Как сделать розетку 110 вольт

Обновлено: 25.04.2024

Как сделать розетку 110 вольт

Что случится если прибор на 220 вольт включить в разетку на 110 вольт? прибор вольт

Михаил Карпов

Хуже если наооборот! БП не выдаст необходимых характеристик и устройство просто не будет работать. Хотя приносили на работу универсальный импульсный блок питания на шильдике входное напряжение 127-260 вольт, так он реально запускался от 110 вольт. Но это большая редкость.

то есть, если я правильно вас поняла: если я напрямую (без адаптера) включу прибор расчитанный на работу при 220 (и 110 Вольт - по тех паспорту) - озонатор сделанный в Китае, в мою розетку которая здесь вырабатывает только 110 вольт, то с ним ничего плохого не случится и он будет работать от 110 вольт ? да?

Михаил Карпов

Не факт, должен быть переключатель напряжения, хотя если указан рабочий диапазон напряжений 110-250 В то да, должен работать.

спасибо за профессиональный подход к делу ))) попробую завтра воткнуть в розетку без адаптера )))

Почему в розетках США 110 Вольт или "Не пустим убийцу в дом"

В нынешний век глобализации весь мир стремится к единым стандартам, а США и не думает отказываться от собственного стандарта напряжения в домашних розетках в 110 Вольт (в реальности 120 Вольт). С чем связан такой консерватизм?

Для начала немного истории. Хотя электрический генератор придумали еще в 1831 году, он долгое время был абсолютно не интересен простым людям-не было бытовых электрических приборов. В 1879 году изобретатель Томас Эдисон получил патент на электрическую лампочку накаливания с фантастическим сроком службы-40 часов!

Томас Эдисон и первая массовая лампа накаливания. Томас Эдисон и первая массовая лампа накаливания.

В качестве спирали в них использовались карбонизированные бамбуковые нити, для свечения которых было оптимальным 90-100 Вольт. Добавив еще 10 Вольт на потери в проводах, Эдисон запатентовал систему энергоснабжения жилых домов постоянным напряжением 110 Вольт. Это и стало стандартом энергоснабжения в США.

Постоянное напряжение далеко передать невозможно-слишком большие потери в проводах, поэтому паровые электростанции постоянного тока строили в каждом районе города. Бизнес электрификации жилых районов компанией Эдисона процветал, пока Никола Тесла не запатентовал многофазные: генератор переменного тока, электродвигатель и трансформатор. Последнее позволяло передавать электричество на огромные расстояния с минимальными потерями.

Патенты Теслы выкупил промышленник Джордж Вестингауз и начал электрифицировать дома американцев переменным напряжением 110 Вольт.

Бизнес-партнеры Никола Тесла и Джордж Вестингауз. Бизнес-партнеры Никола Тесла и Джордж Вестингауз.

Началась, как принято сейчас говорить "Война стандартов", в котором, как известно, все средства хороши. Более изощрённым в методах борьбы с конкурентом оказался Эдисон. Он распорядился проводить в городах показательные "шоу". Ловили бездомных собак и подключали к постоянному напряжению. Собак трясло, но все же они оставались живы. Затем подключали к переменному напряжению, где собака мгновенно умирала с отвратительным запахом паленной шерсти. От желающих посмотреть на это живодерство отбою не было. Секрет фокуса был прост- переменное напряжение на собачку подавали величиной около 1000 Вольт.

Эдисон убедил власти США использовать для казни преступников электрический стул. Как только приняли закон, стал первым поставщиком в тюрьмы.

Изготовленные Эдисоном электрические стулья для тюрем комплектовались. генераторами переменного тока производства Вестингауза. Компания Эдисона тут же запускает рекламную акцию под лозунгом "Не пустим убийцу в дом" . Даже когда Вестингауз запретил продавать свои генераторы Эдисону, тот продолжал покупать через посредников.

Несмотря на все старания Эдисона, энергоснабжение переменным напряжением победило-слишком уж велики были технические преимущества.

Что касается величины напряжения в 110 Вольт-она был хороша, пока не было мощных бытовых электроприборов. Чтобы снизить потери в электросети, придумали оригинальное решение-электропроводку в домах сделали трехпроводным: один общий провод и два фазных. Относительно общего провода на каждой фазе 110 Вольт, а между фазными проводами 220-240 Вольт (линейное напряжение).

Мощные электроприборы (кондиционеры, электродуховки, стиральные машины) подключаются на линейное напряжение.

По сравнению с европейским стандартом в 220 Вольт, у электросети США одно преимущество: при случайном касании к проводу розетки намного ниже вероятность летального исхода, т.к. человек попадает под напряжение в 110-120 Вольт относительно "земли".

Начиная с 1962 года все новые электросети в США подключают только на напряжение 120 Вольт (с учетом допуска получается от 114 до 126 Вольт). Но люди, по привычке, так же говорят " розетка 110 Вольт ". Кстати, у нас ведь тоже теперь розетки не 220, а 230 Вольт , согласно ГОСТ 29322-2014, но мы по привычке говорим " 220 ".

Есть ошибочное утверждение, что США таким образом защищает свой рынок от иностранных производителей. Различие напряжения в розетке давно не проблема для производителей. Все приборы еще на конвейере изготавливаются под конкретную страну поставки. Так же в продаже есть адаптеры электропитания на любые напряжения и мощности, а импульсные блоки питания современной аппаратуры рассчитаны на питание от 100 до 240 Вольт

Электроприборы из США. Алгоритм решения проблемы 110-220 вольт.

Покупка электроники и бытовой техники в Соединенных Штатах очень распространенное на сегодняшний день явление, поскольку цены на мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки электробритвы и многое другое там порой гораздо ниже. Во всяком случае ценники на товары Apple, в частности флагманский смартфон – iPhone может отличаться в разы, особенно если речь идет о б.у. или "refurbished". Но напряжение в электросети США составляет 110 вольт, против 220-ти, так привычных в России, Украине, Казахстане, да и вообще во всей Европе. Да и форма вилки питания отличается радикальным образом. Что же делать? Оправдана ли покупка? Будет ли это проблемой?

Давайте разберемся. Для начала основные моменты. Начнем с того, что в описании товаров, продающихся в интернет-магазинах США, в частности на Amazon.com, eBay.com и других площадках, спецификация относительно электропитания указывается крайне редко. Получить дополнительную информацию, задав вопрос не всегда возможно – вам попросту могут не ответить. Дело в том, что все эти в основном товары рассчитаны на внутренний рынок Соединенных Штатов и вникать в "какое-то там напряжение", продавцу или службе поддержки интернет-магазина слишком сложно. Да они и не обязаны. И понять их можно. Поэтому на вопрос о целесообразности покупки придется в большинстве случаев отвечать самостоятельно. Но это не так сложно, как кажется. Все проще гораздо. Достаточно запомнить следующие основные моменты.

На сегодняшний день 100% ноутбуков, ультрабуков, смартфонов, планшетов, фаблетов, триммеров, эпиляторов, электробритв, беспроводных колонок и других электроприборов малой мощности вне зависимости от страны производства работают в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт и могут без проблем использоваться по всему миру.

Все без исключения мощные электроприборы, вне зависимости от размера, как то фен, плойка, утюг, посудомоечная машина, телевизор, монитор, тостер, электрочаник, кухонный комбайн, кофеварка, десктоп (настольный компьютер), роботы и просто пылесосы не имеют универсальных блоков питания и в США работают строго с напряжением 100 – 110 вольт.

Правда несложно? Теперь просто ориентируясь на наименование товара вы сможете ответить на вопрос о целесообразности покупки его в США. Теперь немного подробнее.

Универсальные электроприборы, работающие в диапазоне напряжений 110 – 220 вольт

Возьмите любой ноутбук, смартфон или триммер, рассмотрите информацию, которая присутствует на зарядном устройстве или блоке питания. Вы обнаружите там диапазон допустимых напряжений электросети для безопасной работы. Ищите строку "INPUT". Обычно это 110 – 220 вольт, или же 100 – 240 вольт.

Вот стандартное зарядное устройство смартфона Samsung. В графе допустимого входного напряжения – "INPUT", указан диапазон от 100 до 240 вольт. Это означает что вы без проблем можете использовать его по всему миру.

Аналогичным образом выглядит зарядное устройство планшета Apple iPad, тот же диапазон напряжений: 100 – 240 вольт.

Или же любая электробритва, будь то Philips, Braun или Panasonic, все те же 100 – 240 вольт.

Можете не утруждать себя поисками данных о рабочих напряжениях беспроводных колонок, ноутбуков, виндеров (устройство для завода механических часов), видео и фотокамер. Всюду вы найдете универсальный рабочий диапазон напряжений.

На второй параметр, а именно частоту тока, указываемую в герцах также внимания можно не обращать, она универсальна по всему миру и составляет 50-60 герц.

Вывод? Не задумываясь вы можете приобретать мелкие электроприборы. Вы сразу сможете включить их в розетку при наличии специального переходника для вилки питания.

Переходник для вилки питания

Все без исключения электроприборы, которые продаются в Соединенных Штатах комплектуются вилкой питания с заземлением (тип B) или без оного (тип A). Первый вариант, вилка с заземлением встречается достаточно редко. Вот как они выглядят.

Вилка питания с заземляющим контактом

Вилка питания без заземляющего контакта

В Европейском Союзе, всех странах бывшего СССР, Китае, Японии, странах Африки привычной является вилка совершенно другой формы (тип C). Разница видна невооруженным, как говорится, глазом.

Вилки стандарта A (США) и C (Европа, Азия)

Решается эта проблема очень просто – путем покупки т.н. "универсального переходника". И если сетевая вилка купленного электроприбора имеет заземляющий контакт, то необходимо приобрести переходник, который подходит, как для вилок с заземляющим контактом, так и без. Если же заземляющий контакт на вилке отсутствует, то подойдет обычный переходник, без заземления.

Сетевые переходники с американской вилки шнура питания на европейскую. Для вилок без заземляющего контакта (справа) и универсальный (слева).

Переходник просто надевается на вилку и ваш электроприбор готов к работе.

Но не гонитесь за дешевизной! Крайне низкая цена адаптера обычно означает приблизительно такое же качество. Крошащийся дурно пахнущий пластик, греющиеся и гнущиеся контакты, выпадающий из розетки полностью или по частям адаптер, плохо фиксирующаяся в адаптере вилка электроприбора – все это не надумано. Это реальные проблемы поджидающие вас, если решите сэкономить и купите откровенный мусор. Плюс опасность оплавления вилки, порчи электроприбора и даже возникновения пожара никто не отменял. Хороший адаптер прослужит много лет и стоит он 1-2 доллара, но никак не 10 центов.

Есть еще один вариант решения проблемы – замена на "европейский стандарт" вилки питания или всего шнура. Данная манипуляция не сложна и произвести ее можно в сервисном центре или же если вы дружите с отверткой и головой – просто дома. Единственное, что хочется отметить: при самостоятельной замене шнура или вилки рискуете испортить электроприбор и даже получить удар током, поэтому приступайте, только в том случае если на 100% уверены в себе.

Если будете менять вилку или шнур, то оптимально использовать оригинальные от другого электроприбора. Идущие "на замену" вилки и шнуры обычно очень низкого качества и с оригинальными не идут ни в какое сравнение.

Вот, например решение проблемы с вилкой питания, для полученного из США ноутбука. Оригинальный шнур (слева) отправился в мусор и просто был куплен новый шнур идущий от блока питания к розетке (справа). Это решение не самое лучшее, т.к. отдельно продающиеся шнуры, повторимся, качества, как правило низкого. Оптимально было бы купить качественный адаптер, сохранив оригинальный шнур.

Электроприборы работающие в диапазоне напряжений 100-110 вольт

Теперь рассмотрим другой вариант ситуации: купленный электроприбор рассчитан строго на напряжение 100-110 вольт. Это все крупные стационарные электроприборы, которые редко путешествуют между континентами. Кроме телевизоров со стиральными машинами сюда относятся небольшие, но мощные электроприборы: утюги, фены, плойки, электрочайники, тостеры, пылесосы.

Решить и эту проблему можно, но не так просто и дешево, как с адаптером. Вас выручит покупка специального прибора, т.н. понижающего трансформатора, который преобразовывает напряжение электросети 220 вольт, автоматически понижая его до необходимых прибору 110 вольт. После его покупки такого трансформатора никаких адаптеров покупать больше не надо, т.к. все необходимые разъемы уже есть на приборе.

Со стороны пользователя никаких настроек, кроме соединения вилок питания не требуется, просто придется каждый раз подключать имеющийся электроприбор к сети через данный трансформатор. Но момент, который необходимо обязательно учесть при покупке - это мощность вашего электроприбора.

Для мощных электроприборов нужен понижающий трансформатор большей мощности. Вам необходимо определить максимальную мощность вашего электроприбора, которая обычно указывается в Ваттах (ищите "W" или "Watt") и исходя из этой информации уже покупать понижающий трансформатор.

Габариты понижающих трансформаторов варьируют. Для электроприборов небольшой мощности – до 150-200 Ватт (принтер, ксерокс) он немного больше обычного блока питания, а для большей мощности, например 1000-3000 Ватт (фен, пылесос), его габариты могут достигать размеров двухлитрового пакета с соком.

Вот как выглядит стандартный понижающий трансформатор небольшой мощности. Обратите внимание, что на всех подобных приборах разъем под вилку американского стандарта уже присутствует

А вот понижающий трансформатор большей мощности, рассчитанный на целых два электроприбора.

Торговая марка "Штиль", Российская Федерация.

Обычно понижающие транформаторы найти в магазинах электротоваров непросто. Легче заказать через интернет, например с бесплатной доставкой, они есть в китайском Aliexpress или гипермаркете Amazon. Стоят от $20, для приборов мощностью до 200 Ватт. Чем мощнее подключаемый прибор, тем дороже трансформатор, например для приборов мощностью до 3000 Ватт он уже будет стоить от $100.

Также, как и в случае с адаптерами сильно экономить тут не стоит. Рискуете получить проблему.

И под конец ответы на несколько распространенных вопросов.

Влияет ли понижающий трансформатор на качество работы? Не испортится ли со временем подключаемый прибор?

Конечно нет, наоборот трансформатор здесь будет играть роль стабилизатора напряжения. Так, что если правильно подобрана мощность и куплен хороший, качественный, трансформатор, то все будет хорошо.

Когда оправдана покупка электроприбора для использования которого необходим понижающий трансформатор?

Обычно это дорогостоящая техника, при покупке которой удалось значительно сэкономить. Или же приборы, которых на отечественном рынке попросту нет. Покупать в США простой пылесос на 110 вольт, платить за его доставку, а затем докупать за $100 понижающий трансформатор смысла нет никакого.

Нашел в США электроприборы рассчитанные на 220 вольт. Можно их покупать?

Да, такие товары и даже целые магазины встречаются. Конечно можете покупать. Обычно эти товары уже укомплектованы "евровилкой".

Что будет если прибор рассчитанный строго на 110 вольт подключить к сети 220 вольт?

Рискуете его просто испортить. Могут быть и другие последствия. Лучше не пробовать. Работать он точно не будет.

Если мощности понижающего трансформатора недостаточно?

В этом случае также стоит воздержаться от использования. Хорошо если есть встроенный предохранитель, который просто отключит электроприбор при нагревании. А если нет? Проверять не стоит.

Как своими руками получить из 220 - 12 вольт без трансформатора

Очень часто пользователей световых электроприборов и СБТ интересует: «Как без трансформатора из 220 вольт получить 12в или другое низкое напряжение?». Обычно этим вопросом задаются владельцы электронной техники и аппаратуры, работающей от источников питания на понижающем сетевом трансформаторе. Это тем более актуально, поскольку весогабаритные показатели блока питания (БП) нередко превосходят аналогичные параметры запитываемого гаджета или стационарного устройства.

Как своими руками получить из 220 - 12 вольт без трансформатора

1.Основные способы понижения

Например, «ходовой» трансформатор частоты 50 Гц с относительно небольшой мощностью 200 Вт, выполненный на трансформаторном железе, весит более 1 килограмма и стоит от 9–18 $. Это не только делает блок питания громоздким, но и значительно удорожает стоимость девайса.

На трансформаторах реализована классическая схема понижения и последующего преобразования переменного напряжения (АС) в постоянное (DС) по цепи «трансформатор → выпрямитель → стабилизатор».

Существует более сложная схема построения «выпрямитель → импульсный генератор → трансформатор → выпрямитель → стабилизатор» импульсного блока питания, обладающая меньшими габаритами.

Преимуществом приведенных схем является гальваническая развязка. При замыкании цепи нагрузки на «ноль» она предотвращает выход из строя аппаратуры и снижает опасность поражения человека электрическим током.

Однако самыми миниатюрными источниками питания 12 В являются бестрансформаторные блоки питания, в которых производится:

1. С помощью балластного конденсатора понижение напряжения.

2. При помощи балластного резистора гасится избыточное напряжение.

3. Нерегулируемым автотрансформатором снимается требуемое напряжение и сглаживается дросселем.

1.1 Балластный конденсатор

Сегодня весьма популярным среди радиолюбителей средством снижения напряжения стала установка гасящего конденсатора. Этот универсальный способ повсеместно используется для питания светодиодных ламп и в зарядных устройствах маломощных аккумуляторных батарей. Установка радиоэлемента в разрыв сети питания диодного моста позволяет получить требуемый ток в электрической цепи без рассеивания значительной мощности на тепло.

Схема простого конденсаторного (бестрансформаторного) блока питания с минимальным количеством радиоэлементов и напряжением 12 В мощностью 0,18 Вт выглядит следующим образом:

В качестве Р1 используется любое устройство, рассчитанное на постоянное напряжение 12 В с рабочим амперажом ≤ 0,15А. Конденсатор С1 – балластный, зашунтирован резистором R1. Он предназначен для предотвращения поражения электрическим током от накопленного на пластинах конденсатора С1 заряда. Со своим большим сопротивлением в сотни кОм резистор R1 не влияет на прохождение тока через емкость во время рабочей сессии. Однако после завершения работы блока питания в течение времени , измеряемого несколькими секундами, через резистор проходит ток разряда обкладок конденсатора. Электролитический конденсатор С2, включенный параллельно нагрузке после диодного моста, сглаживает пульсации выпрямленного тока.

Заметно снизит зависимость выходного напряжения от сопротивления нагрузки БП симбиоз выпрямителя и параметрического стабилизатора с регулирующим элементом. Осуществляется такая доработка впаиванием параллельно P1 стабилитрона на 12 вольт.

1.2 При помощи резистора

Способ подходит для запитки слаботочной нагрузки, например, светодиода или маломощного LED-светильника. Основной недостаток резистивной схемы – низкий КПД по причине рассеивания большого количества активной мощности, затрачиваемой на нагрев резистора. В самом простом варианте БП представляет собой делитель напряжения на резисторах, установленный после диодного выпрямителя, с нижнего плеча которого снимается напряжение. Стабилизация осуществляется посредством изменения сопротивления одного из плеч делителя: номиналы резисторов подбираются таким образом, чтобы понизить выходное напряжение до приемлемых значений.

1.3 Автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки

В автотрансформаторе отсутствует вторичная обмотка: выходное напряжение снимается с одной единственной обмотки на тороидальном магнитопроводе, которая одновременно используется для подачи сетевого напряжения 220 В, 50 Гц. Принцип действия аналогичен ЛАТР, только снимаемое с витков напряжение имеет определенную фиксированную величину. Поэтому замена силового трансформатора на автотрансформатор повышает КПД блока питания, заметно снижает размеры и вес девайса (при прочих равных условиях весогабаритные характеристики трансформатора в 1,5 раза больше заменяющего изделия).

Схема автотрансформатора с фиксированным напряжением U2.

Однако нерегулируемый автотрансформатор имеет существенный недостаток: он не защищает от бросков напряжения и наведенных в сети импульсов. Низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ) пульсации, сетевые помехи и паразитные гармоники значительно снизятся, если в выходную цепь установить дроссель. В тандеме с автотрансформатором используют дроссель с высокой индуктивностью ≤ 0,5–1,0 ГН, устанавливаемый последовательно с нагрузкой.

Индуктивный элемент накапливает в магнитном поле катушки энергию питающей сети, а затем отдает в нагрузку. Дроссель в электрической цепи противодействует изменению тока в электрической цепи. При резком падении катушка поддерживает протекающий ток, а при резком повышении ограничивает, не давая быстро возрасти. Компактные дроссели переменного тока применяются в бустерах энергосберегающих ламп и LED-драйверах, питающих светодиодные светильники.

2. Технические требования к конденсатору

Для бестрансформаторного БП подойдет конденсатор, рассчитанный на амплитудное (или большее) значение переменного напряжения. Если действующее значение напряжения равно 220 В, то амплитудное рассчитывается по формуле 220 * = 311 В (номинальное 400 В). Конденсаторы лучше выбрать плёночные, оптимально подходят емкостные элементы серии К73-17.

3. Бестрансформаторное электропитание: возможные схематические решения

1. Можно своими руками собрать простой драйвер (источник стабилизированного тока) на недорогой (0,3 $) микросхеме линейного стабилизатора LM317АMDT. На вход преобразователя DС-AC подается напряжение сети 220 В, 50 Гц. Стабилизированное напряжение 12 В получается на ИМС с минимальным набором элементов в обвязке (в самом простом варианте используется только R1 и R2). Подбирая номинал резисторов, можно регулировать ток в нагрузке, при суммарном токе светодиодов до 0,3 А микросхема отлично работает без радиатора. Ниже приведена типовая схема устройства на микросхеме LM317:

2. Самым бюджетным вариантом, безусловно, считается использование зарядного устройства (ЗУ) от сотового телефона. Плата зарядника имеет совсем небольшие габариты и подойдет для питания 12 В гаджета с мощностью ≤ P ном. блока питания. Необходимо только заменить в ней однополупериодный выпрямитель на выпрямитель с удвоенным напряжением (добавляется по одному диоду и конденсатору). После модернизации получаем искомые 12 вольт с током 0.5А и полноценной развязкой от сети. В качестве альтернативы, не требующей вмешательства в конструкцию, можно к выходу ЗУ через переходник подключается повышающий DС-DС преобразователь напряжения (например, 2-х амперный, размером 30мм х 17мм х 14мм, стоимостью 1$) с USB-разъемом. Требуется только выставить подстроечным резистором требуемое напряжение 12 В и подключить преобразователь к гаджету или стационарному электроприемному устройству.

4. Для чего может использоваться напряжение 12 или 24 вольт в быту

В бытовых условиях зачастую используются источники электропитания низкого напряжения. От напряжения 12 или 24В постоянного тока DС запитываются переносные/стационарные электротехнические и электронные устройства, а также некоторые осветительные приборы:

· аккумуляторные электродрели, шуруповерты и электропилы;

· стационарные насосы для полива огородов;

· аудио-видеотехника и радиоэлектронная аппаратура;

· системы видеонаблюдения и сигнализации;

· батареечные радиоприемники и плееры;

· ноутбуки (нетбуки) и планшеты;

· галогенные и LED-лампы, светодиодные ленты;

· портативные ультрафиолетовые облучатели и портативное медицинское оборудование;

· паяльные станции и электропаяльники;

· зарядные устройства мобильных телефонов и повербанков;

· слаботочные сети электропитания в местах с повышенной влажностью и системы ландшафтного освещения;

· детские игрушки, елочные гирлянды, помпы аквариумов;

· различные самодельные радиоэлектронные устройства, в том числе на популярной платформе Arduino.

Большинство устройств работает от батареек и Li-ion аккумуляторов, но использование товарных позиций не всегда оправдано с точки зрения эксплуатационных затрат. Заряжать аккумуляторные батареи можно 300–1500 раз, но гальванические элементы с большой энергоемкостью и низким током саморазряда стоят дорого. Заметно дешевле обойдется приобретение батареек, особенно солевых и щелочных, но такие элементы придётся часто менять. Тем более, что для обеспечения подающего напряжения 12 В понадобится 8 последовательно соединенных пальчиковых батареек (типа АА или ААА) или 1,5-вольтовых «таблеток» в корпусе типа 27А.

Поэтому в местах с доступом к бытовой сети 220 В 50 Гц для питания электроприемников с амперажом больше 0,1 А рациональнее использовать блок питания.

Как из 2-ух фаз 110В получить 220 В ?

Занесло меня в Венесуэлу собирать серверное помещение и столкнулся с проблемой электропитания:
Изначально меня предупредили, что в офисе есть как 110 Вольт, так и 220, поэтому оборудование было закуплено в России с возможностью подключения к 220 В.
В действительности оказалась такая картина:
Везде 110 Вольт, но если есть какое-то оборудование требующее подключения к 220 В, то местный электрик предлагает взять 2 фазы по 110, вместо 1 фаза 110+N.
При подключении вольтметра, 2 фазы действительно выдают 220.
Почти все мое оборудование может работать как от 110, так и от 220 (серверное и сетевое оборудование), кроме UPS к которому и собирался подключать все оборудование.
Т.е. мне нужно подключить к электричеству только UPS, который работает исключительно от 220 (частота ему не важна и 50 и 60 понимает).

UPS в стандарте потребляет: фаза 220 + N + земля
Местный электрик предлагает запитать: фаза 110 + фаза 110 + земля

показали мне кондиционер, который со слов электрика работает точно по такому же принципу.
Подскажите пожалуйста, на сколько это правильно\неправильно так делать, возможна ли такая схема?

28.05.2015 в 05:42

Полагаю, что там такая же система как у США - однофазная сеть с заземленной средней точкой. Соответственно между концами обмотки трансформатора 220В, а между концом и серединой - 110.

28.05.2015 в 06:43

Nikolay-stg написал :
Местный электрик предлагает запитать: фаза 110 + фаза 110 + земля

Ваш электрик абсолютно прав, но только получится не 220В а несколько меньше (примерно 190В). Чтобы получить 220 в линейных нужно 127В фазных, но в данном случае для UPS это будет не сильнро критично.

28.05.2015 в 07:00

Вадим-1 написал :
Ваш электрик абсолютно прав, но только получится не 220В а несколько меньше (примерно 190В). Чтобы получить 220 в линейных нужно 127В фазных, но в данном случае для UPS это будет не сильнро критично.

110 + 110 = 220 ибо напряжения в противофазе (180гр)
Т.о. однофазная сеть 110/220, трёхфазная сеть 110/190

28.05.2015 в 07:04

ksiman написал :
110 + 110 = 220 ибо напряжения в противофазе (180гр)

28.05.2015 в 07:09

И где такая сеть существует?

28.05.2015 в 07:10

andrewkhv написал :
И где такая сеть существует?

Там где 110 - существует трёхфазная 110/190 и однофазная 110/220
И соответственно далее 115/200 (однофазная 115/230), 120/208 (однофазная 120/240), 127/220 (устаревшая), 220/380 (однофазная 220/440), 230/400 (однофазная 230/460) , 240/415 (однофазная 240/480), 290/500 (промышленный стандарт), 380/660 (промышленный стандарт), 400/690 (промышленный стандарт)
И это только стандартные сети

28.05.2015 в 07:39

Вилки и розетки выделить цветом,если у них остальные розетки тоже европейского формата - кто-нибудь влючит аппарат на 110 в 220.

28.05.2015 в 07:40

ksiman написал :
Там где 110 - существует трёхфазная 110/190

Ну и где такая сеть существует?

28.05.2015 в 08:01

В США есть специальные розетки для оборудования, питающегося напряжением 220В. Обычно это что-то мощное, типа стиральных машин и кондиционеров.
При этом приборы подключают вышеописанным способо - между двух фаз.

28.05.2015 в 08:16

andrewkhv написал :
Ну и где такая сеть существует?

Раз такое оборудование делают, значит такая сеть где-то есть

28.05.2015 в 09:18

Nikolay-stg написал :
UPS в стандарте потребляет: фаза 220 + N + земля
Местный электрик предлагает запитать: фаза 110 + фаза 110 + земля

Для диодного моста, который стоит на входе Вашего УПС между двумя входными "полюсами" нет абсолютно никакой разницы. Его без дураков можно запитать постоянным током и даже в этом случае разницы между полюсами не будет, потому что диодный мост направит ток в нужном направлении. А земля она и в Африке земля, только может быть она там более черная.

29.05.2015 в 07:23

Как в итоге правильнее (безопаснее, надежнее, лучше . ) подключить?
1) 208 В, N, земля
2) 119 В, 119 В, земля (между фазами 226 Вольт)

При первом подключении мне как-то более понятно, но уж больно понижено напряжение.
При втором варианте мне как-то непривычно, но получаются нормальные 220 на вольтметре.

29.05.2015 в 11:02

2) 226 в.Больше напряжение - будет лучше работать.

29.05.2015 в 11:40

хорошо-бы еще понять откуда они идут? Сечение провода? Автоматы защиты?
Терзайте местного. могут быть разные трансы. надежность их и тд нюансы

31.05.2015 в 23:31

PS: еще раз проверил только что подключение кондиционера. У него на заднице нарисовано, что подавать 220, N и землю, а по факту в него входит 110 и 110 и ВСЕ(!), ни N, ни земли. Объясните мне пожалуйста , почему когда я его трогаю, меня не бьет током? . Проверил вольтметром между корпусом кондея и N = 30 Вольт, или между корпусом кондея и землей, все теже 30 Вольт. Я так понимаю, что как минимум корпус бы надо заземлить.

Как сделать 110вольт из 220 Срочно .

Мне предложили купить многофункциональное офисное устройство в четверть цены почти новое
но оно 110 вольт
Вопрос к знающим - как из нашей 220в сделать 110 ?
На раздумье мне осталось 9 часов.
Буду рад услышать развёрнутый ответ в указаный срок.

25.10.2008 в 06:15

бери, трансформатор найти не проблема

25.10.2008 в 06:26

Ну с трансформатором любой дурак сделает )
а частота и сила тока там обычно такие же в 110 в розетках ?

25.10.2008 в 09:48

Robert_ написал :
Ну с трансформатором любой дурак сделает )
а частота и сила тока там обычно такие же в 110 в розетках ?

Частота может быть 60 Гц. Для Вас это не критично. Транс или лучше автотрансформатор нужно брать большей мощности чем устройство процентов на 20, на всякий случай. Автотрансформатор будет меньше по габаритам.

25.10.2008 в 19:04

Зайти в сервисную контору и попросить заменить блок питания (или трансформатор в нем). И всем будет хорошо.

25.10.2008 в 19:41

Robert_ написал :
Ну с трансформатором любой дурак сделает

Так можно же только один провод в розетку воткнуть, вот и половина, экономия налицо, надо брать.

25.10.2008 в 22:32

Vasss написал :
Так можно же только один провод в розетку воткнуть, вот и половина, экономия налицо, надо брать.

Мне тут посоветовали розетку инвертер с 220 на 110 она как раз на 60 вт а устр во 50вт
спс всем попробую поставить

25.10.2008 в 22:52

Robert_ написал :
Мне тут посоветовали розетку инвертер с 220 на 110 она как раз на 60 вт а устр во 50вт
спс всем попробую поставить

Рискните. А большая розетка?

26.10.2008 в 04:21

Ну пошире тех что в точечных светильниках 12v используются только розетка, нормальная такая всё работает недумал что такие бывают и с обычными трансформаторами химичить нехотелось неговоря уже о покупке нечто больше обычного блока питания

26.10.2008 в 08:50

2Robert_ Тип, марку, может пригодится.

27.10.2008 в 10:02

Robert_
У 110 вольтового буржуйского питания насколько помню 60 герц, а это большая разница. На сколько по частоте ваше оборудование посмотрите внимательно!

27.10.2008 в 12:40

Zubr56 написал :
Robert_
У 110 вольтового буржуйского питания насколько помню 60 герц, а это большая разница. На сколько по частоте ваше оборудование посмотрите внимательно!

Выше не ниже, ничего страшного.

27.10.2008 в 13:27

Перец написал :
Выше не ниже, ничего страшного.

Для двигателей и трансформаторов может быть не хорошо - подавать вместо 60-ти 50 гц - индуктивное сопротивление при 50-ти меньше

27.10.2008 в 13:46

смотрим что за устройство ,смотрим блок питания , может там перемычка есть на 110

27.10.2008 в 14:20

piligrim130 написал :
смотрим что за устройство ,смотрим блок питания , может там перемычка есть на 110

Вот те дураки, кто продаёт в 4 раза меньше - всего-то делов - перемычку переставить

27.10.2008 в 20:42

Та самая розедка

Видимо есть модели не на экспорт и переключатели там неставят а некоторые модели вообще в др странах непродают, например в своё время помню nokia N75 хотел а в салонах говорили что не для росси моделька. Вот и это устройство видимо привезли из буржундии.

27.10.2008 в 23:57

Robert_ написал :
Мне тут посоветовали розетку инвертер с 220 на 110 она как раз на 60 вт а устр во 50вт
спс всем попробую поставить

В МФУ лазерный принтер есть ? Если есть, то мощность при печати может в разы превысить 50 Вт.

28.10.2008 в 03:59

Неа струйник там и ватты написаны.

29.10.2008 в 08:45

а стоит ли связываться со струйником, даже при такой скидке? Засохнет -
это куда серьёзнее, чем перемычку искать

29.10.2008 в 16:15

Струйный принтер-ваше разорение. я тоже давно купил многофункциональное устройство Epson (принтер-факс-копир-сканер) .

При цене за картридж 250 р , думаю что давно израсходовал на них вдвое больше, чем стоило само устройство.

Что самое плохое---вроде совсем не печатаешь (раз в неделю распечатаешь 1-2 листа и все) --а чернила исчезают.
В магазине сказали-высыхают, т.к это пиогментные чернила. также сказали ,что с ними надо осторожно и если попадут на одежду-все будет испорчено.

29.10.2008 в 22:50

azus6 написал :
вроде совсем не печатаешь (раз в неделю распечатаешь 1-2 листа и все) --а чернила исчезают.
В магазине сказали-высыхают, т.к это пиогментные чернила. также сказали ,что с ними надо осторожно и если попадут на одежду-все будет испорчено.

есть специальные средства для промывки - они и одежду могут отчистить, но не проверял
Уверен, что чернила канцерогенны, так как состоят из суспензии (как молоко) маленьких
полистироловых капсул с пигментным веществом внутри. Чернила не то чтобы высыхают,
перед работой принтер должен "расписываться" - прогонять чернила через сопла.
На это много уходит чернил каждый раз, больше чем на печать самих 2-3 страничек.

Одна розетка выдаёт 120-160 вольт. Где остальные?!

Как следует из темы одна из розеток выдаёт 120-160 вольт (на тестере напруга плавает).
остальные розетки в доме работают нормально. Проводка скрытая. Прозванивал ближайшие розетки на предмет параллельности с дефектной. Параллелей не установлено. В чём может быть проблема? такое впечатление, что розетка последовательно цепляет какого-то ещё потребителя и он и "отъедает" недостающие вольты? Может кто сталкивался с подобным?
Заранее спасибо.

04.10.2009 в 22:04

отгорел контакт на автомате.
в результате на группе действительно стало 110 вольт --обычные потребители и трансформаорные БП не работали , а вот ИБП ноутбука-как ни в чем не и бывало.
телевизор тоже работал.

04.10.2009 в 22:34

Не мой случай. На автомат заведено всё освещение и все розетки в комнате. Всё остальное работает нормально. При повторном замере (спустя примерно час) напряжение в дефективной розетке составило 30 вольт! Подключение и отключение дополнительных потребителей на скорость не влияет!
Можно, конечно, всё отключить и заизолировать нафиг и протянуть новый провод от соседней розетки, но уж больно интересно разобраться что за косяк.

04.10.2009 в 22:53

Petch написал :
одна из розеток выдаёт 120-160 вольт (на тестере напруга плавает).
остальные розетки в доме работают нормально

в розетку контрольная нагрузка - например хотя бы торшер с ЛН - воткнута ?

04.10.2009 в 22:55

под нагрузкой напряжения нет. Все данные замеров без нагрузки.

04.10.2009 в 22:58

Petch написал :
под нагрузкой напряжения нет. Все данные замеров без нагрузки.

04.10.2009 в 23:01

Petch написал :
под нагрузкой напряжения нет

Petch написал :
В чём может быть проблема?

ищите обрыв или нарушение контакта.

04.10.2009 в 23:31

Спасибо. Видимо придётся всё-таки тянуть новый провод.

04.10.2009 в 23:38

Petch написал :
Видимо придётся всё-таки тянуть новый провод.

Для начала достаточно посмотреть контакты в клеммах последней розетки, от которой идет непосредственно шлейф на ущербную.

04.10.2009 в 23:38

вовсе не придется.

розетки подключены шлейфом, если в утверждаете,что к данной розетке подходят всего 2 провода ,то она конечная.

провода могут ломаться на вводе в коробку розетки.

04.10.2009 в 23:54

В том то и дело, что проводка скрытая, а розетка первая на входе в комнату, так что непонятно откуда к ней приходят провода (ремонт и проводку в квартире делал не я), а вот по поводу облома провода на входе в коробку розетки надо глянуть - спасибо.

04.10.2009 в 23:58

Petch написал :
розетка первая на входе в комнату

Она может быть только последней в шлейфе, судя по симптомам.

Petch написал :
непонятно откуда к ней приходят провода

Надо включить логику и вычислить - как ещё иначе найдете?

05.10.2009 в 00:24

Розетка находится внизу? Какой провод к ней приходит (медь или ал.) ?

05.10.2009 в 00:59

Логика элементарна:
Имеется розетка к которой подходит медный трёхжильник, который когда то некий Равшан проложил в штробах стен от автомата щитка неведомым мне путём. Фаза жива, напряжение гуляет - общественное мнение предполагает обрыв нуля, и мне это видится реальным, однако место обрыва определить будет непросто - гораздо проще ИМХО проложить новый провод от розетки, находящейся в 1.5 метрах от дефектной. Если есть варианты более жизнеспособные выслушаю с благодарностью.

05.10.2009 в 01:13

Petch написал :
Имеется розетка к которой подходит медный трёхжильник, который когда то некий Равшан проложил в штробах стен от автомата щитка неведомым мне путём.

Думаете, что к каждой розетке у вас идет свой кабель от щитка?

Petch написал :
Фаза жива, напряжение гуляет

Напряжение у вас гулять не может, поскольку без одного отсутствующего провода ему гулять некуда - "гуляет" наводка, которую вам учтиво показывает прибор с высоким входным сопротивлением.

Petch написал :
проще ИМХО проложить новый провод от розетки, находящейся в 1.5 метрах от дефектной.

На месте всегда виднее. Кстати, не от этой ли розетки, расположенной "в 1,5 метрах" находится подключение ущербной?

05.10.2009 в 01:36

Я не думаю, что от щитка к каждой розетке идёт отдельный провод и сам бы так не сделал, но, как я уже писал выше, дефектная розетка в обесточенном состоянии не прозванивается ни с одной из прочих розеток в комнате, ни с одной из розеток на противоположной стороне этой же стены в другой комнате, и ни с одним выводом освещения в комнате. Что прикажете ещё предполагать? Особенно, учитывая, что личность делавшая проводку в моей квартире (когда квартира была ещё не моей) мне неизвестна и в профессионализме её я сильно сомневаюсь. Волей неволей задумаешься об отдельном проводе от щитка. Завтра думаю перепроверить прозвон фазы непосредственно на щиток, покольку ноль всё равно мёртвый. В любом случае, вариант с прокладкой нового кабеля от ближайшей живой розетки видится мне оптимальным.

Здраствуйте, хочу сделать из 220 на 110 вольт

Моя сестра летела в Америку и купила маленький и мощный обогреватель. (1000 ват) Но всем известно что в Америке вольтаж 110 вольт. Вот и этот обогреватель рассчитан на 110 вольт. Как уменьшить из 220 в 110? Многие рекомендуют переходники. Но они стоят в половину цены обогревателя. Можно так же сделать трансформатор, но он очень большой. И вот я нашёл простое решения : поставить мощный диод типа В10-11.Он срезает из 220 на 110, мощность где то около 2 кВт. Можно так сделать?

Плавная регулировка напряжения
Синусоидальная форма выходного напряжения
Стрелочная индикация выходного напряжения
Усиленный щёточный узел
Клеммные колодки для подключения сети и нагрузки
1.930 руб.

Не так просто. Надо тиристор и схемку к нему. Потому что если ты просто срежешь полупериод, нагреватель перегорит. Как ни странно для человека, незнакомого с электротехникой, при подъеме напряжения вдвое мощность увеличится вчетверо, а срезание полупериода оставит от нее половину, то есть двойную мощность.

Собрать параллельно 500 резисторов по два ватта и подключить последовательно с обогревателем ;-))))

Вообще-то можно попробовать. хотя риск остаётся, амплитуда-то напряжения останется 220, просто мощность снизится до номинальной. Обычно для нагревателя или там лампочки этого хватает, но в моей практике был случай, когда высотемпературная печка всё-таки сгорела.

Диод срезает одну полуволну тока. Но это не значит, что напряжение будет 110 вольт.
Больше того, напряжение после диода нельзя правильно померять вольтметром!
Krab Bark прав, мощность при этом будет завышенной. Не ровно в два раза, из-за перекала сопротивление увеличится, но близко к тому. Так что, да, тиристорный регулятор лучше всего.
Но! если в схеме нагревателя тиристорный регулятор УЖЕ есть, то он может сгореть при таком включении, т. к. там тиристор рассчитан на максимальное напряжение в 160 вольт, а надо триста с лишним.

Чего голову ломать? Когда есть мощные симисторы 16 ампер, и более, сделай простой димер, с вольтметром, и грейся. )))))))))))))))))) Только не нужно уподобляться забулдыгам алкашам малообразованным. Слов - Ампераж, и Вольтаж, не существует терминологии. Так говорят далекие люди. )))))))))))))))))))

поставить 2 обогревателя последовательно
или лампу накаливания на 220 вольт 1000 ватт последовательно