Как соединить три розетки вместе и поставить рамку

Обновлено: 15.04.2024

9 концов по 2.5мм в одну розетку (+)

Привет народ!
После завершения ремонта решил поставить несколько розеток самостоятельно, не дождавшиь появления электрика. Розетки Merten. Провода 2.5мм. Но получается что в нескольких случаях к розетке необходимо подсоединять по 9 проводов (при трехпроводном подсоединении), при том что физически присуствует 6 отверстия для этих целей (по 2 самозажимных отверствия на фазу). Розетки с самозажимным механизмом. Соответственно, получается если в + необходимо завести 3 провода, то в одно из двух из имеющихся для этого отверствий заводится 2 провода, во второе - 1. Получается небольшой перекос и одиночный провод непрочно держится. Да и вообще, при таком количестве жестких проводов закрепить розетку в подрозетнике - задача архинеудобная.

Подскажите други, что в таких случаях делают толковые электрики (ну распайку уж не предлагайте, уже не получится ибо стены отделаны)? Может есть какие вилки для таких целей, объединяющие, в моем случае, несколько проводов в один?

Как соединить несколько розеток от одного провода

Ни одна действующая система электропитания не обходится без силовых розеток, при отсутствии которых невозможно нормальное функционирование бытовой техники. Из-за постоянного увеличения числа подключаемых к ним приборов заметно возрастает токовая нагрузка на линии питания. Это не может не сказаться на архитектуре построения бытовых электрических сетей, общее число розеток в которых приходится увеличивать. У пользователей часто возникает потребность от одного провода подключить 3 розетки, не нарушая распределения токов в питающей линии.

Содержание

Виды электропроводок

Прежде чем разобраться с тем, как соединяются три розетки от одного провода, желательно ознакомиться с существующими видами прокладки электрических цепей. В соответствии с правилами их обустройства, прописанными в ПУЭ, современные электропроводки имеют два исполнения: закрытое и открытое. В первом случае жгут с проводами, по которому подается напряжение, прокладывается скрыто. Для него в стенах и потолке проделываются специальные выемки (штробы), в которые укладывается кабель. Преимущества скрытой прокладки:

Надежная защита от механических повреждений.
Безопасность эксплуатации электропроводки.
Отсутствие наружных проводов, ухудшающих эстетичность комнат и других помещений.

Недостаток состоит в сложности доступа к кабелю при необходимости его восстановления или полной замены, ремонт потребует больших трудовых затрат.

При открытом способе прокладка ведется по поверхности стен и потолка. Жгуты в этом случае размещаются в специальных коробах (кабельных каналах) или в гофре. С их помощью удается скрыть проводящие жилы, которые остаются, тем не менее, доступными для контроля и ремонта.

Преимущества этого способа прокладки:

Простота обслуживания и восстановления.
Доступность при необходимости подключения промежуточной розетки.
Возможность обустройства электропроводки в стиле «ретро».

Недостаток этого приема – потребность в отведении специальных участков стен под прокладку кабельных каналов или гофры, не заставляя эти зоны мебелью. Для устранения этого неудобства жгуты прокладывают в специальных нишах, имеющихся в пластиковых плинтусах.

При выборе подходящего способа укладки жгута или кабеля исходят из конкретных условий и требований к подключению отдельных элементов электросети.

Способы подключения

Перед тем как подключить много силовых розеток подряд важно разобраться с существующими способами их подсоединения. В зависимости от порядка коммутации отдельных проводников различают следующие варианты:

Параллельное подключение, при котором розетки нужно соединять «звездой».
Последовательное соединение, по-другому называемое «шлейфом».
Комбинированное включение, использующее шлейф и «звезду».
Соединение «в кольцо».

Каждый из перечисленных способов выбирается в зависимости от архитектуры помещения и соображений экономии на установочных изделиях. Параллельное соединение «звездой» удобно при разводке питающей сети из единого центра (распределительного щита, например).

Последовательный способ (или шлейф) применяется, когда на данной линии включается целый ряд устанавливаемых одна за другой розеток. Отдельные контакты (фаза и ноль) между собой подсоединяются в параллель, последовательным способ называют лишь из-за порядка расположения розеточных узлов.

При комбинированном включении на отдельных участках изделия устанавливаются в ряд, после чего от одного из них обустраивается «звезда».

Соединение «в кольцо» представляет собой последовательное расположение розеток, конец которого замыкается на его начало. Этот способ включения позволяет подсоединять розетки на больших по площади объектах: на выставках, в цехах и торговых залах.

Порядок монтажа

Прежде чем приступать к самостоятельной установке розеток, потребуется ознакомиться с инструкцией по их монтажу. Проще всего рассмотреть пример, когда они устанавливаются в гипсокартонной стене. Порядок работ в этом случае выглядит так:

Берется электродрель с насадкой типа «коронка», посредством которой в выбранном месте подготавливается отверстие под розетку. Его диаметр должен совпадать с размером пластикового корпуса (стакана), используемого в качестве крепежного основания и фиксируемого непосредственно на месте установки.
В стакан помещается монтируемая розетка и крепится в нем с помощью длинных распорных винтов.
К контактам необходимо присоединить выведенные наружу фазный и нулевой проводники, а затем закрыть изделие декоративной крышкой.

При наличии в электропроводке третьей жилы в изоляции желто-зеленой расцветки ее оголенный конец подсоединяется к имеющейся на розетке клемме заземления.

Чтобы правильно подключить сразу несколько розеток подряд (шлейфом), специалисты советуют обратить внимание на следующие моменты:

Провод с фазной клеммы одного розеточного узла протягивается до того же контакта следующего изделия и так далее. К такому шлейфу можно добавить весь комплект розеток, устанавливаемых в данном помещении.
Точно так же поступают с нулевым проводником, прокладываемым от соответствующего контакта ко второму и последующим изделиям, закрепленным на стене.
При наличии заземляющей жилы с ней проделываются те же операции.

К преимуществам этого метода присоединения следует отнести простоту реализации и экономное использование расходного материала (проводов). К недостаткам – ненадежность системы, в которой обрыв одного из проводников приведет к обесточиванию всех подключенных к этому шлейфу последующих розеток. В этом смысле соединение звездой выглядит намного предпочтительнее.

Установка изделия с выключателем

Интересным с точки зрения порядка подсоединения розеток является вариант исполнения с выключателем, размещенным в том же корпусе. В этом случае операция по подключению несколько усложняется, что объясняется особой схемой коммутации розетки. При подсоединении к шлейфу фазный провод делается проходным, он не должен подсоединяться к ответному контакту выключателя. В случае отключения данной розетки вся линейка следующих за ней изделий не будет обесточиваться.

К преимуществам совмещенных конструкций относят:

Допустимость исключения электрического узла из общего шлейфа без ущерба для всех остальных его элементов.
Удобство обслуживания и ремонта, не касающееся других розеточных изделий.
Эстетичность и простота монтажа.

Единственным недостатком таких приборов с точки зрения потребителя считается высокая стоимость. Специалистами отмечается неудобство совмещенных с выключателями розеток, заключающееся в необходимости замены всего изделия целиком при выходе из строя одного элемента.

Оцените статью

Добавить комментарий Отменить ответ Рауль 16.06.2019 в 22:11

Автор, вы случайно не политик или журналист? Оперирует терминами, вводя в заблуждение людей. На всех трёх схемах подключение параллельное, разница только в геометрическом расположении розеток. Было бы интересно посмотреть на работу электроприборов, включенных в розетки соединённые последовательно.

Владимир 19.06.2019 в 21:32

Точно подмечено.Не бывает последовательного соединения розеток.Первая розетка будет работать, а вот остальные наврядли.

Андрей 20.06.2019 в 18:22

К тому же здесь схемы на нескольких проводах а не на одном. На одном конечно тоже есть (можно погуглить) но это совсем другая история. Там реально один провод подходит к розетке, но там свой конструктив розетки. Из плюсов розеток с одним проводом меньшее количество проводника, из минусов низкий КПД, работа только с переменным током желательно ТВЧ.

никто никак 26.06.2019 в 20:25

Практическое применение на практике, ведём всё по потолку, не делаем соплей и не поганим бетон.

Нуу по колхозному, это как то так!

Отличия от идеала, это кабель NYM (севкабель) и всё утоплено в 16-25 ПВХ трубах с 20% резервом. Бетон кстати лучше не трогать, в смысле не пилить штробы, набить на стены по два листа гипсокартона и пилить его, стаканы под розетки 68мм в диаметре и чёткой защёлкой каждого стакана по центрам, глубина как стакан или чуть больше, все повороты плавные и лучше этой же трубой, нагревая её феном и гнуть через пружину, а соединения через соединительную муфту и клеить секундным клеем. Все соединения только опрессовкой. Кроме автоматов, на всю розеточную сеть ставятся УЗО или просто ДИФ, автомат не нужен, но кроме экономии места и денег на автоматах, реально выгоды нет.

Всю слаботочку по другой стороне потолка, таким же образом.

ОЛЕГ 30.08.2019 в 13:47

По последним нормам заземление шлейфить ЗАПРЕЩЕНО.

Борис 03.09.2019 в 23:23

Розетка с выключателем в одном корпусе: схемы и как правильно подключить

Тройные выключатели используются для переключения трех групп осветительных приборов. Возможно создание комбинированного освещения, когда используются и центральный и локальный свет, многорожковые люстры, разноуровневые светильники в гипсокартонных потолках и т.д.

К плюсам тройников можно отнести следующие характеристики:

экономный расход электроэнергии;
небольшие габариты;
привлекательный дизайн;
возможность с одного места управлять осветительными приборами в разных помещениях;
возможность использовать там, где применение диммеров нецелесообразно по техническим условиям;
при желании можно менять интенсивность освещенности помещения.

Экономия электричества достигается следующим образом. К примеру, в помещении имеется шестиламповая люстра, для которой выделен одинарный выключатель. При включении света используются все шесть ламп, потому что иного варианта подачи электричества просто не предусмотрено. Если же осветительные приборы разбиты на зоны, то после нажатия одной из клавиш будут включаться две или три лампы, чего может быть вполне достаточно для хорошей освещенности, и расход электроэнергии будет ниже.

Итак, использование тройников оправдано при достижении следующих целей:

изменения интенсивности света одного из осветительных приборов;
управления из одного места сразу несколькими источниками света;
управления отдельными зонами освещения в рамках одной комнаты.

Устройство: преимущества и недостатки

До недавнего времени присоединение различных элементов — розетки и выключателя — производили в отдельной распределительной коробке, а потом их разносили в те места, которые были определены проектом. Сейчас на первое место выходит экономия: как времени, так и усилий. Спаренные конструкции дают возможность провести операцию гораздо быстрее.

Плюсы

Среди достоинств совмещенных блоков:

Более простая схема, благодаря которой нет необходимости в прокладывании проводов к каждому элементу.
Достаточно легкая разметка из-за большего размера блока.
Максимально быстрый монтаж на стены.
Минимальное количество отверстий.

Нельзя сказать, что у этого решения нет недостатков.

Минусы

К ним относится:

Высокая цена. Совмещенные блоки, что естественно, стоят дороже, чем отдельные элементы.
Непрактичность. Если из строя выходит одна составляющая устройства, то чаще приходится менять весь блок.
Возросшая нагрузка на провода. В этом случае необходим расчет их сечения, иначе риск перегрева будет высок. Для подключения блочного устройства рекомендуют учитывать максимальную нагрузку.
Ограничения в расположении. Совмещенный элемент уже не поместить в верхней части стены, так как в этом случае вид комнаты будет портить вилка и кабель электроприбора, необходимого постоянно. «Включать свет» станет не очень удобно, особенно в темноте.

Самый большой минус — необходимость замены всего блока, если один из элементов неожиданно откажется работать. Со всеми остальными недостатками можно смириться. Но оправдана ли покупка такого изобретения?

Принцип работы

В отличие от стандартного двухклавишного выключателя в проходном нет положения «включено» и «выключено». Из-за иного принципа работы механизма, в нем каждая клавиша управляет перекидным контактом, то есть происходит подача напряжения на один отходящий контакт и одновременное отключение питания от другой отходящей клеммы. Два двухклавишных устройства управляют двумя различными лампами/группами светильников с двух различных мест помещения.

Главная особенность монтажа проходного выключателя с двумя клавишами в том, что между такими выключателями прокладывается один четырехжильный кабель или два двухжильных. В тоже время как между одноклавишными проходными выключателями достаточно проложить двухжильный кабель.

Основные варианты соединения

В старых домах все подсоединения делались в распредкоробке под потолком. После нее провода расходились каждый к своему потребителю. С появлением блоков – собранных в едином корпусе различных устройств – стало возможным экономить на кабеле, меньше штробить. Кроме того, нет необходимости тщательно вымерять по высоте розетку с выключателем, чтобы ровно поставить их рядом.

Недостатком таких совмещенных устройств является то, что если выйдет из строя что-то одно, менять нужно будет все вместе. Отдельно заменить не получится.

Одноклавишный вариант

Это самый простой вариант блочной конструкции. Все, что понадобится – это сам блок и подведенный 3-х жильный кабель. В самой распределительной коробке необходимо сделать разводку: фаза, ноль – к розетке, ноль – к светильнику, от светильника другой провод – на выключатель. Теперь нужно сделать необходимые подключения внутри самого блока.

Как видно из рисунка, подсоединение элементов в одном блоке ничем не отличается от раздельного. На розетку идут фаза и ноль. Та же фаза идет на контакт выключателя, дальше – к лампе. Теперь все вставляется в коробку, закручивается, одевается клавиша. Если сделали правильно – все будет работать.

Если розетка с заземлением, тогда кабель будет не с 3, а с 4 проводами. Четвертый– желто-зеленый. Он идет на заземляющий контакт. Никуда больше его подсоединять нельзя!

Двухклавишный блок

Бывают ситуации, когда нужно включать свет в ванной, туалете, и тут же нужно куда-то подсоединить стиральную машину. В самой ванной комнате розетку можно устанавливать, только если она имеет необходимую гидроизоляцию. Если же нет, то лучше всего все смонтировать в прихожей. Для экономии места и проводов опять будем использовать блок «все в одном корпусе», но только теперь с двумя клавишами. Его подключение также не составит большого труда.

Как выбрать розетки для кухни

Первое, что нужно сделать – это выбрать подходящую конструкцию. Помните, что стиральная машина использует ТЭН – трубчатый электронагреватель. При нагреве воды, как бытовой прибор, он может иметь мощность до 2200 Вт. Розетка должна быть на номинальный ток 16 А (мощность самого ТЭНа, плюс двигатель машинки, плюс запас). Заземление здесь обязательно.

Теперь переходим к самому подключению. При таком варианте к подрозетнику с распредкоробки будет опускаться кабель с 5-ю жилами. Фазовый конец – красный, либо коричневый, либо черный. Ноль – синий, голубой. Земля – желто-синяя. Важно не путать маркировку, чтобы позже не пострадать.

Смотрим на схему: заземление (на рисунке – зеленый) подключается к специальному заземляющему контакту розетки. Его хорошо видно: на нем стоят «усики», которые так мешают, когда одевается внешняя крышка.

Фазный конец (красный) идет на одну из клемм. Оттуда перемычка на выключатель. С его выходящих контактов идут два провода (на рисунке – желтый и бежевый) в распределительную коробку, а оттуда – на соответствующие лампы. Если необходимо изменить порядок включения клавиш, поменяйте желтый и бежевый концы на клеммах местами.

Блок с тремя клавишами

Не стоит думать, что три клавиши нигде не используются. Это может быть удобно тогда, когда кроме санузла и ванной рядом находится кухня, и включение освещения идет с одной стены. Особенно это частая для малогабаритных квартир. Но можно включать декоративное освещение – у кого какая фантазия.

Итак, имеем розетку и трехклавишный выключатель в одном корпусе. С распределительной коробки идет кабель с 5 или 6 жилами, (с заземлением, или без). Для простоты рассмотрим пример без заземления. Схема от двухклавишной конструкции отличается только наличием еще одного контакта, и как следствие, соединения.

Видна та же картина, что и в двухклавишной схеме. Фазный провод приходит на розетку, с нее идет перемычка. Нулевой – только на розетку. А уходит три провода – на три лампы, либо на три группы ламп. Чем больше жил имеет кабель и подсоединения, тем легче ошибиться. Поэтому при монтаже нужно быть внимательным. Если что-то не получается, лучше немного отдохнуть, а затем все заново тщательно проверить.

Нестандартное применение

Некоторые мастера советуют применять одноклавишник с розеткой вместо стандартной розетки – фазу подводить через выключатель. Такой способ удобен для оборудования без кнопки выключения или быстрого обесточивания техники.

Минус схемы – совместимость только с маломощными потребителями, чего на практике почти не бывает. Ни один из контактов не рассчитан на высокий ток, поэтому проводка разогревается, оплавляется и становится причиной пожара.

Идея совместить выключатель и розетку появилась недавно, но устройства быстро стали популярны по причинам удобства и функциональности. При правильном соблюдении схем комбинированные приборы станут отличным интерьерным решением, зонируют пространство, увеличат количество точек электропитания.

Двухклавишные выключатели выпускаются в нескольких вариантах:

с подсветкой клавиш;
совмещенные с розеткой;
выполненные как проходной выключатель.

По конструкции выключатели бывают для наружной установки или для внутренней. Подключение двухклавишного выключателя света зависит от конкретной ситуации. Необходимо определиться где будет использоваться выключатель на две люстры и решить, какой вариант необходим.

Существуют варианты двухклавишных выключателей, которые имеют четыре контакта вместо стандартных трёх. Они представляют собой два изолированных одноклавишных выключателя, объединенных в одном корпусе. Их называют модульными.

Для внутренней установки

Это устройство наиболее распространено. Оно используется в офисных и жилых зданиях. Устанавливается в монтажную коробку, которая крепится в гипсокартонной или в бетонной/кирпичной стене. За счёт того, что выключатель скрыт в стене, его также называют «утопленным». Провода к нему подводят в специальных канавках, называемых штробами. Если выключатель закреплен в каркасной гипсокартонной стене, то кабель до выключателя прокладывают в гофрированной трубе.

Для наружной установки

При монтаже проводки открытого типа используют выключатели наружной установки. Они крепятся на негорючее основание, а провода к ним подводят в кабель-каналах, металлорукавах, гофрированных пластиковых трубах или поверх стены на фарфоровых изоляторах. Чаще всего схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки открытого типа применяется в деревянных домиках садово-огороднических товариществ. Также наружная установка используется в сараях, гаражах, подвалах и других подсобных помещениях.

Почему нужно коммутировать фазу?

Приведенная выше схема будет функционировать, даже если поменять местами полярность, но, несмотря на это, на контактную группу (вход «1») должен подводиться именно фазовый провод. Такое условие, выставленное «Правилами устройства электроустановок», напрямую связано с безопасностью. Если коммутировать ноль, то напряжение будет всегда оставаться на контактах, что может привести к серьезным последствиям при обслуживании или ремонте.

Методы подсоединения

Подсоединение трехкнопочного выключателя можно осуществлять, используя распределительную коробку или обходясь без нее.

С помощью распределительной коробки

Как подключить тройную розетку: в один подрозетник, с одним проводом

Комплект из трех розеток в одном корпусе обеспечивает подключение большого количества приборов к единому источнику питания. Трехмодульное устройство также сокращает число используемых проводов. Тройная розетка востребована на кухне, в спальне или рабочем кабинете.

Содержание

Необходимость монтажа тройных розеток

Применение трехмодульной розетки позволяет пользоваться бытовой техникой и электрическими приборами с комфортом. Совместный механизм отличается рядом преимуществ:

низкая стоимость в сравнении с одномодульными изделиями;
прочный и безопасный крепеж;
отсутствие затрат на организацию дополнительной проводки;
оперативность ремонта при поломках;
быстрая и легкая установка.

При монтаже тройных устройств понадобится просверливать подрозетник на три модуля. Такой прием существенно сэкономит место в квартире и повысит функциональность электропроводки.

Разновидности изделий

По форме, размерам и способу монтажа существуют следующие розетки с тремя гнездами:

внутренние – подойдут, если в квартире скрытый тип проводки;
внешние – встроенная крышка предотвращает доступ пыли в отверстия, у корпуса повышенная защита;
встроенные и накладные – утапливаются в поверхность стены.

Современные производители выпускают модели с заземлением, без него, а также с предохранителем, обеспечивающим выключение в момент короткого замыкания.

У тройных розеток бывают два типа контактов:

лепестковые в процессе эксплуатации теряют свойства жесткости и упругости, могут искрить;
пружинные характеризуются повышенной износостойкостью.

Оптимальный материал контактов – латунь.

Особенности розетки с выключателем

Приборы для трех потребителей с кнопкой отключения удобны тем, что выключатель обесточивает часть электроцепи. Это исключает короткие замыкания или накапливание статического электричества. Особенность устройства – цельный корпус на три гнезда и клавиша выключения.

Совмещенные конструкции отличаются:

универсальностью – устанавливаются на бетонный, каменный, деревянный и гипсокартонный вид стен;
экономичностью – потребуется минимум монтажных траншей и отверстий;
простотой подключения – протягивается общий провод, а не отдельный кабель для каждой точки;
скоростью разметки поверхности за счет одинаковых размеров изделий;
возможностью одновременного управления источниками света и включения электроприборов.

При выходе из строя одного элемента нужно заменять весь блок.

Конструкция тройных розеток

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Подсоединение электроточек

Подсоединять конструкцию следует с учетом сечения провода. При наружном монтаже проверяется способность проводки выдержать 3 потребителя. Наличие раздельных подрозетников предусматривает прокладку дополнительно кабеля по вертикали или горизонтали. После этих работ:

Раздельные подрозетники подключаются к зажимам кабеля и прижимаются при помощи клемм.
Концы проводников скручиваются внутрь прибора.
Устанавливается центральная деталь и фиксируется накладная крышка.

При установке розетки к существующей группе заменяется автомат.

Комплектующие для сборки

Розетка, подходящая на три посадочных гнезда, не всегда соответствует потребностям покупателя или отличается высокой стоимостью. Выходом из ситуации будет самостоятельная сборка блока из одномодульных изделий.

Сделать трехмодульник можно из внутренних частей стандартных розеток с показателем номинального тока 16 А. Накладные рамки убираются, остальные элементы сажаются в специальную накладку с тремя нишами. Получается цельный блок.

Установка подрозетника

Монтаж блока начинается после выбора места расположения конструкции:

на кухне для единовременного подключения техники прибор лучше поставить над столешницей;
в спальне трехмодульное изделие можно установить за телевизором – провода за экраном будут незаметны;
при монтаже в ванной требуется герметичный влагостойкий блок, расположенный на 60 см от воды.

После выбора зоны монтажа понадобится подготовить инструменты – уровень, рулетку, маркер или карандаш, перфоратор с насадкой-коронкой и насадкой для проделывания штроб.

Работы по установке выполняйте до чистовой отделки помещения.

Разметка поверхности стены

От правильности разметки зависит геометрия конструкции и удобство организации проводки. Чтобы наметить точки монтажа, отталкивайтесь от количества розеток в блоке. При работе пользуйтесь уровнем – он обеспечит ровность расположения устройства.

Расстояние розетки от пола равняется 20-40 см. Между центрами подрозетников – 72 мм. В противном случае не получится точно посадить декоративную панель. Штробление производится строго по горизонтали или вертикали – лучше нарисовать контур лунки.

Просверливание отверстий в стене

Сделать посадочные места под розетку можно посредством штробирования перфоратором с разными насадками. Для доработки участков используются молоток, зубило и несколько отверток.

Сверление осуществляется поэтапно:

Дрелью или перфоратором с насадкой проделывается круглое отверстие. Коронка должна полностью погрузиться в стену.
Штробу ведут строго по вертикали или горизонтали.
Ширину и глубину каналов проделывают под сечения кабеля или размеры гофротрубы.
Остатки бетона удаляются зубилом.
Для ГКЛ или других мягких материалов применяется специальная насадка или острый строительный нож.
На задней части корпуса подрозетника проделываются три отверстия под провода.
Между ними высверливаются 2 отверстия для вспомогательных проводов.

Допустимое сечение кабеля под розетку – не меньше 2,5 мм2.

Фиксация подрозетника в бетонной стене

Чтобы подрозетник тройной плотно сидел в гнезде, используется белый алебастр. По причине быстрого схватывания материала смесь готовится небольшими порциями. Густота контролируется визуально.

Посадочную нишу для подрозетника промазывают раствором изнутри и проверяют его крепление. На плотной смеси изделие будет сидеть прочно. Если оно проваливается, добавляют еще алебастра и наносят состав повторно. После установки раствор должен просохнуть 2-3 часа. Наружный пласт материала выравнивается наждачной бумагой.

Перед посадкой розетки на алебастр проверьте горизонтальность и вертикальность крепежных винтов.

Подключение тройных розеток

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
Выключают питание от щитка.
Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
Соединения фиксируют при помощи винтов.
Жилы скручивают внутрь короба.
Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
Из ниши удалятся мусор.
С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

В домах старой постройки прокладывается двухжильная проводка TN-C с фазой и зануленной землей (PEN-проводник). Подключать розетки без заземления нужно только после проверки напряжения мультиметром. Электрический ток в этот момент в квартиру не подается. Для установки лучше выбирать модели, снабженные механизмом заземления. Полную безопасность обеспечит только замена проводки.

Инструкция по безопасности

Решив подсоединить строенный модуль, руководствуйтесь требованиями безопасности:

Выключите электричество и разорвите цепь.
Используйте приборы, инструменты с каучуковой или пластиковой изоляцией на ручках.
Соединяйте провода спайкой.
Проверяйте изоляцию кабеля, при необходимости поместите его в пластиковую трубку.
Обрежьте длинную жилу или скрутите ее в кольцо, спрятав в стене.
Нарастите короткий провод, скрыв контакты.
Для предотвращения короткого замыкания проверьте соответствие розетки и провода мощности и силе тока в цепи.
Монтаж тройного модуля в деревянном доме производите только в металлическом подрозетнике.
Модуль у двери располагайте так, чтобы выключатель был ближе к проему, чем розетка.

Соблюдение техники безопасности поможет качественно выполнить монтажные работы.

Строенный блок розеток удобен в использовании. При наличии навыков и знаний коммутационный прибор можно подключить самостоятельно. Главное – соблюдать последовательность работ.

Как правильно последовательно подключить розетки в квартире

Система электропроводки невозможна без установки розеток. Без точек доступа к питанию не будут работать приборы и оборудование. При этом величина нагрузки на сети электропитания в современном мире очень высоки, поэтому важно осуществить правильное последовательное подключение розеток.

Содержание

Существующие способы подключения

Розетки в количестве больше двух штук соединяются тремя способами: последовательно, параллельно и смешанно. Электрики используют другие термины – звездой (для первого варианта), шлейфом (для второго). Прежде чем выбрать один из методов, необходимо выяснить плюсы и минусы каждого, и выбрать подходящий для конкретной квартиры.

Если в помещении проведена электрика, важно учитывать способ разводки кабелей и общую доступную мощность. Новые могут превысить предел, провод придется тянуть от щитка.

Параллельное подключение

Суть метода – подключение розеток в одном распределительном блоке, на который приходится вся нагрузка при включении электрооборудования. От общедомового щитка к распредкоробке протягивают кабель, от него тянут разводку на каждую точку питания (провода отдельные).

Плюсом способа является независимая работа каждой точки питания и выключателя. Если одно устройство перегорит, другие продолжат работу. Но если основной провод придет в негодность, напряжение пропадет полностью. В такой ситуации проще найти разрыв и устранить неисправность.

Еще один минус – расход кабеля. Для каждой розетки тянут отдельный провод от распределительной коробки. Длина получается значительной.

Последовательное соединение

Подключение шлейфом означает последовательный переход от первой розетки к следующей. Вместо скруток проводов используются контакты устройств. На первый механизм подключают фазовый и нулевой кабели, потом на следующий и последовательно до последнего.

Способ «чистом виде» используют редко. Например, если нужно поставить дополнительную розетку или выключатель или переставить одно из устройств на некоторое расстояние. Во второй ситуации старую точку доступа оставляют, от нее проводят к новому месту – так меньше придется штробить стены.

К розеткам, соединенным шлейфом, запрещено подключать приборы с большой мощностью. Кондиционеры, печи микроволновые и обычные, стиральные машинки и другие подобные устройства необходимо питать от других точек доступа. В последовательной системе к одной сети подключено много розеток, поэтому нагрузка ложится на каждую.

Смешанное соединение и заземление при последовательном подключении

Если принято решение использовать последовательное соединение розеток, можно усилить общую конструкцию, использовав смешанный способ. Суть метода заключается в следующем:

К распределительной коробке от общедомового щитка подводят центральный кабель.
На предварительном плане электропроводки выбирают наиболее отдаленную точку доступа к питанию.
Выбранная розетка подключается от кабеля распредкоробки.
От этого устройства запитываются остальные.

Такой способ повышает надежность сети. Если розетка выходит из строя, остальные продолжают работать. Отключение всей системы возможно только в случае неисправности основного кабеля, скрутки в распредкоробке.

Заземление – обязательный пункт. При последовательном соединении, если провод сгорит на одной точке, остальные получаются без защиты. Оптимальный способ соединить розетки между собой для заземления – смешанный. Основной кабель закрепляют под потолком, затем делают ответвления на каждую точку доступа.

Такая техника имеет минусы – большая длина используемых проводов, необходимость установить несколько распредкоробок (на каждое ответвление). Чтобы точно знать, можно ли в сеть включать высокомощные приборы, необходимо рассчитывать напряжение до этапа проводки кабелей. Точный расчет поможет выбрать, как подключить розетки в итоге – последовательно, параллельно или смешанно.

Кольцевое соединение

Подобный способ подключения является редкостью в постсоветских странах. Метод имеет ряд неоспоримых преимуществ, поэтому в последнее время набирает популярность.

Как правильно соединить розетки между собой при кольцевом соединении:

От основного (общедомового) щитка в квартиру (дом, дачу) проводят общий кабель вкруговую.
В каждой комнате (помещении) на главном проводе делается врезка, устанавливается распределительная коробка и проводится отдельный круг на отдельное помещение.
В последнюю очередь проводят ответвления на каждую точку доступа.

Если происходит перегорание или поломка одной части провода, при кольцевом соединении устройства продолжают работать, потому что электричество поступает со второй стороны кольца. Ремонтировать все равно нужно, но электропитание сохранится. Надежность системы сравнима с параллельным соединением розеток. Минус – расход провода выше по сравнению с классическими способами.

Как выбрать правильный способ

Чтобы выбрать параллельное или последовательное подключение розеток, необходимо просчитать несколько параметров: сумма средств, которые можно потратить на электропроводку, мощность оборудования и отделка стен (возможность и желание переделывать ремонт в случае поломок).

Оптимальным способом считается подключение двух розеток к одному проводу щитка или распределительной коробки – параллельное соединение. Если в помещении не предусмотрено большое количество розеток и приборов (например, только телевизор), подойдет шлейфовый метод.

Можно ли подключать розетки последовательно

Соединение розеток в последовательном режиме имеет ряд недостатков и ограничений. В большом помещении и значительном числе мощных электроприборов нельзя использовать такой способ – нагрузка получается слишком высокой. Лучше запараллелить розетки или использовать кольцевой тип. Рекомендованное количество на одну цепь – 5-6 штук.

Еще один минус – неравномерное распределение напряжения в точках питания. На каждую розетку приходится часть общего электропотока. Потому в помещениях жилого и производственного назначения последовательное подключение не используют. Но в елочных гирляндах и других использовать можно.

Плюсы и минусы

Чтобы определить оптимальную схему подключения розеток и выключателей, необходимо подготовить план электропроводки, рассчитать количество приборов и возможную максимальную мощность. При этом в только построенных зданиях необходимо спланировать будущие возможности без лишней скромности: дополнительный телевизор, покупка отдельной морозильной камеры и подобное.

На основе полученных данных выбирают тип подключения. К преимуществам последовательного метода относят:

простая система подключения и сборка цепи;
возможность отрегулировать уровень напряжения, сделать меньше;
можно использовать один предохранитель на цепь.

Минус становится очевидным после появления неисправностей – если сломается одна розетка, остальные работать не будут.

Соблюдение техники безопасности при монтаже розеток

Работы с электричеством относятся к категории опасных. Даже малое напряжение приводит к ожогам, поражениям и другим неприятным последствиям. Соблюдение техники безопасности:

Подключить розетки указанными способами может каждый. Схемы имеют преимущества и недостатки, перед окончательным выбором важно установить мощность оборудования и способ разветвления проводки.

Три розетки под одну рамку

Народ, расскажите как установить три розетки(внутренние) под одну рамку (makel), т.е. как сделать что б не криво получилось.

01.12.2005 в 09:24

А в чем проблемы?
Заказываешь проект, делаешь три отверстия в стене(или одно, но большое - можно квадратное), устанавливаешь коробки, коробки могут скрепляться между собой - это как раз гарантирует, что рамка на установленные розетки налезет, горизонталишь и замазываешь коробки.
Все, осталось только вставить арматуру, надеть рамку и закрыть морду арматуре.

01.12.2005 в 09:48

2DMC ,
ХМ, а проект, чтобы жизнь медом не казалась?

01.12.2005 в 10:01

Я имел ввиду, можно ли подрозетники ставить в стене вплотную или с определённым расстоянием.

01.12.2005 в 10:38

2asteen , Так по рамке и поглядите, какое межцентровое расстояние должно быть.

01.12.2005 в 14:24

Тут видел совет: подрозетники одеваются на собранную розетку и в таком виде вставляются в стену на алебастр. После затвердевания розетки снимаются с целью подключения проводов.

01.12.2005 в 14:39

А встречаются ли в продаже наборные розетки с выключателеми вместе, мне нужно три роз. и одна из них с выключателем.

01.12.2005 в 15:35

Я разве непонятно написал?
Подразетники имеют механические соединители, которые раполагают арматуры будущих ротеток на надлежащем расстоянии.
Расстояние между розетками ограничено их габаритами, в рамке розетки располагаются вплотную друг к другу. Все остальное зависит от конструктивных особенностей выбранного вами оборудования.

Нет - готовых наборов нет. Вы сами выбираете рамку и наполняете ее желаемым оборудованием.

Читайте также: