Как сделать в розетке 42 в

Обновлено: 23.04.2024

ЧЕМ ЗАЩИЩАЮТ РОЗЕТКИ

Чинил сегодня удлинитель с евророзетками, не дешевый и довольно хороший. В этикетках было заявлено "С индикацией и Защитой от всплесков сетевого напряжения". За ради познания "Как оно устроено?" разобрал полностью и посмотрел с помощью чего защищают розетки от сетевых всплесков - оказалось всего одна деталь - ВАРИСТОР.

Варистор является пассивным двухвыводным, твердотельным полупроводниковым прибором, который используется для обеспечения защиты электрических и электронных схем. В отличие от плавкого предохранителя или автоматического выключателя, которые обеспечивают защиту по току, варистор обеспечивает защиту от перенапряжения с помощью стабилизации напряжения подобно стабилитрону.

Даже удивительно как то, что маленький синий подобный конденсатору элемент способен выручить включенный телевизор или компьютер от сетевых всплесков.

Включение варистора довольно сложное и описывать его нет смысла - Глядите сами .

Схема включения варистора Схема включения варистора

Один из самых распространенных источников подобных импульсов – индуктивный выброс, вызванный переключением катушек индуктивности, выпрямительных трансформаторов, двигателей постоянного тока, скачки напряжения от включения люминесцентных ламп и так далее.

Варисторы подключаются непосредственно к цепям электропитания (фаза — нейтраль, фаза-фаза) при работе на переменном токе, либо плюс и минус питания при работе на постоянном токе и должны быть рассчитаны на соответствующее напряжение.

Изготавливается варистор из смеси керамики и оксидов металлов , в основном из оксида цинка и в нормальном состоянии не проводит ток, что позволяет использовать его как конденсатор и обязательно нужно учитывать при применении в цепях переменного тока.

Меня очень удивило, что в данном удлинителе Варистор не был запакован в термоусадочную пленку или обмотку, ведь при коротком замыкании (при перенапряжении) его корпус может воспламениться или взорваться, разрушив тем самым устройство в которое он установлен.

Расчет варистора для применения в сети 220 вольт сводится к определению возможных опасных пиков. Так к примеру для пиков в 300 вольт, которые могут присутствовать в бытовой сети расчет следует провести по формуле 300*1,42*1,1 где 1,42 это "постоянная электрика", а 1,1 это 10% запас на прочность. 300*1,42*1,1 = 471 (примерно) это то самое классификационное напряжение или номинальный уровень начиная с которого ток через варистор уже более 1 мА

По справочнику можно увидеть, что в проводящем состоянии варистор пропускает через себя ток до 4500 Ампер 4,5кА при этом любой автомат защиты сработает и предохранители сгорят, эдакое КЗ для защиты ваших приборов.

Нравится вам это или нет, но во многих удлинителях стоит именно такая защита от скачков напряжения.

Берегите ваши розетки !

Полигон призраков

Зачем 42 вольта? Почему не 220? (Компьютеры "УКНЦ", "Корвет". )

ЭВМ и ПЭВМ, производившиеся в СССР и странах СЭВ

Зачем 42 вольта? Почему не 220?

Изучением советских компьютеров я занимаюсь относительно недавно, с 2001 года, и всё это время я недоумевал: почему компьютеры "Электроника МС-0511" (УКНЦ) требуют 42 вольта? Главное, учительский компьютер включается в 220, а всем остальным требуется 42. Экономически целесообразно сделать все компьютеры и мониторы на 220 вольт, и включать их непосредственно в сеть без использования понижающего трансформатора. Во-первых, наличие в компьютерном классе большого трансформатора (220 --> 42) повышает пожароопасность. А вдруг он перегреется при коротком замыкании во вторичной цепи? Во-вторых, большой сварочный трансформатор мощностью два киловатта (из рассчёта 100 ватт на каждый ученический компьютер плюс 50 ватт на каждый монитор "Электроника, всего 11 компьютеров) -- удовольствие дорогое. А ведь надо ещё всё это смонтировать, нужны специалисты.
Кроме того, от сорока двух вольт питаются:
"Корвет ПК-8010"
Калькуляторы "Электроника МКШ", "МКШ-2", "МКШ-2М".
У меня есть "МКШ-2" 1984 года выпуска. Фишка в том, что его кто-то переделал на 220 вольт путём замены блока питания (в блоке питания все детали из 1991 года).
Объясните пожалуйста, зачем всё-таки приняли 42 вольта? Ссылки на нормативно-правовые документы приветствуются. Кстати, советские бытовые компьютеры (для дома, не для школы) имеют блок питания на 220 вольт: "БК-0010", "Веста ПК-8000", "Поиск", "Электроника КР-03".
Короче говоря, неправильное напряжение питания -- это зло. Методы преодоления:
1) Трансформатор. Очень хороши "ОСМ" Минского завода -- удивительно безопасные, надёжные и красивые трансформаторы. Закрепить на вторичной обмотке трансформатора два провода с клеммами на концах, эти клеммы надеть на сетевую вилку компьютера "УКНЦ". Всё работает.
2) Соединить пять компьютеров "УКНЦ" последовательно и включить в розетку на 220 вольт! 5*42=210. Весьма громоздкое и опасное решение, этого не надо делать.
3) Запитать "УКНЦ" от нового блока питания. Компьютеры "УКНЦ", выпущенные в 1987-90 годах потребляют только 5 вольт, а "УКНЦ" из 1991 года требуют три напряжения: +5, +12, -12. Причём, последние два напряжения требуются лищь для последовательного порта ("СТЫК-2") компьютера. Сам компьютер нормально запускается от пяти вольт.
У кого есть схема родного импульсного блока питания от "УКНЦ" (220 вольт)? Он называется "МС 9022.02", сделан в 1991 году. Проблема в том, что блок питания выдаёт напряжения:
+6,2 вольта (. ) вместо пяти.
+12,0 вольт.
-12,0 вольт.
Хочется наладить блок питания и вставить его в компьютер "УКНЦ".

42 вольта, пневмоинструмент, тяжелые станины радиоаппаратуры, настенные часы с центральным управлением- это издержки социализма. Были такие люди "несуны". Тырили всё подряд и тащили домой, надо-не надо, тащили.  

. И даже праведники превратятся в прах!
(Вавилонский Талмуд)

Трансформатор там не сварочный, поменьше будет. У наших родственников в гараже валяется школьный щит, не знаю кто его туда притаранил, я смотрел его внутренности. :-)
Ссылку на документы дать не могу, но знаю что ученическое оборудование во всех школах питалось от 42В в целях обеспечения электробезопасности. Ну типа вдруг у школьника башня на плечах отсутствует и он фигню какую металлическую рукой в розетку сувать будет.

Очередная «умная» розетка своими руками. Часть 1

Да, да, да. Еще одна. Понимаю, всем надоело. Но очень уж хотелось сделать самому, свою собственную «умную» розетку, с лото и курсистками. Встраиваемую (в доме — скрытая проводка). С управлением через WiFi (локально) и Интернет (глобально). С получением текущего статуса (в перспективе — с информацией о потреблении). С подключением нескольких розеток в одном блоке (до четырех). С датчиками температуры, освещенности и присутствия. С видеокамерой, в конце концов!

Первая часть — просто проверяем общую работоспособность схемы. По сути — некий аналог WeMo Switch, только встраиваемый в стандартный подрозетник и потому не привязанный к какому-то определенному дизайну (чтобы вписаться в любой уже существующий интерьер).

Итак, чего хочется? Хочется управлять независимо каждой из четырех розеток (у меня дома в одной из комнат розетки объединены в блоки по два двухрозеточных модуля вплотную друг к другу, в двух стандартных пластиковых подрозетниках соответственно). К одному из таких блоков подключены все агрегаты (освещение, насос фильтра, нагреватель, компрессор) аквариума с красивым парчовым сомиком, вот ими и будем управлять. Сомик вот такой, если что (картинка для привлечения внимания):

Итак, что нам надо?
1. Получать команды через WiFi и выдавать соответствующие управляющие сигналы на замыкание контактов. Т.е. нужен модуль контроллера с WiFi. Поскольку у меня есть наша платка на AR9331 (рояль в кустах, да: собственно, изначально и хотелось ее в реальном деле опробовать), она и будет таким контроллером.

2. Реле на 16A 220V. Чтобы не заморачиваться — взял готовый модуль от Амперки. Заодно там и светодиод есть для индикации режима работы розетки.

3. Питать эти два модуля напряжением 5V. Разобрал компактный блок питания с разъемом USB.

4. Подрозетник глубиной 60мм.

5. Собственно розетка (пока для экспериментов взял первую попавшуюся в соседнем хозяйственном магазине):

6. Светодиод для индикации режима работы розетки (On/Off). Нашел у себя в тумбочке зеленый и красный. Сначала хотел использовать зеленый (цвет больше нравится), но он оказался недостаточно ярким, так что в результате взял красный.

Прикинул схему (примитивная, да):

Нарезал проводов, запаял:

Отрезал куски термоусадочных трубок, заизолировал модули:

Запихал все в подрозетник, подсоединил кабель, подключил к розетке. Пока в стенку еще рано пихать, надо на столе отладиться.

Чтобы светодиод был виден получше, тонким жалом паяльника проделал небольшое отверстие в розетке.

Испытательный стенд готов.

Софт для первоначальной простой проверки взял из поста ув. Ariman'а.

Ну что же… Как ни удивительно, но все работает. Реле щелкает, светодиод моргает, электричество в розетку подается. Первый шаг сделан. Времени ушло где-то часа полтора в общей сложности. Денег:
1. Контроллер на AR9331 — не знаю даже, как оценивать. Пусть будет 750р — по такой цене мы его продавать собираемся, когда партию сделаем.
2. Модуль реле — 290р.
3. Блок питания — ну, пусть будет 200р (видел в переходе подземном по такой цене, мой-то у меня уже пару лет валялся).
4. Подрозетник — 45р.
5. Розетка — 120р.

Теперь надо довести до ума софт (прежде всего — прошивку). Об этом — в следующей части, если народу будет интересно. А потом буду подключать датчики и еще три модуля реле, чтобы управлять четырьмя розетками, а не одной.

Как установить розетку

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
нож — для зачистки проводов;
кусачки — для обрезки;
алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
ноль (N или Null) — синий;
фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

8. Подключите розетку

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

10. Установите крышку

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

20 умных розеток, которые облегчат жизнь

С помощью умной розетки можно управлять подключённым к ней оборудованием: включать и выключать бытовые приборы, в том числе в экстренных случаях, и отслеживать их состояния. К примеру, смарт-устройство может запустить кондиционер за 10 минут до вашего возвращения домой или активировать систему полива на даче в определённое время.

Какие бывают умные розетки

Они делятся на несколько типов в зависимости от способа размещения и типа управления.

По способу размещения

Накладные. Не требуют монтажа — достаточно просто воткнуть смарт-устройство в обычную розетку.
Встраиваемые. Эти модели вкручивают в монтажную коробку с кабельным подключением к системе внутреннего электроснабжения помещения.

По типу управления

Что купить

1. Умная розетка «Яндекс»

Управлять моделью можно в приложении «Яндекс» или с помощью «Алисы». Розетка используется для включения и отключения бытовой техники. К примеру, с её помощью можно дистанционно запустить робот-пылесос или кондиционер. Есть кнопка ручного отключения на случай отсутствия интернета.

Цена: 1 190 рублей.

2. Redmond RSP-103S

Помогает дистанционно управлять питанием электроприборов мощностью до 2,3 кВт. В фирменном приложении можно дать каждому устройству название и прописать разные сценарии действий. Например, включить отопление или музыкальный центр утром. Есть защита от перегрузок и сильных перепадов напряжения.

Цена: 990 рублей.

3. Digma DiPlug 160M

Среди достоинств полезная функция — работа по таймеру или конкретному сценарию. Она пригодится, когда надо включить какой-то прибор, например, аквариумный светильник, в определённый час. Есть мониторинг энергопотребления. Если нет интернета, можно выключить нажатием на кнопку.

Цена: 1 690 рублей.

4. MOES Smart Socket

Модель совместима с Amazon Alexa и Google Home. Есть собственное мобильное приложение, в котором задаются сценарии отключения и включения приборов. Удобно использовать во время коротких отъездов из дома — с помощью таймера на семь дней можно запрограммировать, например, автоматический полив цветов. В наличии три цвета: белый, чёрный и золотистый.

Цена: 1 270 рублей.

5. Xiaomi Mi Smart

Умная розетка с функцией автоотключения при достижении предела мощности, кнопкой ручного выключения и счётчиком потребления электроэнергии. В конце заданного периода устройство покажет, сколько электричества вы потратили. Девайс совместим с другими устройствами бренда. Стандартная вилка — китайская, но у продавца сразу можно заказать переходник.

Цена: от 840 рублей.

6. BSEED Wi-Fi

Недорогая и простая в управлении встраиваемая модель в огнеупорном и устойчивом к царапинам корпусе. Совместима с Google Assistant и Alexa, умеет включать и выключать бытовую технику. Есть защита от перепадов напряжения. Три цвета на выбор: чёрный, белый и золотистый.

Цена: 911 рублей.

7. NTONPOWER XGG86-EU

Бюджетная и очень простая в управлении розетка с пультом. Есть встроенный защитный затвор от посягательств детских пальчиков. Удобно использовать для дистанционного управления бытовой техникой. Судя по отзывам, розетка действительно легко программируется.

Цена: 909 рублей.

8. ALLOYSEED Smart Plug

Отличный недорогой вариант смарт-розетки для управления бытовой техникой. Можно подключить три разных прибора и при этом не путаться в пультах: он один на весь комплект. Есть режим энергосбережения. В отзывах пишут, что комплект был бы идеальным, если бы к пульту прилагались батарейки.

Цена: 1 241 рубль.

9. ALLOYSEED Remote Control

Недорогая модель с пультом-брелоком, который можно прицепить к одежде или носить в ключнице. Основная функция этой розетки — включение и отключение светильников и мелкой бытовой техники. В отзывах отмечают хорошее качество лота.

Цена: 706 рублей.

10. LEORY

Недорогое и очень простое в управлении устройство — хороший вариант для дачной техники или систем полива. С помощью такого девайса можно, к примеру, настроить суточное кормление рыбок в аквариуме.

Цена: 408 рублей.

11. NTONPOWER ETG-63A

Простая модель с ЖК-дисплеем и восемью режимами программирования. Таймер можно настроить вплоть до секунд. Удобно использовать для включения бытовых приборов вроде водонагревателей или кондиционеров.

Цена: от 779 рублей.

12. iTimer II V1.07

Цена: 1 458 рублей.

13. KLN-CS4-GSMT

Компактная модель с четырьмя гнёздами, которые, судя по отзывам, работают с евровилками. Можно запрограммировать сразу несколько устройств, которые, к примеру, включат увлажнитель воздуха перед вашим возвращением домой.

Есть встроенный таймер на время от 5 до 200 минут. В отзывах также рассказывают про простое управление и пишут, что продавец отправляет лот с европейской вилкой и инструкцией на русском.

Цена: 2 707 рублей.

14. KONLEN KL-SC1-GSMV

По сигналу с мобильного телефона эта модель включит свет, кондиционер и другую бытовую технику, а также откроет ворота или запустит водяной насос. В отзывах пишут, что розетка хорошо справляется со своими функциями, а благодаря инструкции на русском ею очень удобно пользоваться.

Цена: 1 900 рублей.

15. Rubetek RE-3301

Девайс используется для управления бытовой техникой. В фирменном мобильном приложении можно создавать разные сценарии. Встроенный LED-индикатор меняет цвет в зависимости от нагрузки, помогая контролировать энергопотребление. Эта смарт-розетка совместима с Android 4.1 и iOS 8 и выше, работает с «Алисой» и поддерживает соединение с различными датчиками, в том числе движения и утечки газа. Корпус из термостойкого пластика.

Цена: 3 190 рублей.

16. TP-LINK HS100

Розетка может по расписанию управлять бытовой техникой. Все сценарии задаются в фирменном приложении. Есть режим «Нет дома», с помощью которого во время отсутствия хозяев устройство создаёт видимость присутствия людей, включая и выключая приборы. Девайс совместим с Android 4.1 и iOS 9 и выше.

Цена: 2 490 рублей.

17. Xiaomi Mijia

Популярная модель имеет два дополнительных USB-порта и защиту от скачков напряжения. Девайс может дистанционно управлять бытовой техникой и совместим с другими устройствами Xiaomi. В отзывах пишут про хорошее качество лота и особенно отмечают раздельный доступ к портам и розетке. Вилка китайская, но продавец по просьбе кладёт подходящий адаптер.

Цена: 1 150 рублей.

18. Coolcam NAS-WR01W

Простая модель в круглом корпусе совместима с Alexa, Google Home и различными датчиками, в том числе — движения. Можно запрограммировать включение и отключение бытовой техники и прочих устройств по нескольким сценариям.

Цена: 685 рублей.

19. BlitzWolf BW-SHP2

Компактный девайс работает с Alexa и Google Assistant. Есть защита от перегрузки, функция выключения по таймеру и сбора статистики энергопотребления.

Цена: 975 рублей.

Девайс с двумя гнёздами совместим с Alexa и Google Home. Есть защита от перегрузок и мониторинг электроэнергии. В собственном приложении можно задать разные сценарии включения и отключения техники. В отзывах пользователи отмечают простоту настройки розетки и поэтому рекомендуют лот к покупке.

Цена: от 1 176 рублей.

Обратите внимание! Все цены действительны на момент публикации подборки. Магазины могут обновлять стоимость товаров в течение дня.

Розетка (42В) RP-2-B с крышкой Т-образным расположением контактов (РШ-п-2-0-IP 43 10/42 В)

Розетка (42В) RP-2-B с крышкой Т-образным расположением контактов (РШ-п-2-0-IP 43 10/42 В) в Краснодаре

На данной странице представлена продукция из ассортимента компании «Минимакс» - Розетка (42В) RP-2-B с крышкой Т-образным расположением контактов (РШ-п-2-0-IP 43 10/42 В). Вы можете ознакомиться с описанием и техническими характеристиками, а также увидеть информацию о наличии на складе и актуальной цене.

Данный товар относится к группе товаров «Разъемы 12-42В», в которой вы сможете при желании подобрать аналог, если Розетка (42В) RP-2-B с крышкой Т-образным расположением контактов (РШ-п-2-0-IP 43 10/42 В) по каким-то причинам вам не подходит.

При необходимости Вы можете связаться с нами для получения более подробной информации об интересующей позиции каталога.

Если у вас есть потребность купить данный товар, просто положите его в корзину и оформите заказ. Для оптовых покупателей действуют скидки.

Розетка (42В) RP-2-B с крышкой Т-образным расположением контактов (РШ-п-2-0-IP 43 10/42 В)

Розетка (42В) RP-2-B с крышкой Т-образным расположением контактов (РШ-п-2-0-IP 43 10/42 В) в Санкт-Петербурге

Розетка (42В) RP-2-B с крышкой Т-образным расположением контактов (РШ-п-2-0-IP 43 10/42 В)

Розетка (42В) RP-2-B с крышкой Т-образным расположением контактов (РШ-п-2-0-IP 43 10/42 В) в Новосибирске

Как подключать понижающие трансформаторы 220/36 или 220/12 В

Понижающие трансформаторы напряжения затребованы, а порой незаменимые в условиях, когда есть риск ударов тока из-за неблагоприятной среды, например, во влажных помещениях. В таких ситуациях используют модели указанных аппаратов, в том числе на 36 Вольт. Таким образом, если возникнет контакт с электросетью, удар будет незначительный, кроме того, меньшая вероятность, что он повредит другие приборы. Есть готовые модули — ЯТП (ящик с понижающим трансформатором, подробности далее в статье), — для которых не надо разбираться с контактами. Но сам понижающий трансформатор (ТН) 220/36 В — это прибор, который нельзя сразу воткнуть в розетку без подготовки, надо знать, как его соединять с проводкой. Рассмотрим правила, варианты подсоединения, подготовительные действия, предостережения.

Что такое понижающий трансформатор 220/36 В

Для чего нужен понижающий трансформатор:

помещения, где по правилам безопасности запрещены высокие токи, присутствующие в обычной сети 220 Вольт (переменное напряжение). Это, например, освещение в саунах, банях, ванных, гаражных ямах, где затребован перевод на низковольтное питание;
для условий, в которых затребован уменьшенный вольтаж в связи с особенностями запитываемых приборов. Часто через аппарат подключают паяльники на 36 Вольт. Удар током будет незначительным, не причинит вреда человеку;
для безопасности вольтаж понижают при временных ремонтных работах.

Рассматриваемые приборы, если это не модуль (ЯТП), нельзя сразу взять и подключить к розетке, поскольку они без защитного корпуса, видны их элементы — обмотки первичная и вторичная, магнитопровод, контакты. Такие преобразователи подсоединяются проводами, поэтому пользователь должен ознакомиться, к каким виткам подключать сеть 220, какие контакты служат для выхода к потребителям уже преобразованного в 36 В напряжения.

Понижающие модели являются обычными трансформаторами, работающими по стандартным принципам, только эти аппараты преобразовывают переменное напряжение (а такое имеет обычная сеть в 220 В) в меньшее. Если определенное для безопасности (влажность, ремонт) надо понизить вольтаж линии 220 В до 24, 45 и так далее, а в нашем случае до 36 В, то ставят отдельные такие узлы, на вход которых подается 220 В, а на выходе получаем указанное или другое заданное значение.

Типы трансформаторов

Есть разные виды понижающих ТН. Привычный и наиболее распространенный — однофазный для сети 220 В. Есть также двух- и трехфазные для 380 В. Самый стандартный состав: две обмотки и шихтованная сердцевина с электротехнической стали.

Отдельные типы ТН снабжены 1 обмоткой — это автотрансформаторы, они также могут понижать/повышать. В таком случае есть как минимум 3 вывода. К одной паре контактов делают подключение 220 В, съем выходного значения — с одной из входных пар клемм и из другой оставшейся свободной. Но во влажных помещениях автотрансформаторы применять нельзя, так как катушки в них соединенные, то есть потребитель также подключен к 220 В.

Особенности конструкции

Проводник, он же магнитопровод или сердечник, бывает закругленным, прямоугольным (шина). По вариантам намотки изделие может быть концентрическим (на стержне), дисковым (намотанное чередованием). Есть модели с 1 катушкой, включающей 2 типа витков (один поверх другого) или с 2 (чаще) и больше, размещенными на отдалении.

Как выбрать

Нужный нам ТН на маркировке должен иметь обозначение для входных контактов 220 В, на выходе — двенадцать вольт или другой вольтаж под наши запросы. Другие модели могут быть предназначены, для 380 В, для 2-, 3-фазных сетей.

При подборе надо сложить мощности всех потребителей на обслуживаемой линии и сопоставить с той цифрой (кВа), на которую рассчитан трансформатор, добавив 20 % запаса.

Какие инструменты понадобятся для подключения ТН

Подготавливают инструменты. Вольтметром, мультиметром надо будет проверить параметры устройства, силовым кабелем сделать соединение. Потребуется изоляция (изолента), пропарафиненная (парафинированная) бумага или калька и обычные для таких процедур инструменты: отвертки, плоскогубцы, кусачки и прочее.

Особенности подключения

Рассмотрим основы как рассчитать, подключить понижающий трансформатор 220 36. Важно подсоединяться к катушкам аппарата в строгом соответствии с их назначением, учитывая потребности в конкретной ситуации. В зависимости от того, куда подключают нагрузку и 220 В аппарат будет либо понижателем, либо повышателем. А некорректное объединение контактов обмоток приведет к быстрому выходу ТН из строя (перегрев, КЗ).

ТН подсоединяется параллельно нагрузке, его цель — трансформировать входное напряжение с определенным коэффициентом, который, если упростить, равен соотношению витков. Когда их количество у таковой первичной (сетевой) меньше, чем у вторичной, то на выходе значение понижается. У повышающего ТН наоборот — витков вторички (нагрузочной катушки) больше. Необходимо отметить, что когда нагрузка увеличивается, то коэфф. соотношения понижается, на что также влияет сечение проводков обмотки.

У сложных изделий количество катушек превышает 2, каждая со своим коэфф. трансформации, причем часть из них понижает, часть — повышает. Любой трансформатор может работать в обратном режиме: когда на нагрузочную намотку подается переменное напряжение, получаем его на выходе первички с тем же коэффициентом преобразования.

Как подключить понижающий трансформатор

Удостоверяются, что используемый аппарат именно трансформатор напряжения (есть еще токовые). Для подсоединения нагрузки выбирать надо катушку с самим большим числом витков и сопротивлением.
У анодно-накальных вариантов устройств есть обмотки всех видов. Узнать первичку можно, посмотрев на ее выводы — они обычно на отдалении от остальных. Иногда такие витки обособлены в другом сегменте каркаса, тогда узнать ее еще проще. Также в интернете есть много тематических форумов, поэтому уточнить там параметры прибора и где какой вывод не составит труда.
Обязательно проверяют величину напряжения, частоту ТН — должно быть 220 В и 50 Гц.
Иногда у сетевой обмотки есть 3 вывода, один из них для сети 110 или 127 В. Наша цель — скомбинировать их так, чтобы сопротивление было максимальным, и именно на них надо подавать 220 В.
Если ввода не 3, а 4, то это модель с 2 катушками, которые соединяют перемычкой из проводка последовательно, синфазно. Вначале делают его, затем обмотки подключаются к вольтметру с пределом 500 В. Далее, на одну из нагрузочных обмоток дают несколько Вольт (можно применить батарейку). Нельзя касаться выводов сетевых витков при этом.
Записывают результаты тестера, отключают его, меняют местами выводы любой из первой катушки, повторяют процесс.
Выбирают вариант с наибольшим значением.

Если обмотка одна, ее желательно присоединять к сети через предохранитель. Номинал по току подбирается под трансформатор — не больше 0.05 А на 10 Вт.

Порядок подсоединения

Само включение элементарное. Достаточно помнить главные правила:

К контактам вторичной катушки подсоединяют нагрузку, затем на первичку подают 220 В. Аппарат для этого можно подключить напрямую к проводке (скруткой, клеммами), в том числе и непосредственно в щитке, или снабдить его выводы шнуром с вилкой к розетке 220 В и наружной розеткой для подключаемых приборов.
Нагрузка идет к обмотке с большим сопротивлением.

Главное в подключении — не перепутать обмотки и выводы, учесть принцип работы понижающего трансформатора 12, 24, 36 В: нагрузка идет к вторичке и если она имеет несколько контактов, то на выходе можно получить разный вольтаж, например, не 36, а 24 В. Поэтому требуется проверка вольтметром, мультиметром, как описано в предыдущем разделе.

Наглядный пример с иллюстрациями

Схема обычного трансформатора:

Потребители, запитываемые постоянным током, должны иметь выпрямитель, диодный мост и прочее, — это будет уже блок питания, для ламп накаливания этого не нужно.

Расчет должен учесть, что у некоторых трансформаторов есть две раздельные обмотки на выходе, которые нужно соединить внешним проводом.

В нашем случае модель обычная, на изображении ТН расположен соответственно схеме: большая катушка — вход (тут два контакта для 220 В), меньшая — выход.

Если земерить тестером (режим на отметке 2000 Ом), то сопротивление больше на первичке, чем на вторичке, таким образом определяем где какие витки.

Есть трансформаторы с двумя одинаковыми обмотками — на одной 110 В и на другой также 110 В. Для получения 220 В их надо правильно соединить, иначе получится короткое замыкание. Соединяют выход как показано на изображении: нижний контакт к нижнему. Аналогично подсоединяем два проводка от сети 220 В и меряем сопротивление (второе фото).

Вторичка намотана в данном случае сверху (то есть, тут две катушки, но каждая включает и сетевую, и нагрузочную). В ней можно соединять выводы двух намоток как угодно, но если сделать это не по порядку, то увеличится сила тока в 2 раза. Если же соединить последовательно (положение пальцев на фото), то, например, расчет будет таким: 18 В + 18 В = 36 В, что нам и требуется. Такие преобразователи удобные в определенных условиях: можно либо увеличивать ток в 2 раза, либо напряжение (уже уменьшенную величину, на выходе).

Есть также трансформаторы с множеством контактов для входа (первичка, первое изобр.) и выхода (второе фото), снять с которого можно разное напряжение в зависимости от порядка соединения их контактов. Принцип комбинации подобный вышеописанному, но мы не будем тут указывать его конкретно, поскольку моделей таких изделий много. Проще всего пользователю обратиться к паспорту изделия или на спецфорумы. На 1 фото замеры сопротивления на первичке, но подключаться нагрузкой надо к вторичке (2 и 3 фото), а она будет иметь больший показатель.

Готовые решения — ящики ЯТП

ЯТП — это понижающий трансформатор сразу готовый к подключению, модуль. Не надо разбираться с выводами, вводами, обмотками. На изделии есть соответствующие промаркированные розетки для требуемой нагрузки 36 В или иной. Достаточно включить его кабель в сеть 220 В и подсоединить в розетку на корпусе потребителя.

ЯТП могут выдавать любой вольтаж пониженного значения — 24, 36, 42 В. Часто они используются для временных, ремонтных работ. Есть модели, позволяющие регулировать выходное напряжение.

Как самому собрать понижающий трансформатор

Первым этапом сборки для ТН будет расчет. Затем рассмотрим сам процесс.

Исчисления

Задаем исходные данные для преобразователя 220/12 В:

вход/выход — 220/12 В;
площадь попер. сечен. сердечн. S = 6 кв. см.

Расчет числа витков катушки:

Первичка N1 = 60×220/6 = 2200 витков

Вторичка N2 = 60×12/6 = 120 витков.

Сборка

медная проволока в шелковой/бумажной изоляции: для первички — сечение 0.3 мм², для вторички — 1 мм². Для последней цифры подключаемая нагрузка в цепи должна иметь до 10 А. В продаже есть также специальный обмоточный провод (эмальпровод), его также можно снять с других трансформаторов. Также допустимо применить обычную медную жилу в пластиковой изоляции;
5–6 шт., или больше по потребности, консервных банок: их жесть применим для создания сердечника;
картон — толстый, жесткий;
лакоткань (ленточная изоляция);
парафинированная бумага.

Этапы

Порядок как сделать трансформатор своими руками:

из банок вырезают 80 полос 30×2 см. Жесть подвергают отжигу: раскаливают в печи, оставляют остывать там. Суть именно в постепенном, как можно более медленном охлаждении: сталь размягчается и теряет упругость;
пластины очищают, покрывают лаком, каждая оклеивается с одной стороны тонкой бумагой — папиросной, с парафином, калькой;
из картона делают каркас под обмотки. Он состоит из ствола и щечек, обматывается несколькими слоями парафинированной бумаги, ее можно заменить на чертежную кальку;
виток к витку наматывают проволоку, через каждые 2–3 слоя прокладывают пропарафиненную изоляцию;
после окончания намотки первички фиксируют концы жилы на щечках, катушка обматывается 5 слоями бумаги;
намотка на вторичике по направлению должна совпадать с таковым на первичке;
зафиксировав на второй каркасной щечке выводы нагрузочных катушки, ее также заматывают в бумагу;
пластины помещают на половину в катушку, затем ними огибают каркас (зазор между этими элементами обязательный), чтобы концы сошлись под ней;
ТН закрепляют, например, скобами на куске деревянной доски. Последний этап — концы выводятся на основу, оснащаются контактами.

Можно сделать расчет по аналогии как описано и создать ТН одновременно для двенадцати и двадцати четырех вольт, что затребовано при использовании разных светильников. Наматывают 240 витков, но со 120-го выводят контакт в форме петли.

Читайте также: