Как соединяют провода в квартире в европе

Обновлено: 28.04.2024

Как соединяют провода в квартире в европе

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

665 692 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

640 324 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

173 703 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

119 542 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

194 202 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

502 531 просмотр

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Топ недели

Прямой эфир

Образование

Вы отметили максимальное количество друзей (64) на этой фотографии.

В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.

Фотография недоступна этому человеку

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Электрика Европы: 7 интересных отличий их правил от наших

Не секрет, что в разных странах применяются разные правила - у нас свои, а в Европе - другие . В чём интересные особенности европейской электрики и какие хитрости мы могли бы применить у себя - я собрал 7 самых примечательных отличий в этой статье - будет интересно!

1) Вводная защита

Вводные предохранители Вводные предохранители

Английские и французские вводные устройства выполняются на предохранителях , причём в Британии их ток равен 80 или 100 Ампер. Это не очень удобное, но самое надёжное решение: предохранители срабатывают в 100% случаев и не выходят из строя со временем.

В Германии принято ставить на ввод автоматы - как и у нас. Сразу отмечу, что из всех европейских систем, немецкая нам ближе всего , что неудивительно, так как мы перенимали всю технологию электрики и электроники именно у германцев, конечно, со своими доработками.

2) Розетки со встроенными выключателями

Это отличительная "фишка" британских розеток. Преимущество такой системы очевидно: можно полностью обесточить прибор не вынимая вилки, что продлевает срок службы розеток и не создаёт бардак, от шнуров, лежащих на полу.

3) Вилки с предохранителями

Ещё одно отличие от британцев . Тут всё дело в экономии: вместо того, чтобы ставить много автоматов на небольшой ток в щитке, англичане перенесли защиту в вилки . Каждый производитель обязан встраивать туда предохранитель - что удешевляет и упрощает проводку в целом. Минус тоже понятен - любая неисправность влечёт необходимость замены предохранителя, но, с другой стороны, это происходит редко.

4) Цвета проводов

По российским нормам, фаза может быть любого цвета, кроме цветов, назначенных нулю (голубой) и заземлению (жёлто-зелёный). По новым европейским нормам всё почти так же (их старые цвета вы можете увидеть на картинке выше), за исключением того, что фаза может быть только коричневой . В принципе, все провода и кабели, которые производятся в России соответствуют этому требованию , видимо, "на всякий случай".

5) Разделение проводки на "силовую" и "обычную"

В Великобритании принято проводить специальные, более толстые провода 2,5 квадрата на определённые розетки , куда предполагается включать мощные приборы, например духовку, кондиционер, стиральную машину и так далее. На все остальные розетки ведётся более тонкий провод - 1,5 квадрата.

Это требование усложняет проектирование и налагает на потребителей необходимость следить за тем, куда они включают мощные приборы, так что в остальных странах Европы и России на все розетки ведётся одинаковый кабель - 2,5 квадрата .

6) Отдельное заземление

В Великобритании отдельное заземление у домов не требуется , как как "земля" тянется отдельной пятой жилой прямо от подстанции (система TN-S ). Во Франции, напротив, в основном делается отдельное заземление (система ТТ ), не связанное с нулём. Ну а в Германии и России используется и то и то - комбинированная система TN-C-S .

7) Обязательная установка разрядников

Разрядники - приборы, отводящие ток от молнии , попавшей в провод в землю, могут ставить по желанию везде (включая Россию), но во Франции их установка обязательна , что, в принципе, неплохо принять и у нас.

Заключение

Как видно, отличия не очень большие, так как мы постепенно переходим на общеевропейские правила. Но, тем не менее они есть и знать о них полезно. Если вам понравилась эта статья - ставьте лайк и я разберу иностранные нормы подробнее - там ещё много примечательного.

Подключение к электросети в разных странах мира

1. Поляризация (т.е. заранее известно, где в розетке фаза, а где ноль).
2. Наличие заземления.
3. Плоские штыри штепселя. Обеспечивают большую, чем круглые, площадь соприкосновения с клеммами розетки.
3. Безопасность разъёма -- например, штырь подключения заземления должен быть длиннее и толще всех прочих. Чтобы подключаться первым, отключаться последним, и с гарантией выдержать короткое замыкание, ибо важно, чтобы первой выгорала фаза. Ведь назначение земли -- защитить человека от поражения током, поэтому она должна стоять насмерть, как защитники Брестской крепости.
4. Универсальность разъёма. В США нет розеток меньше, чем на 15 ампер. Это удобно -- не надо лишний раз думать, можно ли туда воткнуть пылесос. А австралийский штепсель, рассчитанный на 10 ампер, без проблем втыкается в розетку на 15 ампер (совместимость вверх). Это тоже удобно. А например, в Индии есть три типа внешне почти идентичных разъёмов под токи в 5, 10, и 15 ампер, несовместимые между собой ни вверх, ни вниз. Это непрактично.
5. Продуманность. Например, если штыри штепселя плоские, то хорошо, если они расположены под углом друг к другу. Например, в США штыри плоские, но расположены параллельно. В результате из старых американских изношенных розеток штепсель часто вываливается под собственным весом. Если бы штыри были под углом, такого бы не происходило.
6. Эстетичность (это тоже многого стоит!)

Рейтинг составлен от лучшего к худшему. Если количество набранных баллов было одинаковым, худший рейтинг получал разъём с более серьёзными недостатками -- безопасность важнее эстетики.

Просьба относиться с юмором и если критиковать, то обоснованно. Поехали!

№1. Австралия, Новая Зеландия и, внезапно, Китай (Китай чууууточку другой, но на фотографии ты один от другого не отличишь). 6 баллов из 6. Розетка похожа на маску из Scary Movie :)

На мой взгляд -- идеал розетки, отвечает всем требованиям.
Розетки выпускаются в вариантах под 10 и 15 ампер. 10-амперный штепсель можно включить в 15-амперную розетку, но не наоборот (что правильно).

№2. Страны Северной Америки (Канада, США, Мексика), Япония. Разъём похож на удивлённое лицо с выкаченным правым глазом. 5 баллов из 6.

Плоские штыри, заземление, хорошая безопасность и универсальность разъёма, поляризация. Минус один -- непродуманность, плоскости штырей параллельны. На штырях видны дырочки -- эти дырочки там не просто так, туда входят пыптики на клеммах розетки -- увеличить площадь контакта, и не дать штепселю вываливаться. А если бы плоскости штырей были под углом друг к другу, американским инженерам не пришлось бы выпрямлять одну кривизну другой кривизной.

В Японии у такой розетки есть своя особенность -- иногда в розетке также есть винтовая прижимная клемма для подключения отдельного земляного провода. Так там подключают стиральные машины.

Данный разъём применяется для токов до 20 ампер.

№3. Дания и Гренландия с розеткой в виде смайлика. 4 балла из 6.

Минус два очка за круглые штыри, и за не удлинённый штырь заземления (минус в безопасность). Эстетически приятнейший разъём.

Выпускается только под ток до 10 ампер.

№4. Франция, Бельгия, Польша, Словакия. 4 балла из 6.

Минус одно очко за неэстетичность разъёма -- этот вот штырь заземления, торчащий наружу из розетки, мне не нравится. Минус за круглые штыри. А так -- из всех европейских разъёмов, на мой взгляд, лучший.

Разъём может использоваться с токами до 16 ампер. Это очень некисло. Это, между прочим, три с половиной киловатта.

№5. Израиль. 4 балла из 6.

Израильтяне пошли своим путём, разработав с нуля свой разъём, идущий под названием SI-32. Свой собственный разъём, ни у кого больше такого нет.

Изначально он был с плоскими штырями, но теперь (с 1989 года) имеет круглые (ради совместимости с евровилкой, о ней позже). Минус один. Штырь заземления такой же толщины и длины, как токонесущие. Поэтому минус ещё один за безопасность.

Как и французский разъём, может использоваться с токами до 16 ампер. Разъём очень симметричен и красив, приятен эстетически.

№6. Великобритания, Ирландия и некоторые бывшие британские колонии -- Кипр, Мальта, и т.д. 4 балла из 6.

Минусы -- непродуманность разъёма. Выражается она в том, что британцы, когда проектировали свою электросеть, тоже "пошли своим путём". Розетки в британском доме соединяются системой кольцевой проводки. То-есть, к каждой розетке подключаются ДВЕ токонесущие жилы, слева и справа.

Проще показать диаграмму, для наглядности:

Зачем они так делают? Это позволяет сэкономить деньги, так как можно ставить более тонкую проводку. Ведь ток распределяется равномерно (в теории) между двумя проводниками. Так чтобы тебе врубить нагрузку на 10 ампер, не надо ставить проводку, рассчитанную на 10 ампер, а можно поставить проводку, рассчитанную на нагрузку в 5 ампер, просто удвоенную кольцом. Она дешевле.

Так вот, на каждое такое кольцо ставится автомат на 30 ампер в щитке (на кольцо для люстр и осветительных приборов -- 5 ампер). А защита индивидуальных потребителей тока осуществляется плавким предохранителем, встроенным в штепсель (хуже "британских учёных" только "британские инженеры-электротехники", чес-слово). Консервативная инженерная мысль в действии.

Кроме того, такая система опаснее обыкновенной проводки. Ведь что будет, если один из проводов отвинтится от розетки? Другой может перегреться и вызвать пожар. Поэтому дополнительный минус за безопасность.

Сам разъём выдерживает ток до 13 ампер, но тут, разумеется, есть дополнительное ограничение по току в зависимости от мощности предохранителя, установленного в штепселе.

№7. Германия и многие страны Европы. CEE 7/4 или разъём Шуко (его часто называют евророзеткой/евровилкой, но не надо их путать -- это разные вещи). 3 балла из 6.

Минусы -- круглые штыри, отсутствие поляризации и минус за непродуманность (могли же сделать человеческий, с поляризацией, как во Франции, но не сделали).

Ток до 16 ампер.

№8. Швейцария и, внезапно, Бразилия. 3 балла из 6. Розетка похожа на НЛО.

Из минусов -- круглые штыри. Заземление есть, но сделано так себе -- его штырь не толще и не длиннее токонесущих. Так что ещё минус за безопасность. Разъём также не очень эстетически приятен. За непродуманность снимать баллы не стал.

Эти разъёмы рассчитаны на ток до 10 ампер.

№9. Индия, Шри Ланка, Непал, Намибия. 3 балла из 6.

Индия, как это часто бывает в бывших колониях, использует разъём колонизатора -- устаревший британский (в Британии от него отказались в 1962 году).

Минусы -- круглые штыри, неуниверсальность (есть разъёмы под токи 5, 10, и 15 ампер, вон они на фото -- между собой не совместимы ни вверх ни вниз), поэтому ещё один минус за непродуманность.

№10. Италия. Дурацкая система, как, впрочем, почти все прочие инженерные решения, придуманные итальянцами. 1 балл из 6.

Заземление есть, а поляризованности нет. Минус за непродуманность. Минус за безопасность -- штырь заземления такой же, как и токонесущие. Минус за круглые штырьки, минус за то, что и розетка, и вилка выглядят некрасиво. Ну, и, наконец, неуниверсальность -- есть два внешне очень похожих разъёма на 10 и на 16 ампер, не совместимые между собой ни вверх ни вниз. Единственное хорошее, что есть в этом разъёме -- наличие заземления.

№11. Евровилка (стандарт CEE 7/16). 1 балл из 6. Устаревший стандарт, слава Зевсу, везде в Европе отмирающий. Формально стандарт покрывает только штепсель, на розетки стандарта нет.

Хорошего в этой вилке только одно -- она не уродская, как итальянская.

Ничего другого хорошего в ней нет. Вообще.

Учитывая, что такой разъём по паспорту держит максимум 2.5 ампера ничего особо существеннее лампочки Ильича ты в сеть не воткнёшь -- чревато пожаром.

Это самый худший разъём из всех. Единственная прочина, по которой он до сих пор живёт -- это то, что не очень мощную аппаратуру, не требующую заземления (например, блок питания ноутбука) с таким разъёмом ты сможешь воткнуть в сеть практически в любой стране Европы -- и в Германии, и в Дании, и во Франции. Даже в Израиле. Это удобно.

В СССР использовался очень похожий разъём, только с немного другими размерами. Формально он был рассчитан на ток до 6А, поэтому мог использоваться для подключения мощных потребителей вроде пылесосов. В прошлый мой приезд в Россию я увидел, что почти повсеместно у людей с деньгами эти разъёмы были заменены на немецкие разъёмы Шуко. Они тоже не мармелад, конечно, но хотя бы в них есть заземление, и они лучше держатся.

Вот такой вот рейтинг по моему личному мнению. Я не рассматривал узкоспециальные разъёмы или промышленные разъёмы для мощных потребителей тока (электроплит, кондиционеров, и т.д.) -- иначе тут было страниц эдак с тридцать. И так уже "многабукв".

Как соединяют провода в квартире в европе

Оказывается, что мой сайт "Сам себе электрик" читают не только в России, но и в других странах. География посетителей сайта расширяется потихоньку и это здорово. Совсем недавно у меня завязалась переписка с человеком, который живет в Германии. Так вот, он делает ремонт в своем 3-х этажном доме и поэтому начал изучать вопросы касающиеся домашней электрики. Во время поиска нужной информации он наткнулся на мой сайт и стал его постоянным читателем. Потом у нас началась небольшая переписка по электронной почте. Во время нее я получил фотографии монтажа распределительного щита в его доме, который выполняли профессиональные электрики Германии. Мне разрешили их опубликовать, что я делаю с большим удовольствием. Ниже вы можете посмотреть работу немецких коллег по моему цеху ))) Сразу скажу, что там нет ничего особенного, но есть одна "фишка", которая нашему человеку не преграда.

Дом 3-х этажный и потребителей тут будет много поэтому щиток выбран хорошего размера. На фотографиях он заполнен не полностью, так как ремонт еще в самом разгаре и в нем будут появляться новые защитные устройства. Сам щит и все модульные устройства выбраны фирмы hager. В Германии hager считается одним из самых надежных, качественных и дорогих брендов.

Обзорное фото всего щита.

Хорошо видно, что в щите стоит огромный трехфазный прибор учета электроэнергии. Также по его внешнему виду понятно, что счетчику не один десяток лет. В России подобные старые приборы учета заставляют менять на новые, так как у них класс точности не соответствует современным нормам и еще по ряду других причин. В Германии наоборот электрики сказали, что данный счетчик хоть и старый, но хороший и его можно не менять. Они разрешили его оставить и сэкономили хозяину дома около 200 евро. Наши бы наоборот нажились на этом )))

Ниже представлен трехфазный вводной выключатель нагрузки, который отключает весь щит.

На первой фотографии хорошо видно, что ниже прибора учета электроэнергии в нижней части щита стоит какой-то блок выключателей или рубильников. Этот блок имеет крышку, которая закрывает доступ к ручкам управления. Также она имеет возможность пломбировки. Так вот эта та самая "фишка" энергоснабжающих компаний, про которую я упоминал выше. Если хозяин дома не будет производить оплату счетов за электроэнергию и будет являться должником, то ему придется иметь дело со строгим инспектором из сетевой компании. Инспектор просто выключит эти рубильники и тем самым обесточит весь дом. Затем закроет крышечку, опломбирует ее и с чувством выполненного долга спокойно пойдет дальше по своим делам. В такой ситуации хозяину дома придется гасить все долги за электроэнергию, чтобы опять появилось у него электричество. Хорошая и безобидная мера борьбы с должниками. В Европе это работает.

Угадайте, сколько времени пройдет после ухода инспектора до возобновления подачи электричества в дом, если бы так было устроенно в России?

Вот фото этого блока поближе.

Ниже представлена открытая правая часть щита. Все кабели проходят за DIN-рейками и там для этого очень много места. Также расстояние между DIN-рейками очень большое, что удобно при сборке щитка.

На фото ниже виден звонок Friedland D780.

Еще стоит отметить, что все мягкие провода обжаты наконечниками, то есть сделано как положено.

Посмотрим теперь на защитные устройства.

Стоит общее УЗО, которое защищает от утечек тока. К нему подключены несколько автоматов. УЗО выбрано типа "А". Это очень хорошо. У нас обычно ставят тип "АС", так как он дешевле и везде продается. Тип УЗО "А" обычно идет под заказ. Автоматические выключатели подключены к УЗО с помощью специальной гребенки на нижние контакты. Согласно нашего ПУЭ питание на автоматические выключатели должно подаваться только на неподвижные контакты, то есть на верхние. Но это пункт ПУЭ уже давно не соблюдается и у нас тоже для удобства подают питание на подвижные контакты, то есть на нижние, когда это необходимо.

Хочу отметить отдельно эту гребенчатую шину. Смотрите, справа у нее есть три контакта L1, L2 и L3, на которые подаются три фазы от УЗО. Затем у УЗО идет контакт "N" для подключения отходящего нулевого рабочего проводника. Сюда фазу подавать нельзя и поэтому в гребенке есть свободный шаг размером в один модуль. Далее чередуясь три фазы подаются на сами автоматы. Считаю что это очень удобно. У нас я такой гребенчатой шины еще не встречал. Хотя может плохо искал )))

Все автоматические выключатели имеют время-токовую характеристику "B". Это радует, так как у нас в основном применяется только "C".

Тут у меня есть пару замечаний. Данное УЗО имеет номинал 40А на один полюс, а сумма номиналов автоматов подключенных к нему составляет 16+16+16=48А на один полюс. Это не очень хорошо, так как хоть редко, но все-таки есть возможность перегрузить данное УЗО.

Второе замечание это при подключении трехфазного автомата нарушено чередование фаз. Он стоит самым последним в ряду. На его первый полюс приходит L3, на второй L1 и на третий L2. Я не знаю что за 3-х фазная нагрузка к нему будет подключена, но возможно такое нарушение может вызвать неправильную работу потребителя. Я бы этот 3-х фазный автомат поставил сразу после УЗО и тогда бы с чередованием фаз не было бы проблем.

УЗО и автоматические выключатели поближе.

В щитке установлено много разных шин N и PE. Все они имеют диэлектрический корпус, что исключает случайного прикасания к ним. Есть места для подключения толстых проводников и есть места для подключения тонких проводов. Очень удобно.

Ниже выложены счета на некоторые материалы. Давайте посмотрим сколько в Германии стоят кабели и защитные устройства.

Здесь для электропроводки использованы кабели NYM-J разных сечений. Например, NYM-J 3x1,5 стоит 0,55 евро за 1 метр, т.е. по сегодняшнему нашему курсу 0,55х83=45,65 рублей, а NYM-J 5х2,5 стоит 1,45 евро за 1 метр и по нашему курсу 1,45х83=120,35 рублей. Если сравнивать с нашим ВВГнг-LS, то не так уж и дорого, а возможно дешевле если брать ГОСТовский кабель.

Сам корпус щитка, представленного на фото стоит 292,6 евро. Круто )))

УЗО hager 40A/30mA CDA440D стоит 41,3 евро, а на наши 41,3х83=3427,9 рублей. Что-то очень дешево для УЗО с такими параметрами. Погуглил наши магазины и оно у нас стоит от 5600 до 9300 рублей.

Автоматический выключатель hager B-16A MBN116 стоит 2,58 евро, а на наши 2,58х83=214,14 рублей. Его тоже погуглил и у нас он стоит от 500 рублей.

Мне кажется, что мы где-то переплачиваем, покупая качественные европейские защитные устройства )))

Также по секрету мне сказали, что в Германии хороший электрик получает 42 евро в час, а у нас в месяц )))

Как соединяют провода в квартире в европе

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

1 263 561 просмотр

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

173 701 просмотр

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

24 941 просмотр

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

194 202 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

1 174 984 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Топ недели

Прямой эфир

Образование

Вы отметили максимальное количество друзей (64) на этой фотографии.

В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.

Фотография недоступна этому человеку

Как соединяют провода в квартире в европе

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

Топ недели

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

1 263 563 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

665 692 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

640 321 просмотр

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

173 702 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

257 632 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

2 989 642 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

194 202 просмотра

Мы больше не будем рекомендовать вам подобный контент.

Топ недели

Прямой эфир

Образование

Вы отметили максимальное количество друзей (64) на этой фотографии.

В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.

Фотография недоступна этому человеку

Способы соединения проводов между собой.

В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.

Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.

Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.

Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:

По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.

Причем каждый цвет означает принадлежность к конкретным сечениям жил.

В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.

Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “Колпачок СИЗ для скрутки проводов.”

В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.

Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.

Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.

Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.

Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.

Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.

Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).

Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:

Серия 2273 Серия 221-222 Серия 243 Серия 773 Серия 224

Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.

Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.

Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.

Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.

Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.

Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.

Автоматы, как правило, у вас уже стоят, и защищают они в первую очередь электропроводку, а не нагрузку и конечного потребителя.

Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.

С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.

Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):

Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.

В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.

Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.

Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.

В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.

Удивительно, но наименьшее значение получается у винтовых зажимов. Но не следует забывать, что этот эксперимент относится к “свежим контактам”. А попробуйте сделать такие же замеры через год или два интенсивной эксплуатации. Результаты будут совершенно другими. Соединение меди и алюминия

Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:

Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.

Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.

Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.

Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:

Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):

Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:

Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.

После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.

При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ”5 правил опрессовки” и ”Обжим изолированных наконечников, гильз и клемм”.

Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.

До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.

Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.

Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.

Например при соединении моножил, гильзу обычно берут на размер меньшего сечения.

А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.

Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.

Только после этого можно прессовать.

После обжатия такое соединение требуется заизолировать. Удобнее всего это сделать термоусаживаемой трубкой ТУТ.

Есть трубки с клеевой основой. При нагреве такой клей вытекает наружу и обеспечивает герметичность соединения.

Изолирование при помощи термотрубки также довольно простой процесс. При отсутствии газовой горелки или фена, для малых сечений достаточно даже зажигалки.

Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.

Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.

Безусловно ни СИЗы, ни Wago, вы для этих целей использовать не будете, а вот гильзы ГМЛ – самое оно! При этом все выходит компактно и легко уменьшается хоть в штробе, хоть в кабельном канале. Сварка и пайка

Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.

Однако такой вид стыковки никак нельзя отнести к простым. Он требует наличия специального оборудования, которого даже у 90% электриков зачастую нет в наличии.

Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.

А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора? Подробнее

При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.

Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.

Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские собратья. Причем весь процесс по времени занимает не более 1 минуты.

Соединение проводов на улице зажимами Wago.

Всем нам знакомы “старые добрые” зажимы wago. Это пожалуй самый быстрый и универсальный способ соединения проводов в электрике.

И хотя до сих пор в отдельных интернет баталиях и видеороликах не утихают споры об их надежности, надо признать, что при грамотной эксплуатации:

в цепях освещения

в линиях с малой нагрузкой

плюс защита автоматом с правильным номинальным током

Они полностью оправдывают свое предназначение и выполняют все те функции, которые заложены в них производителем.

Wago и влажность

Однако есть одно НО – данные клеммы ваго, даже от оригинальных поставщиков из Германии, все-таки продукт для использования внутри помещений. Причем сухих помещений.

Во влажной среде (ванные комнаты, бани, сауны) ими не рекомендуется делать эл.проводку.

И уж тем более подобными зажимами нельзя соединять провода на улице. А такая необходимость возникает очень часто:

монтаж уличного освещения

Подключение кабеля на светильниках внутри опор через Wago с пастой все равно не дает 100% защиты контакта.

Во всех этих случаях зачастую приходится монтировать соединительную муфту или ее подобие. Например, знакомые всем электрикам скрюченные лапки дохлой курицы 😊

Процесс этот довольно непростой и трудоемкий.

Чтобы обойтись без муфты, отдельные производители предлагают герметичную распредкоробку, которую после соединения всех проводов приходится целиком заливать 2-х компаундным гелем.

Сначала этот гель нужно приготовить, перемешав компоненты.

Потом вылить в бокс и ждать 30 минут застывания. Естественно, что ни о какой оперативности здесь речи уже не идет.

Соединение проводов муфтой Easy-Protect

И вот наконец появился универсальный продукт, который позволяет с легкостью использовать зажимы wago теперь не только в сухих зданиях, но и во влажных помещениях и даже на улице.

Называется эта штука – гелевая муфта Easy-Protect.

Не пугайтесь слова “муфта”, ничего сложно в монтаже здесь нет. Выпускаются данные изделия компанией Cellpack (совместное предприятие Германии и Швейцарии) и состоят из двух половинок.

Одна видимо делается в Германии, другая в Швейцарии, после чего все собирается воедино в Китае 😊

Это своеобразный защитный чехол, наполненный уже готовым к применению гелевым компаундом. Гель не силиконовый!

Как подключать

Для соединения жил внутри чехла используются обычные зажимы ваго серии 221-412,413,415.

Стыкуете через них провода, помещаете зажим в гелевый раствор.

После чего защелкиваете две половинки муфты так, чтобы гель выступил наружу и плотно покрыл клеммы.

Технические характеристики муфты:

размер корпуса №1-№3 (wago до 4мм2), размер корпуса №4-№6 (wago до 6мм2)

номинальный ток – до 32А

рабочая температура – 85С (допустим нагрев до 105С!)

Для предотвращения самопроизвольного раскрытия по бокам имеются “замки”.

Всего три действия:

1 Подключил провода через Wago.

2 Уложил клемму в корпус.

3 Защелкнул крышку.

И надежное соединение со степенью влагозащиты контактов IPX8 готово.

При этом Easy Protect обеспечивает не только влаго, но и механическую защиту.

Особенности и отличия

Данные муфты на сегодняшний день выпускаются как для соединения под одну клемму, так и сразу нескольких.

Последние, естественно, идут чуть большего размера.

Такую муфту в отличие от ее старых, герметичных собратьев можно открыть и закрыть в любой момент. Вдруг вам понадобится проверить контакты.

Easy Protect применяется не только в быту, но и во всех секторах промышленности. Кроме эл.сетей низкого напряжения муфты отлично герметизируют и слаботочку.

Сам кожух защищен от ультрафиолета. Разместив его открытым способом на фасаде дома под прямыми лучами солнца разрушение стенок муфты не произойдет.

В некоторых случаях даже не нужно устанавливать лишних герметичных распредкоробок, делать страшные скрутки с болтовым соединением и мотками изоленты поверх.

Можно конечно купить и сборно-разборную муфту на резьбовом соединении.

Но это все равно проигрывает в оперативности и универсальности установки. А с вышеуказанными wago все получается очень компактно, изящно и надежно.

Самое главное опять же, не превышать номинальный ток зажима и защищать кабель соответствующим автоматом.

Соединение меди и алюминия

Помимо улицы такими штуками удобно соединять медные и алюминиевые провода внутри дома. Главная опасность такой гальванической связки в чем?

При попадании влаги и прямого доступа воздуха к контактам начинается их активное окисление. Никакая изолента здесь не поможет.

А если этот самый контакт вместе с клеммой целиком погрузить в гель, куда не будет доступа воздуха (бескислородная среда), то и окисления никакого не будет!

То, что реально может отпугнуть большинство покупателей от подобных уличных ваго, так это цена.

Она сопоставима со стоимостью отдельных светильников. Муфты в интернет магазинах на сегодняшний день продаются от 800 до 1200 рублей (за 1шт).

Зажимы wago уже идут в комплекте. Но все равно для наших реалий, это пока слишком дорого.

Представьте, светильник 1500 рублей и две клеммы для его подключения по 800р 😊 Не всякий заказчик одобрит такие затраты.

Читайте также: