Как сделать колонку от розетки

Обновлено: 22.04.2024

⚒️ УСИЛИТЕЛЬ ОТ РОЗЕТКИ

Звуковой усилитель по Самой простой схеме полностью и подробно оп шагам. От блока питания до Звукового испытания.

Всё постарался сделать как можно проще, но качественно. Пусть негодуют те кто ни разу не испытывал в реальности схемы звуковых усилков и блоков питания. Рассуждать и теоретизировать можно бесконечно, но реальность работы однополупериодного выпрямителя с усилителем класса А на одном транзисторе, без выходных конденсаторов и сопротивлений доказывает состоятельность простых схем и способность их усиливать звук без искажения и лишних помех.

Схема усилителя с блоком питания Схема усилителя с блоком питания

Создавая эту схему я делал усилитель с Открытой архитектурой - как раз такой чтобы меняя его параметры и добавляя каскады и фильтры проверять на практике возможности и функционал схем публикуемых в журналах и сети Интернет.

На первом этапе я испытываю возможности лампочек накаливания увеличивать за счет своего меняющегося сопротивления коэффициент усиления по напряжению самой простой схемы. При этом лампочка в цепи динамика служи т Баре́ттером - стабилизатором тока и предохранителем от перегрузок катушки динамика в пиковые моменты.

точно такая лампочка стоит и в качестве предохранителя в блоке питания в высоковольтной части.

Токи потребления очень малы, так что лампочка в такой схеме даже не загорается, но в случае скачка напряжения в сети, её изменившееся в большую сторону сопротивления убережет схему от выхода из строя.

Разумеется такая схема спорна, но оспаривать её может только тот кто реально сам собрал и испытал все параметры чтобы убедиться в своей правоте или невежестве.

Как сделать колонку от центра через розетку?

Есть колонка от центра, хочу сделать её от розетки, также приделать провод со штекером 3.5мм, чтобы воспроизводить музыку с телефона (mp3 и т. д.). Как же это осуществить и, что для этого нужно ?
Сколько вольт понадобится для этой колонки?

Лучший ответ

Колонка-это просто динамики, а чтобы они звучали, нужен усилитель. Который вам нужно будет купить или собрать. И вот уже к усилителю будете подключать всё остальное.

СтаниславЗнаток (324) 6 лет назад

Можно об этом подробнее, какой усилитель, и, что к чему цеплять ?

mosquito Мудрец (12891) Наберите в любом поисковике, "усилитель мощности звука" и почитайте об этом. На выход усилителя подключается колонка, а на вход подключается звуковоспроизводящее устройство (мр3, смартфон и так далее), ну и для работы усилителя нужно питание, вольтаж зависит от схемы усилителя. И из колонок будет звучать громкая музыка.

Можно ли usb-колонки подключить к розетке через адаптер ?

Да похер, к чему их подключать, т. к. USB шнурок у них чисто для питания. Можно совершенно любой блок питания на 5 вольт к ним подключить.
Любой адаптер на 5 вольт.
И даже зарядник для телефона, если у него тоже выходное напряжение 5 вольт (+/-0,5в)

По факту многие такие колоночки с питанием от USB и отдельным входом под джек могут работать и от 3,7в аккумулятора, и даже от 2х АА батареек (3 вольта) , только тише.

Остальные ответы

В принципе можно, но проблемно и опасно, если слабо в этом понимаешь

У меня подключены к хорошей зарядной станции и потому не фонят

Да, но нужен хороший блок питания, а не зарядка, которая дает не более 1 ампера.

Если имеются в виду колонки с USB питанием, то можно.

Гнездо внешнего питания есть? В чем проблема?

//Оракул (80579) 1 год назад

ну я прочитал в интернете что типа питание разное у розетки и компьютера (к чему они по-идее предназначены), решил уточнить..

Вольный ветер Искусственный Интеллект (232883) //, Можно, но только не зарядку а блок питания.

И какие звуки из розетки ты хочешь послухать?

Можно, но "на горячую" звуковой кабель не втыкай. Сначала звуковой, потом питание.

Вот так они и горят через час, 2 ампера много хз старый адаптер на 0.5 надо проверить, а кто вкурсе сколько выдает повер и ноут через усб?

Bluetooth колонка из тройника

Вернее, 2 таких динамика, мощностью по 3 Вт каждый.

Так же для создания самодельной колонки просто необходим аудио усилитель, рассчитанный на эти динамики.

А также нам понадобятся вот такие вот штуки, рассчитанные под размер этих динамиков.

Следующим компонентом будет пассивный басовый излучатель, ну чтоб прям басов как-то побольше было.
Ну и собственно все это дело надо как-то запитать. Подойдет такой вот крошечный блок питания на 5В.

Будем надеяться, что все эти компоненты залезут в корпус тройника, или будет реально беда. Берем фигурную отвертку и разбираем этот тройничок.

В принципе, внутри довольно-таки много свободного места. Также имеются вот такие вот контакты, которые пока нам не нужны.

Вроде бы, на первый взгляд, все помещается. Хотя, кажется, что вот этот усилитель ну никак не залезет в такой корпус, из-за того, что там выпирает несколько всяких конденсаторов.

Короче, все понятно с этим усилителем, надо еще раз вернуться к коробке и поискать что-нибудь более интересное и подходящее для нашей цели.

По истечению некоторого количества времени, автор нашел другой усилок. И на первый взгляд, он прямо намного меньше предыдущего аудио усилителя. Подойдет в общем.

Следующим этапом будет разрушение. Берем пассатижи и начинаем курочить этот бедный тройничок.

Но что-то как-то неудобно этими пассатижами работать, поэтому откладываем их в сторону, и берем вот такой вот паяльник.

Включаем паяльник в розетку, хорошенько разогреваем и начинаем как следует жарить этот тройник.

Прикольный карабас получился. Отверстие под пассивный излучатель есть, теперь осталось проделать еще пару отверстий под динамики. Для этого автор решил воспользоваться вот такой вот фрезой.

Ее часто используют мебельщики, для того, чтобы сверлить отверстия под петли в ламинированном ДСП или панелях МДФ. Диаметр фрезы составляет 35 мм. Берём шуруповёрт, зажимаем фрезу и погнали.

Только не вздумайте сверлить так, как делает это автор (упор в руку), потому, что если вдруг что-то пойдет не так, то намотать свою кожу на фрезу, прям не составит особого труда, глазом моргнуть не успеете.

В итоге получились вот такие вот довольно-таки ровные отверстия.

Но при этом, динамики туда полностью не становится. Поэтому возьмем гравер, ну и вручную доведем эти отверстия до нужного нам диаметра.

В итоге получилась вот такая вот штуковина, которая выглядит достаточно круто.
Теперь возьмем контактную группу, обламываем уши, чтобы не мешались, и запаиваем провода. Далее вклеиваем все это дело всеми любимым термоклеем.

Почему-то многие недолюбливают клеевые пистолеты, как по мне, это офигенный инструмент (материал), который позволяет склеивать очень много вещей в недоступных местах, при чем не только очень быстро, но и довольно таки неплохое прочное соединение получается. Поэтому всем советую купить и иметь под рукой такой пистолет, и вы поймете, что у него реально очень много преимуществ.

Теперь можно также вклеить блок питания на 5 вольт, и запаять питающие провода.

Далее в колонку будем устанавливать вот такой вот bluetooth усилитель.

У него имеются 2 разъема: один microusb, для питания усилителя, а второй, для подключения динамиков. Но они нам не понадобятся, потому что с обратной стороны имеются 2 контакта для подключения блока питания и 4 контакта для подключения динамиков.

Берем тройничок, ставим вовнутрь усилитель. Ну и теперь заливаем все это дело термоклеем.

Если честно, прям какая-то жесть получается, надеюсь это все будет работать. В итоге получилась вот такая вот штукенция.

Вы спросите, а где же все кишки? Как оказалось, этот блок питания реально слаб для этого усилителя. Он с трудом вытягивает один динамик, не говоря уже о двух. Поэтому автору пришлось выкорчевать этот блок питания.

А для данной самоделки автор нашел более подходящий блок питания, который он взял от зарядки своего телефона. Характеристики следующие: 5 В, 2 А. Думаю будет самое то для этого усилка (и даже с запасом), также сам блок очень компактный.

Также автор взял переходник с американской на европейскую розетку, это будет своеобразная новая контактная группа. Удаляем с переходника все лишнее.

Далее, как и в первом варианте, запаиваем два провода. Сразу же все это дело припаяем к блоку питания, получив довольно симпатичную конструкцию.

Следующим этапом установим все в корпус тройника, ну и как всегда, фиксируем все нашим любимым горячим клеем. Получилась вот такая вот интересная конструкция, которая куда лучше, чем в первом варианте. Выглядит все довольно аккуратно, прямо аж глаз радует.

Далее устанавливаем обратно во внутрь усилитель. И вот теперь можно воедино соединять две части тройника. А соединять их между собой мы будем с помощью того же паяльника. Для этого хорошенько плавим две стороны тройника и стараемся перемешать как можно лучше пластик, в принципе, делаем то, что делают при пайке автомобильного бампера.

Полученный спаянный шов проходим наждачной бумагой разной зернистости. В итоге получаем вот такой вот хорошо спаянный и отшлифованный корпус, который покрасим черной краской.

На выходе получаем вот такой вот хороший черный глянец.

Конечно же не всё неидеально, есть подтеки лака, не до конца ошлифован и сам короб, но это экспериментальная колонка, поэтому ничего страшного. Теперь паяем динамики. И перед тем как установить их в корпус промазываем все термоклеем, чтобы они прочно там сидели, ну и для того чтобы короб был максимально герметичный.

Пассивный излучатель приклеим на обычный клей. Перед тем как установить две хромированные сетки, автор решает перекрасить рамки в белый цвет, так как хром ему как-то не особо нравится. Ну и также вклеиваем их в нашу колонку.

Кстати, насчет внешнего вида, автор также его немного изменил, добавив такого интересного эффекта.

Чисто пробовал для эксперимента, прокатит или нет, но броде бы получилось довольно таки привлекательно, по крайней мере намного лучше, чем обычный скучный черный глянец, да и косяков стало меньше видно.

Сделать такой эффект очень просто. Для этого надо взять старую зубную щетку и пшикнуть туда немного краски с баллона. Ну и под наклоном начинаем шевелить ворсинки зубной щетки.

Получается краска разлетается от центра в края, вскользь попадает на корпус и получается вот такой вот интересный эффект, как будто краска вылетает из динамика.

Я думаю, многие из вас помнят, как в детском садике любили зубной пастой с водой друг в друга прыскаться, ну вот, получается примерно такой же эффект. Нижнюю часть также перекрасим в белый, потому что черный будет все равно обдираться, когда будем вставлять нашу колонку в розетку, ну а белое отслоение краски на белом тройнике, думаю, будет незаметно.

А теперь давайте все-таки протестируем эту колонку.

Ну и напоследок пару слов о колонке. Динамики, как оказалось, шикарные, учитывая их смешную цену, очень громкие и хорошо отрабатывают СЧ и ВЧ диапазон (где-то до 12 килогерц). В комплексе с пассивным излучателем, получилось отлично расширить воспроизводимый НЧ диапазон колонки. У излучателя получилось 2 резонансных пика: первый пик пришелся на частоту 19 Гц, ну а второй, самый мощный, на частоте 57 Гц. Именно из-за второго пика мы и получили неплохую НЧ отдачу на этой крохотной колонке.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Как сделать самому классную портативную акустику?

А зачем делать самому? Все же продаётся! — Спросите Вы меня.
Во-первых, это реализация своего творческого потенциала. Сделать собственный проект это занимательно, интересно и позволяет унять желание сделать что-то своими руками.
Во-вторых, крупноблочный DIY проект это не очень сложно, но позволяет получить изделие с уникальными характеристиками и авторским дизайном.
И, наконец, DIY проект портативной акустики может стать необычным, но полезным подарком.
Я сделал более двух десятков различных типов колонок, хочу поделится своим опытом.

Содержание

Пройдемся по каждому этапу изготовления DIY портативной акустики.

Выбор концепции и дизайна акустики

Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.

Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.
Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.
И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).

Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.

Выбор типа корпуса

Пожалуй, самая видовая и занимательная часть акустики — это корпус.
Рассмотрим несколько «рецептов» изготовления корпуса для DIY портативной акустики.

Фанера
Готовые «доноры»
Корпуса для РЭА
Профили
3D печать и формовка

Фанера

Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.

Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.

Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.

Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:

Готовые «доноры»

Донором для портативной акустики может служить:

Чемоданы
Ящики для инструмента
Канистры
Аптечки
Кашпо
Кейсы от коньяка
И экзотические варианты, например, патронный ящик от пулемёта.

Рассмотрим как реализовывали это различные авторы:

Корпуса для РЭА

Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).

Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.

Пластиковые корпуса очень легко обрабатывать «на коленке». Нужен гравер, перьевое сверло, напильник.

При приложении рук получается вполне нарядно:

С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.

Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):

Профили

В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.

Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.

Вот мой мой пример корпуса из профиля:

3D печать и формовка

Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.

Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.

Подбор динамиков и акустического оформления

Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.

Микро — размер <2"
Мини — размер самый ходовой от 2" до 3"
Макси — >3" Там уже может быть использованы и две полосы, а так же сабвуферный басовый канал.

Для размера «мини» и «макси» желательно измерить параметры Тиля — Смолла для точного расчета объема и выбора акустического оформления. Я использую ПО bassbox 6 pro. Это позволит получить максимальную отдачу динамика на низких частотах.

Основные акустические оформления для портативной акустики:

Закрытый ящик. Самый простой вариант, меньше риск ошибиться.
Фазоинвертор. Тяжело настраивать без параметров динамика. В маленьких корпусах тяжело реализуем.
Пассивный излучатель. Самый распространенный в портативных решениях вариант. Площадь излучателя должна быть больше или примерно равна площади динамика, а настройку рабочей частоты можно подкорректировать добавочной массой.

Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.

Пожелания к динамикам для портативной акустики:

Желательно неодимовый магнит (мощнее, компактнее, эффективнее)
Желательно диффузор с защитой от влажности (пластик, полимер)
Резиновый широкий подвес (прочнее, долговечнее, больше ход динамика, глубже бас)
Лучше брать динамики 4 Ом, чем 8, так как усилитель выдаст на такую нагрузку больше мощности

Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.

Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.

Подбор усилителя

Основные пожелания к усилителю мощности в портативную акустику:

Высокий КПД, малое потребление от батареи (а это class D)
Компактный размер
Однополярное питание под аккумуляторы
Запас по искажениям и мощности
Способность работать в замкнутом пространстве без массивных радиаторов

Не малое значение в выборе имеет напряжение аккумулятора модели, от него и смотрим усилитель с максимальной эффективностью. В компактном устройстве надо стремится к максимальной отдаче и энергоэффективности.

Соответственно для размерных классов напряжения для питания усилителя:

Микро — 1S (3-4.2 В)
Мини — 2-3S
Макси — >3S

Подборка предпочтительных моделей плат усилителей приведена в конце статьи.

Подбор источника сигнала

Тут нужно отталкиваться от своих предпочтений и что будет наиболее востребовано.

Просто линейный вход на усилитель, если нужно проводное подключение. Если источником будет только смартфон/планшет по Bluetooth или WiFi, то плата приемника беспроводного сигнала.

Если нужна универсальность (Bluetooth/FM радио/USB/карта SD и пульт ДУ) — то лучше выбрать mp3-модуль с нужным функционалом и подходящего размера.

Рекомендую для крупных проектов использовать толковый MP3/FLAC-модуль TDM 157. Я делал на него подробный обзор.

Подборка остальных предпочтительных mp3-модулей приведена в конце статьи.

Выбор аккумулятора

Для носимой техники предпочтительнее литиевые аккумуляторы, чаще всего в форм-факторе цилиндров или плоских пакетов.

У многих есть в использовании аккумуляторы популярного формата 18650, можно их и применить.

Помимо аккумуляторов нужна плата зарядки, защиты и балансировки и желательно кейс (холдер) или рамки для набора нужной батареи.

Для крупных колонок зарядное устройство можно разместить внутри, а для зарядки использовать сетевой кабель.

Для морозостойкого исполнения бумбокса можно применить аккумуляторы формата LiFePO4.

Сборка изделия

Советы для финальной сборки портативной акустики:

Корпус акустики должен быть герметичен, щелей и лишних отверстий быть не должно.
В большом корпусе лучше разделить левый канал от правого перегородкой.
Динамики нужно стараться поставить дальше друг от друга.
Разборная конструкция практичнее склеенной.
Ручка или петелька для переноски добавят удобства использования.
Пайка проводов лучше чем скрутка, разъемы практичнее.

И еще важный момент, для развязки земляной петли (фона) при питании от одного аккумулятора и источника и усилителя, нужно запитать источник сигнала через преобразователь B1212. Это компактный DC-DC преобразователь 12 В, с гальванической развязкой и выходной мощностью 1 Вт. Фона гарантированно не будет.

Можно добавить «красоты» изделию:

Часы
Кнопку с подсветкой
Кольцевую RGB подсветку
Светодиодный фонарик
Стрелочный или цифровой индикатор уровня

Для наглядности и контроля батареи рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:

Если что-то не вместилось при компоновке, всегда можно навесить доп. оборудование в отдельном кейсе снаружи конструкции:

Заключение

Нельзя объять необъятное ©

В комментариях предлагайте свои идеи и делитесь своими конструкциями портативных колонок.

Как подключить магнитолу дома к сети 220В - пошаговое руководство

На страницах своего сайта я уже рассказывал Как подключить магнитолу в машине, сегодня я хочу поведать вам как подключить магнитолу дома/на даче/в гараже. В этой статье я расскажу о всех возможным способах подключения автомобильной магнитолы и дальнейшей ее эксплуатации.

Изучив интернет по этому вопросу заметил один важный момент. На большинстве попавшихся мне сайтов на которых рассказывают о подключении магнитолы к компьютерному БП умалчивают об особенности работы самого блока питания АТХ.

Здесь есть нюансы и о них я тоже вам расскажу, но давайте обо всем по порядку.

Вообще схема подключения магнитолы будет практически такая-же как и при использовании в машине, за одним лишь исключением. Вместо АКБ мы будем использовать различные источники питания подходящие для этой цели.

Что нужно для подключения магнитолы дома

1. Собственно сама магнитола и ответный разъем с проводами.

2. Акустическая система, то есть колонки. Можно использовать как автомобильные (предварительно сделав под них корпус), так и готовую бытовую/домашнюю акустику на ваше усмотрение хоть импортную хоть сделанную в СССР.

Рекомендую подключать акустику с импедансом (сопротивлением) 4 - 8 Ом. Меньше не в коем случае! Даже не думайте, если хотите построить действительно высококачественную и надежную систему.

Нужно понимать, чем меньше сопротивление, тем больше потребляемый ток и хуже качество звука. Ведь не зря аудиофилы и меломаны используют 8 Омную акустику не всегда, но в большинстве случаев. К тому же встроенный в магнитолу усилитель построен по мостовой схеме и рассчитан на нагрузку 4 Ома.

3. Блок питания. Он должен быть рассчитан на ток не менее 5А. Рабочее напряжение должно находится в пределах 12 - 14,4В. Меньше плохо, но возможно еще как-то будет работать к примеру при 11В, а вот уже при напряжении 15 - 16В большая вероятность что магнитола просто сгорит!

4. Провода. Лучше брать по возможности не очень длинные и сечением от 1,5 мм 2 и выше. Почему не длинные? Потому что, при больших нагрузках на них будет падение напряжения и нагрев, что в итоге? На выходе БП к примеру 13В, а на самой магнитоле меньше 12В знакомая ситуация? И в такт музыки будет просадка, чем громче тем наиболее заметней.

Вобщем, провода должны быть не очень длинные 1 - 2 метра и не тонкие!

5. Антенна. Если планируете использовать радиоприемник понадобится кусочек провода. А вообще лучше использовать готовую антенну, например телескопическую. Это например такая, как в старых китайских магнитофонах применялась выдвижная. Еще ее используют в различных радиоприемниках и телевизорах.

6. Дополнительная нагрузка. Например автомобильная лампа или мощный резистор. Это только в случае использования в качестве источника питания компьютерный АТХ. Во всех других случаях ничего не требуется.

7. Инструменты. Мультиметр/тестер, паяльник, изолента, кусачки и тд.

8. Ваше хорошее настроение и нацеленность на успех! Без этого никуда ребят, а то не дай Бог спалите майфун нафиг :).

Теперь Вы осведомлены, что нужно иметь под рукой для подключения магнитолы дома.

Что выбрать в качестве блока питания магнитолы

В этом разделе мы рассмотрим все возможные способы запитки автомагнитолы в домашних условиях. На самом деле их не много всего 5!

1 вариант. Использовать в качестве блока питания компьютерный ATX

Мощность блока необходимо выбирать не менее 200 Ватт, а лучше больше для запаса по мощности. Здесь применяем простую физику. Формула расчёта мощности P=UI. Отсюда 12В*10А=120 Вт. 10 Ампер это величина предохранителя магнитолы. То есть это максимальный ток потребления магнитолы. В реальности он несколько меньше.

В случае использования блока питания от компьютера есть нюанс, о котором я упомянул в начале статьи. И нюанс этот заключается вот в чем.

В компьютерном блоке питания в наличии не только выход на 12В, но есть еще и другие линии с разным напряжением. В их числе каналы на +5В и +3,3В и "умная" схема обратной связи следит за всеми основными каналами, а не только за 12 вольтовым. К слову выход 12В в ATX не является основным каналом. Именно поэтому, если Вы нагрузите 12В канал приличной нагрузкой получится перекос по отношению к другим каналам, чтобы этого избежать нужно повесить дополнительную нагрузку на канал +5В. В качестве нагрузки можно использовать автомобильную лампу, можно даже по мощнее.

Пример такого варианта Вы наблюдаете на картинке ниже:

Все вышесказанные рекомендации относятся к более-менее правильному использованию БП от компа. В компьютере все каналы нагружены оптимальным образом - поэтому никакие лампочки там не нужны и перекоса никакого нет.

Если Вы планируете эксплуатировать магнитолу на громкости НЕ выше средней и только с 2 колонками можете дополнительную лампу не вешать, это будет не совсем правильно, но и ничего страшного не произойдет. Работать все равно будет.

Перед тем как подключать магнитолу, очень желательно убедится в работоспособности самого ATX если он б/у. В случае использования нового этот шаг можно пропустить.

При ОТКЛЮЧЕННОМ от сети 220В блоке открываете крышку и производите чистку от пыли, а так-же делаете внешний осмотр. Смотреть нужно в сторону конденсаторов (боченки такие) - они не должны быть "беременными" :) поверхность должна быть гладкой и ровной, без подтеков и других артефактов.

Если внешне все ок, закручиваете крышку и можно попробовать произвести запуск. Сделать это можно следующим образом. Необходимо замкнуть контакт PSON на GND. Обычно это зеленый провод нужно соединить с любым черным при этом вентилятор должен закрутится.

Проконтролировать все выходные напряжения можно мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения DC. Они должны соответствовать указанным на наклейке сбоку самого ATX.

Если ваш блок питания успешно запустился то в помощь к дальнейшему подключению послужит картинка. На ней обозначены провода откуда можно взять +12В для питания магнитолы.

При подключении к магнитоле рекомендую использовать не один желтый или черный провод, а скрученные в пучок несколько проводов. К примеру для +12В нужно скрутить 4 желтых и для массы соответственно 4 черных. Это позволит уменьшить потери в проводах.

К слову, следует упомянуть в интернете существуют схемы переделки ATX на стабилизацию только одного выходного напряжения. Сразу предупреждаю процесс этот не для новичков, но тем не менее если Вы умеете читать электрические схемы и свободно обращаетесь с паяльником можете попробовать. Для питания магнитолы такой вариант самый наилучший.

Достоинства. Достоинством использования блока питания от компьютера в штатном варианте является его доступность и простота. Купить б/у вообще не проблема. Он всегда будет холодным.

Недостатки. Минусом такого варианта является шум от вентилятора. В новых современных блоках присутствует автоматическая регулировка скорости вентилятора, а в старых такое удовольствие не везде реализовано. Соответственно более старые блоки наиболее шумные.

2 вариант. Использовать в качестве блока питания адаптер/зарядку

Этот способ на мой взгляд лучше предыдущего. И вот почему.

Простота подключения и доступность. Отсутствие шума. Пластиковый корпус более безопасен чем металлический.

Недостатки. Может нагреваться в работе. Чаще всего не ремонтопригодный, его трудно разобрать по причине того что он склеен. Но это на самом деле не проблема, когда есть большое желание :)

Если у вас есть такой блок или Вы решили его купить нужно подбирать по следующим техническим характеристикам. Напряжение должно быть в пределах 12-14,4В а выходной ток не менее 5А, а лучше еще выше. Если планируете эксплуатировать магнитолу с подключенными 4-я колонками и на максимальной громкости желательно иметь блок который справляется с нагрузкой в районе 10А.

3 вариант. Использовать блок питания от LED

Многим знакомы такие блоки. В частности на +5В применяют в бегущих светодиодных строках. Но под нашу задачу нужен блок на напряжение 12-14,4В и ток 10А при максимальной громкости. Если Вы громко музыку не планируете слушать вполне хватит и 5А блока или даже 3А все зависит от конкретно используемой магнитолы.

Достоинства. Высокий КПД. В таких адаптерах только один канал выходного напряжения, соответственно схема обратной связи отслеживает только 12В канал, не отвлекаясь на другие как в случае использования ATX. Хорошая ремонтопригодность и простая схемотехника. Возможность регулировки выходного напряжения. Широкий диапазон входных напряжений 90 - 270В.

Недостатки. Очень открытая конструкция. Требуется внешний изолированный корпус для избежания поражения током.

4 вариант. Использовать самодельный блок питания на трансформаторе

В наше время это хардкор :) и требуются навыки сборки и монтажа электронных схем. На самом деле схема простейшая. Для ее реализации необходим достаточно мощный и тяжелый трансформатор с мощным диодным мостом и большим фильтрующим конденсатором. Отличие этого способа от предыдущих в том что это линейная схема, а первые три способа в своей основе содержат импульсные блоки питания.

Достоинства. Простота схемотехники и конструкции. Чистое питание с меньшим уровнем пульсаций и помех в сравнении с импульсными БП.

Недостатки. Низкий КПД. Более высокий нагрев и вес в сравнении с предыдущими вариантами. Так-же необходимо изобретать корпус, в открытом виде же не оставите?

5 вариант. Использовать АКБ в качестве блока питания

Данный способ крайне не рекомендую. Сейчас объясню почему. Держать дома всякую химию это не айс для здоровья. Даже если АКБ полностью герметичный его все равно нужно постоянно подзаряжать, а для этого нужна зарядка и другие "головняки" с этим связанные.

Подводим итоги. Лично мое мнение по БП и оно не претендует на абсолютную истину.

Я считаю самым оптимальным - 2 вариант. Можно подобрать по току в наше время широкий выбор подобных БП корпус из пластика вполне безопасен для жизни.

Вариант 1 - тоже хорош, но при условии дополнительной нагрузки что-бы избежать большой перекос по линиям ATX.

Вариант 3 - можно рекомендовать только с внешним корпусом это с точки зрения электробезопасности.

Вариант 4 - затруднительный по сборке и у него маленький КПД.

Вариант 5 - не рационален и не удобен в виду постоянной зарядки АКБ.

После того как мы разобрались что можно использовать в качестве блока питания магнитолы, возникает вопрос что куда подключать.

Что куда подключать в магнитоле

Примерно схема подключения автомагнитолы будет выглядеть как на рисунке ниже, только АКБ и замок зажигания в нашем случае не нужны, на это просто не обращайте внимание:

Выходные колодки на магнитолах могут быть разными по размеру и компоновке проводов. Хорошая новость в том, что производители стараются придерживаться определённых правил в выборе цветов для каждой из систем. И этим можно воспользоваться.

Чаще всего цвета проводов на каждую из систем отводятся такие:

Жёлтый и красный - питание 12 вольт. Жёлтый - от аккумулятора, красный - от зажигания, это управление.

Белый, фиолетовый, зелёный и серый (и их варианты с чёрными или белыми полосками) - на аудиосистему.

Чёрный - масса.

Синий - антенный выход.

Цвета проводов подключения аудиосистемы могут несколько различаться - это зависит от производителя. А вот на питание и массу будут именно такие цвета.

Исходя из этого что нужно сделать? На самом деле все очень просто.

1. Зачищаете и скручиваете между собой желтый и красный провода. Они у нас пойдут на плюс блока питания . То есть это те самые которые в машине подключаются к АКБ и к замку зажигания. Если на вашей магнитоле есть провод под названием ILL его тоже подключаете к этой же связки. ILL - это управление подсветкой магнитолы.

Обращаю ваше внимание на то, что при выключении питания настройки радиостанций не сохранятся, по крайне мере в старых магнитолах точно.

2. Черный провод - это масса, его нужно подключить к минусу блока питания.

3. С питанием разобрались. Теперь необходимо подключить акустику и антенну (при необходимости). Этот момент общий, все тоже самое как и при подключении в машине. Как это сделать руководствуйтесь ссылкой в начале статьи или картинками выше или ниже :)

Поздравляю! Вы только что своими руками подключили автомагнитолу дома. Ну ничего сложного правда ведь? Очень надеюсь она у вас заработала)). Ну или заработает чуть позже, как устраните свои ошибки.

Для вас старался Иван администратор сайта avtousilok.kz, надеюсь эта статья помогла вам с подключением магнитолы дома, на даче или в гараже.

Если после прочтения у вас возникли вопросы или Вы заметили неточности в статье напишите пожалуйста об этом в комментариях. Всем пока и спасибо за просмотр!

Настройка и согласование автоусилителя звука с автомагнитолой или ГУ

Всем привет :) В этой статье я хочу познакомить Вас юных или не очень юных :) новичков и любителей автозвука как согласовать уровень чувствительности входа автоусилителя с уровнем линейного выхода.

Рок в машину: Топ-50 кайфовых треков скачать бесплатно

Всем привет! В этом сборнике мы собрали для вас лучшую рок музыку для авто. 50 красивейших треков подарят волну мощного драйвового настроения и придадут особенный калорит вашей поездке.

30 полезных советов Автолюбителю

1. Резиновые шланги системы охлаждения зачастую дубеют (особенно зимой) – и через микронные зазоры начинает сочиться тосол. А он настолько хорошо смачивает резину, что ползёт по ней даже вверх. Но.

Импеданс - что это такое простыми словами

Всем привет. Тема нашей статьи акустический импеданс (impedance) - что же это такое? Сейчас разберемся! Когда Вы выбираете акустические системы для своего автомобиля, то важно обратить внимание еще.

Тестовые аудиотреки: Подборка Иванова Александра часть-2

Всем привет. В этой статье Вы сможете скачать музыку для проверки акустики и аудиотехники. Автор подборки: Иванов Александр. Авторская подборка состоит из 2-х частей: основной и.

FaitalPRO 10FE200 10" 8Ом - как хороший фриэйр в полку автомобиля? Обзор от Максима Кольцова

Идея этой статьи давно витала в воздухе, но не было подходящего момента. Сначала было просто некогда, потом одолели так называемые «громкие» считающие что этот динамик вообще ни на что не.

Добавить комментарий Комментарии

Здравствуйте. Подключил автомагнитолу через блок питания компьютера. Все работает. У меня вопрос. Подскажите как сделать чтобы при отключении блока питания настройки автомагнитолы не сбрасывались. Если можно подробное описание, схемы.

Спасибо за понимание.

Цитирую Виктор Иванович Желтиков:

Спасибо за понимание.

Столкнулся с такой же проблемой, но нашёл решение. В блоках питания от ПК есть дежурное питание в режиме ожидания, можно собрать простую схему из двух диодов и при выключении БП от дежурки будет запитывать память магнитолы. Если кому интересно, нужен лишь паяльник, мультиметр и два диода.

Цитирую Виктор Иванович Желтиков:

Спасибо за понимание.

Настройки в автомагнитолах в штатном подключении на автомобиле сохраняются путем подачи +12В на желтый провод. При домашнем использовании когда Вы выключаете БП от сети 220В соответственно магнитола полностью обесточивается. Для того чтобы как-то решить данный вопрос вам нужно использовать какой либо АКБ на 12В, можно например такой как в компьютерных UPS.

При подключении АКБ нужно в плюсовой провод подключить диод Шотки и минус АКБ соединить напрямую к черному проводу магнитолы. Диод нужен что-бы с БП не пошло на АКБ. Если к примеру у вас БП выдает 14В или больше это напряжение пойдет на АКБ и при этом большой зарядный ток испортит АКБ при длительном использовании.

Если у вас БП выдает 13,6В или чуть меньше, то теоретически диод можно не использовать АКБ будет работать в буфере с БП.

Вообще если использовать АКБ желательно собрать полноценное ЗУ чтобы ограничить ток на АКБ в зависимости от его емкости. Например если Вы будете использовать АКБ на 7 А/ч то зарядный ток не должен превышать 700мА, то есть не более 10% от емкости аккумулятора.

Когда магнитола выключена в дежурном/спящем режиме она потребляет маленький ток либо мкА либо мА, соответственно какой-либо супер аккумулятор не нужен, я думаю от UPS самое то что надо ))).

Как Подключить Usb Колонки К Розетке

Подписчики 0

Объявления

Спасибо за инфу. Думаю да, врчтли что то серьезное. Жаль что в Яндексе откровенно послали. Правда потом обещали связаться со мной для разъяснений)

От изучения до покорения бездна времени. За две тысячи лет землю толком не изучили, не освоили а туда же.

Они сверху ставятся. Снизу больше ничего нет. Или добавьте, при желании. Но тогда плата может не влезть в предназначенный для этого корпус.

SPDIF есть на ТВ, покупаем у китайцев самый дешевый цап, а может на центре есть цифровой вход. Как вариант. Если полезет замыкать выводы, телевизор уйдет в помойку.

Как за 5 минут сделать беспроводную акустику из любых колонок

Александр Кузнецов | 23 Ноября, 2017 - 19:55

Из любых колонок можно сделать беспроводную акустику, сигнал на которую подаётся со смартфона, планшета или компьютера с помощью Bluetooth. Для этого DIY-проекта потребуются:

— Любые стереоколонки (например, от старого музыкального центра).
— Усилитель со встроенным модулем Bluetooth.
— Блок питания.

Усилитель можно приобрести на AliExpress или другом подобном сайте. Качественные усилители стоят от 10 долларов и выше, причём в продаже есть модели, которые состоят просто из платы, а есть в корпусах с кнопками для сопряжения с источником звука, управления громкостью и переключения треков. Модели в корпусах чуть дороже, но зато вам не придётся самостоятельно выпиливать корпус и искать подходящие по размеру кнопки.

К усилителю потребуется подключить блок питания (как правило, на 12 вольт), они продаются отдельно и часто встречаются на Avito и других онлайн-барахолках. Для раскачки мощных колонок нужен БП с силой тока 2 или 3 ампера, а для небольшой акустики хватит 1 ампера или даже меньше.

Подключите к усилителю колонки и блок питания, нажмите на кнопку сопряжения и установите беспроводное соединение с источником звука. Если всё исправно, прозвучит сигнал означающий, что пора включать музыку.

Читайте также: