Как сделать так чтобы светодиодный светильник сонэкс не менял режимы
Обновлено: 25.04.2024
Одноразовая светодиодная люстра. Нет
Последнее время, очень часто просят установить и настроить светодиодную люстру.
По типу освещения, на мой скромный взгляд, самый удобный и практичный тип люстр: можно выбрать яркость света и его оттенок от теплого лампового до дневного синего, если с пульта дистанционного управления или выключателем.
Если пульт потерялся, то есть же обычный включатель, которым можно включая-выключая переключать режимы люстры (их обычно 4 - самый яркий, теплый свет, дневной свет и ночник).
Так же появляются много интересных версий с управлением со смартфона по Bluetooth или Wi-Fi.
К сожалению, продавцы не особо подробно рассказывают о подробностях и качествах данных люстр. Поэтому попробую рассказать я.
Основные противные моменты с которыми можно столкнуться при эксплуатации этой люстры:
1. Если сгорит то на помойку.
Ложь и провокация! Если сломается стиральная машинка (например двигатель сгорел или ремень порвало) ее не выбрасывают, а меняют запчасти. Абсолютно такая же история и с люстрой - там ломаться практически нечему!
Драйвер (или трансформатор для староверов) и сам светодиодный модуль (светодиодная лента).
Если драйвер найти проблемно, то есть много продавцов на Али, которые таки могут Вам продать этот драйвер. Такая же история со светодиодным модулем.
Если люстра куплена в специализированном магазине, то в случае поломки, по окончанию гарантии, можно запросить запчасть, либо связаться напрямую с производителем.
Так же, при наличии паяльника или знакомого с паяльником, можно быстро восстановить работоспособность.
2. Не практична.
Если в обычной люстре лампочки поменял и все, а тут ждать надо пока ремонтируют.
Тут вообще все сложно - кто-то готов жить до 45 дней (на время ремонта по гарантии) с 1 лампочкой, а кому-то подавай сразу новую с завода. Сколько людей - столько и мнений.
3. Гарантии производителя.
Каждый производитель дает гарантию на свою продукцию.
На паспорте изделия и гарантийном талоне всегда пишется срок гарантии - 1, 2 или 3 года. Популярные европейские бренды дают гарантию до 5 лет например Eglo.
Если гарантия нигде не прописана, то насколько я помню, она должна быть 2 года с момента покупки.
Главное не бояться нести в место покупки с чеком и, желательно, с коробкой. Да да да. Коробки хранить и чеки. Но, к сожалению, лучше подстраховаться, чем потом доказывать что ты не олень.
Исходя из практики работы со светодиодной продукцией - она себя показывает в первый год эксплуатации. В течении года может сгореть драйвер или модуль - тут однозначно замена по гарантии, и у тебя новая люстра или, очень редко, ремонт за счет производителя.
На практике ремонта люстр: драйвер самое больное место. Сначала первые поколения люстр были только на 220 вольт, и драйвера там горели как спички. Во многих деревнях и городах до сих пор напряжение скачет, и ровных 220в не бывает никогда.
Новые же поколения драйверов пошли уже от 175 до 265 вольт. Китайцы осознали свои ошибки, и тут уже лучше стало, но все теперь зависит только от компоновки.
Если драйвер с разделительным трансформатором, то это твой бро! Если все напрямую в одной куче, то сгорит сразу вся люстра, и ремонт не будет дешевым однозначно.
Обычно, даже у самых не очень хороших фирм драйвера выполнены хорошие - чтобы после гарантии сдыхали, и не было замен по гарантии - кошерный таки ход.
Вот, собственно, вид с тылу. Драйвер, провода и площадка для крепежа.
Пульт универсальный и можно настроить на несколько люстр сразу.
Внимание! Если собираетесь делать себе натяжной потолок, то лучше уточнить крепежные размеры площадки заранее, а не по факту монтажа закладных! Размер крепежной площадки Вам могут сказать в магазине, либо покупаете заранее люстру, и не будет проблем с установкой.
Обычно, мастера по "натягиванию" закладные делают стандартные до 150мм, а некоторые люстры крепятся от 250мм и более, соответсвенно, после монтажа потолка, приходится колхозить крепеж и лишний раз дырявить полотно.
Плюсы таких светодиодных люстр:
1. Настройки по оттенку и яркости.
Стандартно во многих люстрах есть 4 режима: маскимальная яркость или белый свет, теплый свет, дневной свет и ночник.
Эти режимы переключаются обычным выключателем путем неоднократного включения/выключения.
С пульта управления все более точное - тонкая настройка яркости и оттенка. Настройки сохраняются, если выключать с пульта. Выключив выключатель, настройки сбиваются.
Жирный плюс для лл: с пульта можно выключать/включать не поднимая свою 5 точку от компа или с дивана/кровати.
2. Яркость. Яркость у светодиодных люстр запредельная. Для примера - одна люстра с потреблением до 100W может спокойно осветить помещение до 25м2, при ее размере 550*550мм.
Есть более мощные версии для любителей очень яркого света - до 200W по потреблению и по освещению до 40м2. Один нюанс - некоторые нехорошие производители специально не пишут единицы светоотдачи в люменах или ЛМ. Поэтому точную светоодачу узнать невозможно, пока не начнешь читать инструксион к ней (там, кстати, тоже может не быть этих ЛМ)
Например: люстра в 100W потребляемой мощности выдает 7500 люмен. По китайским расчетам - это ж целых 750Ватт на выходе!
Но нельзя забывать, что ни один светодиодный источник света не выдает 100% света от мощности. Среднее значение 80% от мощности потребления - уже получается почти 600 Ватт! Но это все равно неправильный расчет.
Для точного рачета есть калькуляторы, но будем честными - мы же не будем высчитывать с точностью до люкса.
Так же, нельзя забывать, что восприятие освещенности у каждого человека разное! Кому-то достаточно одной лампочки накаливания в 60вт, а кому-то 1КВт света мало.
3. Практичность в плане уборки.
Люстра просто протирается любой влажной салфеткой или тряпкой, и она как новая. Естественно она не сравнится с мытьем хрусталя или хрупких стеклянных плафонов - одно неловкое движение и минус плафон или хрусталь. Если люстра снята с производства, то искать новые плафоны.
4. Низкая высота корпуса.
Как пел дядя Сережа Шнуров в песне "Любит наш народ" про низкий потолок, то это люстра просто решение этой проблемы!
Обычно, по высоте эти люстры (потолочные конечно) не более 20см высотой от потолка.
Можно устанавливать где угодно и как угодно.
С некоторыми подвесными люстрами тоже такая фишка проходит - можно укоротить тросы до минимальной высоты и не биться об неё головой.
На этой люстре, к сожалению только один режим света, но в интерьере она вписывается как там и было!
Трос и токо-ведущий провод регулируются по высоте, но не вплотную к потолку. Но эта люстра и не должна висеть под потолок. Дизайнеры таки не зря работают.
У этой люстры может быть 2 варианта подвеса - либо задрать вплотную под потолок, либо спустить до уровня головы.
У подвесных люстр больше вариантов формирования фигуры - надоела одна, переделал на другую.
Вот пример стандартного развеса, но можно менять высоту каждого кольца по своему желанию.
А это жесть от транспортной компании. Бедную люстру из акрила и металла, бухие грузчики кидали с пинка из машины в машину. Надпись большими буквами "СТЕКЛО" была ими не понята.
Но все обошлось, и ее заменили на новую за счет транспортной компании. Кстати, люстра работала, хоть и была подбита. Если была она стеклянная, то была бы в труху.
Покупать люстру или нет, решайте конечно сами.
Всем хорошего света и надежных светильников!
Как убрать режимы переключения у фонаря и оставить только один режим
Многие владельцы недорогих китайских фонарей на литии знают о такой неприятной вещи в них, как разные режимы свечения. Сами режимы вроде бы и хорошая вещь — хочешь слабый, хочешь сильный, но, как это обычно бывает, все портит реализация этих режимов. Часто бывает так что выключается фонарь в одном режиме, а включается на следующем (думаю не надо объяснять чем это плохо, тем более с режимами стробоскоп и SOS). И хорошо, если фонарь не имеет память и всегда включается на самом мощном режиме, но это бывает не так часто, чаще в фонарях бывает 5 режимов: сильный, средний, слабый, стробоскоп и SOS.
Ч т обы как-то решить эту проблему, люди часто просят либо отключить память, чтобы фонарь всегда включался с одного режима, либо просто сделать один мощный режим. Вот последним вариантом мы и займёмся.
Купили мы как-то на работу несколько дешманских фонарей C8 с 5-режимным драйвером. Такой вариант мало кому понравился и решили мы попробовать сделать их однорежимными (тем более их почти всегда использовали только в самом мощном режиме).
Разбираем фонарь, смотрим на драйвер (плата с электронными компонентами) и идём в интернет искать как его изменить на 1 режим. Драйвер промаркирован как 5120B и состоит из одной трехлапой микросхемы (не считая т.н. рассыпухи (резисторы, конденсаторы, диоды)). В итоге нашел, что нужно замкнуть левую и среднюю ногу микросхемы (см. фото).
Осталось только припаять перемычку, проверяем и собираем фонарь. Готово.
Второй на очереди был фонарь коллеги YAGE 332c. Фонарь имеет 3 режима: сильный, средний и стробоскоп.
Хоть на вид драйвер и похож на первый, но такой же финт тут не прокатывает. Этот драйвер построен на микросхеме CX2859. В данном случае можно вообще эту микросхему выпаять, а нижние контакты ног замкнуть перемычкой.
Третий фонарь другого коллеги работает на двух литиевых аккумуляторах 18650 и схема драйвера тут чуть мудренее (прежде всего из-за преобразователя 8.4 В от двух батарей под нужное напряжение). В нем так же 5 режимов работы.
Этот драйвер основан на двух шестилапых микросхемах: LEDA и HR802C. Для реализации одного режима на микросхеме LEDA нужно замкнуть 3 и 4 ноги (считаем с нижней левой против часовой, на фото уже припаяна перемычка). Всё, теперь ток идёт мимо регулятора ШИМ сигнала в самом мощном режиме.
Уменьшение яркости светодиодных светильников.
Доброго времени суток.
Помогите в следующей проблеме. Курил 6 светодиодных светильников мощностью 20w. Установили в натяжной потолок и окозалось очень все ярко, как в операционной. Площадь помещения 22м2. Вопрос - как с помощью диммера уменьшить яркость светильников. Какой применить диммер? Есть ли возможность поставить один диммер на всю группу светильноков. Диммер желателен с памятью. Один раз отрегулировал и забыл.
Заранее огромное спасибо.
Интересно посмотреть фото в интерьере.
06.01.2015 в 20:21Leonsio написал :
Интересно посмотреть фото в интерьере.
Буду на той квартире сфоткаю и вылажу.
06.01.2015 в 20:24luha , поищите что нибудь типа этого
jaja написал :
luha , поищите что нибудь типа этого
А если можно поподробней! Этот диммер ставится перед драйвером? На каждый светильник отдельно?
06.01.2015 в 20:41
ставится один в подрозетник за механизм кнопочного выключателя, либо, в крайнем случае, в распредрокоробку.
А подскажите эти сетильники вообще диммируемы? А то купишь диммер, а все за зря!
06.01.2015 в 20:58jaja , Угу,ставится,если сама лампа на уровне обвязки поддерживает диммирование.
06.01.2015 в 21:02luha написал :
А подскажите эти сетильники вообще диммируемы? А то купишь диммер, а все за зря!
Судя по Вашей ссылке - нет.
06.01.2015 в 21:11Leonsio , ну, я лично испытал работоспособность на некоторых отбросах полупроводниковой промышленности, все норм ) но 100 процентов, что у тс заработает, конечно же, не даю
06.01.2015 в 21:15luha написал :
Курил 6 светодиодных светильников
Потолок увы снимать. Покупать другие светильники, нормальные по световой отдаче.
После этого заказывать новый потолок.
Эти диммироваться не будут.
web-rr написал :
Потолок увы снимать. Покупать другие светильники, нормальные по световой отдаче.
После этого заказывать новый потолок.
Эти диммироваться не будут.
Может, можно выковырять?
В качестве мозгового штурма.
Когда-то занимался перепайкой светодиодов в автомобильных щитках приборов. Зачастую новые белые светодиоды были чрезмерно яркими, и уменьшить их яркость электронным способом не получалось из-за высокой плотности монтажа. Выручала автомобильная тонировочная пленка, наклеенная в один-два слоя.
web-rr , Нормально по светоотдаче,сколько это на 22 м.кв.
06.01.2015 в 21:54Leonsio , он только по части чужими потолками раскидываться
06.01.2015 в 22:10Вопрос актуален по светоотдаче, я себе ставлю( собираюсь) 9 светодиодных светильников но с отдачей в 10W каждый,комната по размерам аналогичная.
06.01.2015 в 22:19 06.01.2015 в 22:24Leonsio написал :
web-rr , Нормально по светоотдаче,сколько это на 22 м.кв.
Всё индивидуально. Влияющих факторов много: высота помещения, цвет всего (напольного покрытия, потолка, стен), личные ощущения.
Кому-то на 6 квадратных метров ванной комнаты самый раз 15 семиватнных светодиодных ламп, кому-то на те же самые метры этажом выше самый раз кажутся три десятиваттных.
Leonsio написал :
Вопрос актуален по светоотдаче, я себе ставлю( собираюсь) 9 светодиодных светильников но с отдачей в 10W каждый,комната по размерам аналогичная.
ИМХО, нужно делить на группы, например с помощью двойного выключателя.
06.01.2015 в 22:45cooler.od написал :
ИМХО, нужно делить на группы, например с помощью двойного выключателя.
Видимо придется упереться в димирование, лампы такие если будет ярко,буду думать.
06.01.2015 в 22:53Leonsio , это идеальный вариант. Но пока дорогой.
06.01.2015 в 23:15В этих светильниках райвера не димируемые. Но поскольку как такового димирования не требуется, а нужно просто снизить яркость советую попробовать включать два светильника на один драйвер (светильники включать паралельно). В этом случае ток драйвера (240 мА) будет протекать по двум цепочкам светодиодов и каждая будет работать в пол силы. На драйвере это совсем не отразится, а световой поток упадет в два раза (с учетом логарифмической чувствительности глаза - визуально процентов на 30).
- Все переделки можно осуществить абсолютно бесплатно
- Появится 3 запасных драйвера
- Увеличится срок службы светильников.
Сам делал подобную модернизацию и встречал подобное в современных китайских светильниках (двухцветных).
06.01.2015 в 23:58А если драйвера поменять - они же внешние? на те которые например с тач-димом? Или не подобрать такие по параметрам?
07.01.2015 в 02:06Может, проще вытащить/отключить пару светильников из шести?
07.01.2015 в 10:25Вадим М , А как же эстетическое восприятие?)))))
07.01.2015 в 11:18Leonsio написал :
Вадим М , А как же эстетическое восприятие?)))))
Вадим М написал :
Может, проще вытащить/отключить пару светильников из шести?
Я так и сделал, отключил парочку. А потом задумался, а есть ли контроллер который отключает свет по зонам. Полез к китайцам и вот нарыл
Подскажите мне такая приспасоба подойдет к моим светильникам? ) Конечно потолок все равно придется снимать, но хоть какой-то выход!
luha написал :
Я так и сделал, отключил парочку. А потом задумался, а есть ли контроллер который отключает свет по зонам.
есть реле ABB e255-230 с алгоритмом работы "выключателя со шнурком" на две нагрузки
07.01.2015 в 11:49Посмотрел у себя на даче: комната прямоугольная мансарда 2 панорамных окна практически в пол, высота 2,50. Стоят 6 светильников екола по 11ватт правда люминесцентные, так вот освещение не напрягает.
07.01.2015 в 12:20Leonsio написал :
Посмотрел у себя на даче: комната прямоугольная мансарда 2 панорамных окна практически в пол, высота 2,50. Стоят 6 светильников екола по 11ватт правда люминесцентные, так вот освещение не напрягает.
Во-первых у Вас люминесцентные, а во-вторых по 11W. Поверьте шесть светодиодных по 20w это уж чересчур.
07.01.2015 в 12:35luha , Верю, жду фото. У меня сейчас тоже проблема выбора для квартиры, мое сочетание 9 на 10W для комнаты с панорамным остеклением(22м.кв)
07.01.2015 в 12:54luha написал :
Подскажите мне такая приспасоба подойдет к моим светильникам? ) Конечно потолок все равно придется снимать, но хоть какой-то выход!
Подключить-то ее можно (поплясав с бубном), но оставить китайчатину необслуживаемой за потолком - не самая хорошая идея.
Вы так и не пояснили: светильники вынимаются из потолка?
Если там стоят стабилизаторы тока, может, просто зашунтировать их мощными сопротивлениями?
cooler.od написал :
Вы так и не пояснили: светильники вынимаются из потолка?
Светильники вынимаются теоретически ))) На практике у меня что-то не получилось, уж очень тугие пружины да и цепляются там за что-то, нужно прикладывать большее усилие. Я два отключил, немного их отогнув и подцепив соеденительный штекер.
cooler.od написал :
Если там стоят стабилизаторы тока, может, просто зашунтировать их мощными сопротивлениями?
Перед каждым светильником стоит драйвер вот такой Как их просто зашунтировать мощным сопротивлением?
cooler.od написал :
Подключить-то ее можно (поплясав с бубном)
И почему подключение будет с бубном. На схеме вроде все понятно, даже такому делитанты в электрике как я ))))
07.01.2015 в 13:21приклейте на светильники матовые или молочные пленки , чтобы уменьшить световой поток.
07.01.2015 в 14:55luha написал :
И почему подключение будет с бубном. На схеме вроде все понятно, даже такому делитанты в электрике как я ))))
Мы ж не видим расположение светильников, длину линий между ними, удобство прокладки дополнительных проводов. Не знаем, можно ли туда впихнуть и закрепить дополнительное устройство. Поэтому предупреждаем, что возможны трудности.
luha написал :
Перед каждым светильником стоит драйвер вот такой Как их просто зашунтировать мощным сопротивлением?
Скажу честно, я не работал с такими светильниками. Поэтому возможно, моя писанина - полный бред ). Но коллеги поправят ,если что.
Судя по надписям на драйвере, для того чтобы подать на светильник мощность 20 Вт, при токе 240 мА выходное напряжение должно быть около 80 Вольт.
Если параллельно светильнику подключить резистор сопротивлением порядка 700 Ом, половина тока пойдет через резистор, и светильник будет гореть в два раза тусклее. Резистор будет сильно греться , и должен быть рассчитан на мощность на менее 10 Вт.
Повторюсь, я так не делал , и мне самому интересно мнение коллег по данному поводу.
cooler.od написал :
Резистор будет сильно греться, и должен быть рассчитан на мощность на менее 10 Вт.
Повторюсь, я так не делал, и мне самому интересно мнение коллег по данному поводу.
Низкий КПД. Зачем тогда вообще нужны светодиоды?
Проще тогда уже лампочки Ильича поставить и диммировать их как угодно.
rip87 написал :
Низкий КПД. Зачем тогда вообще нужны светодиоды?
Проще тогда уже лампочки Ильича поставить и диммировать их как угодно.
Думаю, в данном конкретном случае, ТС согласился бы уменьшить яркость при той же потребляемой мощности.
07.01.2015 в 18:40cooler.od написал :
Судя по надписям на драйвере, для того чтобы подать на светильник мощность 20 Вт, при токе 240 мА выходное напряжение должно быть около 80 Вольт.
Если параллельно светильнику подключить резистор сопротивлением порядка 700 Ом, половина тока пойдет через резистор, и светильник будет гореть в два раза тусклее. Резистор будет сильно греться, и должен быть рассчитан на мощность на менее 10 Вт.
Все совершенно верно, только вместо шунтирующего резистора подключить другой светильник.
И с кпд все в порядке и высвободившийся драйвер в запас
А почему тут оценивают светоотдачу в ваттах? Это же не лампы накаливания. Судя по табличке приведенной ТС (luha) светильник на 20W имеет светоотдачу 1600Lm и это при светоотдаче в 1250Lm обычной лампы накаливания на 100 ватт. Соответственно посчитайте сколько бы вы повесили обычных лампочек до нужной яркости и соответственно столько надо подбирать иных светильников в Люменах (Lm).
07.01.2015 в 22:40Вы еще про коэффициент пульсации вспомните
08.01.2015 в 20:12Тут такое дело я не спец в димерах но много сталкивался со светодиодами, ну есно и с драйверами. Значит на любой драйвер, что мне попадались конечно, если понизить напряжение просто автотрансформатором светодиоды светят не так ярко. Драйвер это просто токовый стабилизатор и когда напряжение падает до такого предела по вольтам что драйвер не может дать нужное напряжение и тем удержать нужный ток он просто дает то что может на светодиод. Мне не разу не попадался драйвер чтобы он отрубил напряжение на светодиод при недостатке того напряжения. Не ну есть такие фонарики но там это делает контролер чтобы литий не посадить ниже положенного. При этом некоторые драйверы работают очень хреново или вообще не работают если на входе поставить импульсный преобразователь типа DC/DC, может это и к димерам относится не знаю. Потому автору вопроса простой совет включите для пробы свои светодиоды последовательно с лампочкой накаливания мощностью 200Вт. Делов там на пять минут по деньгам тьфу, только лампочку такую нужно найти конечно.Ну не получится счастья что вы потеряете?
Изменение первого режима включения люстры с пультом управления
Установил Люстру Spanish Lighting Люстра 9001-16, в комплекте оказался и пульт управления.
Всё бы хорошо, но когда выключаешь её переключателем на стене, сначала автоматический первый режим включает тусклые диоды, потом ищешь пульт и включаешь режим полного освещения. НЕ УДОБНО.
Подскажите как поменять так что бы при включении люстры без пульта уже автоматом горели все лампы.
Дополнен 7 лет назад
Голосование за лучший ответ
Залезть в люстру и поменять провода из автоматики. Нагрузка включается релюшками в исполнительном устройстве, так что выхода равноправные, а какая нагрузка включится первым это вам решать.
тормоз .
второй режим вкючается если выключатель быстро ВЫКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ.
Почему сенсорный выключатель не работает с LED-светильником с блоком питания?
Если так, то выключатель, если сказать просто, то питается через нагрузку. Вам нужно попробовать параллельно блокам питания поставить лампу накаливания — если заработает всё, то я прав.
В этом случае можете сделать так как делают для устранения мигания ламп в выключенном состоянии при выключателях с подсветкой:
Ну либо найти выключатель к которому прокладывается отдельный ноль (3 провода для одноклавишного и 4 для двухклавишного), проложить этот ноль и всё должно заработать.
Почему светильник работает некорректно при переключении режимов?
Здравствуйте！В цепи освещения имеется: приходящая линия, проходной выключатель и гирлянда из пяти трехрежимных（подсветка, общий свет и все вместе）led светильника. Режимы переключаются путем переключения клавиши выключателя. Проблема в том, что при каждом переключении режима последний светильник（при выключении）меняет импульсно режим и при следующем включении горит с остальными в разнобой. Мерцаний нет, светильники с блоком трансформвтора. Неисправность исключена, подключение сопротивления к нему, как в случае с миганием не пробовалось. Как решить проблему？Спасибо！
Почему светодиодная лампа светится в выключенном состоянии?
Что делать, если светится светодиодная лампа? Существует несколько причин, почему после выключения осветительного прибора LED лампа продолжает гореть, пускай даже тускло или слабо:
Опасно ли это свечение? Для проводки никакой опасности данная проблема не представляет, однако срок службы светодиодных лампочек заметно сократится, если они будут постоянно мигать либо тускло светиться.
Если коммутационный аппарат находится в выключенном положении, а излучатель все равно светится и горит, то лучше всего в первую очередь проверить последние три фактора. Это объясняется тем, что найти в электрической проводке слабый по изоляции участок очень сложно.
Для того чтобы это сделать необходимо создать специальные условия, в результате которых на цепь в течение одной минуты подается высокое напряжение для возникновения пробоя. Участок цепи, из-за которого светится осветительный элемент после выключения выключателя, необходимо будет вскрыть. При этом, если электропроводка закладывалась скрытым способом, то вскрытие приведет к повреждению целостности стены.
Важно знать! Встречается очень много ситуаций, когда при подключении светодиодных источников света к выключателю с подсветкой они функционируют по-другому. Это происходит из-за того, что осветительный элемент, который установлен в коммутационном аппарате, замыкает цепь, соответственно пропускает незначительный ток. Вот как раз он и заряжает и позволяет светиться лампочке при выключенном выключателе.
Еще одна проблема, почему светодиодная лампа светится в темноте – это дешевизна изделия. Если была приобретена LED лампочка плохого качества, то это также может привести к подобному явлению. Это связано с тем, что в плате существует какая-то ошибка. Но бывает и такое, что излучатель горит тускло из-за того, что у него есть своя особенность в функционировании конструкции.
Мы говорим о процессах, которые совершаются в конденсаторах в момент подачи нагрузки на осветительный элемент. Когда электрический ток проходит по цепи, конденсатор накапливает энергию, а затем после прекращения подачи нагрузки продолжает поддерживать свечение в элементах.
Как устранить возникшую проблему?
- Дешевая некачественная светодиодная лампа всегда светится в темноте после ее выключения. Чтобы эту проблему устранить, необходимо заменить ее качественной продукцией от проверенного производителя.
- Если горит осветительный элемент из-за того, что используется выключатель с подсветкой, то решить эту проблему можно по-разному. Например, самый простой выход – это сменить в доме выключатель на обычный, без подсветки. Можно просто отрезать определенный провод, который питает подсветку. Сделать это можно после того, как вскрыли коммутационный аппарат. Но есть другой выход – для сохранения такой функции, достаточно на определенном участке электрической цепи поставить параллельно резистор.
- Если светодиодная лампочка светится и причина в проводке, то решить такую проблему будет крайне сложно. Чтобы ее устранить, необходимо найти место утечки тока. Но это может повлечь за собой определенные трудности. Но зато, когда свет будет выключаться, лампочки гореть не будут. О том, какие бывают неисправности в электропроводке, мы рассказывали в отдельной статье. Существует еще один способ, более простой. Когда горит осветительный элемент, необходимо параллельно ему подключить нагрузку (реле, лампа накаливания или резистор). Только надобно учитывать тот факт, что сопротивление в подключенной нагрузке должно быть ниже, чем в излучателе света. И как следствие – ток утечки пойдет на эту нагрузку, но в связи с тем, что сопротивление незначительное, то светиться она не будет.
Будет полезно прочитать:
(69 голосов)59 комментариев
не тут то было, фаза рвется выключателем а светодиоды тускло подсвечивают (видно только ночью). Проводка новая медная в двойной изоляции.
Идёт ли расход электричества при тусклом свечении лампы после её выключения?
Т.е. можно поставить так 100500 ламп и получится бесплатное освещение?
Но, если выкрутить она не светится. Значит потребляет из сети. Сколько, интересно?
Физику учите, профессор?
Вы гений. Изобрели ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,
счётчик мотает, но очень не значительно.Это всё равно, что в телевизоре горит светодиод в режиме ожидания.Для наглядности разберите выключатель с подсветкой и внимательно посмотрите схему подключения и вы увидите что даже в положении ВЫКЛ цепь полностью не размыкается.
прочитала на форуме о выключателе lezard- сегодня поставили двойной со светодиодом- конечно светодиоды светят на выключателе не так ярко как на макеловских- но зато на самом деле проблема решена- светодиодные лампы на потолке при выключенном выключателе перестали светиться.
Спасибо большое автору..Выключатель был с подсветкой,сломал ее и вуаля
Добрый день.
А как подобрать конденсатор? Светильник потребляет до 60W.
Большое спасибо. Старый панельный дом, проводка ещё советских времен. Решил попробовать Ваш совет с отключением нуля и фазы. Выключателей таких действительно нет. Но как говорили в популярном (в прошлом) киножурнале «Мы не привыкли отступать!». Был приобретён двух клавишный выключатель, заменил клавиши на одну, подсоединил ноль и фазу на активные контакты, и вуаля, всё работает! Для тех кому не удастся найти широкую клавишу с четырьмя штырьками, как вариант, соединить две клавиши вместе любым удобным для вас способом.
Алексей БартошСветодиодный потолочный светильник с интересным способом переключения режимов
Когда делаешь ремонт, светильники и люстры, обычно, вешаешь в последнюю очередь, правда, иногда, эта очередь доходит до них через несколько лет, то одно мешает, то другое не нравиться. Приехал ко мне тут один интересный потолочный светильник, который чуть уменьшил вселенскую энтропию, позволив облагородить один из моих потолков и, вполне, пришедшийся по вкусу. Кроме этого, он имеет необычную схему переключения режимов.
Светильник достаточно большой: 46x46x9см, поэтому и коробка, для обычной посылки, внушительная. Упаковано прилично:
Внутри:
Комплектация:
— металлическое основание со светодиодными лентами и электронным модулем,
— пластиковый плафон,
— деревянное обрамление,
— комплект дюбелей с саморезами,
— листок инструкции
как бы инструкция
Если все части собрать, то светильник выглядит так:
Плафон выполнен из достаточно толстого матового пластика:
Вставляется в металлическое основание:
Основание, как я уже сказал, из металла:
На нем 4 выпуклые выштамповки с отверстиями, чтобы оно не прилегало к поверхности, на которую устанавливается светильник (вентиляция), отверстие для прохода кабеля обрамлено пластиковой защитой. Хотя светильник и квадратный, отверстия под саморезы сделаны в вершинах прямоугольника (т.е. расстояние в высоту и ширину между ними разное), причем, надо учитывать, что расстояние между отверстиями достаточно большое:
Внутренняя часть основания (кликабельно):
4 ленты последовательно, по 20 светодиодов в каждой ленте, двух типов (цвета), чередуются через один:
Электронный блок:
Под крышкой:
Еще фото платы
Декоративная окантовка (рама), выполнена действительно из дерева, которое отлично обработано и залачено:
Изготовлена из сращенных элементов:
Рама является связующим элементом всей конструкции, с обратной стороны установлены фиксаторы для соединения:
Общая высота светильника в сборе составляет 9см.
Вес почти 2 кг:
В работе
Тут оказалось смешно… Сначала я подключил к светильнику простую вилку, чтобы померить потребление, а про то, что у светильника, три режима работы, вообще не знал (ни в инструкции ни в описании на сайте продавца, нигде нет ни слова о трех режимах работы светильника, вернее на сайте упоминание что 3 режима есть, но как их переключать информации ноль) и я, поначалу, включив светильник был в ступоре, т.к. горела лишь половина светодиодов:
т.к. изначально была подключена вилка, делал так: вставил вилку в розетку, увидел, что работает только часть светодиодов, выключил, ПОТУПИЛ, снова воткнул вилку, опять работает только часть. Я уж и все ленты проверил и разъемы попеременно поперетыкал и по колесу постучал, хоть ты тресни не работает. Однако, все оказалось просто: в определенный момент времени, период «ступора» сократился и стал менее 15 секунд и, включив вилку в очередной раз, я увидел, что светильник светит с другой цветовой температурой, т.е. светится ДРУГАЯ половина светодиодов. Ага… В общем, оказалось, что в светильнике действительно 3 режима работы и переключаются они последовательно, друг за другом, после отключения питания на период не более 15 секунд, т.е. первый режим: 1 щелчок выключателем, второй режим, соответственно, 2, третий — 3. Я с таким вариантом управления сталкиваюсь впервые.
Далее по режимам, как светят и сколько потребляют…
Режим 1
Оттенок цветовой температуры ближе к холодному, с небольшой синевой:
почти 20W:
Режим 2
Оттенок теплый «ламповый»:
снова почти 20W:
Режим 3
Горят все светодиоды. Наиболее яркий и, по ощущениям, самый приятный:
Потребление 33W:
Три режима в сравнении:
По площади освещения получается, примерно, так (хотя это, конечно, все индивидуально): первые два режима подойдут для помещения
10-12кв.м, третий режим уже неплохо освещает 15-18кв.м.
Я установил светильник в помещении 8 квадратов и первых двух режимов достаточно для его освещения.
На потолке (постарался подобрать настройки фотоаппарата так, чтобы по яркости фото были наиболее близкие к тому, как видно глазами):
Режим 1:
Режим 2:
Режим 3:
В целом светильник понравился: хорошо сделан, удивило наличие дерева в конструкции, а не обклеенного МДФ или ДСП, к переключению режимов, достаточно, быстро все привыкли, светильник нравится. Мерцаний «на карандаше» и фотоаппарате нет.
На этом все.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Читайте также: