Как сделать заземление гитаре

Обновлено: 05.05.2024

Делаем заземление: три способа с очень простым описанием

Заземление это мера защиты, которая "уводит" ток утечки от неисправных приборов в землю. Так оно защищает нас от поражения током. Но для того, чтобы заземление могло это сделать, его нужно выполнить правильно. Существует три способа сделать заземление в частном доме.

А) Заземление на фундамент . Это самый простой, но, почему-то недооценённый способ. Хотя даже ПУЭ рекомендует его как основной вариант:

1.7.109 . В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

Нужно найти подходящую арматуру , торчащую из фундамента (лучше вывести её заранее) и приварить к ней болт. Затем, присоедините к этому болту, провод ПВ1 (или ПВ3) сечением 10, с наконечником и выведите его в распределительный щиток, на шину заземления. Готово!

Б) Заземление с помощью классического "контура" . Для того, чтобы контур был хорошим заземлителем, нужно выполнить три условия:

достаточно толстые электроды, не меньше 16 мм для арматуры и не менее 4 мм толщины стенки для уголка;
электроды не меньше 2 метров в длину (то есть глубину) и не меньше 3 штук;
соединение электродов сваркой и стальной полосой.

На ближайший к щитку электрод так же, как и для заземления на фундамент, наваривается болт и выводится провод.

В) Заземление с помощью современного омеднённого составного электрода : электрод состоит из нескольких одинаковых частей, которые, с помощью молота, загоняются в землю, потом наращивают и загоняются дальше, до тех пор, пока нижний электрод не достигнет влажной части грунта с гарантированно низким сопротивлением растеканию.

Если вы хотите выяснить, насколько хорошо работает заземление, нужно измерить его сопротивление мегометром, который даёт на заземлитель повышенное напряжение - до 500 Вольт. В норме, для частного дома, это сопротивление не должно превышать 30 Ом.

Делаем правильное заземление в частном доме своими руками: инструкция от А до Я

Важность вопроса

Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).

Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками , мы рассказывали в отдельной статье.

Устройство контура заземления

Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7 . Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013 .

Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом - стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.

При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Экранировка гитары - дело бесполезное

Да, эта тема поднималась не раз, и все же в статьях и видео необходимость/бесполезность не была раскрыта полностью или раскрыта неправильно некомпетентными людьми.

Для тех кому лень читать и готовы поверить на слово: экранировать лучше не надо.

Для остальных 99% рассказываем. Экран — это оболочка из токопроводящего материала, закрывающего какой-либо объем пространства. В нашем случае — тембрблок или полости датчиков. Чаще всего гитарные гуру экранируют алюминиевой или медной фольгой, графитным или медным составом. Нет, есть те кто делает, так, что экран вроде бы работает и у народа нет претензий, шумов-то меньше стало. Но даже у этого есть побочные эффекты, о которых скажем после небольшого ликбеза. Да, мы в мастерской Easy Fix, не экранируем гитары, но не потому что мы криворукие дебилы, а потому что от шума лучше избавляться по-другому.

Пуканы гитарных пионеров, ключ на старт!

Почему шипение частично пропадает, когда мы касаемся бриджа (если конечно он соединен с землей всей схемы, чего иногда не бывает после вмешательства сомнительных личностей)? Потому что эти самые токи в экране просто уходят в наше тело через руку, рассеиваются там и тоже уходят в землю через тело. Но гитара продолжает шипеть, потому что тело — далеко не идеальный проводник, да и электрическая емкость нашего тела колеблется в области пикофарад, потому шумы все же остаются.

Еще один важный аспект. Фон — это сигналы на высокой частоте относительно выходного сигнала гитары, соотвественно, обрезав эту верхнюю частоту, можно убрать вместе с ней и фон. Именно это происходит, когда мы играемся ручкой тона, то есть часть тока идет на конденсатор+переменный резистор(вы его уртите если что), которые, как мы знаем, (или нет) образуют фильтр высоких частот и, соответственно, (сильно упрощая физику) верхние частоты он уводит в землю, а нижние оставляет и мы получаем немного гнусавый и теплый джазовый саунд. То есть мы убираем ВЕРХНИЕ частоты, где есть и фон и наша читаемость, яркость и миксопрорезная мощь. Зачем вам эта инфа? Читаем дальше!

Теперь, когда мы разобрались, откуда берется фон, и что он делает с нашей гитарой, расскажем, что хотят сделать гитарные мастера, которые шарят и хотят действительно помочь клиентам избавиться от фона. Они делают полностью замкнутый экран тембрблока (и в полости, и на крышке есть проводящий материал, который в совокупности представляет собой единую оболочку). А так же заполняют экранирующим составом или фольгой полости под датчиками, соединяя все это землей последовательно, без закольцованности земельного контура (это когда все земельные провода сходятся исключительно в одной точке и нет попарного соединения, как правило эта точка — крышка одного из потов громкости). Соответственно, все электромагнитные помехи, собираемые экраном, уводятся в землю. Вроде бы все хорошо, да?

А вот нифигашеньки, иначе зачем я тут такую простыню пишу. Экран собирает ВСЕ электромагнитные сигналы, в том числе сигнальные сигналы. Да, именно так. Э/м излучение генерируемое нашими звучками он тоже собирает и уводит в землю. То есть все верхние частоты вместе с шумом он собирает и уводит в землю. Да, принцип работы у экрана не такой, как у конденсатора, но результат тот же — гитара теряет в чувствительности и читаемости. Но происходит это не только из-за описанных эффектов. Есть еще один.

ВАРНИНГ! АДВАНСЕД ЛЕВЕЛ! Электромагнитные катушки, коими являются наши звучки, генерируют сигнал (переменный ток) за счет изменения статического магнитного поля, создаваемого сердечниками катушек. Кто меняет это поле — правильно колеблющиеся струны. Струна колеблется, раздербанивает магнитное поле и изменяет магнитный поток, пронизывающий воздух вокруг катушки. Линии магнитного поля выглядят так:

Линии поля в катушке

Это изменение магнитного потока вызывает генерацию электрического тока в проводнике — то есть в катушке, который и является выходным сигналом звучка. Если нашу катушку окружить немагнитопроводящим материалом (не путать с электропроводящим), а именно таковыми материалами являются медь, алюминий (дада, все чем экранируют), то в этом самом материале начинает происходить эффект генерации вторичного магнитного потока, противодействующего направлению потока в катушке. Таким образом, вторичный поток гасит первичный, что так же уменьшает уровень выходного сигнала, потому что уменьшается амплитуда магнитного потока, а значит и генерируемого электрического тока в проводнике катушки. Что это дает — опять уменьшение чувствительности звучков и уменьшение читаемости.

Даже правильно сделанный и спаянный экран забирает верха вместе с шумом и еще и магнитно подавляет чувствительность катушек.

Как же тогда быть? Что делать с шумом? Спокуха, во-первых, из вышесказанного подытожим:

1) Все ваше звуковое оборудование должно быть заземлено (часто дома у вас нет земли в розетках).

2) Вокруг не должно быть компов, светильников и других источников электромагнитного излучения, как минимум в радиусе полутора метров.

3) Гитара должна быть качественно распаяна — без кучи болтающихся проводов, ловящих еще больше помех, с землей сходящейся в одной точке, каждый элемент схемы должен быть заземлен, и не забудьте про бридж.

Во-вторых, купите нойзгейт. ЧТО? Да, хороший нойзгейт уберет только нежелательные шумы, наведенные на сигнал, а сам сигнал подрезать не будет. Причем на всех ваших палках. Потому что собственно этот гейт (полосу пропускания) вы можете настроить так, чтобы он пропускал сигналы только определенного уровня по Дб. Ваш сигнал в абсолюте громче шума, если их отделить друг от друга (именно поэтому непосредственно в момент игры шума вы не слышите, сигнал его перекрывает). Следовательно, гейт отделяет (условно) сигналы по уровню шума и пропускает только те, которые вы разрешили, задав гейт. Да, если слишком сильно крутануть, он и выходной сигнал с датчиков не пропустит, и все станет мутнее. Но так он выборочно пропускает сигнал и не пропускает шум. Это если упрощенно, потому что есть очень крутые нойзгейты с обратной связью и вообще всякие Hi-Fi.

Гайд как запионерить все, чтоб фонило еще больше:

1) Используйте алюминиевый скотч, у него нетокопроводящая клейкая основа, которая не соединяет слои кривожопно наклеенного скотча между собой, но по- прежнему собирает Э/М волны и работает как большая плоская антенна из многих кусков.

2) Не заземляйте экран.

3) Забудьте заземлить бридж.

4) Накрутите поты без изоляции прям на фольгу, чтоб посреди песни сигнал заземлился ножкой на экран и пропал.Что хорошо — фон в таком случае тоже пропадет в вместе с сигналом вообще.

5) Используйте самые дешевые провода и побольше ШОБ С ЗАПАСОМ.

6) Поты и свитчи берите тоже подешевле — они побыстрее износятся и дадут теплый лампово-пердежный хруст.

5) Поздравляем! Вы создали радиоприемник, работающий на рандомной частоте. Приз юного пионера ваш!

А если серьезно — по любым вопросам, не только касательно электроники, пишите или звоните.

Если вдруг в этой простыне я забыл рассмотреть какой-то аспект — напишите пожалуйста, вдруг тут есть мощные радиоэлектронщики.

Спасибо тем, кто дочитал. Чертовски надеюсь, что статья вам оказалась полезна, если это так — отправьте ее своим друзьям-гитаристам, особенно начинающим, и не забудьте сами подписаться. Давайте повышать уровень образованности в гитаристических кругах!

Зарываемся в грунт, или заземление ИЖС. Часть 2(Практика)

Доброго времени суток всем. Как мы выяснили в первой части статьи, выбор системы заземления для частного дома не велик, либо TN-C-S, либо TT.

На какой из этих систем остановиться зависит от качества линии до вашего столба учета от ТП: 1. Если ваши линия элекропередачи, на обозримом расстоянии, больше похожа на вар.1 с картинки выше - смело используйте систему TN-C-S. Это убережет вас от лишних работ и затрат.

2. Если у вас древняя воздушная линия, на деревянных опорах, а ТП видела еще Ленина, то разумнее и безопаснее использовать систему TT.

Конечно, это два крайних случая и конкретно ваш может быть где-то посередине. В самих деревянных опорах нет ничего плохого, и некоторые новые поселки их активно используют вместе с СИП, по экономическим соображениям.

Стоит пройтись вдоль всей линии и оценить количество и качество мест повторного заземления хотя-бы визуально. В идеале, сопротивление участков повторного заземления не должно превышать 30Ом. ПУЭ 1.8.39, таблица 1.8.38, п. 3 При измерении в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, сопротивление контура заземления должно быть: 15, 30 или 60 Ом, при измерении с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий: 2, 4 или 8 Ом соответственно для напряжений 660, 380 и 220 Вольт.

ПУЭ 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

ПУЭ 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м – для районов с числом грозовых часов в году более 40.

Конечно, без специального оборудования вы не поверите сопротивление, но если у вас обычные глинистые грунты, нету визуальных разрывов в линии заземления и заземление не шатается в грунте рукой, скорее всего 30 Ом там есть. :) Возможно вам, повезло и узел повторного заземления находится на одном столбе с вашим с узлом учета, и вам остается лишь разделить PEN в вашем щите(скорее всего PEN проводник будет типа СИП-4) и получить рабочую систему TN-C-S. Физически разделение можно выполнить с помощью распределительных блоков (РБ), о которых я писал в статье "ЩУ или ввод электричества в дом. Часть 2". Так же хорошим решением будет использовать серию клемм Ensto Clampo Pro, для перехода с СИП4 на ПуВ, наиболее подходит серия KE61R. Подобные клеммы выпускают IEK, TDM, EKF, выбирайте по наличию и бюджету. Также, напоминаю, про Ensto КЕ 12.12 и аналогичные, например, клемма вводная IEK КВМ 4-25мм. Вводные клеммы, как и РБ обеспечивают более высокое усилие прижима, чем клеммы модульного оборудования и даже без обжима СИП-4 хорошо показывают себя при нагрузках до 15кВт в рамках ИЖС. В качестве ГЗШ (Главной Заземляющей Шины) в ИЖС можно использовать болт заземления металлического щита, шину или подходящий РБ.

Все сильно зависит от вашего щита, его материала и размеров. Иногда встречаются по истине промышленные решения, как на фото ниже :) Это не плохо, но явно избыточно. Если у вас небольшой щит, хорошо показывает себя комбинированная схема, когда PEN проложенный СИП-4соединяется через вводную клемму на DIN-рейку внутри пломбировочного бокса. Обычно, такое решение не встречает неодобрения с принимающей щит стороны, сильно экономит место в щите и является довольно надежным.

Если вам повезло меньше, и точки повторного заземления у вашего и ближайших столбов нету, или они не вызывают у вас доверия - стоит ее организовать. Проще всего использовать для этих целей готовый комплект модульно-штыревого заземления. В настоящее время, выпускается огромное количество различных комплектов отличающие по количеству, толщине и материалу изготовления штырей. Для целей повторного заземления подойдет самый распространенный комплект: 6 омедненных стальных штырей по 1,5 м. диаметром 14 мм. Стоимость подобных комплектов находится в диапазоне от 5000 до 10000руб. Часто, в профильных магазинах можно собрать подобный комплект значительно дешевле. Выглядеть это будет так-то так:)

Комплекты могут отличаться количеством муфт и зажимов, так как есть два способа монтажа:

1. Глубинное заземление (вертикальный заземлитель) - представляет из себя один штырь, забитый на большую глубину. Существуют комплекты рассчитанные на заглубление от 6 до 30м.

2. Рядное заземление (поверхностный заземлитель) - два или более штырей забитые на некотором расстоянии друг от друга на небольшую глубину (обычно 2-3 м.) и соединенные в одну цепь. "Классический" треугольник из уголков черного металла, сваренных между собой, будет простейшим и худшим вариантом рядного заземления.

Помните: сделать из комплекта глубинного заземления рядное - не получится, вам просто не хватит муфт и наконечников. А вот обратно - запросто, поэтому если у вас сложный каменистый грунт и вы не уверены, что у вас получится углубиться на 6-8м., - используйте комплект рядного. C ним вы всегда сможете сдвинуться на метр-полтора и продолжить.

Не забудьте отступить от опоры как минимум пол метра, иначе рискуете попасть в фундамент опоры. Если вы выполняете повторное заземление не у опоры - тщательно выбирайте место. Оно должно быть максимально непроходным, находиться достаточно близко к щиту и отстоять от фундамента здания на метр. С подобными муками вы столкнетесь, если ваш щит учета будет расположен на фасаде или внутри дома. Напоминаю: заводить СИП-4 в дом нельзя, он горюч!

Стоит перейти на негорючий кабель, ниже несколько удачных примеров. Также всегда можно использовать вводные клеммы и любой герметичный бокс. В нем же можно и произвести разделение PEN, это сэкономит вам кабель и место в щите.

Я сознательно не рассматриваю вариант "сделай сам" из уголков, арматуры, ведер и прочего хлама. Проблема всех подобных конструкций - непредсказуемость и недолговечность. Самодельные системы заземления, из-за использования черного металла, обладают очень плохой коррозионной устойчивостью, особенно в кислых грунтах, и не могут обеспечить стабильных показателей сопротивления. Учитывая объемы земляных работ, трудо- и время-затраты, а главное - низкое качество и недолговечность подобных решений, не рекомендую их к применению. Также, я не рассматриваю переход с алюминия на медь с помощью комбинированных гильз, потому что, для выполнения качественного соединения, требуется навык и спец. инструмент.

В случае питающей линии выполненной СИП применение устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в системе TN-C-S не является необходимым в рамках ИЖС. Если же питающая воздушная линия выполнена неизолированным проводом, разумно установить УЗИП II класса, они не так дороги, как совмещенные устройства I+II+III и I+II класса, но уберегут проводку здания от повреждения и возгорания. К сожалению, устройства УЗИП класса II не гарантируют сохранность приборов подключенных в сеть, но согласитесь, лучше расстаться с телевизором и УЗИП в щите, чем с домом :) И УЗИП класса II - разумный компромисс, не так уж часто молнии бьют в частные дома, как правило, рядом есть более высокие и привлекательные для молний объекты :) Вообще, тема УЗИП в ИЖС очень обширна, а стоимость оборудования сильно отпугивает потребителей. Если сообществу будет интересно, я сделаю краткий обзор на системы УЗИП и их применение. Но в целом, комплекс оборудования УЗИП II+Вводное УЗО+УЗМ обеспечивают надежную защиту от большинства возможных аварийных ситуаций, и обеспечат сохранность имущества и проводки частного дома.

Если вы решили использовать систему TT - лучше обратиться к специалистам. Требования к контуру заземления в системе ТТ значительно выше, как и цена ошибки. Использование системы ТТ без проведения регулярных замеров сопротивления - небезопасно! Она требует обязательной установки УЗИП класса I+II, а лучше I+II+III класса, который защитит и от возгорания, и от выхода из строя оборудования.

И последнее. Всегда! Всегда соединяйте PEN c повторным заземлителем на ГЗШ, иначе вместо TN-C-S вы получите TT систему в худшем ее исполнении. Разность потенциалов между N и PE опасна как для человека так и для строения, из-за повышенной пожароопасности (искры в месте контакта N и PE), вызывают неадекватную работу УЗО и другого защитного оборудования, выводят из строя электронику. Следите за этим!

Всем надежной электрики, надеюсь, был полезен:)Критика и обсуждение в комментариях, как всегда, приветствуется.

Моя VK группа inakipelo. Там я выкладываю советы и материалы, не дотягивающие до формата полноценной статьи.

Найдены возможные дубликаты

Отредактировала ltomme 1 год назад

Лига электриков

3K поста 19.7K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

1 год назад

Объясняю мат.часть:
1) Сечение проводника значения практически не имеет. Есть ебанутый стандарт по минимальному сечению, который увы надо соблюдать (или хотя бы спиздеть что соблюли - откапывать и проверять вряд ли будут). Проволока 6мм заземлит не хуже этой обмеднённой залупы.
2) Основное сопротивление имеет ЗЕМЛЯ. Мало того, нужна ещё и площадь рассеивания. Правильное расстояние между электродами - 5.5 метров, если меньше - они сильно пересекаются площадями.
3) Тот же подзалупный стандарт требует не менее чем на 2.5 метра забивать электроды. Так вот, это тоже нахуй не надо с точки зрения физики, 1-1.5м с головой. Проще забить 2 по 1.25 чем 1 на 2.5, и опять же выгода от разнесения.
Стандарт сделан европейскими бюрократами и адаптирован нашими. Зачем было копипастить, когда свои разработки лучше - а ХЗ.
4) Обмедняют только пидарасы. К воздействию почвы устойчив ЦИНК, а медь - нет, она окисляется, притом непрерывно, и окисел имеет высокое сопротивление. Цинк же создаёт плёнку. Плюс имеет и сам достаточно низкую реакционную способность по сравнению с медью.
Вот позолотить медь - смысл имеет. Оооочень тонким слоем. Но жаба ж задавит. Но как по мне, здесь проще компенсировать количеством.
5) Хорошее заземление, как ни странно, даёт. бетон! Мокрый бетон имеет сопротивление, соизмеримое с почвой. Потому лучший анкер заземления - это железобетонный столб, а ещё лучше несколько. Но где вы видели, чтобы на столбы шла оцинковка. Соответственно гниёт оно лет за 50 на уровне земли - там и кислород есть, и вода. Технически можно было бы покрасить - так опять же, ЖАДНОСТЬ.

Если для себя делаете:
- тупо землитесь на фундаментные блоки, будете иметь от 10 Ом и ниже.
Если для других:
- никакой самодеятельности, пусть проектанты пишут чё надо. Если где накосячили с расчётом или вообще его забыли - нихера не знаем, вот проект.
Если вы сам проектант:
- не читайте этой херни, учите стандарты и реальное применение. И ПОМЕНЬШЕ смотрите "информацию" от продажников, они пиздят многовато. Есть реальные формулы расчёта, и не удивляйтесь что они дают совсем другие цифры, чем обещают продаваны.

PS. Лучший проводник для молнии по цене-качеству - конечно алюминий. Но его нельзя голым в землю, там есть соли, которые катализируют его окисление и разрушают плёнку. Потому лучший результат даст гальванизированный алюминий.
Увы, в наших краях такое редкость. Потому кладём обычную оцинковку и не ебём себе мозг.
Но сразу предупреждение: первая же серьёзная молния НАХЕР СЖИГАЕТ что слой цинкования, что слой омедления. Из-за скин-эффекта. Весь ток течёт в очень тонком пограничном слое, и греет этот слой до 600 градусов примерно раз в 10 лет (это рассчитываемо, просто указал порядок цифр) и до 1000+ градусов раз в 100 лет. А дальше идёт старая добрая коррозия обычной стали. Слой меди обычно меньше, потому температура в нём выше.

Алюминий скин-эффекта практически не имеет. Его имеет железо. Потому идеальный с точки зрения экономического показателя заземлитель - это алюминиевый проводник, завёрнутый в фольгу из нержавейки или очень тонкую трубку (лучше опрессованный). Где такое делают - а хер его знает. Стандарт такого тоже не предусматривает. Но так существенно дешевле выходит, чем гальванизация. Для лучшего сцепления можно дать клея с алюминиевой пудрой (она обеспечит проводимость).

Гальванизация алюминия хромом уже существует в мире. Но вот есть ли электроды в продаже здесь, изготовленные таким способом - вероятно нет. Потому что ЗЛОЕБУЧИЙ СТАНДАРТ.

PPS. Не спрашивайте, как жизнь заставила это узнать. Если кратко, проектанты пидарасы не хотели защищать важный для меня объект от молнии как годится. При том что у него металлическая кровля планировалась взамен шифера, и лишь вопрос времени когда по ней ебанёт как следует, да с пожаром. Через обращение в соответствующее ведомство пидарасы попустились.

Борьба с наводками радиосети на электрогитару

«Гитара ловит радио, что делать?» - форумов с такой темой мне в свое время пришлось перечитать достаточно. Увы, эта проблема меня коснулась. Ни экранировка, ни заземление, ни распайка по «звезде», ни смена кабеля – ничего из этих советов, которые щедро даются в подобных темах, не помогло. О том, что может помочь, и в каких случаях, как продиагностировать, и посвящена эта статья, построенная на личном опыте.

1. Определяем источник помех

П роделайте простой эксперимент: покрутите ручку громкости гитары. Если радиопомехи стихают пропорционально повороту ручки, значит помехи идут с датчика. В этом случае точно не поможет ни смена кабеля, ни экранировка полости, ни распайка по «звезде».

2. Проверьте, заземлен ли бридж

Е сли струны не соединены с массой, они вполне могут служить антенной для радио.

3. Смена типа датчика

С амый эффективный способ. Если вы играете на синглах, переход на хамбакер в этом случае позволит снизить фон радиосети практически до нуля. Если у вас стратокастер, и вы не хотите терять «стекло», можно подумать о двойной рельсе, либо о стековом сингле (noisless pickup). Также двухкатушечную помехозащищённую конструкцию имеют активные датчики (те же «ежи»).

Чтобы оценить эффект от перехода на хамбакеры на стратокастере, проделайте простой эксперимент: установите переключатель в положение «передний датчик плюс средний», либо «задний плюс средний» - фон снизился? В этих положениях в типовой стратокастеровской распайке катушки включаются в противофазе, а полюсы магнитов расположены противоположно.

В своё время переход на хамбакеры у меня эту проблему решил. К сожалению, впоследствии фон усилился, и даже в хамбакерах иногда «шептало» радио. Ведь и хамбакер снижает помехи лишь на сколько-то десятков децибел: полностью сделать катушки симметричными (включая межвитковую ёмкость) невозможно, равно как сделать наводки на обе катушки полностью идентичными («ближнее» поле). Если сравнивать хамбакеры между собой, то наилучший эффект по подавлению помех по моим наблюдениям дают «джазовые» хамбакеры американского производства – но они конечно пойдут не для всех жанров.

4. По возможности определите частотный диапазон помех

П ослушайте одновременно вашу гитару и приемник радиотрансляционной сети – какая программа вещает? Первая программа радиотрансляционной сети передается как есть, на звуковой частоте; вторая – на несущей около 60кГц, третья – 120кГц. Если ловится первая, дело плохо – по частоте не отселектировать. Впрочем, возможно та же самая программа еще передаётся параллельно на радиочастоте.

У меня в свое время представился случай определить, откуда помехи. Как-то с Нового Года 1 и 2 января громкоговоритель на кухне молчал, сеть не вещала, и гитара играла удивительно чисто, без помех. Так я убедился, что помехи идут именно от радиосети, а не от расположенной через двор телебашни.

Как это выглядит по приборам. Берём осциллограф (если есть) и ловим помеху на открытый (неприсоединённый) щуп; для пущего эффекта можно использовать собственное тело как антенну, прикоснувшись к щупу.

В мелком масштабе (5ms на клетку) имеем квазисинусоидальную помеху частотой 50Гц; однако помимо неё присутствует какая-то более высокочастотная компонента.

И в более мелком масштабе (0.5ms на клетку) удаётся синхронизироваться на помехе частотой около 5кГц.

Реально конечно этих частот больше, они прыгают довольно хаотично, но диапазон примерно тот же – единицы килогерц.

Вот и попробуйте их отселектировать – это же звуковые частоты; никаких фильтры тут не помогут.

5. Экранировка полости гитары

В ообще говоря, экранировка полости не является мерой обязательной: во всех виденных мной серийных гитарах темброблок не экранирован, и ничего страшного. Это, скорее, гитарный «тюнинг».

Также на что стоит посмотреть, это на то, каким проводом присоединены датчики – он должен быть по возможности экранированным, ведь по нему идёт сигнал и провод достаточно протяженный. Кстати, помеха в п.1 может идти не именно от самого датчика (с его катушек), а с провода датчика. Впрочем, маловероятно (см. п.11).

Можно сделать экранировку – фольгой или графитом, только имейте в виду, что экран должен быть подсоединен к массе гитары – и подсоединён по схеме «звезда».

6. Распайка по схеме «звезда»

В идеале на всех электрических схемах масса представляется как идеальный проводник. Реально это не совсем так: масса имеет распределённое сопротивление; ток, протекающий по ней, может создавать падение напряжения, которое воспринимает сигнальная цепь. Например, при неправильном присоединении экрана, он может сам служить источником помех: радиосигнал наводит в экране токи, которые должны уходить в массу; если на этом пути встретится какое-то сопротивление – имеем падение напряжения, которое возможно будет приложено к сигнальной цепи. То же касается и заземления струн.

Для нашего случая (помехи идут с самого датчика) «звезда» не поможет. Но проверить, и при необходимости сделать распайку по «звезде», в любом случае не повредит и не займёт много времени. В случае гитарного темброблока распайка по «звезде» выполняется чаще всего следующим образом:

Все провода, соединенные на массу, подпаиваются к корпусам ближайшего потенциометра;
Корпусы потенциометров соединяются между собой путём припаивания толстой медной проволоки – это и есть идеальная шина с почти нулевым сопротивлением.

7. Заземление

З аземление служит своего рода большой «массой», куда утекает ток помех. Однако в нашем старом жилфонде заземляться некуда. Заземление на «нуль» силовой сети или на батарею отопления как минимум опасно или может собрать дополнительные помехи.

В случае заземления на «нуль» силовой сети:

Пьяный электрик может перепутать «нуль» с фазой. Причем без вашего ведома, во всем подъезде. И вы получаете те же ощущения, что и волк в «Ну погоди», включивший гитару в осветительную сеть.
«Нуль» силовой сети сам имеет какое-то сопротивление. Ведь до силовой подстанции может быть сотня метров. А по этому проводу текут весьма приличные токи – то есть, получаем падение напряжения и дополнительную помеху.

Батарея. Старый стояк батареи со временем проржавел в местах резьбовых соединений и имеет приличное сопротивление. Кроме того, кто-то из жильцов может врезать кусок металлопластиковой трубы, и контакт теряется. Я для эксперимента промерил напряжение между своей батареей и «нулём» сети – получилось около нескольких вольт.

В моём случае заземлиться удалось – в доме сделали замену электропроводки на трёхпроводную с настоящим заземлением. Не помогло.

8. Смена кабеля

К абель, конечно, дело важное. Он должен быть соответствующего типа (именно гитарный) и иметь надёжные контакты. Всё. В нашем случае помеха идёт с датчика, поступает в темброблок; задача кабеля – передавать всё, что идёт с темброблока, что он и делает честно.

И, конечно же, смена кабеля по совету «знатоков» на более именитый не помогла. Сменил свой нонейм на Canare (made in Japan) – без толку. Те же знатоки после этого предложили перейти на радиолинию или на цифровой интерфейс.

Если хотите проверить, насколько ваши помехи зависят (или не зависят) от кабеля, проделайте простой эксперимент. Воткните в гитарное гнездо усилитель-втыкушку для наушников (guitar plug) – вот вы и без кабеля. Фон прошел?

9. Симметричный кабель

И дея симметричного кабеля состоит в следующем: обычный экранированный кабель с центральной сигнальной жилой и экраном-массой заменяется на два симметричных провода в одном экране:

На сигнальный кабель поступает какая-то помеха, не полностью подавленная экраном, которая и поступает на вход усилителя. На симметричный же кабель наводятся два полностью идентичных сигнала помехи, которые затем взаимовычитаются на входе усилителя. В идеале в таких схемах должен использоваться дифференциальный усилитель.

И наконец рассмотрим, как будет вести себя ток, наведенный на экран. Экран кабеля не идеален и имеет какое-то погонное сопротивление; на рисунке полное сопротивление экрана обозначено Rs. Ток помехи Ih вызывает падение напряжения Uh, которое в несимметричной схеме оказывается приложенным ко входу усилителя:

В симметричной схеме «минус» сигнала подаётся по отдельному проводу под экраном – там эта помеха меньшего порядка и компенсируется симметричной схемой.

Знакома вам ситуация, когда гитара выдаёт сетевой фон, который пропадает при прикосновении к струнам? Тогда симметричный кабель поможет (если не помогла распайка по «звезде»).

Однако переделка на симметричную схему довольно громоздка:

Необходимо разъем моноджек на гитаре заменить на стереоджек;
Все контакты с сигнальной массой – нижние концы потенциометров, вывод конденсатора и т.п. – переносятся на средний контакт гнезда;
Все заземления – бридж, экран проводов, корпуса потенциометров – по-прежнему сидят на выводе «масса» гнезда.
Экранированные провода темброблока заменяются на экранированные симметричные: отдельно провод «сигнальный минус», отдельно экран (не должно быть омического контакта сигнальных масс с экранами);
Кабель заменяем на стереокабель: со стороны гитары стереоразъём, со стороны усилителя разъём моно, на котором массы соединяются.

Как такая схема поможет в нашей ситуации (помеха воспринимается звукоснимателем)? Никак. Проверено.

10. Частотные фильтры

М ожет возникнуть мысль подавить радиопомехи частотным фильтром. Для этого надо знать, из какого диапазона помехи мы воспринимаем. В моём случае это первая программа радиотрансляционной сети, которая передаётся на звуковой частоте. Фильтры здесь бесполезны. Прочие программы также лезут (ловил осциллографом слабый сигнал около 60 кГц через активную схему), но они не слышны.

Предварительно можете оценить эффективность фильтров через следующую схему:

Пощелкайте тумблером – радиофон уменьшился? Если нет, то фильтры радиочастот не помогут. Если все-таки какой-то эффект есть, предварительно стоит проверить темброблок гитары. Здесь нет ничего, что бы служило антенной радиочастот (при правильном монтаже). Звукосниматель, например, электрически представляет из себя фильтр нижних частот второго порядка с частотой среза порядка килогерц – он сам по себе хорошо подавляет радиочастоты. Попробуйте напрямую включить звукосниматель к выходному разъему гитары, чтобы проверить, не воспринимают ли наводки другие элементы темброблока.

В моём случае фильтры (в том числе достаточно сложные, с индуктивностями) не помогли.

11. Экранирование датчика

П риходилось встречать (да и самому делать) экран, выполненный в виде фольги, которая обматывает катушку звукоснимателя. Чаще всего такой экран бесполезен, и вот почему.

Переменное электромагнитное поле, как известно, состоит из двух компонент: электрического и магнитного поля. Для низкочастотных полей, как правило, присутствует или та, или другая компонента.

Для электрического поля:

Антенной является проводник, обычно прямой (штырь например).
Экраном служит заземлённый сплошной проводник, обернутый вокруг провода (например, фольга).

Для магнитного поля:

Антенной служит проводящая рамка. Или катушка, которая по сути представляет N-е количество рамок, соединенных последовательно для увеличения «выхлопа».
Экраном служит слой магнитного материала, например ферромагнетика: чем толще слой и выше магнитная проницаемость, тем сильнее подавление магнитного поля.

Гитарный датчик – это характерная магнитная антенна. То есть экран для электрического поля, каковой является фольга, на него не действует. Он воспринимает помеху в виде магнитного поля. Если же сделать для него магнитный экран (например, замкнутый железный корпус), он перестанет воспринимать и полезный сигнал.

В п.3 «Смена типа датчика» я писал, что самым эффективным в плане защиты от помех радиосети является «джазовый» хамбакер с крышкой. Уточню. Есть 2 вида крышек для хамбакеров: крышка из немагнитного металла (например латуни) и крышка из слабомагнитного сплава (при поднесении магнита магнит слабо прилипает к крышке). Имелась в виду крышка из слабомагнитного материала. Такая крышка оказывает слабое экранирующее действие, делая звук более мягким.

12. Активный темброблок

А ктивный темброблок есть по сути предусилитель, встроенный в корпус гитары. Опять-таки для наших помех он бесполезен: сигнал поступает с датчика, предусилитель честно его усиливает.

В плане помех активный темброблок полезен, когда есть помехи типа фона, который исчезает при касании струн рукой. Проверено.

13. Шумоподавитель

Е сли радио вас мучает только тогда, когда вы играете на овердрайве (и только в паузах), вам повезло – от этой проблемы можно уйти малой кровью с помощью шумоподавителя типа «гейт».

Ниже представлена схема простейшего гейта, который легко встроить в большинство схем овердрайва:

Диоды VD3, VD4 должны иметь меньший порог включения, чем диоды овердрайва VD1, VD2 (другой тип диодов). Если в овердрайве стоят светодиоды или двойные кремниевые диоды, пробуйте в качестве VD3, VD4 кремниевые, ниже порог – диоды Шоттки, еще ниже – германиевые некоторых типов.

Более сложный вариант гейта представляет из себя предусилитель с детектором и управляемым ключом. Ниже представлен фрагмент моей схемы овердрайва со встроенным гейтом. Этот гейт может быть реализован в виде отдельной примочки.

Динамические шумоподавители. Применялись когда-то в магнитофонах. В нашем применении подходят (с натяжкой) для чистого звука.

По принципу действия это, по сути, фильтр нижних частот, управляемый уровнем сигнала.

Когда сигнал достаточно большого уровня (выше порога срабатывания), фильтр имеет широкую полосу: все звуковые частоты. Сигнал при этом проходит без изменений – вместе с шумом. Но в силу такого психофизиологического эффекта человеческого слуха, как маскирование (мы не слышим писка комара, когда над ухом работает турбина реактивного самолёта), шум здесь незаметен.
Когда сигнал слабый (ниже порога срабатывания), полоса пропускания фильтра сужается. Соответственно наиболее слышимые участки шумового спектра подавляются. При этом частично режется и спектр полезного сигнала, но в силу специфики восприятия слуха при низком уровне сигнала это не так актуально (при низком уровне ухо воспринимает высокие частоты не так сильно).

Правда, такой шумоподавитель рассчитан на белый шум. То есть при радиопомехе звукового диапазона может счесть её не за шум, а за полезный сигнал и не так изменить режим. Последний раз я подобный шумоподавитель применял очень давно, играя на гитаре «Урал» (прости мне, Господи, грехи мои): у неё очень слабый датчик, и соответственно зашумлённый сигнал. Эффект шумоподавления был, но и спектр полезного сигнала «резался» заметно на слух.

Как такое устройство будет работать с нормальной гитарой при радионаводках, пробовать не приходилось, но желающие могут это сделать. Ниже приведена схема на современной элементной базе, рассчитанная на встраивание в преамп.

14. Отказ от радиосети

Н е поможет. В этом случае провода не отключают. Но и не повредит. Обращаетесь в обслуживающую организацию (в моём случае «Ростелеком»), пишете заявление, и вам больше не выставляют ежемесячные суммы, на которые можно легко накопить на радиоприёмник.

15. Обрезать провод радиосети

Т оже не поможет. Остаются провода у соседей, в подъезде, во всём доме.

Лично я дожил до замечательного дня, когда при проведении капремонта в доме обрезали все провода радиосети – включая подъезды и чердак. После чего несколько месяцев играл без всяких радиопомех. Но к зиме моя радость омрачилась: всё-таки иногда «нашёптывало». Возможно, это наводки с соседних домов, или не обрезали подводящие провода к дому. Вообще, кварталы в том районе известны среди музыкантов своими радиопомехами. Такое ощущение, что окончательно решить проблему поможет только переезд. Желательно в новостройки.

Как заземлить комбик

Комбинированный гитарный усилитель (комбик) при неправильном подключении может усиливать не только сигнал электрогитары, но и фон переменного тока. Чтобы этого не происходило, комбик следует либо заземлить, либо согласовать с выходным сопротивлением звукоснимателя.

Статьи по теме:

Как заземлить комбик
Как выполнить правильно заземление
Как сделать заземление в хрущёвке

Инструкция

Проверьте, не является ли причиной фона недостаточная фильтрация питающего напряжения в самом комбинированном усилителе. Отключите от него все источники сигнала, установите регулятор громкости в минимальное положение. Если фон не исчезнет, причина кроется в электролитических конденсаторах. Доверяйте их замену только лицу, знакомому с правилами техники безопасности, особенно если комбик является ламповым.

Осмотрите розетку, в которую вы обычно включаете усилитель. Оборудована ли она заземляющим контактом? Если да, возьмите неоновый индикатор фазы, найдите с его помощью фазный провод, а затем, убрав палец от сенсора, соедините последний с заземляющим контактом как можно более коротким изолированным проводником. Лампочка должна гореть даже ярче, чем при касании сенсора пальцем. Если это не так, вызовите электрика и попросите его правильно подключить заземляющий контакт, а при его отсутствии - также поменять и саму розетку. Ни в коем случае не используйте суррогатные заземлители: металлический предмет, вкопанный в землю, радиатор отопления, водопровод, нулевой провод, а особенно - газовые трубы.

В случае, если фон не исчез, проверьте, каким удлинителем вы подключаете комбик к розетке. Даже если розетка заземлена правильно, а вилка усилителя имеет заземляющий контакт, эффект от заземления будет сведен на нет при использовании двухпроводного удлинителя. Замените его на трехпроводной, либо подключите прибор к розетке напрямую. Если у усилителя имеется специальный винт для подключения заземления, а вилка используется обычная, замените ее на другую, оборудованную заземляющим контактом, подключив винт к этому контакту более длинным изолированным проводом, чем сам шнур.

Если фон не исчез даже после грамотного заземления, при помощи омметра проверьте, нет ли обрыва в кабеле. Наиболее часто отходит контакт оплетки - как на штекере, так и на звукоснимателе. Восстановите это соединение. Также измерьте сопротивление звукоснимателя и сопоставьте его с входным сопротивлением комбика, указанным в его инструкции. При необходимости используйте согласующий трансформатор.

Читайте также: