Как соединить провода без автомата
Обновлено: 03.05.2024
Как соединить в одном автомате жилы разного сечения?
Предстоит запитать сарай от столба со счетчиком. от которого уже отходит подземный кабель в дом 4х10кв мм. Длина прокладываемого кабеля около 35метров. В связи с этим:
Какое сечение лучше взять: 4кв мм или 6 кв мм? А может- хватит и 2, 5 кв мм? Хотя от "сарайной" линии будут в основном работать все электроинструменты, включая инвертор. Но продолжительная нагрузка вряд ли будет превышать 2000 Вт\220В=9-10 А.
По нагреву, если брать 10А\кв мм. то 2, 5 кв мм достаточно. А по сопротивлению и соответственно- падению напряжения? Все же 35 метров- это приличное расстояние.
Тупо засунуть провода в те же гнезда не хватит места. Да и не нравится мне зажимать одной клеммой провода разного сечения. Даже в розетках. А здесь какие есть варианты, чтобы грамотно сделать? Клеммы Орехи- довольно громоздки, хотя в щитке и поместятся. Если орехи- тогда 10кв+ новый провод+10кв ( в автомат)? Или есть еще какие-то контактные устройства, мне неведомые. которые решат проблему более изящно?
Подскажите пожалуйста наиболее оптимальный выход для данной ситуации
07.01.2014 в 19:311) 2.5 хватит. потери незначительные на 35м.
2) гильзы обжать. но правильно - отдельная линия на отдельный автомат
3) если планируется трехфазное оборудование (станки например) то тяните три фазы.
07.01.2014 в 19:35- Тупо засунуть провода в те же гнезда не хватит места.
а что за модель автомата?я две жили по 10 квадрат без проблем подключал
07.01.2014 в 19:51- Какое сечение лучше взять:
Максимальное, в разумных пределах.
- Тупо засунуть провода в те же гнезда не хватит места. Да и не нравится мне зажимать одной клеммой провода разного сечения.
Несколько странно это звучит. Как "зовут" ваш автомат?
- Может быть разориться на более дорогой кабель и протянуть в сарай не одну. а все три фазы ( вдруг когда-нибудь в другой жизни появится трехфазное устройство?
Если есть такая возможность- грех ей не воспользоваться.
07.01.2014 в 20:56гильзы обжать. но правильно - отдельная линия на отдельный автомат
Зачем обжимать? Жилы не гибкие. Отдельная линия- здесь не подходит, тк это питание в дом от счетчика. Я же не стану ставить другой счетчик
а что за модель автомата?я две жили по 10 квадрат без проблем подключал
АВВ трехполюсный. Две жилы по 10 кв может и влезут, но все равно ИМХО это не есть гуд. Кроме того, у меня ведь не 2 по 10 , а 10 и 2, 5 (или 4). А разного сечения в одну дырку- опасность плохого контакта только увеличится
Если есть такая возможность- грех ей не воспользоваться.
Я вот тоже так думаю. Только все как-то однофазное кругом. Компрессор купил мощный- и тот на одну фазу. Наверное надо бывло такой-же с трехфазным движком брать. Да что теперь-то говорить?
Максимальное, в разумных пределах
Так вот и спрашиваю: КАКОЕ??
07.01.2014 в 21:05старыймастер написал :
Зачем обжимать? Жилы не гибкие.
правильное соединение проводов - соседний топик. мне нравится обжимать, т.к. надежно и просто. если уж орех не хотите ставить
старыймастер написал :
Отдельная линия- здесь не подходит, тк это питание в дом от счетчика. Я же не стану ставить другой счетчик
ставьте не счетчик, а автомат на отдельную линию. схему щитка нарисуйте
3х6мм если будет тяжелая техника (обогреватели, станки). или если три фазы, то 5х4мм
07.01.2014 в 21:16старыймастер написал :
Подскажите пожалуйста наиболее оптимальный выход для данной ситуации
Оптимально поставить защиту на этот кабель хотя-бы в виде автомата
2,5кв на 35м довольно мало. Многие однофазные компрессоры не смогут запускаться под давлением
что-то странно. там какие токи в пике?
35м кабеля 2.5мм это 0,25ом туда + 0,25ом обратно. итого 0,5ом.
при токе 20А просадка напряжения будет 0,5*20 = 10 вольт. это 5%. в розетке колебания и то сильнее
пусковые.. которые не 20А утянут
08.01.2014 в 00:53Что рисовать? Стандартный щиток со счетчиком на столбе, в котором два автомата: один - в запломбированном боксе. второй доступен на входе и выходе. Из нео и отходят 3 провод 10мм кв в дом + нулевой на клеммнике Заземление отдельным проводом. Обычная схема для уличных счетчиков
оседний топик. мне нравится обжимать, т.к. надежно и просто. если уж орех не хотите ставить
Дайте пожалуйста ссылку. Я вообще-то плохо себе представляю, как надежно обжать вместе жесткие жилы 10мм+ 4 мм
3х6мм если будет тяжелая техника (обогреватели, станки). или если три фазы, то 5х4мм
Хотелось бы как-то овсе же обосновать самому для себя. "мало ", "много"- оно как-то не убедительно. Все. что мне известно- это "10А на мм кв". По этому критерию 2,5кв мм проходит. А вот по длине кабеля по поводу компрессора- это не понятно. тем более, что пусковые токи- кратковременные.
2,5кв на 35м довольно мало. Многие однофазные компрессоры не смогут запускаться под давлением
Оптимально поставить защиту на этот кабель хотя-бы в виде автомата
Защита будет конечно. Только в щитке сарая. Ближе к потребителям.
08.01.2014 в 01:08старыймастер написал :
Все. что мне известно- это "10А на мм кв".
верно. до 2.5 кв. - дальше нет.
старыймастер написал :
А вот по длине кабеля по поводу компрессора- это не понятно. тем более, что пусковые токи- кратковременные.
кратковременные? При хороших просадках вообще не запустится
старыймастер написал :
Защита будет конечно. Только в щитке сарая. Ближе к потребителям.
опять неверно.. точнее почти.. если АВ будет стоять в сарае - то и линию нужно вести сечением, что и отходящий в дом (ну ли с расчетом на номинал вышестоящего АВ)
08.01.2014 в 01:16то и линию нужно вести сечением, что и отходящий в дом (ну ли с расчетом на номинал вышестоящего АВ)
В дом 10мм отходит. Но так это питание всего дома. Автомат стоит на 25 А. А зачем мне в сарай вести 10мм?
08.01.2014 в 01:22ясн.. что и писал -
haramamburu написал :
(ну ли с расчетом на номинал вышестоящего АВ)
а про обжим посмотрите - есть темы.
08.01.2014 в 07:42дом 10мм отходит. Но так это питание всего дома. Автомат стоит на 25 А. А зачем мне в сарай вести 10мм?
Незачем. В дом с запасом хватило бы 6 кв. мм (а если длина линии невелика, то 4). Соответственно, до сарая - также минимум 4 кв.мм. Ниже (2.5) - только при подключении через дополнительный АВ 16А, иначе кабель останется без должной защиты.
А автомат случаем не ABB S203 C25, у которого есть штатная возможность зажимать на один полюс два провода, да еще и разного сечения?
А если это более дешевый SH203L, так замените его на вышеуказанный, и будет Вам счастье. Получится надежный и изящный вариант.
старыймастер написал :
Зачем обжимать? Жилы не гибкие.
Абсолютно не зачем.
старыймастер написал :
Отдельная линия- здесь не подходит, тк это питание в дом от счетчика. Я же не стану ставить другой счетчик
Вполне подходит если есть место для установки еще одного АВ.
старыймастер написал :
АВВ трехполюсный. Две жилы по 10 кв может и влезут, но все равно ИМХО это не есть гуд.
АВВ славен именно тем что можно зажимать две(и более) жилы разного сечения. Две жилы сечением 10 мм кв можно зажать без проблем практически в любой модульный АВ.
старыймастер написал :
Я вот тоже так думаю. Только все как-то однофазное кругом. Компрессор купил мощный- и тот на одну фазу. Наверное надо бывло такой-же с трехфазным движком брать. Да что теперь-то говорить?
"Еще не вечер". "Завтра" вам подарят(отдадут за бесценок) какой нибудь промышленный агрегат и придется прокладывать новый кабель.
Johnny27 написал :
Незачем. В дом с запасом хватило бы 6 кв. мм (а если длина линии невелика, то 4). Соответственно, до сарая - также минимум 4 кв.мм.
По нагреву- да. Но по ожидаемому ТКЗ (полной петли фаза-ноль)- вряд-ли. АВ С25 в сарае может отключатся при ТКЗ в 250А.
08.01.2014 в 08:3008.01.2014 в 09:17АВВ славен именно тем что можно зажимать две(и более) жилы разного сечения.
старыймастер написал :
. зажимать одной клеммой провода разного сечения. здесь какие есть варианты, чтобы грамотно сделать?
поставить АВ серии "System pro M compact" : туннельная клемма позволяет зажимать два проводника, разных сечений. И это заявление производителя.
Или есть еще какие-то контактные устройства, мне неведомые. которые решат проблему более изящно?
угу, "нулевая шина в корпусе" или "кросс модуль", как больше нравится :
от АВ концы сначала на кросс, с кросса - кабели дома и сарая. Самая маленькая - как два "ореха" по объёму.
По цене - одинаково, 3 сотни.
Распределительные блоки на DIN-рейку.
Но места займут - 3 шт - модулей 5.
2-х и 4-х шинные с 5-ти "дырчатой" контактной группой - 4 модуля и в одном корпусе : кондово и надёжно, как бревно
нафига эти клеммы, если нужно всего по одному дополнительному проводу подсоединить? пусть ТС сначала огласит модель автомата, а то там S203 небось, так что весь сыр-бор может быть зря поднят.
еще вопрос, как планируется тянуть кабель: по воздуху? под землей?
по цене как половина автомата S203, который вполне показан в данном случае. или на худой конец 3 орешка поставить, для ответвления.
08.01.2014 в 10:45Автор, вы все таки почему упорствуете и не желаете поставить отдельный автомат на линию сарая? Ведь это намного правильнее и надежнее. Особенно, если вы все таки поведете туда одну фазу - найти место для однополюсного автомата довольно просто. Да и трехполюсный расположить можно. Пускай не в самом щитке, может быть на боковую его стенку приделать боксик отдельный для него. И цена вопроса то от 100 до 500 рублей. Больше пропиваем.
08.01.2014 в 12:59спасибо. Я как-то забыл про них. У меня в щитке в доме такие стоят
Еще не вечер". "Завтра" вам подарят(отдадут за бесценок) какой нибудь промышленный агрегат и придется прокладывать новый кабель.
Вашими устами-да мед пить. Мне до сих пор никто ничего не дарил. Наоборот, все время ездят цыгане и спрашивают, не подарю ли им что-нибудь из металла
Подключение автоматов в щитке: снизу или сверху?
На самом деле можно встретить оба варианта подключения питающих линий к автоматическим выключателям – к нижним или к верхним контактам. То, как на самом деле должно выполняться подключение автоматов, является предметом непрекращающихся дискуссий, потому как явных, на первый взгляд, недостатков нет.
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо более подробно изучить доступную для всех информацию. Ведь путаница возникает из-за того, что вроде как автоматический выключатель в обоих вариантах исполняет свои функции исправно.
Итак, обратимся для начала к актуальной версии нормативной документации. В п. 3.1.6 раздела 3 «Защита и автоматика» Правил устройства электроустановок (ПУЭ) говорится следующее: «при одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам». Соответственно, следует понимать, с какой стороны этот неподвижный контакт находится. У представленного ниже аппарата ВА 47-29 видно, что на электрической схеме и конструктивно неподвижный контакт находится сверху.
Справедлива ли эта схема подключения автоматов для разных производителей? Давайте посмотрим. Как видно на рисунке, у приведенных однотипных выключателей разных производителей на схеме неподвижный контакт располагается сверху.
Теперь обратимся к заводской документации на некоторые типы приведенных выключателей. Уточним, какое подключение считает возможным сам производитель. Рассмотрим модульный выключатель Legrand серии TX3. Как видно, на приведенном фрагменте из инструкции указано, что подключение автоматического выключателя можно выполнить как сверху, так и снизу.
А что нам рекомендует известная во всем мире компания ABB по монтажу своих модульных выключателей серии SH 200L? А, собственно, также допускается монтаж питающих линий любым удобным способом.
Ну и рассмотрим популярный из-за своей дешевизны тип выключателя IEK ВА 47-29. В соответствии с электрической схемой и маркировкой, выполненной на корпусе выключателя, нумерация контактов 1,3,5,7 относится к верхним неподвижным контактам, а 2,4,6,8 – к нижним подвижным. И опять, ознакомившись с инструкцией, мы видим, что производитель не предъявляет каких-либо требований по рассматриваемым типам подключения.
На основании приведенной информации можно сделать однозначный вывод, что рассмотренные производители одинаково допускают подключение автомата снизу или сверху без нарушения функционала или какого-либо ухудшения характеристик своих аппаратов.
Да и сам пункт 3.1.6 ПУЭ, приведенный выше, вроде как делает оговорку «как правило», которая означает, что вариант подключения к неподвижному контакту является обычным, преобладающим решением при монтаже защитных аппаратов.Отступление от него должно быть обоснованным. То есть в сухом остатке – это элементарная «культура» и «однотипность» технологии производства электромонтажных работ. Ведь традиционно принято, что при электромонтаже производится подача питания на автоматические выключатели сверху.
В любом случае, рекомендуется безоговорочное соблюдение установленных правилами требований, так как это поможет впоследствии избежать ошибок при работах в электрических сетях и даже исключить электротравматизм. И только в самых крайних случаях можно рассмотреть вариант с нижним подключением, например при особенностях компоновки монтажных щитов или при недостаточной длине кабелей питающих и отходящих линий.
Как правильно выполнить подключение СИП к автомату
В последние годы СИП получил крайне широкое распространение ввиду неоспоримых преимуществ перед конкурентами. Существует пять основных исполнений самонесущего изолированного провода – именно так расшифровывается аббревиатура. И если для СИП-3, используемого для ВЛ 6-35 кВ, в голове и хвосте выполняются концевые муфты, то остальные четыре вида могут быть подключены непосредственно к автоматическому выключателю.
Сегодня эта марка провода повсеместно применяется как в промышленности и в распредсетях РЭС, так и бытовыми потребителями. Ввод СИП в дом и прост в монтаже, и надёжен в эксплуатации. Продолжительная беспроблемная эксплуатация гарантирована лишь в случае правильного подключения СИП. Подключение на опоре выполняется через специальные прокалывающие зажимы, которые различаются по сечению и по типу провода – либо СИП-СИП, либо СИП-Неизолированная ВЛ. Эту работу, как правило, выполняют представители сетевой организации. Недобросовестные работники «грешат» «выматыванием» СИП в линию без использования этого вида линейной арматуры – если ваш дом подключается не от ВЛИ, работу сбытовиков стоит проконтролировать. Скорость отгорания такого соединения сильно зависит от марки линейного провода, в который «выматывается» СИП:
Вся остальная работа выполняется потребителем. При монтаже требуется соблюдать габариты, расстояния пересечений, сближений, размеры стрел провесов, нормируемые ПУЭ пп. 2.4.55-2.4.95. Натяжные анкерные зажимы следует использовать соответствующего диапазона сечений. Ввод в здание можно выполнить как непосредственно пролетом от траверсы к монтажному крюку или кронштейну, так и провести провод по фасаду – существуют специальные фасадные крепления. В обоих случаях необходимо учитывать минимально допустимый радиус изгиба, регламентируемый производителем.
Наиболее востребованным у бытовых потребителей является СИП-4, в северных районах предпочтителен СИП-5. При этом все пять исполнений СИП имеют общую конструктивную черту – провод имеет многопроволочную жилу – и, согласно ГОСТ 10434-82 п. 2.1.11, перед подключением СИП к автомату, первый нужно оконцовывать. Наконечник выбирается в зависимости от типа контактных групп автоматического выключателя. Для винтовых клемм модульных выключателей используются штифтовые наконечники – НШП, НШАЛ, НШАМ. При использовании силовых автоматов, оборудованных болтовой контактной группой, применяют кольцевые ТА, ТМЛ. Наконечники дóлжно оконцовывать только специальным гидравлическим прессом. Использование молотка и зубила является грубым нарушением. Существует практика применения средневольтных наконечников АММН, АМН, ТТР – для оконцевания потребуется лишь гаечный ключ соответствующего размера.
Как соединять провода
При разводке или ремонте электропроводки, при подключении бытовой техники и еще массе других работ требуется соединять проводники. Чтобы соединение проводов было надежным и безопасным, необходимо знать особенности каждого из них, где и когда, при каких условиях они могут использоваться.
Существующие способы соединения проводников
Для соединения проводов могут быть сделаны несколькими способами:
Конкретный тип соединения выбирается исходя из многих факторов. Необходимо учитывать материал проводника, его сечение, количество жил, тип изоляции, количество проводников, которые будут соединяться, а также условия эксплуатации. Исходя из этих факторов и рассмотрим каждый из типов соединений.
Соединение проводов опрессовкой
Пример обжима проводников гильзой
И гильзы, и клещи бывают разными, видов несколько. Каждый из них имеет свои правила использования (количество проводов, которые можно упаковывать в гильзу), в которых надо хорошо ориентироваться. Упаковывать провода надо по определенным правилам, измерять размер полученного жгута, подгонять его под требования. В общем, довольно муторное занятие. Потому используют такой вид соединения проводов в основном профессиональные электрики, и то все чаще они переходят на пружинные зажимы.
Клеммные колодки
Соединение проводов в клеммных колодках
Пайка
Сначала о технологии пайки. Соединяемые проводники очищаются от изоляции, очищаются от оксидной пленки до чистого металла, скручиваются, потом лудятся. Для этого проводники разогреваются паяльником, прикладываются к канифоли. Она должна покрыть место соединения полностью. Залуженные провода скручивают сначала пальцами, затем дожимают, используя пассатижи. Вместо лужения можно использовать паяльный флюс. Им хорошо смачивают провода, но уже после скрутки.
Затем, собственно, начинается процесс пайки: разогревают паяльником или узкофакельной горелкой место соединения. Когда канифоль или флюс начинают кипеть, берут на жало паяльника некоторую часть припоя, вносят в зону пайки, прижимая жало к проводникам. Припой растекается, заполняя промежутки между проводами, обеспечивая хорошее соединение. При использовании горелки, припой просто вносят понемногу в факел.
Далее, после остывания места пайки, по технологии необходимо смыть остатки флюса (они ускоряют окисление), просушить соединение, покрыть его специальным защитным лаком, после чего изолировать при помощи изоленты и/или термоусадочных трубок.
Пружинные зажимы для соединения проводов
В защиту использования пружинных зажимов для соединения проводов можно сказать, что если они использованы в соответствии с рекомендациями производителей, проблемы встречаются очень и очень редко. Хотя есть немало подделок и wago, и СИЗов а также предостаточное количество фоток их в расплавленном виде. Но, в то же время, многие их используют, и, при нормальных режимах работы, работают они годами без нареканий.
Зажимы для проводов wago
Появились на нашем рынке они несколько лет назад и наделали много шума: с их помощью соединение происходит очень быстро и легко, имеет при этом высокую надежность. Есть у производителя конкретные рекомендации по использованию данной продукции:
Разъемные
Ассортимент wago 222 серии
Неразъемные
Контактные клеммы wago
Типы монтажных клемм для электропроводки wago
Для улучшения контакта перед соединением провода необходимо очистить от оксидной пленки. Чтобы окисление в дальнейшем не продолжалось, производители wago выпускают также контактную пасту. Ею заполняют внутренность зажима и она сама разъедает оксидную пленку, а затем защищает провода от окисления в дальнейшем. В таком случае в предварительной зачистке нуждаются только сильно окисленные, темные проводники, а корпус зажима заполняется пастой.
Кстати, производители говорят о том, что, при желании, провод из зажима можно вытащить. Для этого одной рукой берутся за провод, второй держат клеммную коробку и вращают их туда-сюда с небольшим диапазоном, в противоположных направления, растягивая в разные стороны.
Зажимы для ламп (строительно-монтажные клеммы для светильников)
Для быстрого и удобного подключения ламп или бра, у wago есть специальные клеммы 224 серии. С их помощью можно соединять алюминиевые или медные провода разного сечения и типа (одножильные или многожильные с жесткими проволоками). Номинальное напряжение данного соединения 400 В, номинальный ток:
Сечение подключаемых проводников с монтажной стороны:
- медные 1,0 ÷ 2,5 мм2 – одножильные;
- алюминиевые 2,5 мм2 – одножильные.
Сечение подключаемых проводников со стороны люстры/бра: медные 0,5 ÷ 2,5 мм2 – одножильные, многожильные, луженые, опрессованные.
При соединении алюминиевых проводов обязательно использование контактной пасты, а медные провода необходимо зачищать вручную до чистого металла.
Колпачки СИЗ
Как сделать соединение проводов с использованием СИЗ
Данные соединители проводников выпускаются многими производителями, есть разных размеров, под разные диаметры и количество соединяемых проводников. Чтобы соединение проводов было надежным размер надо подобрать правильно, а для этого необходимо разобраться в маркировке.
Все остальные цифры отражают суммарное сечение всех проводников, которые могут быть соединены при помощи этого конкретного колпачка СИЗ.
Пример маркировки колпачков СИЗ и ее расшифровка
Соединение проводов при помощи колпачков СИЗ
Во втором варианте маркировки после аббревиатуры СИЗ стоит только цифра от 1 до 5. В таком случае просто необходимо помнить какой из них пригодится для какого сечения проводов. Данные есть в другой таблице.
Колпачки СИЗ и их параметры
Болтовое соединение
Болтовое соединение проводов
- На болт надевается шайба.
- Один из проводников.
- Вторая шайба.
- Другой проводник.
- Третья шайба.
- Гайка.
Соединение затягивается сначала руками, затем при помощи ключей (можно взять пассатижи). На этом все, соединение готово. Используется, в основном, если надо сделать соединение проводов из меди и алюминия, можно применять и при соединении проводников разного диаметра.
Как соединить алюминиевые и медные проводники
Кстати, напомним, почему нельзя напрямую соединять медный и алюминиевый провода. Причин две:
Чтобы избежать подобных неприятностей медные и алюминиевые проводники соединяют при помощи:
- клеммных колодок;
- wago;
- болтового соединения;
- ответвительные зажимы (делают соединения проводов на улице).
Другие типы коннекторов использовать нельзя.
Как соединять провода разного диаметра
Если надо соединить проводники, имеющий разный диаметр, для получения хорошего контакта не должна присутствовать скрутка. Значит, можно использовать следующие виды:
Соединение проводов в бытовой электрике (1/2)
Эта статья появилась благодаря комментаторам анонса статьи про самозажимные клеммники в домашней электрике. Я там по сути ничего не написал, это был просто анонс, зато (ключевое) НЕ подписчики начали истереть, видимо заранее понимая о чем пойдет речь и что их чувства электриков из 40-х будут ущемлены.
Они своими действиями побудили меня написать и отдельную статью для них. Вот она. А вторая будет уже по делу, без разбора примитивных технологий и отсталых мнений.
Скрутка — за это надо руки отрубать
Это метод соединения проводов быдло-электрика. Скрутил и готово. «А чё ей будет?» — произносит туловище с красным носом и синим лицом, ставя при этом на розеточную линию автомат на 25А, чтобы уж наверняка.
Что после этого бывает вы уже не раз видели в новостях.
Сктурка годиться лишь как времянка, например для проверки какой-либо работоспособности, но не более. Довольно быстро такое соединение начнет распускаться и набирать переходное сопротивление. Это будет замкнутый круг — чем больше сопротивление тем больше нагрев и тем больше из-за теплового расширения и последующего сужения при остывании скрутка будет терять плотность скрученности. И продолжаться это будет до того как она не начнет греться так что расплавит изоляцию у проводов и произойдет короткое замыкание.
Так же скрутка никак не противостоит коррозии, что делает ее неприменимой ни в домашней ни в
автомобильной проводке.
Скрутка запрещена даже в отсталом ПУЭ.
Все, идем дальше.
Сварка — из музея
Доисторический способ соединения проводов которым пользовались наши деды. В их годы ничего больше не было, даже паять было зачастую нечем. Не удивительно что это был единственный вариант.
С тех пор развитие уже российского электромонтажа почему-то остановилось, на уровне этого «карбюратора». Тем временем ни в одной цивилизованной стране не пользуются этим методом из-за того что у него недостатков больше чем достоинств.
— надежно соединяет провода
— только для моножильных проводов
— неудобство и большие временные затраты
— необходимо иметь сварочное устройство
— коррозионная устойчивость соединения под вопросом
— пожароопасность процедуры сваривания
— повреждение изоляции провода перегревом жил при сваривании (температура сварки 1080 градусов по цельсию, а медь великолепный проводник тепла)
— необходимость наличия энергии на объекте
— качество изоляции соединения напрямую зависит от исполнителя
— не позволяет соединить разные проводники
Сварка надежно соединяет только моножильные провода, многожильные от нее портятся и после сгнивают. И даже с моножилой по поводу долговечности можно поспорить, ибо сваривание происходит в кислородной среде, что будет способствовать дальнейшему окислению.
Метод сам по себе простой, нужно сначала скрутить гигантскую скрутку, притащить и подключить к питанию (это если оно есть) некий сварной аппарат и после аккуратно чтобы не сжечь вообще всю изоляцию а только ее часть, сделать то «самое надежное соединение». Для деревянных домов так вообще самое оно, учитывая что древесная пыль горит как порох.
Изоляция готового соединения напрямую зависит от качества применяемых изоляционных материалов и грамотного их использования.
Данный примитивный способ стоит применять только если недоступны современные материалы и инструменты, где-нибудь на дальнем севере например, где под рукой реально ничего нет. А делать так в городских квартирах или частных домах где даже в магазин не надо идти, все привезут с доставкой — это уже даже не смешно.
Немного о современной сварке
Пример ультразвуковой сварки применяемой на производстве бытовой электроники (и не только) для соединения проводов и присоединения к ним клемм.
Метод "холодный", изоляция проводника не повреждается и не идет процесс окисления во время сварки.
Куда более цивилизованный способ. Менее распространен чем сварка т.к. требует бОльших умений и навыков, а так же специальных приспособлений чтобы все получилось быстро и хорошо.
— надежно соединяет провода
— соединение устойчиво к коррозии
— почти не страдает изоляция проводов
— неудобство и большие временные затраты
— необходимо иметь паяльное оборудование и всевозможные хитрые приблуды
— соединение может начать корродировать при применении некачественных или неподходящих флюсов
— повреждение изоляции провода перегревом жил при неумелой пайке
— качество изоляции соединения напрямую зависит от исполнителя
— не позволяет просто так соединить разные проводники, нужны спец припои
Недостатков у пайки меньше чем у сварки, но она более трудозатратна. При использовании некачественного флюса и/или наличия в нем кислоты, соединение мигом сгниет. Если не уметь паять, можно так же как и при сварке пожечь изоляцию. Расходы на паяльное оборудование (газовое) и флюсы+припои тоже можно отнести к минусам, все стоит денег.
Изоляция готового соединения напрямую зависит от качества применяемых изоляционных материалов и грамотного их использования.
А всем тем кто выполняет пайку паяльной пастой с китайской помойки (али)…
… хочу напомнить — эти паяльные пасты созданы для SMD монтажа на платах а не чтобы ими пустоты заполнять. Т.е. надежность такого соединения в бытовой электрике мягко говоря под вопросом, в автомобилях и подавно.
Помню кто-то спрашивал про грамотную пайку в автомобилях. Вот.
Но такие штуковины не везде достать.
Обжим/опрессовка
Во всех смыслах — самый надежный способ соединения. Именно по этому он применяется и домашней электрике и автомобильной, а так же во всей электронной технике.
— крайне надежно соединяет провода
— соединение устойчиво к коррозии
— не страдает изоляция проводов
— высокая стойкость к вибрационным нагрузкам
— позволяет легко соединять разные проводники
— большие временные затраты и дороговизна
— необходимо иметь спец инструмент и расходники
— качество изоляции соединения напрямую зависит от исполнителя
Это самый трудозатратный и самый дорогой способ из всех вышеперечисленных, но он же самый качественный. Абсолютно не травмирует изоляцию провода при этом обеспечивает великолепные показатели переходного сопротивления потому как при качественной опрессовке происходит диффузия между проводниками. Обладает высокой коррозийной устойчивостью т.к. весь воздух вытесняется из соединения. Для 100% герметичности соединения можно добавить в гильзу специальной проводящей смазки.
Можно соединять разные проводники по средствам би-металических гильз.
Дорогой этот метод потому что нужно иметь коллекцию ГМЛ гильз на все случаи жизни, плюс не просто клиновидных обжимные клещи, которые подходят для обжима наконечников на многожильных проводах, а полноценные гидравлические с гексагональными матрицами под каждый размер, которые идеально работают с моножильным проводом.
Вдобавок есть усредненные универвальные матрицы для гильз условных размеров и точные матрицы для стандарта DIN. Посему метод становится крайне времязатратным.
Посему данный метод используется, как правило, высококвалифицированными электромонтажными баригадами, которые ставят качество в приоритет над ценой.
Вместо итога:
В следующей статье я расскажу о современных и надежных методах соединений которые не требуют спец инструментов и которые вы легко можете выполнить сами.
Но там мы столкнемся с сектантами о которых я писал в самом начале. Воспользуюсь на этот раз их методикой, заранее напишу им ответ.
Окно в прошлое — ПУЭээээээ
Свод правил пришедший к нам из 40-х, где до сих пор сваривают провода, вставляют питающий провод только сверху автомата и не знают о существовании самозажимных клемников, которые сейчас везде (в электрощитах, в распределительных коробках, в розетках). Всерьез воспринимать этот свод правил не стоит из-за его крайне отсталости и невозможности соответствия ему при современном электромонтаже.
Даже те кто визжат что они делают все в соответствии с ПУЭ — нагло лгут. В современной реальности выполнение всех пунктов не просто не нужно, а невозможно.
Но по настоящему грош ему цена потому что запрещенная с 2003-го года алюминиевая проводка в жилых домах, в 2019 году будет снова разрешена! И поправки в славненькое пуээээ уже тут как тут. Нет, не про современные приблуды и как их монтировать сохраняя безопасность, а про то от чего давно отказался весь цивилизованный мир.
Поздравляю всех с уверенным шагом вперед в прошлое!
Для тех кто еще не знаком с этой замечательной новостью.
Вот так вот. А то не дай бог кто-то нищебродом станет, этого нельзя допустить, нужен новый рынок сбыта.
Я и мои подписчики ждем всех «карбюраторных» в комментариях. Нам занимательно будет посмотреть на то как вы с пеной у рта (и не только) будете отстаивать честь всевозможных скруток с соплями и свода правил который не просто отстал на десятки лет, а еще в добавок служит ОЛИГАРХАТУ а не населению страны.
От себя замечу — выведение нового сплава алюминия более подходящего для проводки не меняет факта отсутствия спец «фуннитуры» для работы с ним. Вся нынешняя чистовая электрика и автоматика рассчитана под медь, туда алюминий совать от нежелательно (только с применение специальных паст) до нельзя, даже модифицированный.
В теории его можно успешно использовать, хотя это не очень удобно (жилы будут очень толстые). Для этого потребуется переучить монтажников и выпустить новые специальные серии чистовой электрики (розетки и выключатели) специально под алюминий.
Еще проблема в том что «того самого» алюминия мы можем и не увидеть на реальных объектах. Велика вероятность что застройщики начнут мухлевать и брать обычный, кустарного производства да подешевле.
Так что в квартирах с отделкой от застройщика начиная с 2019 года — прикольная электрика в подарок. Имейте это в виду.
Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно
Что должно быть в щитке
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры
Один из вариантов собранного небольшого щитка
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки
Схема на несколько групп
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Виды и размеры электрощитков
Корпус электрощитка для наружного монтажа
Комплектация и устройство навесного распределительного щитка
Установка и подключение элементов
Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.
В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.
При использовании двухполюсного входного автомата
Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.
О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.
При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией. Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.
После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.
Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая
Есть два способа сделать перемычки:
- Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
- Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.
Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.
К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.
Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток
В электрическом щитке используют три типа устройств:
- Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
- УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
- Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.
Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО
Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.
Автоматы защиты
Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Виды и типы УЗО
Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:
Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.
Какие цифры на корпусе что обозначают
Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:
Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.
Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.
Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.
Несколько фазных проводов к одному автомату в щитке
В процессе сборки щита для квартиры возник вопрос по выбору оптимального способа подключения нескольких проводов к одному автомату. На всё освещение выделен один автомат (ABB S201 B10), но к щитку от каждого светильника приходит отдельный кабель - 3 кабеля с двумя фазами (светильники с двумя группами света) и один с одной фазой, т.е. всего 7 фазных проводов. После фразы своего электрика о том, что "запихать 7 проводов в один автомат это вообще не проблема", я задумался о поиске более безопасного способа (и электрика). Место в щитке ограничено, осталось всего 3 свободных модуля. Как я понимаю, для этих целей подходят клеммники на дин-рейку и кросс-модули. Вопрос: какое решение будет наиболее оптимальным, чтобы развести фазу с одного автомата (ПуГВ 6 мм2) на 7 проводов кабеля ВВгНГ 1.5 мм2 ?
Я пока присмотрел распределительный клеммный блок ABB DBL125, но хотелось бы ещё услышать советы профессионалов.
Читайте также: