Как сделать заземление колонок

Обновлено: 03.05.2024

Нужно ли помимо фонокорректора заземлять проигрыватель и усилитель?

Друзья, нуждаюсь в ликбезе. Сетап стандартный: виниловый проигрыватель, фонокорректор, усилитель, акустика. Поскольку сеть в доме оборудована заземлением и, основываясь на ряде советов в сети, провод заземления я кинул от фонокорректора к заземляющему контакту в розетке. Без него, я проверял, действительно сильно фонят колонки. Но! Фон остаётся и слышен в колонках, например, если включить все компоненты и выкрутить погромче громкость на усилителе.

Вопрос в чём: нужно ли вышеупомянутым образом заземлить сам проигрыватель и усилитель? Можно ли это сделать цепью, то есть, кинуть заземляющий провод от усилителя к вертушке, а от него — на фонокорректор, от которого, собственно, уже проведён провод до заземления в розетке?

Ответы

Господи, ну кто ж такое советует-то, а. Провод от фоника нужно соединять с контактом проигрывателя. Это земляная петля, а не громоотвод. Вы б ещё к батарее бы примотали:)))

Не обижайтесь, но на эту тему здесь было уже приличное число вопросов.

Ну и в конце концов неужели так сложно открыть мануал и посмотреть - куда же всё-таки подключаются провода?

Ну хорошо, а усилитель при этом нужно заземлять? Кто такое советовал, сейчас не могу вспомнить, сейчас поищу

Если есть СПЕЦИАЛЬНАЯ клемма заземления, можно соединить все три, от вертушки к фонику и от фоника к усилителю. Но в принципе достаточно только между вертушкой и фонокорректором.

Вот здесь так и советует человек

Кошмар. )) Да я б за такие обои.

Откройте всё-таки мануал. Поверьте, вреда это вам не нанесёт. Там прямо картинками показано, что и куда подсоединяется.

А следуя советам товарисча из видео, вы в лучшем случае спалите аппарат или квартиру, в худшем - получите увесистый удар током, и возможно с печальными последствиями.

Да я б за такие обои

Да, обои похожи на чей-то ночной кошмар))


это вам в "картинках".

И никаких розеток.


соединил земли вертушки и фоно - сильный гул в динамиках. Дополнительно кинул землю от вертака к усилителю - то же самое. Что я делаю не так?

Может кабель неисправен, или внутренняя разводка. Но ещё раз повторюсь - кидать землю на розетку нельзя. В данном случае "заземление" - создание эдакого контура, а не заземление в прямом смысле.

провод заземления я кинул от фонокорректора к заземляющему контакту в розетке

Так делать нельзя. Вот так и хочется сказать: "А мануал пробовали читать!"

У вас проблема кабеля и(или) всего остального.

Выкладываете ваш сетап со всеми подробности, будем помогать в поиске неисправности, если таковая есть. Может у вас вообще, все в пределах норм, установленных производителем - такое не исключено.

Мануал читал, и сделал всё так, как в нём написано - соединил земли Аудиотехники 120Х с Pro-Ject Phonobox. Кабель штатный, прилагавшийся к проигрывателю. Усилитель (Денон 800) не заземлял. Всё оборудование Межблочные кабели - бюджетные аудиоквесты. При таком варианте сильное гудение из правого динамика на небольшой громкости усилителя. После того, как кинул провод от фонокорректора к заземлению розетки (в сетевом фильтре, к самой розетке ничего не подключено) - сильное гудение пропало. Но на максимуме громкости есть слабое фоновое гудение из того же динамика. Заземление в сети есть, дом новый. Пробовал отдельно соединять усилок с фоником и усилок с вертушкой - результат тот же - сильное гудение (если не заземлять к розетке).

Вот и подсоединяйте согласно инструкции. У вас три способа есть подключения: с фоника от вертушки, с фоником Phonobox, с фоником, встроенным в усилитель.

Ну, для начала, у вашего проигрывателя Сигнал/шум: > 50 дБ всего. Поэтому не выкручивайте на максимум РГ. Да ведь и кабель нужен специальный для проигрывателя винила к фонокорректору, с раздельной землёй общей и сигнальной. С обычным гораздо сложней получить нужный результат или даже не получится вообще. Сейчас у вас имеет место или неисправность кабеля, нарушение земли, возможно блок питания фоника неисправен

В усилителе есть встроенный фонокорректор? Попробуйте к нему.

Не лезьте в розетку. Это опасно! В вашем усилителе, как и в Phonobox, вообще не предусмотрено заземление с питающей сеть.

Соединил "земли" вертушки и усилителя, к которому и подключил вертак. Т.е. убрал Phonobox из этой сети. Результат тот же - фоновое гудение, которое слышно даже если проигрыватель выключен. То есть фон появляется именно при соединении этих двух компонентов межблочным кабелем RCA. Пробовал разные кабели , всё то же самое. При этом гудение наиболее сильно без соединения этих компонентов заземляющим кабелем (GND-GND). При соединении "земель" фон становится чуть тише. Провод от GND усилителя к заземляющему контакту розетки (не задействованной) полностью убирает фон. Как быть? Лезть во внутренности вертушки и физически удалять встроенный фонокорректор не хотелось бы. К сетевому фильтру сейчас подключены только вертушка и усилитель, работающих рядом электроприборов нет.

В принципе, это гудение при воспроизведении музыки не слышно, его слышно только в паузах, но это же всё равно не то.

не слышно, его слышно.

Вот сколько это в Дб? Вполне допускаю, что это может быть нормой производителя для этой вертушки. Ведь, к примеру, Pro-Ject Debut имеет значительно лучшее соотношение сигнал/шум.

Если скоммутировать, все как по схеме ниже, то все будет хорошо. У того же Pro-Ject Debut сделано именно так.

Поскольку сеть в доме оборудована заземлением

то есть третий контакт в розетке есть и это земля? у нас в доме землей считается нулевой провод. он и на щиток выведен в коридоре


Имеются в виду вот эти контакты

если они не пустые. тогда нормально. попробуй прозвони с нулевой фазой.

Тут дело не в самих розетках а в схеме заземления всего дома

Настоящей сетью с заземлением является именно трёхпроводное подключение - фаза/ноль/земля. Всё отдельно.

да знаю я. просто наша электросеть так вышла из положения.

Возможно у вас образовалась земляная петля. Попробуйте убрать земляной контакт из сетевого подключения проигрывателя и фоника. Ну или отпаять в межблчнике, но в розетке проще.

Головка имеет одно правильное подключение согласно схемы.


В этом случае можно получить -80 Дб реально. Обратите внимание на конструкцию кабеля и раздельные земли на вертушке , ни один провод от самой головки (их 4) не имеет соединения с землей вертушки - это очень важно. Но, я думаю, в вашей АТ120 земли соединены. Пользователи писали, что нужно физически убирать встроенный фоник и делать разводку кабеля тонарма согласно этой схемы.

Кроме того, головка может ловить наводки транса и мотор самой вертушки - это тоже сложно решаемо.

И ни каких розеток.

Можно проверить саму головку: или поставить другую, или проверить эту на другом проигрывателе. Но сначала проверить правильно ли и надёжно подключены проводники к головке.

Фон также может присутствовать и от самой аппаратуры, а также от недостаточной фильтрации блоков питания или низкого напряжения и т.д и т.п. Всё в каждом случае индивидуально

Попробуйте при проигрывании пальцем чуть сверху прижать шпиндель а другой рукой возьмитесь за заземляющую гайку на усилителе. Я серьёзно. После того, как я выпаял штатную плату фонокорректора в проигрывателе Dual CS-435, появился фоновый шум, который уходил при таком зажатии. Ни малейшего понятия, почему так происходило, но в итоге пришлось сделать дополнительное заземление от металлического каркаса, на котором был неподвижно закреплен шпиндель. Конечно, это жуткий колхоз и на аппарате без вмешательств такого быть не должно, но вдруг.

С подобным фоном сам борюсь. До этого был "гул" сильный. Если и у вас это, то попробуйте покрутить коннекторы кабеля между вертушкой и фоно корректором. Типа, чтоб лучше вошли в гнёзда. там минусовой контакт не всегда хорошо "контачит" (изв за товтологию). Мне помогло. А с фоном мои поиски продолжаются. Именно, при переходе иглы с песни на другую слышно. Думаю, всё из-за дешёвого встроенного фоно корректора.

У меня большой фон идёт от включенного ТВ, в выключенном состоянии - тишина. Возможно, у автора тоже что-то из компонентов даёт такой фон.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Здравствуйте! Не знаю как заземлить звуковые колонки к батарее отопления для устранения гула низкой частоты.

Очень сильно стали гудеть колонки ПК. В рекомендациях спецов узнала, что колонки можно заземлить к батарее центрального отопления. Возможно, кому-то мой вопрос покажется смешным, но я не знаю как заземлить колонки - что делать с проводами. Прикладывала их к радиатору, но шум не исчез. Прошу объяснить как производится заземление. Благодарю.

Лучший ответ

нужно землить усилок= колонки сгорят.

Остальные ответы

Ты в многоэтажке живешь? Тяни кабель к щитку в подъезде. Если в своем доме арматуру метра 2 в землю вбей и к ней кабель заземления кинь.

к минусу питания усилителя, к отоплению только в том случае если нет заземления в щите.

не поможет можно решить гудешь .но разбирать надо и в схему усилителя лезть

ну так то от корпуса усилка и провод к колонкам потолще и экранированный и желательно на выходные микросхемы радиаторы побольше (алюминий) -обратись к спецам, тут в усилок надо лезть

они и так заземлены (по схеме на массу или корпус или gnd )звуковая карта скорее всего фонит (можно попробывать поставить внешнюю PCI,но это уже ХЗ)

Ребята! "Стали" гудеть. Скорее кондеры плохи. В ремонт, если некому заменить.

Елена ДемочкоУченик (124) 5 лет назад

Как заземлить системный блок компьютера? (батарею не предлагать) Из-за не заземленности гудят колонки

Они не из-за этого гудят.
Либо колонки говно, либо проблема с обвязкой УНЧ звукового кодека, вероятно один из резисторов пробит. Попробуй в настройках звука поставить дискретизацию звука на максимум.
Если колонки активные и имеют собственный усилитель, то выстави мощность линейного выхода НЕ на максимум, а громкость регулируй внешним усилителем (колонками)

колонки гудят изза плохой звук. карты. высохли емкости в вых. усилителе.

Батарея это вобще бред! Заземлять нужно проводом в землю, покупайте спициальнй кабель кидайте его на улицу копайте яму метра 3 вкапывайте и вот вам и заземление на всю квартиру, не только на комп!

гул от заземления - бред какойто
тебе так сказали чтоб ты отвязался от них - в квартире земли кроме батареи то не найдешь всеравно)) )
тебе тут уже ответили достаточно правильно - добавить особо нечего - читай высказывания TechnoHelp
а колонки гудят все - это нормально, если конечно этот гул не громче самого звука - вот мне особо кажется что нужно колонки поменять и вся любовь - они у тебя походу дешевенькие, активненькие, с питанием от компьютера от USB порта

Проверь колонки от другого источника, фонят они или экран в кабеле в обрыве.

Как вариант может гудеть трансформатор, если колонки активные, это происходит из-за того, что ферромагнитный сердечник набран из множества склеенных пластин. Которые со временем немного отклеиваются и начинают вибрировать, создавая гул.

Как сказал выше Старцев, согласен, проверь экран. Или переключи на выход напрямую из"мамки", во многих корпусах внутренние соединители для панелей не экранированы .
Как вариант конечно, так как было недавно тоже самое, купил хорошие наушники (10Гц- 27кГц) , подключил к передней панели и ужаснулся, слышно все, даже что совсем не нужно, куча наводок. Проверил на выходе из МВ - ок!

Избавляемся от посторонних шумов в аудиотракте

Всем привет!
Ребята, это мой первый пост, и хочу посвятить его проблеме возникающих шумов в аудиотракте.

В схеме соединения аудиоаппаратуры, когда любая звуковоспроизводящая аппаратура и активная акустическая система подключаются в две разные розетки с заземлением, появляется «паразитный земляной контур» в цепи питания аппаратуры.

image

Немного Физики

Заземление / зануление в зданиях выполняется обычно в одном месте, на цокольном этаже или в подвале. Защитные контакты всех сетевых розеток, установленных в здании, должны быть присоединены к этому заземлению. Если все оборудование подключено к сети питания через одну розетку, то проблемы не возникает. Она возникает в том случае, когда электрически связанные друг с другом устройства (например, компьютер и активная акустическая система) подключены к сети питания через разные розетки. Вследствие неравенства сопротивлений соединений на землю в контуре заземления, образованном соединенными между собой устройствами, протекает ток, который создает фон, накладывающийся на полезный сигнал.

Шумы и Фон переменного тока

Любому, кто имеет опыт работы с аудиоаппаратурой, знаком громкий фон, возникающий в громкоговорителях при подключении аппаратуры и включении ее в рабочий режим. Компьютерное оборудование не является исключением, поскольку и оно питается от сети переменного тока. При неправильном заземлении, т.е. при нарушении надлежащей развязки сигнальных цепей от цепей питания, на полезный сигнал накладываются помехи в виде шумов и фона переменного тока.

В схеме любого радиоэлектронного устройства, в том числе аудиоаппаратуры, все напряжения “привязаны” к внутренней земле схемы, потенциал которой принимается равным нулю, и все напряжения измеряются относительно внутренней земли схемы. Благодаря этому обеспечивается возможность выделения полезного сигнала на фоне помех.
При соединении радиоэлектронных устройств сигнальным кабелем земляной проводник кабеля соединяет их внутренние земли, уравнивая их потенциал. Эта так называемая сигнальная земля может быть и не привязана к потенциалу земли, как это имеет место в цепи заземления аппаратуры, но сигнальные цепи всех радиоэлектронных устройств, соединенных между собой, оказываются привязанными к одному общему опорному потенциалу.

К сожалению, соединение радиоэлектронных устройств между собой таит в себе опасность возникновения паразитного контура заземления. Если в схеме соединенных между собой радиоэлектронных устройств существует несколько соединений с точкой заземления по сети питания, вследствие неодинаковости их сопротивлений по паразитному контуру заземления протекает ток, который создает наводку (фон) частотой 50 Гц в сигнальных кабелях, соединяющих аудиоаппаратуру, которые действуют, как радиоантенны.

Самой распространенной причиной фона сети питания являются паразитные петли заземления аппаратуры. В сетевом кабеле питания любого радиоэлектронного устройства предусмотрен третий, заземляющий, провод, которым устройство через сетевую вилку и розетку соединяется с общей точкой заземления электрооборудования в здании. Подключение всех устройств, которые соединены между собой сигнальными кабелями, к сети питания через одну сетевую розетку уменьшает вероятность возникновения паразитных контуров заземления, хотя не устраняет ее полностью.

Как это лечится?

Самый простой и надежный способ избавиться от сетевых наводок — подключить все оборудование к сети через одну общую сетевую розетку. Если полностью устранить фон сети таким способом не удается, то используются следующие два способа борьбы с сетевым фоном. Если вы умеете пользоваться паяльником, отпаяйте земляной провод (экран) на одном конце сигнального кабеля от разъема (на одном, а не на обоих концах, так как экран обеспечивает защиту от радиопомех!).

Самый действенный способ — отсоединить с помощью переходника, одно из устройств (например ноутбук) от общей цепи заземления по сети питания (с помощью переходника с трехконтактной вилки на двухконтактную, либо использовать удлинитель без заземления). Но не следует делать это для всех устройств одновременно, так как в этом случае на корпусе аппаратуры может появиться “плавающий потенциал земли”, опасный для жизни.

Заземление. Что это такое и как его сделать (часть 1)


В первой части (теория) я опишу терминологию, основные виды заземления (назначение) и предъявляемые к заземлению требования.
Во второй части (практика) будет рассказ про традиционные решения, применяемые при строительстве заземляющих устройств, с перечислением достоинств и недостатков этих решений.
Третья часть (практика) в некотором смысле продолжит вторую. В ней будет содержаться описание новых технологий, используемых при строительстве заземляющих устройств. Как и во второй части, с перечислением достоинств и недостатков этих технологий.

Если читатель обладает теоретическими знаниями и интересуется только практической реализацией — ему лучше пропустить первую часть и начать чтение со второй части.

Если читатель обладает необходимыми знаниями и хочет познакомиться только с новинками — лучше пропустить первые две части и сразу перейти к чтению третьей.

Мой взгляд на описанные методы и решения в какой-то степени однобокий. Прошу читателя понимать, что я не выдвигаю свой материал за всеобъемлющий объективный труд и выражаю в нём свою точку зрения, свой опыт.

Некоторая часть текста является компромиссом между точностью и желанием объяснить “человеческим языком”, поэтому допущены упрощения, могущие “резать слух” технически подкованного читателя.


1 часть. Заземление

В этой части я расскажу о терминологии, об основных видах заземления и о качественных характеристиках заземляющих устройств.

А. Термины и определения
Б. Назначение (виды) заземления
Б1. Рабочее (функциональное) заземление
Б2. Защитное заземление
Б2.1. Заземление в составе внешней молниезащиты
Б2.2. Заземление в составе системы защиты от перенапряжения (УЗИП)
Б2.3. Заземление в составе электросети
В. Качество заземления. Сопротивление заземления.
В1. Факторы, влияющие на качество заземления
В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом
В1.2. Электрическое сопротивление грунта (удельное)
В2. Существующие нормы сопротивления заземления
В3. Расчёт сопротивления заземления
А. Термины и определения
Чтобы избежать путаницы и непонимания в дальнейшем рассказе — начну с этого пункта.
Я приведу установленные определения из действующего документа “Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ)” в последней редакции (глава 1.7 в редакции седьмого издания).
И попытаюсь “перевести” эти определения на “простой” язык.

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (ПУЭ 1.7.28).
Грунт является средой, имеющей свойство “впитывать” в себя электрический ток. Также он являться некоторой “общей” точкой в электросхеме, относительно которой воспринимается сигнал.

Заземляющее устройство — совокупность заземлителя/ заземлителей и заземляющих проводников (ПУЭ 1.7.19).

Это устройство/ схема, состоящее из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего этот заземлитель с заземляемой частью сети, электроустановки или оборудования. Может быть распределенным, т.е. состоять из нескольких взаимно удаленных заземлителей.

На рисунке оно показано толстыми красными линиями:


Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с грунтом (ПУЭ 1.7.15).

Проводящая часть — это металлический (токопроводящий) элемент/ электрод любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро :-) и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.
Конфигурация заземлителя (количество, длина, расположение электродов) зависит от требований, предъявляемых к нему, и способности грунта “впитывать” в себя электрический ток идущий/ “стекающий” от электроустановки через эти электроды.

На рисунке он показан толстыми красными линиями:


Сопротивление заземления — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю (ПУЭ 1.7.26).

Сопротивление заземления — основной показатель заземляющего устройства, определяющий его способность выполнять свои функции и определяющий его качество в целом.
Сопротивление заземления зависит от площади электрического контакта заземлителя (заземляющих электродов) с грунтом (“стекание” тока) и удельного электрического сопротивления грунта, в котором смонтирован этот заземлитель (“впитывание” тока).

Заземляющий электрод (электрод заземлителя) — проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с локальной землей (ГОСТ Р 50571.21-2000 п. 3.21)

Повторюсь: в качестве проводящей части может выступать металлический (токопроводящий) элемент любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро :-) и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.

На рисунке они показаны толстыми красными линиями:


Далее определения, не встречающиеся или не описанные достаточно точно в стандартах и нормах, поэтому имеющие только мое описание.

Контур заземления — “народное” название заземлителя или заземляющего устройства, состоящего из нескольких заземляющих электродов (группы электродов), соединенных друг с другом и смонтированных вокруг объекта по его периметру/ контуру.

На рисунке объект обозначен серым квадратом в центре,
а контур заземления — толстыми красными линиями:


Удельное электрическое сопротивление грунта — параметр, определяющий собой уровень «электропроводности» грунта как проводника, то есть как хорошо будет растекаться в такой среде электрический ток от заземляющего электрода.
Это измеряемая величина, зависящая от состава грунта, размеров и плотности
прилегания друг к другу его частиц, влажности и температуры, концентрации в нем растворимых химических веществ (солей, кислотных и щелочных остатков).
Б. Назначение (виды) заземления

Заземление делится на два основных вида по выполняемой роли — на рабочее (функциональное) и защитное. Также в различных источниках приводятся дополнительные виды, такие как: “инструментальное”, “измерительное”, “контрольное”, “радио”.

Б1. Рабочее (функциональное) заземление

Это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ 1.7.30).

Рабочее заземление (электрический контакт с грунтом) используется для нормального функционирования электроустановки или оборудования, т.е. для их работы в ОБЫЧНОМ режиме.

Б2. Защитное заземление

Это заземление, выполняемое в целях электробезопасности (ПУЭ 1.7.29).

Защитное заземление обеспечивает защиту электроустановки и оборудования, а также защиту людей от воздействия опасных напряжений и токов, могущих возникнуть при поломках, неправильной эксплуатации техники (т.е. в АВАРИЙНОМ режиме) и при разрядах молний.
Также защитное заземление используется для защиты аппаратуры от помех при коммутациях в питающей сети и интерфейсных цепях, а также от электромагнитных помех, наведенных от работающего рядом оборудования.

  • в составе внешней молниезащитной системы в виде заземленного молниеприёмника
  • в составе системы защиты от импульсного перенапряжения
  • в составе электросети объекта
Б2.1. Заземление в составе молниезащиты

Молния — это разряд или другими словами «пробой», возникающий ОТ облака К земле, при накоплении в облаке заряда критической величины (относительно земли). Примерами этого явления в меньших масштабах является “пробой” (wiki) в конденсаторе и газовый разряд (wiki) в лампе.

Воздух — это среда с очень большим сопротивлением (диэлектрик), но разряд преодолевает его, т.к. обладает большой мощностью. Путь разряда проходит по участкам наименьшего сопротивления, таким как капли воды в воздухе и деревья. Этим объясняется корнеобразная структура молнии в воздухе и частое попадание молнии в деревья и здания (они имеют меньшее сопротивление, чем воздух в этом промежутке).
При попадании в крышу здания, молния продолжает свой путь к земле, также выбирая участки с наименьшим сопротивлением: мокрые стены, провода, трубы, электроприборы — таким образом представляя опасность для человека и оборудования, находящихся в этом здании.

Молниезащита предназначена для отвода разряда молнии от защищаемого здания/ объекта. Разряд молнии, идущий по пути наименьшего сопротивления попадает в металлический молниеприёмник над объектом, затем по металлическим молниеотводам, расположенным снаружи объекта (например, на стенах), спускается до грунта, где и расходится в нём (напоминаю: грунт является средой, имеющей свойство “впитывать” в себя электрический ток).

Для того, чтобы сделать молниезащиту «привлекательной» для молнии, а также для исключения распространения молниевых токов от деталей молниезащиты (приёмник и отводы) внутрь объекта, её соединение с грунтом производится через заземлитель, имеющий низкое сопротивление заземления.


Заземление в такой системе является обязательным элементом, т.к. именно оно обеспечивает полный и быстрый переход молниевых токов в грунт, не допуская их распространение по объекту.

Б2.2. Заземление в составе системы защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП)

УЗИП предназначено для защиты электронного оборудования от заряда, накопленного на каком-либо участке линии/сети в результате воздействия электромагнитного поля (ЭМП), наведенного от рядом стоящей мощной электроустановки (или высоковольтной линии) или ЭМП, возникшего при близком (до сотен метров) разряде молнии.

Ярким примером этого явления является накопление заряда на медном кабеле домовой сети или на “пробросе” между зданиями во время грозы. В какой-то момент приборы, подключенные к этому кабелю (сетевая карта компьютера или порт коммутатора), не выдерживают «размера» накопившегося заряда и происходит электрический пробой внутри этого прибора, разрушающий его (упрощенно).
Для “стравливания” накопившегося заряда параллельно “нагрузке” на линию перед оборудованием ставит УЗИП.

Классический УЗИП представляет собой газовый разрядник (wiki), рассчитанный на определенный «порог» заряда, который меньше “запаса прочности” защищаемого оборудования. Один из электродов этого разрядника заземляется, а другой — подключается к одному из проводов линии/ кабеля.

При достижении этого порога внутри разрядника возникает разряд :-) между электродами. В результате чего накопленный заряд сбрасывается в грунт (через заземление).


Как и в молниезащите — заземление в такой системе является обязательным элементом, т.к. именно оно обеспечивает своевременное и гарантированное возникновение разряда в УЗИПе, не допуская превышение заряда на линии выше безопасного для защищаемого оборудования уровня.

Б2.3. Заземление в составе электросети

Третий пример защитной роли заземления — это обеспечение безопасности человека и электрооборудования при поломках/ авариях.

Проще всего такая поломка описывается замыканием фазного провода электросети на корпус прибора (замыкание в блоке питания или замыкание в водонагревателе через водную среду). Человек, коснувшийся такого прибора, создаст дополнительную электрическую цепь, через которую побежит ток, вызывающий в теле повреждения внутренних органов — прежде всего нервной системы и сердца.

Для устранения таких последствий используется соединение корпусов с заземлителем (для отвода аварийных токов в грунт) и защитные автоматические устройства, за доли секунды отключающие ток при аварийной ситуации.


Например, заземление всех корпусов, шкафов и стоек телекоммуникационного оборудования.

В. Качество заземления. Сопротивление заземления.

Для корректного выполнения заземлением своих функций оно должно иметь определенные параметры/ характеристики. Одним из главных свойств, определяющих качество заземления, является сопротивление растеканию тока (сопротивление заземления), определяющее способность заземлителя (заземляющих электродов) передавать токи, поступающие на него от оборудования в грунт.
Это сопротивление имеет конечные значения и в идеальном случае представляет собой нулевую величину, что означает отсутствие какого-либо сопротивления при пропускании «вредных» токов (это гарантирует их ПОЛНОЕ поглощение грунтом).

В1. Факторы, влияющие на качество заземления
  • площадь ( S ) электрического контакта заземлителя с грунтом
  • электрическое сопротивление ( R ) самого грунта, в котором находятся электроды
В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом.

Увеличить площадь контакта заземлителя с грунтом можно либо увеличив количество электродов, соединив их вместе (сложив площади нескольких электродов), либо увеличив размер электродов. При применении вертикальных заземляющих электродов последний способ очень эффективен, если глубинные слои грунта имеют более низкое электрическое сопротивление, чем верхние.

В1.2. Электрическое сопротивление грунта (удельное)

Напомню: это величина, определяющая — как хорошо грунт проводит ток через себя. Чем меньшее сопротивление будет иметь грунт, тем эффективнее/ легче он будет “впитывать” в себя ток от заземлителя.

Примерами грунтов, хорошо проводящих ток, является солончаки или сильно увлажненная глина. Идеальная природная среда для пропускания тока — морская вода.
Примером “плохого” для заземления грунта является сухой песок.

(Если интересно, можно посмотреть таблицу величин удельного сопротивления грунтов, используемых в расчётах заземляющих устройств).

Возвращаясь к первому фактору и способу уменьшения сопротивления заземления в виде увеличения глубины электрода можно сказать, что на практике более чем в 70% случаев грунт на глубине более 5 метров имеет в разы меньшее удельное электрическое сопротивление, чем у поверхности, за счет большей влажности и плотности. Часто встречаются грунтовые воды, которые обеспечивают грунту очень низкое сопротивление. Заземление в таких случаях получается очень качественным и надежным.

В2. Существующие нормы сопротивления заземления

Так как идеала (нулевого сопротивления растеканию) достигнуть невозможно, все электрооборудование и электронные устройства создаются исходя из некоторых нормированных величин сопротивления заземления, например 0.5, 2, 4, 8, 10, 30 и более Ом.

  • для подстанции с напряжением 110 кВ сопротивление растеканию токов должно быть не более 0,5 Ом (ПУЭ 1.7.90)
  • при подключении телекоммуникационного оборудования, заземление обычно должно иметь сопротивление не более 2 или 4 Ом
  • для уверенного срабатывания газовых разрядников в устройствах защиты воздушных линий связи (например, локальная сеть на основе медного кабеля или радиочастотный кабель) сопротивление заземления, к которому они (разрядники) подключаются должно быть не более 2 Ом. Встречаются экземпляры с требованием в 4 Ом.
  • у источника тока (например, трансформаторной подстанции) сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока или 220 В источника однофазного тока (ПУЭ 1.7.101)
  • у заземления, использующегося для подключения молниеприёмников, сопротивление должно быть не более 10 Ом (РД 34.21.122-87, п. 8)
  • для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт:
    • при использовании системы TN-C-S необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом (ориентируюсь на ПУЭ 1.7.103)
    • при использовании системы TT (изолирование заземления от нейтрали источника тока) и применении устройства защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 100 мА необходимо иметь локальное заземление с сопротивлением не более 500 Ом (ПУЭ 1.7.59)
    В3. Расчёт сопротивления заземления

    Для успешного проектирования заземляющего устройства, имеющего необходимое сопротивление заземления, применяются, как правило, типовые конфигурации заземлителя и базовые формулы для расчётов.

    Конфигурация заземлителя обычно выбирается инженером на основании его опыта и возможности её (конфигурации) применения на конкретном объекте.


    Выбор формул расчёта зависит от выбранной конфигурации заземлителя.
    Сами формулы содержат в себе параметры этой конфигурации (например, количество заземляющих электродов, их длину, толщину) и параметры грунта конкретного объекта, где будет размещаться заземлитель. Например, для одиночного вертикального электрода эта формула будет такой:

    Точность расчёта обычно невысока и зависит опять же от грунта — на практике расхождения практических результатов встречается в почти 100% случаев. Это происходит из-за его (грунта) большой неоднородности: он изменяется не только по глубине, но и по площади — образуя трёхмерную структуру. Имеющиеся формулы расчёта параметров заземления с трудом справляются с одномерной неоднородностью грунта, а расчёт в трёхмерной структуре сопряжен с огромными вычислительными мощностями и требует крайне высокую подготовку оператора.
    Кроме того, для создания точной карты грунта необходимо произвести большой объем геологических работ (например, для площади 10*10 метров необходимо сделать и проанализировать около 100 шурфов длиной до 10 метров), что вызывает значительное увеличение стоимости проекта и чаще всего не возможно.

    В свете вышесказанного почти всегда расчёт является обязательной, но ориентировочной мерой и обычно ведётся по принципу достижения сопротивления заземления “не более, чем”. В формулы подставляются усредненные значения удельного сопротивления грунта, либо их наибольшие величины. Это обеспечивает “запас прочности” и на практике выражается в заведомо более низких (ниже — значит лучше) значениях сопротивления заземления, чем ожидалось при проектировании.

    Строительство заземлителей

    При строительстве заземлителей чаще всего применяются вертикальные заземляющие электроды. Это связано с тем, что горизонтальные электроды трудно заглубить на большую глубину, а при малой глубине таких электродов — у них очень сильно увеличивается сопротивление заземления (ухудшение основной характеристики) в зимний период из-за замерзания верхнего слоя грунта, приводящее к большому увеличению его удельного электрического сопротивления.

    В качества вертикальных электродов почти всегда выбирают стальные трубы, штыри/ стержни, уголки и т.п. стандартную прокатную продукцию, имеющую большую длину (более 1 метра) при сравнительно малых поперечных размерах. Этот выбор связан с возможностью легкого заглубления таких элементов в грунт в отличии, например, от плоского листа.

    Как сделать заземление для газового котла: требования к заземлителю и инструкция по монтажу

    Установка газового котла поможет решить вопрос с обогревом, теплой водой и оптимизацией внутреннего микроклимата в жилье по своему усмотрению. Но чтобы избежать поломок и нивелировать риск возгорания газа, монтаж и дальнейшую эксплуатацию такого мощного электроприбора необходимо выполнять с соблюдением всех правил. Согласны?

    Мы расскажем, как сделать заземление для газового котла в соответствии со строительными нормами и рекомендациями ПУЭ. В предложенной нами статье детально разобрана монтажная технология. Наши советы по выбору материала и выполнению предварительных расчетов позволят безупречно заземлить оборудование.

    Зачем нужно заземлять газовый котел?

    Обязательный элемент устройства любого газового котла – металлический кожух, на поверхности которого образуются статические заряды при подключении прибора к сети.

    И если не позаботиться о «путях отхода» для электричества, в один неблагоприятный момент может выйти из строя вся электронная составляющая прибора или ее отдельные элементы. Например, плата или система управления.

    Чтобы этого не произошло, котел «подстраховывают» заземлением – проводником, который соединяет электроприбор с заземлителем, а последний – непосредственно с грунтом. У земли есть свойство «поглощать» электрический ток, поэтому ее среда и будет являться гарантией безопасности от выхода из строя оборудования при перепадах напряжения или замыканиях в сети.

    Контур заземления

    Какой бы вид котла вы не выбрали – газовый, твердотопливный, электрический – правильный монтаж оборудования невозможен без обустройства заземляющего контура

    Заземление необходимо, чтобы:

    • Уменьшить взрывоопасность прибора – статическое электричество нередко становится причиной самовозгорания устройств, работающих от газа, да еще и под давлением.
    • Исключить вероятность травматизма – металлический корпус иногда «пробивает», и при прикосновении человек может ощутить поражение током от легкого покалывания до мощного заряда с последующим летальным исходом.
    • Предупредить поломку автоматики – платы газовых котлов чувствительны к перепадам напряжения, а их замена обойдется минимум в треть стоимости самого оборудования.

    Кроме того, к работающему без заземления котлу будет масса вопросов от инспекторов газовой службы, которые могут вылиться в ощутимые штрафы и принудительное отключение прибора. Поэтому оборудовать заземлительный контур стоит в любом случае, ведь речь идет не только об экономических нюансах, а и вашей безопасности.

    Читайте также: