Как сделать заземление для электрокаменки

Обновлено: 16.05.2024

Как подключить электропечь в бане, сауне

Как правильно выбрать и подключить электропечь в бане

Электропечь для бани это нагревательный электрический прибор, который, как и все электроприборы имеет в технических характеристиках один из основных параметров, мощность.

Мощность электропечи выбирается из расчета 1 киловатта мощности на 1 куб. метр парилки. Расчет прост, для парилки 2 на 2 метра с потолками 2,2 метра, нужна электропечь 8,8 кВт. При условии отличного утепления стен, пола и потолка парилки.

Если есть сомнения в качестве утепления, то мощность покупаемой каменки (принятое название банной электропечи), нужно увеличить на 25%.

Второй критерий для выбора электропечи в баню, будет доступное напряжение электропитания. В нашей стране это 220 или 380 Вольт. Электропечи с напряжением питания 380 Вольт, достаточно редки, хотя более экономичны.

Стоит отметить, что продавцы обязательно указывают наряду с мощностью, объем парилки, в которой может работать данная печь. К сожалению, практически все продавцы, намеренно завышают объём парилки по отношению мощности электропечи. Объяснения тривиальны, указывается объём парилки с идеальной теплоизоляцией.

При выборе каменки стоит обратить внимание на объём камней, загружаемых в печь. Характеристика не принципиальная, но влияет на следующее. Электропечи для бани с объемом камней от 20-40 кг, больше подходят для саун, так как пролив их водой нужно делать редко и воздух в парилке будет сухой. Каменки с загрузкой 40-60 и более кг камней, можно проливать без ограничений и они больше подходят для бань, где воздух в парной должен быть более влажным.

Как подключить электропечь в бане и сауне

При монтаже (установке) электрических печей в парилке нужно обратить внимание на три важных фактора: безопасность, безопасность и безопасность. Соединение в одном месте двух «врагов», воды и электричества и присутствие человека без одежды, ставит вопрос безопасности на первое место.

Нужно безопасно подключить электропечь в бане

Электробезопасность при установке электропечи в парилке решается следующими мероприятиями:

Заземление. Электрическая цепь для питания каменки должна быть выполнена кабелем с отдельной заземляющей жилой. Корпус каменки должен быть заземлен, то есть, соединен заземляющей жилой с главной заземляющей шиной дома или заземляющим контактом в электрощите квартиры. При питании 220 Вольт используется трехжильный кабель, при 380 Вольт, кабель должен иметь 5 жил.

Выделенная группа электропитания. Для электропитания каменки должна быть выделена отдельная электрическая группа, защищенная автоматом защиты. Номинал автомата защиты выбирается по максимальной мощности электропечи.

Устройство защитного отключения. Электрическая цепь банной электропечи, кроме защиты автоматическим выключателем, должна быть защищена УЗО (устройством защитного отключения). Номинал УЗО 10 mA.

Правильный выбор сечения и тип кабеля питания. Для снятия проблем пожаробезопасности, нужно правильно выбрать сечение электрического кабеля электропитания каменки. Выбор сечения жил кабеля зависит от мощности электропечи.

Для питания выбирается кабель, с медными жилами. Здесь остановимся.

Любая каменка не подключается к электропитанию напрямую. От электрощита кабель электропитания подключается к блоку управления печкой, а от него отдельным кабелем подключается к самой каменке. Блок управления печкой выносится за пределы парилки.

При таком подключении получаем две линии одной цепи. Одна идет по нормальным помещениям дома от щита до блока управления. Вторая цепь идет в сверхвлажной и агрессивной (по температуре) парилке. Отсюда разные требования к кабелю.

От щита до блока управления используется кабель с медными жилами сечением по таблице выше;
От блока управления до печи используется кабель в резиновой изоляции (он поставляется с печью). Проход кабеля питания через стену в парилке делается в гильзе с наклоном в сторону парилки.
Для защиты резинового кабеля в помещении парилки, его нужно защитить в металлическом гофре или в металлической трубе. Гофр или труба должны быть заземлены.
Для уменьшения длины конечного кабеля питания, в парилке может устанавливаться металлическая распаячная коробка, в которой производится расключение кабеля питания с резиновым шлангом печи.

Вынос приборов управления. Блок управления электрической печью бани выносится за пределы парилки. В блок управления входят: термистор, панель управления, внешний выключатель (если есть), распределительный шкаф, релейный шкаф (если предусмотрен).

Как самостоятельно сделать заземление в бане?

Заземление необходимо для защиты техники от перепада электричества, а человека — от контакта с током. В квартирах и домах заземление делают обязательно — это нужно по правилам. Заземление бани тоже необходимо сделать, но его монтаж будет несколько иным.

Зачем нужно заземление

Основная цель заземляющего контура в бане или сауне — отведение тока, проникшего через поврежденную защитную изоляцию. При коротком замыкании электричество 220 В притягивается к приборам, выполненным из железа — техника может повреждаться и наносить серьезные увечья человеку.

Если в бане будет в наличии заземлитель, это поможет достигнуть следующих целей:

техника сохранит возможность эксплуатации;
человек будет защищен от травм;
электросеть станет работать без помех, скачков напряжения.

Обычно заземление в бане делают при наличии электрических приборов, печи с электроподогревом, бойлера. После монтирования заземлитель станет отводить утечку тока в землю, поскольку электричество всегда идет по пути наименьшего сопротивления.

Способы естественного заземления

Существует ряд естественных заземлителей, которые способны отводить электричество при проблемах в сети. Устройства и предметы, которые могут находиться на участке рядом с баней, выполняя иные задачи:

трубы из чугуна, которые проходят непосредственно в грунте или лежат на нем;
металлические трубы скважин;
фонари, столбики забора, выполненные из железа;
проходящие под землей кабели с металлической оплеткой;
железная составляющая фундамента бани, находящаяся под землей;
стальной водопровод.

Важно, чтобы заземлители не были покрыты изоляцией, которая не дает току попадать в землю и рассеиваться. Идеальным вариантом станет пролегание железных конструкций ниже точки замерзания почвы — так заземление будет отлично работать в любой сезон года.

Описание контура заземления

Под заземляющей системой понимают замкнутый контур (альтернатива — линейный контур), в который входят не меньше двух стержней-заземлителей, расположенных в вертикальном положении, горизонтальный проводник, соединенный со стержнями в единый контур, шина для входа в баню и подведения заземления к приборам.

Существуют разные системы заземления. Важно, чтобы обязательно было подведение к главной заземляющей шине или к распределительному щитку. Самые распространенные системы таковы:

Треугольная. Предполагает вбивание трех металлических стержней в землю в форме равностороннего треугольника.
Квадратная или прямоугольная. Количество стержней увеличивается до четырех, расположенных согласно соответствующей геометрической фигуре.
Линейная. Стержни располагаются в линию, между ними находятся горизонтальные заземлители.

Иногда баню, где находится много техники, окружают заземляющим контуром — это еще один вариант схемы подключения заземления. Минуса два — необходимость дополнительного места и затратность, зато эффективность будет очень высокой. Замкнутые контуры считаются более результативными, чем линейные.

Составляющие контура заземления

Любое заземление отдельного строения должно включать горизонтальные и вертикальные составляющие. В продаже есть готовые устройства, с которыми смонтировать заземление своими собственными руками очень легко. Не придется искать материалы для обустройства схемы, но такие приспособления стоят недешево.

Вертикальные проводники заземления

Если решено использовать не заводские, а «домашние» заземляющие элементы, для вертикальных стержней годятся любые изделия из черных металлов без оцинковки, краски.

Трудно вбивать в землю арматуру с ребрами, намного проще работать со швеллером, полосой. Гладкая поверхность металлопроката — залог легкого, успешного вбивания в землю. Когда дом и баня расположены в скальной местности, придется вызывать специалистов по бурению скважин. В скважины устанавливают стержни, отверстие засыпают песком и грунтом.

Нижний край стержня следует заострить при помощи болгарки. Землю перед работой нужно увлажнить водой. Размер стержня — около 3 см (диаметр), толщина стенок — от 3 – 5 мм, длина зависит от точки промерзания в конкретной местности. Еще нужно учесть место прохождения грунтовых вод. Обычно достаточно 2–3 метровых стержней, и заземляющий контур будет работать в полной мере.

Горизонтальный проводник

Горизонтальные элементы нужны для связи между вертикальными и подведения всей системы к щитку. Их делают из металлической полосы с толщиной листа 0,4 – 0,5 см, с шириной 4 см, подойдет и стальная труба.

Горизонтальный проводник крепят болтами, сваркой, места стыков смазывают битумом с противокоррозионными свойствами. После выведения из земли к горизонтальным составляющим контура присоединяют проводники из меди, алюминия, стали, затем проводка подключается к шине.

Как сделать заземление в баню

Заземляющий контур вполне можно сделать самостоятельно, если соблюдать все советы. На каждом этапе работы важны аккуратность и внимательность.

Подготовительные работы

Работы с землей включают такие действия:

Отступить от фундамента 1,5 метра (можно больше), отметить место для траншеи.
Прокопать траншею на выбранную, заранее рассчитанную глубину (если земля с какой-то стороны более влажная, глубину делают меньше на 0,5 м). Ширина обычно составляет 0,5 метра.
От угла фундамента бани, который находится ближе всего к траншее, прокопать ров малой ширины с глубиной самой траншеи.

Стержни заземлителей

Как правильно сделать расположение заземляющих стержней? Обычно их вбивают в зависимости от выбранной геометрии на расстоянии 1 метр друг от друга. Забивают вручную кувалдой после заострения конца. Для удобства ко второму концу приваривают горизонтальную «площадку».

Важно, чтобы забиваемый конец ушел ниже глубины промерзания земли. До конца заземлители в грунт не вводят — примерно на 0,2 метра они должны торчать до следующих этапов работ.

Контур заземления

Качество проведенного контура полностью обусловит работу заземления в будущем. Своими руками производить соединение можно, если есть опыт сварочных работ. В противном случае стоит пригласить специалиста с нужным оборудованием.

Горизонтальные проводники приваривают к вертикальным, создавая единый контур.
Проверяют качество сварочных швов.
Часть горизонтального проводника прокладывают до угла здания, подгибают, выпускают наружу.
На выпущенный конец приваривают болт, что необходимо для соединения со щитком.

Запрещается заменять сваривание резиновыми соединителями — такой контур не будет надежным. Защита бани от короткого замыкания и прочих неприятностей обеспечена не будет.

Проверка работы контура

Существует простой способ проверки работы системы. Следует взять лампочку с переноской, присоединить к фазе одним концом, к болту на контуре — вторым. После подачи напряжения лампа должна ярко гореть, что означает надежность контура. Тусклое горение — знак того, что надо переварить стыки. При удачной проверке контуры засыпают грунтом после покрытия растворами от коррозии.

Соединение контура и распределительного щитка

Следует соединить схему с распределительным щитком. Подойдет проводка одножильная из меди на 0,4 кв. см. Один конец соединяют с приваренным болтом, второй — с заземляющей шиной в щитке. Желательно пригласить электрика — это самая ответственная работа. Наладить работу заземляющей системы может только специалист.

Важно защитить систему от снега и дождя. Для этого следует покрыть участок с приваренным болтом «козырьком» или выполнить защиту иным удобным способом. Правильное выполнение работ — гарантия безопасности человека и всей имеющейся техники.

Схемы и порядок установки заземления для дачного дома

Эксплуатация современной электробытовой и компьютерной аппаратуры без заземления чревата печальными последствиями. Техника может выйти из строя, а жильцы рискуют получить удар током. Особенно актуально заземление на даче, так как в сельской местности зачастую расположены системы электропередачи старого образца, и надеяться на их надежность не стоит.

Принцип действия и цели заземления

Большая часть загородного сектора получает электропитание от сети переменного тока 220 вольт. Электрическая цепь существует за счет двух проводников — фазового и нулевого. Электроприборы оснащены защитными устройствами и изоляцией, помогающими избежать попадания напряжения на металлические части их корпусов. Однако вероятность появления там напряжения все же исключить нельзя, поскольку изоляционный слой иногда пробивается током, а элементы приборов выходят из строя.

Попав на корпус, электричество представляет угрозу жизни и здоровью человека, который прикоснется к поверхности прибора. Особенно опасно, если рядом с источником тока расположены предметы, выполняющие роль естественных заземлителей (металлические трубы, элементы конструкции здания и т.п.). При касании заземлителей происходит размыкание цепи, и ток направляется в сторону наименьшего потенциала, то есть в человека.

Для понимания принципа заземления и его важности вполне достаточно знаний в пределах школьного курса физики. Одно из физических свойств тока состоит в том, что он всегда находит проводник с наименьшим сопротивлением. Таким образом, для обеспечения безопасности человека нужно создать магистраль, в которой сопротивление будет значительно меньшим, чем в человеческом теле.

Сопротивление тела человека в среднем составляет 1000 Ом (хотя данная величина существенно отличается в зависимости от обстоятельств). Имеются сложные расчеты необходимой для заземления величины сопротивления, согласно которым оптимальной величиной являются 30 Ом (для бытовой электротехники). Если же речь идет о молниезащите частного дома, предпочтительная величина — 10 Ом.

Обратите внимание! Существует мнение, что для обеспечения безопасности достаточно иметь УЗО. Однако правильная работа устройства защитного отключения возможна лишь при наличии заземления.

Гарантированный отвод в землю напряжения с токопроводящих предметов.
Выравнивание потенциалов всех объектов, находящихся в дачном доме.
Создание условий для правильной работы всех систем электробезопасности, в том числе автоматов, устройств защитного отключения и плавких предохранителей.
Избежание ситуаций, когда на корпусах электробытовой техники скапливаются статические заряды.
Сохранение в исправном состоянии электроаппаратуры. К примеру, функционирование импульсных блоков питания на компьютерной технике нередко сопряжено с наведением напряжения на системные блоки. В результате разряда происходит поломка электронных компонентов и потеря информации.

Крупная бытовая техника обязательно должна быть защищена заземлительной системой:

Бойлер изготавливается из нержавейки, которая отрицательно реагирует на блуждающие токи, отводимые заземлением. При появлении блуждающего тока человек подвергается серьезной опасности: удар возможен во время приема душа или обычного касания бойлера.
Стиральная машина. Аппарат отличается высокой электрической емкостью, возникающей из-за повышенной влажности в помещении.
Компьютер. Блок питания устроен так, что рабочая утечка в этом элементе бывает даже выше, чем у стиралки.
Электроплита. Этот вид бытовой техники отличается высокой мощностью, следствием чего является повышенный риск пробоя.

Схемы и расчет заземления

Правильно выполненная заземлительная система должна надежно контактировать с нулевым потенциалом грунта и с минимальным сопротивлением контура. При этом нужно учитывать, что в разных видах грунта сопротивление существенно разнится (смотрите таблицу).

Слои земли с самым маленьким сопротивлением обычно находятся глубоко под землей. Однако просто заглубления электродов бывает недостаточно. Поэтому для получения нужного сопротивления увеличивают количество проводников, дистанцию между ними или площадь контакта с землей. Для улучшения результата используют схемы, показанные на рисунке ниже.

Схема «А». В данном случае создается замкнутый контур по периметру здания. Не очень глубоко вкопанные штыри соединяют по кольцу с помощью шины. Заземление на даче таким способом выполняется редко, так как требуется значительный объем земляных работ. Кроме того, схема часто нереализуема из-за расположения строений на участке.
Схема «Б». Это наиболее распространенный способ организации заземления для дачного дома. Система включает три или более закопанных на умеренную глубину штыря (электрода), объединенных между собой шиной.
Схема «В». Основана на использовании всего одного электрода, вкопанного на большую глубину. Такая схема применяется даже в подвале строения. Способ достаточно удобен, но не всегда реализуем, если речь идет о каменистой земле. Еще одна сложность — необходимость использования особых электродов, что требует повышенных финансовых затрат.
Схема «Г». Отличается удобством, но создавать такое заземление нужно еще при проектировании дачного дома, а выполнять — во время заливки фундамента. В уже построенном здании постройка такой системы сопряжена с высокими затратами.

Недопустимые схемы заземления

Не рекомендуется использование водопроводных труб и стояков отопления в качестве заземления. Такие трубопроводы часто оказываются сильно окислены или имеют недостаточный контакт с грунтом. Также в трубопроводах нередко имеются пластиковые детали, из-за которых происходит размыкание электрической цепи.

Обратите внимание! Нельзя наносить краску на металлические изделия, выполняющие роль электродов. Покраска ухудшает проводимость.

Некоторые домашние мастера, желая удешевить систему заземления, идут таким путем: делают в розетке перемычку между контактами заземления и нуля. Такое решение может привести к неприятностям, поскольку если где-либо на участке цепи произойдет перефазовка или появится некачественный контакт рабочего нуля, на корпусе возникнет напряжение.

Совет! Проведение расчетов — достаточно сложная процедура, требующая знаний и опыта. Если таковых недостаточно, лучше обратиться в местный филиал Энергонадзора. Специалисты постоянно сталкиваются с подобными задачами, и у них наверняка имеется подходящая для местных условий схема организации заземления. Также не обойтись без профессиональных электриков при проведении проверки системы, когда работы по созданию заземлительной системы закончены.

Разновидности систем заземления

Существует несколько видов технического исполнения заземлительной системы, соответствующих стандартам Международной электротехнической компании (МЭК):

Система TN

Наиболее распространенная схема. Включает подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S.

В подсистеме TN-C нулевой рабочий и нулевой защитный проводники соединены в единый проводник по всей системе. Методика является технически наиболее доступной для тех мастеров, кто желает сделать своими руками систему заземления для дачного дома. К тому же, TN-C привлекательна в отношении незначительности финансовых затрат. Минус такой системы состоит в отсутствии отдельного проводника защиты.

В подсистеме TN-S нулевой рабочий и нулевой защитный проводники функционируют по отдельности во всей системе. В результате удается добиться большей безопасности, если сравнивать TN-S с TN-C. Недостаток схемы — необходимость дополнительного пятижильного кабеля, прокладываемого от трансформатора к трехфазной сети или же трехжильного кабеля в случае однофазной сети. Такой подход превращает проект заземления в достаточно дорогостоящую затею.

В случае с подсистемой TN-C-S нулевой рабочий и нулевой защитный проводники соединяются в единый проводник на определенном участке системы. Объединение происходит от источника электропитания до ввода в здание. Схема пользуется популярностью у электриков, универсальна в применении и не отличается технической сложностью. Минус TN-C-S состоит в необходимости обновления стояков в уже существующих зданиях. В случае обрыва проводника электроприборы оказываются под высоким потенциалом.

Система TT

Нейтраль источника электропитания делают глухозаземленной. Открытые контакты электрической установки подключают к заземлителю, независимому от заземлителя нейтрали источника питания. Система TT используется в тех случаях, когда отсутствует возможность создать заземление по методу TN.

Система IT

Нейтраль источника электропитания изолируется от грунта или заземляется через электробытовую технику с высоким уровнем сопротивления. Схема часто используется в медицинских учреждениях и лабораториях, где требуется подключение высокочувствительной техники.

Установка системы заземления

В качестве примера рассмотрим монтаж системы заземления в виде треугольника с металлическими штырями в вершинах.

Понадобятся такие материалы для создания электродов:

уголок из стали толщиной 4 мм (минимум);
прут арматурный сечением 10–12 мм;
труба, у которой сечение стенок составляет от 3 до 5 мм;
стальная полоса шириной 50 мм.

Арматура подойдет исключительно с гладкой поверхностью. Рифленая арматура не создает достаточно прочного контакта проводника с грунтом, так как после вкапывания образуются пустоты, а это ухудшает качество заземления.

Длина штырей должна быть в пределах 2,5–3 метров. Для обвязки подойдет металлическая полоса или арматура. Все соединения выполняются путем сварки.

В продаже имеются готовые комплекты для заземления. В качестве примера приведем содержание одного из таких комплектов (для глубинного заземления):

оцинкованный стержень длиной 1,5 м и диаметром 20 мм (5 единиц);
универсальный зажим;
наконечник для погружения электрода;
водоотталкивающая лента;
обух для вбивания электрода в грунт;
металлическая полоса (30×5 мм);
биметаллический зажим.

Инструкция по выполнению работ

Вначале подбираем место под установку контура и очищаем пространство от всего лишнего. Оптимальная дистанция от электрода до силового шкафа — 10 метров. Дальнейшие действия осуществляем в таком порядке:

Готовим траншею. Она должна быть треугольной формы. Котлован копаем также, как готовили бы яму под ленточный фундамент. Рекомендуемая глубина траншеи — 1 м, а ширина — 50 см. Дистанция от электрода до электрода — 120 см. От любого из углов треугольника прокапываем канаву к силовому щиту.
Забиваем в землю электроды по вершинам треугольника. Если грунт плотный, бурим шурфы. При сложностях с погружением в землю штырей берем чуть более короткие электроды, но тогда их общее количество в системе нужно увеличить.
Подготавливаем стальные уголки и устанавливаем их по углам треугольной траншеи. Вкопанные стержни должны выступать над поверхностью земли. Это обеспечит возможность соединения их между собой шиной. Шурфы прикапываем землей, перемешанной с солью. Такая мера позволяет уменьшить сопротивление электродов (однако ускорит их коррозию).
Обвязываем установленные уголки путем их сваривания. Обвязку привариваем к электродам. От одного из электродов по ранее приготовленной траншее направляем металлическую полосу в сторону распредшкафа. К щиту прикрепляем проводник с помощью приваренного болта.
Проверяем сопротивление и, если все в порядке, закапываем траншею.

Проверка системы

Для проверки заземлительной системы используем омметр или мегомметр. Норма сопротивления для дачного дома — до 10 Ом. Однако более оптимальным показателем считается 4 Ом. Если показатель сопротивления высокий, забиваем еще несколько электродов и связываем их с уже установленными.

Если нужные приборы отсутствуют, берем обычную лампу накаливания, далее присоединяем к одному из ее контактов провод фазы, а к другому — провод, идущий на заземление. Яркость света от лампочки должна быть такой же, как и в ее обычном состоянии (речь идет о сети 220 вольт). Если свечение отличается от нормального, необходимо проверить все соединения элементов контура, чтобы улучшить качество контактов между ними.

Как сделать заземление газового котла в частном доме

Чтобы ввести в эксплуатацию систему отопления, которая работает на газе, обязательно нужно сделать заземление газового котла в частном доме.

Выполнить работу сложнее, чем провести монтаж заземления обычной техники и громоотвода. При соблюдении рекомендаций сделать систему можно даже своими руками.

Зачем нужны заземлители газовой системы

По типу установки газовые отопительные устройства дома могут быть напольными и настенными. Если выбран настенный вариант, можно отапливать лишь дома малой площади. Такое оборудование компактное и включает проточную систему нагрева воды или камеру сгорания.

Газовые агрегаты напольного типа монтируют внутри особых помещений дома (котельных), предназначенных специально для этой цели, их площадь — не менее девяти метров квадратных. Газовый котел закрепляют недалеко от стены на полу. Как и у электрокотлов, в газовых устройствах основные материалы для изготовления — сталь, чугун. Любой котел должен иметь свою систему заземления, которая будет служить и как громоотвод.

Зачем нужно делать заземлитель для такого оборудования? Поскольку котлы выполнены из металла, на их поверхности присутствует статическое электричество. Когда громоотвод отсутствует, электронная система управления устройством (плата) может испортиться. Есть и другие причины необходимости громоотвода и заземлителей:

Риск поражения человека. Дотронувшись до оборудования, жильцы дома могут ощутить боль, а порой испытать более неприятное поражение током (например, дети).
Опасность взрыва дома. Если заземлители и громоотводы отсутствуют или смонтированы неправильно, статическое электричество может вызвать возгорание, пожар, взрыв.

Смонтированная схема должна соответствовать нормам технического регламента, иначе котел прослужит недолго, быстро испортится, а последствия могут быть тяжелыми.

Правильный выбор заземлителя

Заземлители для частного дома бывают естественными и искусственными. Как естественный можно выбрать имеющийся громоотвод или другие металлические изделия, контактирующие с грунтом. Кроме железных громоотводов, подойдут железобетонные конструкции.

Важно, чтобы такой громоотвод или другой тип заземлителя имели два и больше контакта с котлом. Трубопроводы, наполненные горючими жидкостями, применять как подобные устройства строго воспрещается. Не подойдут трубы отопления, канализации.

Искусственные устройства — уголок из железа, стальные трубы, полосы, выполненные для системы намеренно, закрепленные внутри земли. Некоторые частные дома оснащены заземляющей шиной, при наличии которой все работы сильно упрощаются.

Заземлители можно сделать самостоятельно или приобрести систему готовой (последний вариант дороже). Электроды контура делают из материала с диаметром два дюйма или уголка с сечением пятьдесят сантиметров квадратных, длина — более двух метров.

Подбор материалов для заземлителя

Для устройства заземлителей для газового котла в частном доме, как и для громоотвода, стержни, трубы, горизонтальные проводники соединяют между собой железными полосами в толще земли. Работать система обязана даже в самые сильные морозы.

Все изделия следует защищать от коррозии, но не при помощи изоляции. Лучше выбирать электроды из нержавейки, меди (готовые системы для дома обычно выполнены из меди). Провода от щитка к контуру делают из меди или алюминия, соединительные детали (в готовых комплектах, которые не требуют сварки) выполнены из латуни.

Расчет параметров и сопротивления при установке заземления

Контролирующие службы предъявляют высокие требования к системам заземления в частном доме. Так, расчет сопротивления будет зависеть от типа грунта участка. Для определения сопротивления нужен особый прибор (измеритель), но чаще заземление в частном доме делают опытным путем:

Взять стержни по 3 метра длины, спаять между собой.
Омметром замерить сопротивление контура.
При получении показателя выше 4 – 10 Ом (для обычного грунта) ввести в контур еще один элемент. Делать так, пока цифра не войдет в указанный интервал. Для песчаного грунта показатель может быть равен 50 Ом.

Специалисты рассчитывают показатель по формуле. Это потребуется, если грунт на участке неоднородный, пластовой. Хуже всего подходит для установки заземления на громоотвод или газовый котел скалистый, каменистый грунт (потребуется делать искусственную насыпь). В сложных случаях лучше не узнавать, как сделать заземление или громоотвод, а доверить расчет специалисту.

Монтаж заземления

Для установки системы в частном доме нужно провести ряд работ. Надо найти место не дальше 5 метров от дома, на котором затем не будут выполняться другие работы, посадки, постройки. Заходить на участок по готовности нельзя, лучше надежно огородить его камнем, забором, бордюром.

Подготовка и составление проекта

Как и при монтировании громоотвода, для газового котла схема с заземлителем вначале должна быть спроектирована. Макет стоит нарисовать на бумаге: обычно схема представляет собой равносторонний треугольник со сторонами до 2,5 метра длиной, реже — квадрат, пятиугольник, линию. Последний вариант делают для экономии места участка вблизи частного дома.

Подготовка включает сбор нужного оборудования, проверку его исправности:

аппарат сварочный;
дрель, перфоратор;
болгарка;
лопата, кувалда;
мотобур для твердого грунта.

После этого можно переходить непосредственно к работе.

Подключение контура

Первый этап монтирования громоотвода для газового котла — рытье траншеи шириной до сорока сантиметров, глубиной — до семидесяти. Ближний угол треугольника (или другого выбранного элемента) направляют к дому, от него роют прямую канавку по направлению к цоколю. Затем по вершинам треугольника забирают немного заостренные стальные проводники (затачивают их концы болгаркой). Верхний край электродов должен выходить из земли на 20 см, в окончание работ их покрывают землей.

Электроды в траншее соединяют стальными проводниками или полосой. Их нужно тщательно сварить, чтобы качество швов было высоким. У готовых комплектов соединение проводников делают специальными болтами.

Далее точечно приваривают металлическую полосу к контуру, выводят ее к частному дому на месте предполагаемого входа. Нужно приподнять полосу на пятьдесят сантиметров при помощи стального штыря, приварить железный болт М8, присоединить медный кабель, завести домой. Сам котел подключают к щитку через УЗО трехжильным проводом.

Проверка работы

Проверка устройства включает оценку сопротивления тока контура. Показатель не должен превышать 10 Ом, при удачном результате нужно закопать траншею. При наличии проблем добавляют электроды, снова измеряют сопротивление. Для закапывания применяют качественный грунт без камней. Точку входа провода домой покрывают козырьком, защищающим от воды.

По готовности можно вызывать специалистов для составления акта заземления. При проверке мастера сравнят показатели с нормами по сопротивлению, оценят верность подведения провода к щитку. Готовый акт нужно хранить дома на случай проверки.

Громоотвод и заземлители для газовых котлов — неотъемлемая часть отопления, их нужно планировать в обязательном порядке. Это убережет человека от несчастных случаев и защитит оборудование от поломок.

Электрокаменка (заземление, узо)

Добрый день. Прошу помочь советом специалистов.
Купил на дачу электрокаменку - sawo mini Mx 30nb (3 кВт), столкнулся с трудностями по подключению. В дом идёт электричество в большой электрощиток (в нем 5 автоматов) на баню стоит отдельный автомат на 20А , от него идёт провод в баню. Там он приходит сейчас в УЗО 16А 30мА). От этого Узо идёт провод к розетке, в неё включена стиральная машина и водогрей проточной накопительный (мощность не помню но не больше 3квт. С тестем подключили электрокаменку, НО у меня есть сомнения.

Пишу как подключили:

Автомат: К вышеописанной схеме добавили ещё автомат на 25А(понимаю сейчас что много, надо было 16А). Автомат этот подключили К розетке (которую описывал выше) в которую воткнуты стиралка и водогрей( водогреем и электрокаменкой одновременно пользоваться не планирую, понимаю что большая нагрузка). Вот сейчас думаю правильно ли что подключили к розетке, и нужно по ходу убирать этот автомат на 25А, и ставить такой же как на входе - УЗО на 16А 30мА!? Почему вообще тут хочу поставить автомат/узо? Что бы рубильником мог выключать электрокаменку,не зависимо от всего остального в сауне. Вопрос- как поступит с узо/автоматом и можно ли подключиться так как описал - к розетке?
2) Провод: по рекомендации в ДеруаМерлен купил провод для электрокаменки - ВВГ-Пнг(А)2х2,5, но уже потом прочитал что в саунах он не ставится. Провод уже проложил, теперь вот походу нужно менять. Единственное провод в посещение сауны входит через пол,под самой каменкой и сразу уходит в печку. Так как Печка по инструкции висит (15 см от пола) то провод выходит получается от пола до печки на 15см. Менять провод?
3) заземление: самое больное для меня. На даче ни у кого нигде нет заземления. А купив печку оказывается инструкция предполагает что нужно ставить заземление. Хочется реализовать его наиболее простым способом. Баня деревянная, пол дерево. Как такового заземления не обязательно нужно, но раз в инструкции сказано - надо делать. Вопрос - если я просто вобью 2 метровый штырь в землю и куплю отдельный провод для заземления и проведу его от штыря до электрокаменки в нужный раздел для заземления-пойдёт такой вариант? Или я бред пишу? Какой наиболее простой способ?

Очень большое спасибо всем кто ответит и поможет, нужна помощь, а без знаний специалистов уже руки опускаются, ибо делать абы как лишь бы работало не хочется. Все же я за безопасность.

Заземление в бане своими руками

Итак, заземление в бане целесообразно проводить к тем местам, где будут установлены, например бойлер, электрическая печь и т. д. То есть, заземление необходимо там, где будут смонтированы и подключены электрические приборы. Однако, это ещё не все.

Заземление рекомендуется делать, начиная от электрического столба к которому баня подключена и заканчивая очагом заземления возле самой бани. Другими словами, необходимо сделать заземление возле линии передач, от которой подключена баня и возле самой постройки.

Рекомендуется в качестве дополнительных мер предосторожности при изготовлении заземления, после главной шины установить УЗО и автоматический выключатель .

Схема заземления

Для тех, кто не знает, как своими руками собрать заземлитель, есть самый простой способ и схема как это сделать. Для этого берутся куски длиной арматуры или металлического уголка, которые вбиваются при помощи кувалды в землю на глубину не менее метра.

В идеале, для того чтобы собрать заземлитель нужно всего три куска арматуры, трубы или уголка, которые вбиваются на расстоянии не менее 60 сантиметров друг от друга. Для соединения заземлителей, возможно, применить и болты с гайками, однако в данном варианте не стоит забывать о том, что в процессе эксплуатации болты могут подвергнуться коррозии и нормального контакта тогда не будет.

Итак, мы разобрались, как собрать заземлитель, и как провести заземление в баню. Обязательно не стоит забывать и о мерах предосторожности, ведь работа с электричеством всегда опасна и может навредить здоровью.

Заземление в бане своими руками

Заземлением называют специальное устройство, защищающее домашнюю технику и самого человека от непосредственного контакта с потоком электроэнергии. Его организация считается обязательной согласно всем электротехническим нормативам. Заземление в бане немного отличается от заземления в доме, однако, его также можно организовать своими руками.

Основные задачи заземления в бане

Главной задачей заземления является отвод электротока, который смог найти лазейку в защитной изоляции. Он устремляется вверх, к металлическим корпусам и крепежным элементам стиральных машин, электронагревательных приборов и т.д. Подобное оборудование не должно проводить ток, в принципе. Тем не менее, он притягивается к железным поверхностям, что ощущается в виде щипков, покалываний, а в особо серьезных случаях, и в более чувствительных ударах.

Организация заземляющего контура предназначена для:

Сохранения оборудования в рабочем состоянии;
Защиты человека от электромагнитного излучения, недомоганий и негативного настроя;
Устранения помех в электросети.

Особенности заземляющей системы

Система заземления – это замкнутый либо линейный контур, в состав которого входят:

Не менее 2-х железных стержней-заземлителей, зафиксированных в грунте в строго вертикальном положении;
Заземляющий горизонтальный проводник, объединяющий стержни-электроды в общую систему;
Шина, организующая вход в помещение и подключение к оберегаемым приборам.

Способы «естественного» заземления

Считается, что с задачей токоотведения превосходно справляются, так называемые, естественные заземлители:

Чугунные либо стальные трубопроводы, плотно контактирующие с почвой, то есть не закрытые изоляцией;
Стальной кожух скважины;
Металлические столбы фонарей и оград;
Свинцовая оплетка подземного кабеля;
Арматура колонн и фундаментов, расположенная ниже точки сезонного промерзания земли.

В качестве заземляющего элемента не может быть использована алюминиевая оболочка подземного кабеля, так как ее покрывает антикоррозийный слой, препятствующий рассеиванию тока по грунту.

Неплохим естественным заземлителем является стальной водопровод, не закрытый изоляцией. Значительная протяженность конструкции снижает сопротивление растекания тока. Кроме того, водопровод монтируют ниже точки промерзания грунта, а значит, сопротивлению тока не будут мешать ни морозы, ни летняя засуха. В период их активизации, снижается влажность грунта и увеличивается сопротивление.

Арматура фундамента как естественный заземлитель

Использование железного каркаса в качестве заземляющего элемента оправдано в случае:

Если с суглинистым, влажным песчаным, глинистым и супесчаным грунтом контактирует площадь, достаточная согласно нормативам ПУЭ;
Выведения в дневную поверхность арматуры фундамента (минимум в 2-х местах);
Для соединения элементов каркаса была использована не проволока, а сварка;
Расчета сопротивления арматуры согласно требованиям ПУЭ;
Установки электрической связи с заземляющей шиной.

Заземление своими руками

Качество заземления во-многом зависит от грунта. К примеру, заземляющий контур сложно организовать на камнях. Самыми подходящими типами почв являются глина, суглинок и торф. Значение имеет и уровень подземных вод: чем они выше, тем заземление лучше.

Самостоятельная организация заземляющего контура включает несколько ступеней:

Выбрать влажное тенистое место примерно в метре от фундамента бани;
Выкопать траншею в форме треугольника шириной в штык лопаты. Глубина зависит от грунта – чем он суше и тверже, тем траншея глубже. Но в любом случае, данный параметр не должен быть меньше полуметра;
Выбрать подходящие заземлители: железные уголки, трубы, прутья, арматуру. Более современными вариантами считаются специальные медные либо стальные электроды, создаваемые именно для этих целей;
Отрезать несколько частей заземлителя длиной около 2 м и забить их по углам выкопанного треугольника;
При помощи специальных зажимов или сварки соединить все детали между собой, используя металлическую полосу;
Зацепить созданный контур с заземляющей шиной в распредщитке, используя провод сечением не менее 16 мм2. Для соединения использовать болтовые фиксаторы. Если вводный щит выполнен из металла – заземлить и его;
Присыпать заземляющий контур землей, добавить немного поваренной соли, пролить водой и тщательно утрамбовать. Если все действия сделаны верно, то при замерах сопротивления покажет не больше 4 Ом.

Заключение

Таким образом, организация заземляющего контура своими руками – вполне решаемая задача. Главное, не забывать, что работа с электричеством сопряжена с опасностью, поэтому требует обязательного соблюдения мер предосторожности.

Читайте также: