Как сделать розетку в щитке в подъезде

Обновлено: 19.04.2024

Почему нельзя совмещать освещение и розетки?

Устал создавать комбинации слов в поиске чтоб найти ответ Пример: у родителей в панельной 10-этажке (тип не знаю, дом сдан в экспл. 94-95гг) такая схема: в подъезде 3 автомата: 25А, 16А, 16А. В 3-х комнатную квартиру идут три кабеля. Медь 2х2.5. Плюс одна жила 1х2,5 - земля. Линия, защищенная автоматом 25А в паре с одножилкой подключены в кухне к двум розеткам шлейфом - одна розетка для плиты - трехштырьевая, вторая, скажем, для эл.чайника - обычная "глубокая" розетка с заземляющим контактом. Извините, что много предистории. Теперь о сути. Остальные две линии питают всю оставшуюся квартиру. Причем разделение потребителей по автоматам выполнено по территориальному признаку. Т.е. линии освещения и розеточные линии объеденены в каждой комнате по всей квартире. Читая форум, вижу, что так не делают. Хотелось бы услышать почему? У меня с моей проводкой заминка: мне не хочется тянуть отдельный кабель для освещения кухни. Одну 100 ваттную лампу я хочу запитать вместе с кухонными розетками в распаечной коробке. кабель будет медь 2х2,5 под защитой автомата 16А. Прокомментируйте пожалуйста.

04.11.2007 в 00:40

Почему же не делают? В Литве именно так например и при советах делали. В квартиру с газовой плитой шли две линии, по 16 А два автомата стояло, деление было по комнатное. Алюминька 2,5 мм2.
И сейчас так делают.

04.11.2007 в 01:55

2Комментатор . поддерживаю, на Украине все панельки так делались прежде

04.11.2007 в 02:10

Andrey_nt написал :
Читая форум, вижу, что так не делают. Хотелось бы услышать почему?

Это понять очень просто, если вспомнить, что розеточные группы тянутся сечением 2,5, а осветительные 1,5 квадрата. Защиту, разумеется надо ставить для наименьшего сечения, т.е. для 1,5 квадрата, а смысл в прокладке 2,5 для розеток теряется при объединении розеток и освещения в одну группу. Делается это, как правило, только при строительстве и не из каких-то соображений технического новаторства, а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство. Для себя, я думаю, так делать никто не станет, если только не решит и на себе сэкономить.

04.11.2007 в 02:26

avmal написал :
Делается это, как правило, только при строительстве и не из каких-то соображений технического новаторства, а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство.

..респект, прямо в точку! Опять же алюминий по тоже причине клался и еще кое где до сих пор кладется

04.11.2007 в 02:34

Палецкий написал :
алюминий по тоже причине клался и еще кое где до сих пор кладется

Ну, как-раз алюминий запрещен для прокладки в жилом фонде и такой вариант сейчас не прокатит, зато 1,5 квадрата меди на розетки вполне при строительстве заложить можно, вписываясь во все нормативы, но, разумеется, не в потребности жильцов.

04.11.2007 в 07:28

Комментатор написал :
Почему же не делают? В Литве именно так например и при советах делали. В квартиру с газовой плитой шли две линии, по 16 А два автомата стояло, деление было по комнатное. Алюминька 2,5 мм2.
И сейчас так делают.

вот у меня сейчас такая схема.

avmal написал :
Защиту, разумеется надо ставить для наименьшего сечения, т.е. для 1,5 квадрата, а смысл в прокладке 2,5 для розеток теряется при объединении розеток и освещения в одну группу.

Это я понимаю.Повторюсь. Если вместе с розеточной группой, таким же кабелем (2х2,5 медь), подключить свет, как это сделано в квартире моих родителей? Разъясните, плиз, с точки зрения безопасности. Есть ведь разница между тем "как можно, но не это неправильно" и тем "как нельзя". Ну вот не доходит до меня почему не стоит так делать. Спасибо за ответы.

04.11.2007 в 08:05

2.5 дороже чем 1.5
в большенстве случаев вырубает автомат от приборов включенных в розетку-будете в темноте ходить.
если все это устраевает,можете одну линию на всю квартиру сделать.

04.11.2007 в 08:08

Andrey_nt написал :
Одну 100 ваттную лампу я хочу запитать вместе с кухонными розетками в распаечной коробке. кабель будет медь 2х2,5 под защитой автомата 16А.

В данном случае у Вас есть достаточно веское обоснование для того, чтобы не следовать рекомендациям .
А требования не нарушаются.

04.11.2007 в 13:32

Andrey_nt написал :
Разъясните, плиз, с точки зрения безопасности. Есть ведь разница между тем "как можно, но не это неправильно" и тем "как нельзя". Ну вот не доходит до меня почему не стоит так делать. Спасибо за ответы.

Так делать можно. Никаких требований не нарушается. ВТБ уже впрочем написал.

04.11.2007 в 14:14

2Комментатор Разумеется так делать МОЖНО, если всю осетительную и розеточную проводку делать кабелем одного сечения - 1,5 или 2,5. Но нужно-ли для освещения 2,5 квадрата или хватит-ли для розеточной группы 1,5? Потому вопрос надо поставить несколько иначе - НУЖНО совмещать розеточную и осветительную группы?

04.11.2007 в 15:12

Только что столкнулся со такой же проблемой, которую не знаю как решить. У родителей ровно такая разводка на кухне - деление на 2.5 и 1.5 в распайке. Снижать мощность на розетки никак нельзя, устраивать большой ремонт с переделкой проводки тоже не получается.

Не существует ли какого-нибудь решения (например, плавкие предохранители), которое можно применить непосредственно в распаечной коробке?

04.11.2007 в 15:18

stas® Надо больше 16А?

Их успешно заменяют лампы накаливания.

04.11.2007 в 15:28

По хорошему бы - хотелось бы поднять до 20, поскольку пробку 16А выбивает периодически. Я, собственно, при изучении вопроса на проблему и наткнулся.

ВТБ! написал :
Их успешно заменяют лампы накаливания.

Доктор считает, что за больного можно не бояться? Лампочка откажет раньше проводов? Но ведь КЗ может случиться на пути к лампочке, тогда она не поможет.

04.11.2007 в 15:31

Всем большое спасибо за ответы.
to Stas . в Вашем случае я бы для начала все таки снизил ампераж автомата на этой линии. Если уж слишком часто будет выбивать, то может попробовать сделать на месте распаечной коробки небольшой щиток и там развести свет и розетки на 10А и 16А соответственно?

04.11.2007 в 16:01

2Andrey_nt у себя бы дома я так бы и сделал. У родителей это все сложно, они уже в возрасте, любой ремонт чересчур хлопотен для них. Я вот поэтому и спрашиваю о решении, которое можно реализовать непосредственно в распайке или "поверх" нее (щиток даже на один автомат уже, наверное, будет чересчур громоздким). И снижать ниже 16 точно не хочется. Вот и пытаюсь найти какой-то мини-предохранитель, чтобы на линию верхнего света его поставить.

04.11.2007 в 16:48

Зададим вопрос знатокам: автомат защищает кабель от перегрузки. Так?
На свет идет 1.5 кв.мм. Так?
Лампочками реально перегрузить кабель 1.5 кв.мм, у которого допустимый ток 18 ампер? Не реально.
Остается проверить, что в розетках разводка сделана 2.5 кв.мм., или 1.5 кв.мм без шлейфа (чтобы на 1 провод 1.5 кв.мм не включили нагрузку 5 киловатт).
Также необходимо убедиться, что в распайке надежное соединение, держащее 20 ампер.
В результате ОСОЗНАННО ставим на линию автомат типа В номиналом 20 Ампер и спокойно живем.
Хотя где-то формально возможно не совсем по правилам.
P.S. Естественно, это исключительный случай и только если проводка сделана качественным медным кабелем. Если алюминий - однозначно тянем на кухню дополнительный кабель 3х2.5 и ставим дополнительные розетки.

04.11.2007 в 18:23

Господа, в свое время было принято решение разделить розеточную группу и освещение по одной простой причине - что бы при выходе из строя одной из них, с помощью второй обеспечить требуемое при ремонте освещение ремонтируемого помещения. Решение принималось касательно помещений без возможности естественного освещения, но распространилось на любые.

04.11.2007 в 18:50

ИнтСистемс написал :
в свое время было принято решение разделить розеточную группу и освещение по одной простой причине - что бы при выходе из строя одной из них, с помощью второй обеспечить требуемое при ремонте освещение ремонтируемого помещения.

А кем и когда это решение принималось " в свое время"?

04.11.2007 в 22:07

evgenygrig написал :
Зададим вопрос знатокам: автомат защищает кабель от перегрузки. Так?
На свет идет 1.5 кв.мм. Так?
Лампочками реально перегрузить кабель 1.5 кв.мм, у которого допустимый ток 18 ампер? Не реально.
Остается проверить, что в розетках разводка сделана 2.5 кв.мм., или 1.5 кв.мм без шлейфа (чтобы на 1 провод 1.5 кв.мм не включили нагрузку 5 киловатт).
Также необходимо убедиться, что в распайке надежное соединение, держащее 20 ампер.
В результате ОСОЗНАННО ставим на линию автомат типа В номиналом 20 Ампер и спокойно живем.

evgenygrig не совсем так. Нарушение изоляции в линии на 1.5 квадрата может привести к току, который окажется разрушительным для кабеля, но еще не вызовет срабатывание автомата, рассчитанного на защиту кабеля бОльшего сечения. Поэтому спокойнее все-таки иметь правильную защиту.

04.11.2007 в 22:29

Согласен. Правильную защиту иметь обязательно.
Хотя. на 1.5 кв.мм по официальным проектам ставят С16, срабатывание при КЗ в диапазоне 80-160 А. Либо ставят С10, срабатывание в диапазоне 50-100 А. Я специально предложил В20, срабатывание при КЗ в диапазоне 60-100 А, т.е. защита ничуть не хуже .

04.11.2007 в 22:48

avmal написал :
А кем и когда это решение принималось " в свое время"?

Не знаю, в те годы я был простым электромонтажником. ээээ. где-то 76-77, если память не изменяет. делали пятиэтажку и пришел проект с разделенными группами. а мы уже по-старинке один подьезд заложили без разделения. а года через 2 начали на розетки тянуть трех-проводку, но сами розетки были обыкновенные, без заземляющего контакта.

04.11.2007 в 23:24

ИнтСистемс написал :
где-то 76-77, если память не изменяет. делали пятиэтажку и пришел проект с разделенными группами. а мы уже по-старинке один подьезд заложили без разделения. а года через 2 начали на розетки тянуть трех-проводку

Техническое решение проекта, не противоречащее требованиям нормативов и нормативы, требующие раздельной проводки для розеточных и осветительных групп - это абсолютно разные вещи, как и трехпроводка медным проводом, которые появились только в этом тысячелетии.

05.11.2007 в 22:06

Да все предельно просто. В 99 случаях из 100 автомат срабатывает от проблем с электроприборами воткнутыми в розетку. Если освещение запитано от тех же автоматов, то Вы остаетесь в полной темноте при КЗ в розетке. Т.е. в помещении свет не включить, т.к. обесточивается все сразу. Это просто НЕУДОБНО. Поэтому сейчас и стали освещение тянуть отдельной линией. А так проблем нет.

05.11.2007 в 22:11

dmvt1 написал :
Поэтому сейчас и стали освещение тянуть отдельной линией. А так проблем нет.

Если не учитывать уже выше сказанное - или проводку всю одним сечением тянуть, или автомат ставить на защиту минимального сечения.

05.11.2007 в 22:26

Если смотреть на это дело бюджетно, то как не странно выгоднее тянуть всю проводку 3х2,5 чем 1,5 мм2 пускать на освещение отдельно. Ибо в таком случае не эконимия получается, а дополнительный расход кабеля на 1,5 ммм2.

05.11.2007 в 23:02

Комментатор написал :
Если смотреть на это дело бюджетно, то как не странно выгоднее тянуть всю проводку 3х2,5 чем 1,5 мм2 пускать на освещение отдельно.

Только выглядеть это будет сегодня уже нарушением нормативов.

07.11.2007 в 20:17

2avmal Почему? Много не мало.

07.11.2007 в 20:24

2Wazawai Дело не в "много-мало", а в требовании раздельной разводки осветительной и розеточных групп.

07.11.2007 в 21:00

Может быть не совсем требование .
СП31-110
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 07.11.2007 в 23:10

sergey_sav написал :
Может быть не совсем требование.

Вы же знаете, что если рекомендуется, то лучше делать именно так, чтобы потом лоб не расшибить, доказывая, что иначе нельзя было сделать.

07.11.2007 в 23:23

В последней редакции ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) русским по белому написано что для прокладки групп розеток кабель не менее 2,5 мм2 "световой" не менее 1,5 мм2 , естественно медь. К тому же "розеточная" сеть должна защищаться УЗО а световая может и без этого.

__________________________________
Желаю удачи!

07.11.2007 в 23:25

2avmal Не спорю с этим. Но корректнее сказать вместо нормативы требуют - настоятельно рекомендуют .
Только это я и хотел сказать.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 07.11.2007 в 23:28

25047183 Я только не понял. Вы ссылку на нормативный документ хотели дать или же на сайт какой то фирмы?
Заодно, не подскажете пункт новой редакции ПУЭ, где говорится имеено об этом - "русским по белому написано что для прокладки групп розеток кабель не менее 2,5 мм2 "световой" не менее 1,5 мм2 , естественно медь."

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 07.11.2007 в 23:54

sergey_sav написал :
не подскажете пункт новой редакции ПУЭ, где говорится имеено об этом

Как он подскажет, если такого пункта нет?

08.11.2007 в 00:13

2avmal А у них на фирме может и есть.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 08.11.2007 в 00:34

2sergey_sav Какая-нибудь ужасно секретная директива?

08.11.2007 в 18:56

****** ПУЭ (Госэнергонадзор 2002г.) Редакция 2007года Раздел 7 , глава 7.1 ( Электроустановки жилых , общественных административных и бытовых зданий) . Почитайте много нового узнаете. Желаю удачи!

08.11.2007 в 19:05

25047183 Для тех кто не считает себя гением

и где тут групповая линия 2,5 кв.мм

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 09.11.2007 в 20:25

avmal написал :
а только в целях экономии провода и рабочего времени, т.е. для уменьшения затрат на электромонтаж и в целом на строительство. Для себя, я думаю, так делать никто не станет, если только не решит и на себе сэкономить.

а у меня сделано именно так в кирпичном доме 1958 года -
группы разделяются "по территориальному признаку".
Но до моего приезда там была коммуналка и 3 вторичных счётчика.
Такая вот экономия.

08.08.2014 в 16:30

6.2.4. Рабочее освещение рекомендуется питать по самостоятельным линиям от распределительных устройств подстанций, щитов, шкафов, распределительных пунктов, магистральных и распределительных шинопроводов.
Тут вроде бы это написано в качестве рекомендации и в то же время:
6.2.8. В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
А тут четко прописано, что не являться продолжением питания силовых электроприемников и обязательно с аппаратом защиты.

08.08.2014 в 17:11

Прошло семь лет (Гийом Мюссо).

08.08.2014 в 18:07

ksiman , но вопрос так и остается приоткрытым. Однозначности не хватет в НПА

08.08.2014 в 19:15

Слава богу что не Франсуа Рабле, со своим La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel (Гаргантюа и Пантаргюэль). Хотя там зачетный тред про fucking cleaning, без всяких форумов и за 500 (почти !) лет до появления всяких этих интернетов.

08.08.2014 в 20:47

Процитированный пункт ПУЭ 6.2.8 никакого отношения к квартирным щиткам не имеет.

08.08.2014 в 22:29

tryt написал :
2.5 дороже чем 1.5
в большенстве случаев вырубает автомат от приборов включенных в розетку-будете в темноте ходить.
если все это устраевает,можете одну линию на всю квартиру сделать.

На сколько дороже?
В рублях на одну комнату?
Особенно если учесть, что "дешевая" 1,5квадратная линия будет длинее при прочих равных?
И что за покупку 300 метров провода могут скидкудать,а за
150+150 не дадут.

Или если ремонт этапами- сегрдня одна комната,а через год другая.

мне кажется, (могу ошибаться) что экономику тут вообще не приписать (если человек делает сам для себя,а не бригада для 10 подъездного дома. хотя тоже-сильно зависит от трассировки проводов. 1.5 мм придетсяже тащить через всю квартиру в общий коридор до автомата).

А вот технические аспекты узнать- это интересно!

Насчет света.
Трудно предположить,что свет (и розетки) рубанутся в 3 часа ночи.
Мы же спим - все выключено.
а до 23. 24 часов баже в Саратове\Волгограде вполне хватает света неба и луны чтобы "доползти" до коридора\смежной комнаты и включить свет там - в типовой квартире отблеска хватает за глаза.
А уж в МСК и более северных городах и в2 ночи весьма светло.

Хотя тоже странно, ИМХО, чаще всего вечерами коротит в кухне-а значит свет в коридоре включен. Иначе неудобно бегать в ванную и туалет. Даже ползти не надо на ощупь

Если уж привязываться к кухне - то там и свечка в холодильнике+спички на плите всенда лежит. Свет частоже отключают - ни разу за свои 30 лет и 96 лет моей бабушки не помню,чтоб на ощуп вечером зажечь свечку не смогли (это когда света вообще нигде нет! при КЗ же только одна комната потухнет. Из коридора насветит нормально).

08.08.2014 в 23:38

Печально если есть статистика когда коротит чаще, вечерами или ночами.

Света неба и луны может не быть в нескольких помещениях даже малогабаритной квартиры, если по несчастию:
А) стоят глухие двери между помещениями и в момент отключения они закрыты
Б) планировка помещения с 2-3 загибами коридора (бывает и довольно часто)
В) планировка зданий такова, что окна выходят на глухую стену другого дома, а там даже нет рекламы!

Что касательно того "почему нельзя". Да можно! Не хочешь чтобы было удобно - делай, таак дешевле. Защиту ставь соразмерную "узкому месту" линии, т.е. либо сечение линии 1,5 квадрата (меньше и нельзя) либо выключатель на 10 ампер - и это заставит поставить автомат на 10 ампер. А зачем Вам в розетке 16 ампер? Или всё же надо?
Но народ уже просвещённый стал. Сначала ТЗ формулирует грамотно "Чтобы удобно было". Ну а затем убеждается что это удобно уже на этапе установки электроустановочных, когда я для установки розеток обесточил не всю квартиру и не часть, а конкретную линию, при этом все остальные могут работать (сверлить, клеить обои, варить пельмени).

Кстати говоря, всем советую подумать как им было бы удобно, если бы в квартире была линия ночного освещения, управляемая с трех-пяти мест. Суть линии - очень маломощные светильники (1 Вт LED или 15 Вт лампы накаливания) освещающие "дорогу в санузел". Включая её вы и не разбудите никого светом и не наступите на хвост кота / брошенную игрушку.

08.08.2014 в 23:39

web-rr написал :
Кстати говоря, всем советую подумать как им было бы удобно, если бы в квартире была линия ночного освещения

У меня в прихожей всегда горит дежурный свет 1W

09.08.2014 в 00:28

Я не много не верно выразил свою мысль.
Неприятности из-за коротыша (в выбранном разрезе) - ночью более не приятны. Днем и незаметишь пропал свет в люстре или нет - и так светло.

А вот по комнатам - да, именно кухня.
Правда не КЗ в чистом виде,а "вырубание" автомата.
В кухне ночью женщины каааак включат стиралку+посудомойку+чайник+решат белье погладить "пока суп варится", да еще вечером - когда лампы горят (как у ТС) - так автоматы и рубятся.
Попадаю на этот момент последние 2 года раз 4..6 в году.
До того,в эпоху отсутсвия микроволновок, 2,4 квт утюгов, двухдверных хоолодильников и морозилок с посудомойками - ну может раз в год.

А вот вышибание автоматов в спальнях\коридорах помню почти все 10 раз за жизнь.
Это или когда делал ремонт электрики (типа гирлянды), или лампы лопались при первом включении, или что-то "самопочиняное" в розетку"первый раз совал".
Ну так это же "ремонтные операции".
Или днем или фонарь можно приготовить.

Насчет нужды 16 ампер в розетке смысла говорить нет - ТС конкретно собрался 2.5 мм кидать на лампы.

А вот насчет слабого света в коридоре - вы прямо меня озадачили.
Сколько помню себя, сестру,маму, отца - всех БЕСИТ, когда ночью бредёшь через всю квартиру по своим делам,а кто-то свет где-то включит.
Это же ТАК СИЛЬНО бьет по глазам! хоть даже 25 ваттная лампочка.
И так же всё видно-зрачек то расширен после сна.

.Исключение- моя жена.
.Ее свет спросонья не бесит-но она уникум.
Даже спит при свете без проблем.
Сейчас она ночник включает,чтобы к детям вставать ночью (проблема не в том чтобы встать и по-качать - это и без света легко,а произвести точные операции типа развести еды, попасть соской в рот,который вертится сменить памперс и т.п.) - а я прошу его выключать в первые два часа - уснуть же не возможно.

Как вывести розетку из распределительной коробки: все тонкости и нюансы.

Хотите вывести розетку из распределительной коробки? О правильном выводе розетки из распределительной коробки узнаете в нашей статье.

Если раскрывать тему подключения электрической розетки от распределительной коробки, то такая схема подключения является самой лучшей. Распределительная коробка имеет проводку, от которой можно коммутировать дополнительные точки электропотребления, в том числе и розетки. Так удается лучшим образом распределить нагрузку на электрические сети в доме или квартире.

Данная статья подготовлена при поддержке специалистов компании LK Studio, российского производителя розеток, выключателей и светорегуляторов.

В противовес можно представить другой вариант подключения, когда несколько розеток будут устанавливаться последовательно, и все питаться от одного кабеля. В некоторый момент на кабель может прийтись нагрузка выше ее номинальных возможностей, что небезопасно, а также может вызвать срабатывания защитной автоматики в доме.

Поэтому вопрос, подключения розеток конкретно от распределительных коробок мы рассмотрим с двух сторон:

как сделать весь электромонтаж от начала и до конца;
почему такой вариант использования схемы является лучшим решением.

Для начала рассмотрим плюсы и минусы такого варианта подключения розеток.

Особенности подключения розетки от распредкоробки

Розетка, при подключении от проводов в распределительной коробке, располагается на выделенной линии. Это означает, что и на саму розетку, и на проложенную к ней электропроводку может приходится нагрузка от одного потребителя, или одного бытового мощного прибора. Случай использования переноски мы не рассматриваем, хотя даже здесь преимущество на лицо.

Таким образом просто спрогнозировать и посчитать нагрузку. Для случаев включения в сеть мощного прибора, такой вариант является лучшим решением, если не единственно верным. Однако здесь есть свои положительные и отрицательные стороны, которые стоит упомянуть.

Также важно обращать внимание на то, какого качества розетки и выключатели вы используете у себя дома. Дело в том, что только действительно хорошие электроустановочные изделия в состоянии под почти максимальными нагрузками работать длительное время и при этом не выходить из строя, и сохранять в рабочем штатном состоянии внутренний механизм. Поэтому важно то, какие вы подключаете розетки.

Если говорить о выборе электрофурнитуры хороших производителей, то можно выделить изделия известных западных брендов (Легранд, Сименс, АВВ, Шнайдер и другие). Если вы хотите лучшее качество, но платить за имя у вас нет желания, то можете рассмотреть вариант приобретения выключателей и розеток российского производства одной из лучших фирм на нашем рынке – LK Studio.

Серия электроустановочных изделий LK60 имеет соизмеримое с лучшими фирмами качество, но при этом его приобрести можно по нашим ценам. Плюс есть возможность поддержать действительно хорошего отечественного изготовителя.

И так, вернемся к плюсам и минусам подключения розетки от распределительной коробки.

Плюсы и минусы

К положительной стороне такой коммутации можно отнести:

оптимальную электробезопасность;
возможность использования точки подключения для обеспечения питанием мощных бытовых электроприборов;
лучший вариант при организации и подключении новой розетки;

возможность организации защиты выделенной линии от перегрузок, если в ней есть необходимость.

Однако есть и отрицательные моменты:

такая коммутация будет дороже стоить;
на прокладывание и подключение потребуется больше работы;
необходимы некоторые знания и опыт в проведении электромонтажных работ на сетях бытового напряжения;
необходимость иметь подходящий инструментарий.

Теперь рассмотрим порядок и варианты коммутации.

Способы подключения

В зависимости от того, какие электрические кабели проложены у вас в доме или квартире, такими же следует делать и провода, ведущие от распределительной коробки к розетке. При этом может быть два базовых варианта:

кабель двухфазный, предполагающий наличие фазы и ноля;
провод трехфазный, имеющий фазу, ноль, а также контур заземления.

Саму розетку следует выбирать соответствующего типа с наличием контактов заземления, или без них. В общем случае, применение розетки с наличием контактов заземления допускается для двухфазной проводки. В этом случае к зажимам заземления не соединяется никакой провод, и при этом сами контакты не будут играть никакой роли.

Подробная схема

Какой будет схема подключения розетки от распределительной коробки. Она достаточно простая:

рассчитывается тот токоведущий провод от вывода, который идет на распределительную коробку от линейных автоматов;
от него вы соединяете жилы к соответствующим жилам ведущего к розетке провода;
новую проводку прокладываете в стене до места, где будет находиться установочная коробка (подрозетник);
фазу и ноль вам следует подключить в механизме розетки на соответствующие контакты, а контур заземления к контактам заземления.

Чтобы не перепутать заземляющую жилу и другие два провода, «землю» выделяют в отдельный цвет. По стандартам такой кабель должен иметь желто-зеленую расцветку. Хотя иногда используется голубой или синий провод, но такая маркировка неверная. Фазный провод чаще всего бывает коричневого или красного цвета. В сети 380В и более фазные кабели маркируют красный, желтый и зеленый. Фазный провод ни в коем случае нельзя подключать на контакты заземления.

Необходимые инструменты и материалы

Если вам необходимо оборудовать место под распределительную коробку или она уже имеется, и вы подключение будете делать от нее, то отверстие под розетку в стене делать все равно придется. Какие инструменты и материалы понадобятся для того, чтобы сделать весь объем работ:

перфоратор для бетонных стен и болгарка для гипсокартонных, (для гипсокартонных стен подойдет и электролобзик);
дрель со специальной насадкой для оборудования отверстия под установочную коробку, (если насадки нет, то подойдут обычные сверла, хоть такой процесс более трудоемкий и менее эстетичный, и не подходит для бетонной или кирпичной стены);
молоток и зубило (не для гипсокартонных стен);
маркер или обыкновенный карандаш;
строительный уровень;
острый нож или инструмент для удаления изоляции с проводов;
пассатижи;
отвертка, а также индикаторная отвертка или мультиметр;
клеммники и изоляционный материал (термоусадочная трубка или изолента).

Среди материалов можно выделить:

сама распределительная коробка, если такую точку вы планируете оборудовать;
провода двух или трехжильные необходимой длины;
установочная коробка для монтажа розетки в стену;
пластиковая труба для укладки в нее кабеля при установке его в стену;
сама розетка в комплекте.

В начале работ следует провести подготовку.

Перед началом работ следует составить схему соединения проводов для новой точки электропитания от распределительной коробки. Ее можно нарисовать и от руки с соблюдением необходимых расстояний. Так вам проще будет понять, какой длины провод вам понадобится.

На стене в месте, где вы будете делать углубления под проводку, заранее начертите место для штробления. В этом случае важно соблюдать несколько правил:

запрещается вести кабель в стене под углом или по диагонали, следует применять только прямые горизонтальные или вертикальные линии;
углы поворотов следует делать строго 90 градусов;
от кабеля соединения в распределительной коробке проводку к розетке следует тянуть по наикратчайшему пути.

Остальное вы делаете так, как вам удобно. При подготовке заранее закупите необходимые материалы: саму розетку, установочную коробку, распределительную коробку (при необходимости ее монтажа в стену), пластиковую трубу для кабеля, а также сам провод.

Выбор провода

Чтобы правильно подключить розетки с соединением питающего провода от распределительной коробки, важно выбрать сам кабель. Кроме соответствия количества жил, большую роль здесь играет и диаметр его сечения, а также материал, из которого изготавливают жилу. Чаще всего в качестве сплава для сердечника проводки используют медь или алюминий.

Чем выше нагрузка, тем большее сечение должно быть у питающего провода. Для бытовой сети, действуют на розетку и проводку такие ограничения:

номинальное напряжение до 250В;
номинальный ток до 16А;
суммарная мощность всех бытовых приборов, подключенных к одной точке электропитания не должна превышать 3,5кВт.

В этом случае провода должны быть сечением не менее 2,5 кв.мм. Особенно это касается алюминиевого кабеля, электропроводимость которого хуже, чем у медного. Если в любой сети предполагается нагрузка выше, то и проводку следует выбирать с большим диаметром сечения жилы.

Подготовка стен

Способ штробления отверстия в стене под кабель зависит от материала изготовления самой стены. Выполнить углубление в бетонной стене непросто, здесь понадобится перфоратор в сочетании с болгаркой. Для гипсокартонных стен штробление выполнить проще. Для этого вам будет достаточно электролобзика или других инструментов, исключающих откалывание материала.

Углубление ведется от распределительной коробки до места будущей розетки. Отверстие в стене под установочную коробку розетки делается при помощи дрели и специальной насадки. Такой вариант самый простой и удобный. Если насадки нет, то по окружности места посадки розетки проделываются дрелью и сверлами множественные отверстия, а затем выбивается материал стены под нужный размер и создается углубление. Затем в это углубление размещается подрозетник. Сам подрозетник и кабель в пластиковой трубе раствором заделываются в стену.

Также отдельно следует остановиться на месте подключения розетки. В некоторых случаях требования электробезопасности предполагают ограничения. Эти нормы выглядят следующим образом, место размещения розетки должно быть на расстоянии:

более 300 мм. от поверхности пола;
более 150 мм. от поверхности столешницы;
не менее 300 мм. вправо или влево от варочной плиты или поверхности;
не менее 300 мм. вправо или влево от крана с водой;
более 400 мм. от труб газоснабжения;
не менее 100 мм. от дверного проема или прохода, а также проема окна;
более 900 мм. над варочной поверхностью или плитой по вертикали.

Подключить розетки с соединением токоведущего кабеля от распределительной коробки можно только с соблюдением этих норм. Значит на этапе планирования и подготовки стен вы сразу должны их учитывать. Вне данных требований розетка может быть подключена в любом удобном для конкретного случая или для вас месте.

Порядок электромонтажных работ

Чтобы подключить розетку от распределительной коробки, порядок всех электромонтажных работ будет выглядеть следующим образом:

контакты в распределительной коробке должны быть качественно соединены, если используется обычная скрутка, то место подключения можно и нужно дополнительно пропаять, а затем обмотать изоляционной лентой или изолировать термоусадочной трубкой;
также в распределительной коробке место коммутации можно осуществить при помощи клеммников;
кабель от распределительной коробки к розетке следует протягивать в стене в трубе;
провод из установочной коробки розетки протягивается через отверстие или заглушку на длину до 15-20 см.;
удаление изоляционного провода с жил проводки следует сделать на длину не более 2 см.;
подключение к механизму розетки питающего кабеля следует сделать прочным, не допускается появление люфта или слабого контакта;
на клемму заземления допускается подключение только заземляющей жилы;
после установки и закрепления контактов, механизм следует закрепить в подрозетнике, это делается при помощи винтового крепления к стене или на распорные лапки. Распорные лапки используют при установке розетки в бетонную или кирпичную стену, при ее подключении к гипсокартонной стене, лучше это делать при помощи винтов.

После монтажа лицевой панели с рамкой остается только проверить правильность подключения всех контактов и можно пользоваться новой точкой электроснабжения. Правильность контактов также следует проверить в распределительной коробке. Это необходимо сделать перед плотным закрытием крышки распределительной коробки.

Перед фиксацией крышки распределительной коробки убедитесь, что все провода уложены корректно, нет контакта точек соединения между собой и достаточно хорошо сделана изоляция. Также сама крышка не должна случайно при закрытии прижимать какой-либо из проводов.

Безопасность

Какие меры следует учитывать при установке новой розетки и подсоединении ее от распределительной коробки? Здесь следует придерживаться не только правил электробезопасности, но и аккуратной работы с электроинструментами.

На каких пунктах безопасности стоит остановиться подробней, тут следует выделить:

при коммутации проводки, особенно это касается соединения контактов в распределительной коробке, все работы следует делать при полностью отключенной сети;
отключение подачи электропитания необходимо делать на вводном автомате, другими словами во всем доме;
если сеть предполагает наличие контура заземления, то его ни в коем случае нельзя перепутать с другими проводами;
в механизме розетки контур заземления подключается только к соответствующим клеммам;
после установки и сборки розетки, после подачи электроэнергии, проверьте при помощи индикаторной отвертки правильность подключения контактов. Не допускается соединение фазы на клеммы контура заземления;
запрещается самостоятельное оборудование заземляющей линии с подключением ее к трубам водопровода, теплосетей, канализации или газопровода, это очень опасно;
для двухфазных сетей используйте соответствующий двухфазный кабель;
не забывайте, что есть нормы по месту размещения розетки в квартире или доме, о них мы упоминали выше в нашей статье.

Если вы с момента планирования оборудования новой точки электропитания не уверены, что весь объем работы сумеете сделать самостоятельно, то лучше данные действия доверить профессиональной организации или электрику.

Нюансы подключения

Если говорить о нюансах установки новой розетки в доме, то можно выделить некоторые моменты. К примеру, подрозетник следует устанавливать в стену заподлицо с финальной отделкой, это облегчит хорошую фиксацию механизма.

В распределительной коробке соединение контактов можно осуществлять при помощи специальных клемм. Оголенные провода в коробке зажимаются на контактах таких клеммников. Сами клеммники могут быть соединительными и распределительными. Вторые следует применять, если появляется необходимость сделать разводку сетей на несколько линий.

Кабель лучше брать медный, однако если у вас в доме установлена алюминиевая проводка, то тогда новый провод должен быть из этого же материала. Здесь следует учитывать его диаметр сечения.

Всегда учитывайте назначение новой точки электропитания, а также частоту ее использования. От этого выбирайте и высоту ее размещения от поверхности пола для большего удобства эксплуатации.

Владельцам квартир: инструкция к этажному щитку - что, откуда и зачем!

Наверное, многие владельцы квартир , заглянув в этажный щиток , были обескуражены хитросплетением проводов под многолетней паутиной и пылью: непросто в этом разобраться ! И, для решения самых простых задач обращались к электрику - пусть сам разбирается.

И, хотя мы всецело поддерживаем привлечение к таким работам специалистов, всё же настаиваем - знать , что находится в этажном щитке нужно каждому домашнему мастеру. Жизнь долгая и что в ней пригодится не знает никто. А этажный щиток это, как-никак, источник вашего домашнего электричества.

Поэтому, сдуем пыль со старых шин и разберём, что же находится в этажном щитке и как оно работает. Это интересно !

Общий взгляд на этажный щиток

Основные элементы этажного щитка на две квартиры Основные элементы этажного щитка на две квартиры

Главное , с чего начинается этажный щиток - провода "стояка" . Стояк - это пучок из четырёх или пяти проводов , который идёт от подвала, где находится главный щит здания, к верхнему этажу. В очень старых проводках, стояка не было , а был кабель, который тянулся как хитрый змей, через все квартиры здания. Поверьте, это та ещё морока, при ремонте. В более новых зданиях, примерно с 60-х годов XX века, применялся стояк из 4 проводов , то есть заземления в нём не было . Многие дома и по сей день имеют такую схему проводки.

Шина заземления - да-да, провод стояка "земля" сделан красного цвета, а отходящие провода земли чёрные - это Россия! Шина заземления - да-да, провод стояка "земля" сделан красного цвета, а отходящие провода земли чёрные - это Россия!

На фото выше вы можете видеть этажный щиток современного дома , 2003-го года постройки, со стояком из пяти проводов . Это три фазы, ноль и земля. Три фазы (или две из них, как у нас) подключаются к вводам в квартиры : одна фаза на одну и другая - на вторую. Провод земли соединяется с соответствующей шиной, которую легко определить по тому, что она привинчена прямо к щитку .

Шина нуля - сверху: её можно отличить по тому, что она установлена на пластиковый изолятор Шина нуля - сверху: её можно отличить по тому, что она установлена на пластиковый изолятор

А нулевая шина отделена от щитка изолятором . И, хотя в подвале, на главной заземляющей шине (ГЗШ) ноль с землёй соединены вместе, в этажном щитке это разные вещи и путать их крайне нежелательно !

Вводной рубильник - в старых щитках на его месте стоит поворотный выключатель Вводной рубильник - в старых щитках на его месте стоит поворотный выключатель

После ответвления, которое выполнено " орехами " (это винтовые сжимы проводов в округлых оболочках из пластика), провода идут, соответственно: земля на свою шину , а фаза и ноль - на вводной рубильник , который ставится до счётчика. Кстати, по правилам, эти рубильники должны быть опломбированы , чтобы нельзя было подключиться к сети до счётчика, но в данном случае этого сделано не было .

После рубильников, провода подключены к счётчикам , и далее - ноль к шине , а фаза - к групповым автоматам . На данном примере видно, что жильцы левой квартиры позаботились о своём комфорте и безопасности (несколько хороших автоматов и УЗО), а жильцы правой - оставили всё как есть - с двумя китайскими автоматами и без защиты от утечки тока.

Заключение

Другие этажные щитки могут отличаться от приведённого, но общий принцип останется одним и тем же . Главное ,что нужно иметь в виду - в старых щитках заземления нет , есть только совмещённый ноль и земля, который для защиты использовать нельзя ! И пусть вас не смущает то, что этот совмещённый ноль прикручен к корпусу щитка - безопасным от от этого не становится.

Как подключить розетку к распределительному щитку

Всех, кто запланировал самостоятельный монтаж проводки в квартире или доме, часто интересует вопрос: «как подключить электрическую розетку?». Как правило, в одной комнате находится несколько розеток, предназначенных для подключения разных электроприборов, и для того чтобы смонтировать нужное количество розеток, необходимо произвести предварительные расчеты.

Схема расположения розеток и примерное количество элементов

Для начала необходимо составить план размещения розеток, который будет включать в себя указание всех электроприборов, которые будут подключаться к розетке. Самое большое количество розеток приходится на кухню, поскольку там располагается большее количество оборудования.

Схема розеток на кухне включает в себя большое количество электроприборов. А это значит, что проводка должна выдерживать большую нагрузку, поэтому стоит разделить розетки на несколько групп и провести параллельно кабели для их подключения.

При расчете количества розеток, запитанных от одной линии, необходимо рассчитать их общую токовую нагрузку для определения сечения кабеля.

Например, если общая нагрузка электроприборов в комнате будет составлять от 2 до 4 кВт, необходимо в соответствии с таблицей длительно-допустимых токовых нагрузок выбрать кабель 2,5мм2.

Для меньшей нагрузки можно использовать провод с сечением в 1,5мм2, а для большей, например, для индукционных варочных поверхностей или духовых шкафов, мощность которых может достигать 7-8 кВт, лучше выбрать кабель с сечением 6мм2.

Как подключить две розетки

Схема установки розеток в одной группе имеет параллельный способ соединения, однако подключить их можно разными способами. Есть два метода, как подключить 2 розетки: параллельное подключение двух розеток в распаячной коробке путем скрутки, пайки или клеммных блоков, а также розетка электрическая схема соединения которой, осуществляется последовательно от одной розетки к другой - шлейфом.

Распаячная коробка – это устройство, монтируемое в квартире, в которую входят провода от распределительного щитка. Во время подключения розетки, используются два провода от соединительной коробки (ноль и фаза), которые соединяются с контактами розетки. Таким образом, схема соединения розеток может включать в себя провод, подключаемый параллельно ко второй розетке либо независимо, через распредкоробку.

Подключение трех и более розеток

Способ, как подключить 3 розетки, не сильно отличается от подключения двух и может быть выполнен как параллельно, так и последовательно (шлейфом). Однако специалисты не рекомендуют последовательно подключать более двух розеток – увеличиваются возможности отказа цепи посредством плохого контакта в одном зажиме.

Таким образом, если вы задумались, как подключить 4 розетки, лучшим выходом будет разделить их на два блока и к каждому из них подвести отдельный кабель.

Читайте также: