника, расширения выемки в стене и установку квадратной монтажной коробки. Этот метод я использовал при установке умного выключателя Aqara — обзор

Второй способ — это монтаж при помощи накладной коробки. Именно этот способ я и выбрал по следующим причинам — во первых — стена в ванной комнате выложена плиткой, расширение существующей выемки для подрозетника несет риски расколоть плитку, во вторых — если понадобится, то в течении буквально 5-10 минут можно будет все восстановить до первоначального состояния — снять наклкдную коробку, установить в оставшийся подрозетник старую розетку и заменить кабель питания у бойлера.

Для такого монтажа я купил набор из трех накладных коробок 86 на 86 мм — здесь

Доставка — упаковка — все как обычно, сами коробки запакованы в обычные кулечки

Обычная белая пластиковая коробка, квадратной формы, рассчитана на накладной монтаж — боковые грани гладкие. В коробке имеется два резьбовых крепления. На одной из граней имеется возможность наружного подвода кабеля питания.

Задняя сторона — имеет 4 овальных отверстия для крепления и большое, закрытое заглушкой, отверстие по центру для завода кабеля питания со стороны стены.

Коробка квадратная, с длиной стороны в 86 мм и толщиной в 30 мм

Розетка идеально подходит и по форме и по цвету

Установка

Первым делом аккуратно демонтируем старую розетку. Старый подрозетник отлично смонтирован в стене, отверстие в плитке хорошо подогнано — нарушать такую красоту рука не поднимается. Единственная доработка — оконечивание проводов НШВИ

Устанавливаю поверху монтажную коробку. Тут меня здорово выручил гравер WLXY P-800 позволивший ювелирно просверлить отверстия сквозь коробку в ребрах стенок круглого подрозетника — дрелью я бы это никогда не сделал. И надежно закрепить на двух саморезах.

Теперь — закрепление проводов в контактах розетки — коричневый фаза, синий — ноль, желто-зеленый — земля. Вопрос по заземлению на бойлер - снят.

Стоит ли говорит что отверстия на розетке в точности совпадают с резьбовыми креплениями на коробке и коплектные винты от нее — идеально закручиваются в коробку ?

Проведенная модификация убрала переходник между настенной и умной розеткой, позволила использовать заземления, и сама по себе намного эстетичнее выглядит.

На момент написания обзора — в таком виде соединение отлично работает уже вторую неделю. Но как я и сказал в начале обзоре — это не последняя модификация. Третья — финальная модификация, будет заключаться в установке вместо Legrand EN15 и накладной розетки Xiaomi — встраиваемой модификации умной розетки от Aqara. Которая в данный момент уже прошла таможню и ждет доставки ко мне. А работа как для умной розетки так и Legrand EN15 — всегда найдется :) В частности Legrand — планируется на замену одной из неиспользуемых настенных розеток для включения в нее умного шлюза Xiaomi с тем, что бы он еще мог эффективно использоваться как подсветка.

На этом все, всем хорошего дня и настроения, до новых встреч. Спасибо за внимание.

Выключатели света Polo + как вставить квадратное в круглое по-бюджетному

Интересные, технологичные, механические выключатели со светодиодом, подходящие абсолютно для всех типов ламп.

Искал выключатели с такими характеристиками:
1) современный дизайн
2) технологичность
3) обязательно с подсветкой
4) совместимость со всеми типами ламп

Я уже делал обзор сенсорного выключателя, у которого совместимость со всеми лампами достигается наличием фазы и нуля в коробке. Отличный выключатель, очень нравится.
А что делать, если в коробке нет нуля?
Сначала я попробовал аналог Livolo, даже с пультом удаленного управления, но он умер у меня просто на столе во время тестов со светильником, а пока был жив сразу было видно, что он нормально работает только с лампами накаливания, люминесцентные лампы с ним постоянно мигают, светодиодные постоянно тускло светятся.
Обладатели таких выключателей выкручиваются по-разному, кто-то подыскивает лампы с отложенным стартом, тратя на поиски доп. деньги, кто-то вешает параллельно лампам спец. емкости. Питанию электроники таких выключателей необходим ноль, который они берут со стороны лампы, без вкрученной лампы они не работают.
Аналогично и обычные продающиеся у нас выключатели с красной неонкой в качестве подсветки. Они работают только с лампами накаливания, люминесцентные лампы с ними мигают, светодиодные постоянно тускло светятся.
Где найти выключатель с подсветкой для всех типов ламп?

Коробочки у обоих одинаковые, по переводу надписей сбоку можно понять кто есть ху.

В комплекте бумажонка и винтики.

Сначала я подумал что за, почему он синий?
Но вот так все стало ясно.

Это официальный магазин марки Polo, в продаже только товары этого бренда.
Этот выключатель есть в двух цветах: черный и цвета шампанского (сам кликер), вокруг рамка серебристая у обоих.
Сзади по размерам они равны.

Как одна из фишек в рекламе указывается увеличенная толщина входов для проводов, куда легко можно воткнуть толстые провода или 2-3 обычных.

Другие фишки выключателей:
* большие кнопки Random click, т.е. вы можете нажимать кнопку в любом ее месте, при этом будет нажиматься вся кнопка, будет нажатие и отжатие без фиксации, все как у компьютерных клавиш.
Это достигается при помощи некой запатентованной технологии X Shrapnel Random Click.

* светодиод подсветки, совместимый со всеми типами ламп, не заставляющий их мигать

Сначала хотел разобрать, но как-то не захотелось все это растерять:

Точные замеры выключателей со всех сторон:

Дополнительная информация

Первым делом, конечно, провел эксперименты на столе и убедился, что со всеми типами ламп выключатель работает корректно. Замер потребления диода показал 53мкА.

Индикатор вообще не зависит от того, вставлена лампа или нет, ему хватает питания от наведенных токов в проводах, тут пусть специалисты поправят.

А теперь решаем проблему как его вставить, ведь у нас в стене дыра круглая, а зад выключателя прямоугольный.
Как бюджетно вставить, советы рукожопа, профессионалам строительства не смеяться.

Дополнительная информация

В идеале нужна квадратная коробка, вот такая:

Но это уже надо знатно стену долбить перфоратором.
Поэтому идем на рынок и покупаем вот такую коробку за $0.2, т.к. тамошние дядечки ничего лучше вам предложить не смогут и будут удивляться где вы взяли такой выключатель :)

Пробуем всунуть выключатель — немного не влазит по углам.

Берем ножовку и пропиливаем углы, не беспокойтесь, жесткость конструкции не нарушится.

Теперь влазит хорошо.

Уши тоже отпиливаем.

Теперь наша задача впихнуть овальное в круглое.
Для этого надо сделать дыру в стене овальной.
В этом нам помогут наши верные друзья:

Если у вас, как и у меня стена ж/б, то придется попотеть, а соседям послушать вашей музыки в стиле бит :)
1) долбим
2) примеряем
3) пока не готово, переходим к 1)

В коридоре как-то проще получилось, там и дыра изначально была побольше, в комнате пришлось повозиться подольше, несколько раз зубило тупилось, приходилось точить.
Кстати, если у вас новые обои и вам жалко их повредить, настоятельно рекомендую их вокруг дыры чем-то защитить от грязных рук и случайных ударов молотком!

Наконец, дыра готова, коробка влезла, можно подмазать алибастром по желанию, хотя она и так сидит довольно прочно.

Сам выключатель крепить в отверстия коробки обычными винтиками от компьютерных корпусов, если у вас получилось всунуть коробку не очень глубоко, иначе найти винтики подлиннее. Те, что идут с выключателями, в данном случае не подойдут, слишком толстые.
В коробке отверстия чисто их пластика, но прочности достаточно, ведь не так часто придется туда-сюда винтить и на отрыв усилия прикладывать не придется, как у розеток.

В случае двойного выключателя надо сделать перемычку между входящими контактами фазы, т.к. проводов всего 3, а каждый выключатель хочет по фазе. В один из них войдет фаза и выйдет перемычка на другой, а из выходных фазы пойдут на выключатели.

Выключатели выглядят вполне симпатично, много положительных отзывов.
Боковая рамка — пластик под металл.
Передняя — серебристый металл, покрытый каким-то лаком, отпечатки почти не остаются.
Сами кнопки бывают двух цветов, тоже покрыты лаком, немного отпечатков ловят.
Днем индикаторов не видно, ночью вообще не раздражают, светят достаточно тускло.
Если свет включен — не светят.
После пропадания электричества остаются в последнем состоянии до пропадания, как и все механические выключатели, но у них не видно по нажатию включен он или нет, в этом минус.
Щелкают по громкости примерно как и обычные выключатели.
Так выглядят в темноте:

Индикаторы с увеличением угла обзора чуть тускнеют.
Сами буковки С рельефные, можно нащупать.
При нажатии руку надо ставить под другим углом, чем у простых выключателей, по началу немного непривычно.

Видео как работает:

Квадратные подрозетники под гипсокартон для умных розеток (Aqara, Yeelight. )

Несколько лет назад я начал строительство собственного дома и тогда уже понимал, что у меня будут установлены умные выключатели от Aqara. Тогда я заказал на тест несколько таких выключателей и был сильно удивлен, когда не смог в квартире установить их в наши стандартные круглые подрозетники! Под умными выключателями я имею ввиду например это:

Я начал поиск подходящих подрозетников ( тут подробнее описано как я решил проблему ) и нашел некоторые на алиэспресс, но все они были рассчитаны на установку в бетонные стены, а мне нужны были подрозетники для гипсокартона. Дом у меня из сип панелей и внутри сделан каркас и обшит гипсокартоном, так как все коммуникации нельзя было спрятать в стены. Было это так:

Умный свет 3: монтаж выключателей Aqara.

В прошлой статье я рассказал о достоинствах и недостатков умных выключателей Aqara, сегодня расскажу об особенностях их монтажа в Российских реалиях.

Aqara - китайский бренд, и эти выключатели сделаны под китайские стандарты, а значит в теории должны монтироваться в квадратные китайские подрозетники. Выглядят эти подрозетники приблизительно так:

Если ремонт только предстоит, лучше конечно заранее закупиться такими подрозетниками. Только стоит заранее определиться какие у вас будут стены, подрозетники для гипсокартона конструктивно отличаются от подрешетников для бетонных стен. Даже если вы потом примете решение об установке выключателей под стандартные круглые подрозетники, они отлично встанут в эти квадратные, а вот «квадратные» выключатели установить в круглые подрозетники так-же легко не получится.

Классический выключатель Legrand Valena в квадратном подрозетнике.

Но если ремонт не планируется, а умный свет хочется здесь и сейчас, то придется немного «колхозить». Итак: имеем круглый подрозетник и выключатель Aqara:

Пытаемся вставить, не входит:

Берем нож (выжигатель, паяльник, ножовку по металлу, лобзик) и начинаем резать:

Должно получиться как-то так:

Проверяем: все входит и выходит:

Для эксперимента выбран подрозетник для гипсокартона, крепления к стене должны располагаться сверху и снизу, крепления выключателя к подрозетнику - слева и справа, отверстия крепления в выключателе и подрозетнике при этом должны совпасть.

Демонтируем старый выключатель:

Примеряем новый подрозетник с выключателем, не входит:

Снова беремся за нож, и из круглого отверстия делаем квадратное:

Снова примеряем, входит:

Круглый подрозетник с вырезанными углами потерял жесткость, по этому установить его в отверстие, да еще и потом установить выключатель, оказалось довольно проблематично, в некоторых местах получилось довольно легко, кое где никак не получалось. Выход - выбросить подрозетник и прикрутить выключатель саморезами или дюпель-шурупами по углам прямо к стене, конструкция выключателя это позволяет:

Если стена капитальная, а подрозетник плотно замурован, его извлекать не обязательно. Берем острую стамеску и молоток, (есть так-же такой электроинструмент как бокорез) и выдалбливаем квадратное отверстие не извлекая подрозетник:

Если планируется, что выключатели будут управлять не обычными светильниками, а умными, то в подрозетнике эту линию соединяем напрямую, чтобы умная лампа была включена постоянно.

Если выключатель Aqara двухклавишный и без нулевой линии - то хотя-бы одна клавиша должна управлять обычным светильником.

Если необходимо управлять одним выключателем двумя умными приборами - то необходимо выбрать либо версию с N проводом, либо беспроводную версию. В последнем случае вам не придется менять или переделывать подрозетник, беспроводную версию можно прикрутить к стандартным креплениям круглого подрозетника, либо вообще приклеить на комплектный скотч в любом удобном месте.

На сегодня всё, в следующей, думаю, заключительной части расскажу про настройку этих выключателей в колобке (Atom Homey) и в связке шлюз Xiaomi - Raspberry Pi - HomeKit.

Особенности монтажа выключателей и розеток Aqara.

В своем доме я использовал в качестве выключателей умные одноклавишные и двухклавишные выключатели от Aqara работающие в экосистеме MiHome. С недавнего времени данные выключатели можно подключить к голосовому помощнику Алиса.

Использование выключателей и розеток с управлением через смартфон дает возможность управлять ими дистанционно, строить сценарии, объединять и переиначивать линии света, использовать различные датчики и беспроводные выключатели.

В этой статье речь пойдет о выключателях(Aqara Wall Switch) и розетке (Aqara Smart Socket) :

Двухклавишные выключатели с нулевой линией QBKG12LM

Двухклавишные выключатели без нулевой линии QBKG03LM

Одноклавишные выключатели с нулевой линей QBKG11LM

Одноклавишные выключатели без нулевой линии QBKG04LM

Встраиваемая выключатели розетка QBCZ11LM

Установка в подрозетник.

Выключатели и розетки Aqara рассчитаны под монтажные коробки китайского стандарта (квадратные) и в российские круглые подрозетники не подойдут.

Квадратное основание розетки и выключателя не дает нормально установить в подрозетник российского стандарта. Квадратное основание выключателя Aqara. Стандартный подрозетник в россии и китайский выключатель. Квадратное основание розетки и выключателя не дает нормально установить в подрозетник российского стандарта.

Для таких выключателей требуются квадратные подрозетники, которые необходимо устанавливать на стадии строительства.

Подрозетники 86Х86 мм можно найти на алиэкспресс написав wall socket box или в наших магазинах, например Монтажная коробка (подрозетник) для выключателей Aqara . Все найденные мной подрозетники устанавливаются в бетон, ~~для гипсокартона мне найти не удалось.~~ Теперь есть квадратные подрозетники под гипсокартон! Вот тут подробнее.

Подрозетники для установки в бетон пришлось закрепить шурупами к деревянному основанию, потом закрыть гипсокартоном. три стадии подготовки проводов к установке выключателей. Некоторые подрозетники не совмещаются между собой по вертикале, поэтому расстояние между выключателями "плавает" - в результате, небольшая щель. Подрозетники для установки в бетон пришлось закрепить шурупами к деревянному основанию, потом закрыть гипсокартоном.

Видео установки выключателя в подрозетники (розетка устанавливается аналогично):

Подключение к электросети.

Подключение выключателей с и без нулевой линии имеют отличия.

Выключатели без нулевой линии используются для замены старых (или "неумных") выключателей, потому что обычно не предусмотрено подведение нулевого проводника.

Выключатель Aqara без нулевой линии, подойдет для замены традиционных выключателей. Схема подключения двухклавишного выключателя. Выключатель Aqara без нулевой линии, подойдет для замены традиционных выключателей.

От сети подводится фаза и подключается к L, а к клеммам L1 и L2 подключаются линии света (или вытяжки) - для двухклавишного 2 линии, для одноклавишного 1 линия.

Выключатели с нулевой линией потребуют подведения дополнительной линии, а розетка так или иначе не сможет работать без нулевой линии.

Схема подключения выключателя Aqara с нулевой линией.

Как для розеток, так и для выключателей необходим нулевой проводник для функционирования. От сети подводится фаза и подключается к L, нулевой проводник подключается к N. Для включателей клеммы L1 и L2 подключают линии света.

Внимание! Для подключения данных выключателей в экосистему MiHome потребуется шлюз ZigBee

Выключатели с нулевой линией или без - какой брать?

Если планируете заменять старые выключатели на новые - тогда следует брать только выключатели без нулевой линии (если конечно у вас не установлен нулевой проводник в старых розетка). Такие выключатели не будут работать если цепь по одной из линии разомкнута, то есть нет хотя бы одной вкрученной лампы. Выключатели также не смогут работать если мощность ламп менее 3 Вт (накаливания) или 5Вт (светодиодные). На каждую линию нагрузка должна быть менее 800 Вт.

При проектировании строительства или ремонта имеет смысл взять выключатели с нулевой линией. У них выше общая подключаемая мощность (2500 Вт) и имеется функция энергомониторинга. Однако, самое важное преимущество в том, что розетки и выключатели с нулевой линией могут выступать в качестве ретранслятора, передавая сигнал от координатора конечным устройствам. Подробнее о работе Zigbee

Пример применения розетки от Aqara

Канал умного дома на Youtube Удобный дом - подписываемся! Канал новый и очень нужна ваша поддержка! Комментарии помогут более точно построить контент.

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Читайте также: