Как разобрать светодиодный светильник старт

Обновлено: 07.05.2024

Как в домашних условиях отремонтировать светодиодную лампочку

Светодиодные осветительные приборы стремительно завоевывают мир. К их достоинствам – долгому сроку службы и экономичности – можно добавить также ремонтопригодность. Хотя LED-лампа стоит не так дорого, в некоторых случаях отсутствует другой путь решения проблемы, кроме как восстановить осветительный прибор. Ремонт светодиодных ламп можно выполнить своими руками. Для этого надо иметь хотя бы общие понятия об ее устройстве и основных принципах работы.

Срок службы led ламп

В сопроводительной документации и в рекламных материалах производители указывают срок службы светильников на светоизлучающих диодах не менее 50 000 часов (бывает и до 100 000 часов). Если свет не выключать, то в год «потратится» около 8000 часов, и прибора с ресурсом 50 000 часов хватит не менее, чем на 6 лет непрерывной работы (а 100-тысячной лампы – на 12 лет).

На самом деле не все так радужно. Чтобы реально выяснить срок службы лампы, надо проводить длительные ресурсные испытания, делать это надо в различных режимах и для большой партии ламп, чтобы получить усредненные параметры. По факту никто шестилетние проверки, естественно, не проводил (двенадцатилетние – тем более) – в них нет смысла, так как за это время появятся новые технологии и данные испытаний устареют. Да и конкуренты отвоюют рынок. Поэтому все цифры заявляются «на основании расчетов», о чем при должном старании можно найти сведения в документации изготовителя (эта фраза пишется далеко не на первых страницах и не самым крупным шрифтом).

В отличие от лампочек накаливания, количество циклов включение-отключение не влияет на срок службы LED-светильников.

На самом деле первые выходы светодиодных ламп из строя наблюдаются уже через год, а рассчитывать на среднее время службы надо примерно на 2-3 года. Основные причины, от которых зависит этот период:

условия эксплуатации (температурный режим, эффективность охлаждения);
качество напряжения в сети.

Также срок службы определяется качеством изготовления лампы и примененных комплектующих.

Основные поломки и их диагностика

ЛЕД-лампа состоит из двух основных составляющих:

набора светодиодов, которые для напряжения 220 вольт включаются последовательно или последовательно-параллельно (в цепочки);
стабилизатор тока – драйвер (в недорогих светильниках и светодиодных лентах – токоограничивающий резистор).

Перед ремонтом место неисправности желательно локализовать. Часто это можно сделать по внешним признакам.

Если не излучает часть светодиодов, можно делать вывод, что светоизлучающие диоды соединены в несколько параллельных цепочек и один элемент в цепочке сгорел. В этом случае драйвер, скорее всего, исправен. Если светодиоды моргают при включении, можно с уверенностью подозревать, что стабилизатор тока не работает. Также есть основания сомневаться в исправности драйвера, если лампа горит не в полную яркость, а все светодиоды включаются.

Часто бывает так, что лампа при подаче напряжения просто не горит. Здесь причина может быть как в стабилизаторе, так и в светоизлучающих элементах (или просто провод внутри отвалился). Перед тем, как отремонтировать лампу, проверять в этом случае придется все.

Проверка светодиодной лампы на работоспособность мультиметром

Как разобрать светодиодную лампу с цоколем е27

Светодиодная технология позволяет выпускать осветительные приборы в разнообразных форм-факторах, но достаточно много изделий выпускается с обычным цоколем типоразмера Е27 на напряжение 220 вольт – такую лампу можно ввернуть на место обычной лампочки. В отличие от элементов накаливания, светодиодным приборам герметичная колба не нужна, и грушевидная форма – лишь дань традициям. Поэтому для того, чтобы разобрать светодиодную лампу, пластиковую оболочку можно смело вскрыть.

Неисправная светодиодная лампа с цоколем Е27.

Сделать это можно разными способами – ножовкой, ребром надфиля, раскаленной проволокой и т.д. Резать лучше по линии раздела прозрачной и непрозрачной частей – под белым пластиком находится часть теплоотводящего радиатора, он должен в результате остаться невредимым.

После снятия колбы будет доступна плата со светодиодами. Если точно известно, что неисправны один или несколько излучающих диодов, дальше лампу можно не разбирать. Если есть сомнения, то прозвонить элементы можно уже на этом этапе – возможно, дальнейшая разборка не потребуется.

LED-светильник со спиленной колбой.

Плата со светодиодами крепится с помощью герметика. Его можно удалить ножом или другим острым предметом.

Дальше надо отпаять плоские выводы платы драйвера и отогнуть пружинящие выводы платы светодиодов. После этого плату светодиодов можно будет снять.

Плата светодиодов, снятая с драйвера.

Будут доступны места пайки проводов, которыми драйвер присоединяется к цоколю. Их можно отпаять тонким паяльником.

Плата драйвера, отпаянная от проводов.

Для наглядности видео-разбор различных лампочек.

Инструкция по ремонту светодиодных лампочек

Сначала неисправность надо локализовать: как минимум определить, что ремонтировать – драйвер или светоизлучающие элементы. Если логически вычислить по внешним признакам проблему не удалось, можно проверить каждый светодиод – в такой лампе их немного, тест не займет много времени. Скорее всего, LED в данной лампе соединены в одну последовательную цепочку. Можно постараться уточнить – для этого надо соскрести краску с платы, но в данном случае и так все понятно. Пять светодиодов в две или три одинаковые параллельные цепочки не соединить.

Замена smd светодиодов

Проверка и поиск неисправного светодиода выполняется с помощью мультиметра в режиме проверки диодов. Как и обычный полупроводниковый вентиль, LED при приложении испытательного напряжения прямой полярности должен открыться, и мультиметр будет показывать какое-то сопротивление, а при приложении обратного напряжения светодиод будет заперт и сопротивление будет бесконечно большим.

Обычные мультиметры рассчитаны на проверку кремниевых диодов, а светодиоды делают в большинстве случаев на основе арсенид-галлиевых кристаллов. Испытательного напряжения тестера может не хватить для открытия LED, поэтому омметр может в обе стороны показывать высокое сопротивление. Это не является признаком неисправности светодиода. В этом случае проверить элемент можно, приложив к нему номинальное напряжение в прямом направлении и определить работоспособность по зажиганию светодиода.

LED с белым цветом свечения открываются при напряжении примерно 3,5 вольта.

Безуспешная попытка прозвонить COB-светодиод мультиметром.

Также следует понимать, что многие светоизлучающие элементы делают по COB-технологии. Она состоит в том, что несколько кристаллов помещают на одну подложку, соединяют, заливают компаундом и покрывают люминофором. В этом случае ни у какого мультиметра не хватит напряжения, чтобы открыть все цепочку кристаллов. Единственный способ проверки – с помощью лабораторного источника питания. Надо подключить зажимы или щупы источника и плавно поднять напряжение от нуля. Если приложена верная полярность, светодиод загорится.

Светодиод загорелся при напряжении 12 вольт.

Неисправный светодиод надо выпаять. Делать это лучше всего с помощью паяльной станции с феном. Если ее нет, можно попробовать паяльником, но он должен быть достаточной мощности. LED закреплены на теплоотводе, который будет забирать много тепла. Чтобы его достаточно прогреть, паяльник должен быть не менее 40 ватт (а лучше – больше). Надо покрыть оба вывода слоем флюса, чтобы сохранять тепло, и попеременно нагревать то одну, то другую сторону. В итоге LED отпаяется.

Выпаивание светодиода паяльником 65 ватт.

После выпайки контактные площадки надо промыть спиртом, при необходимости облудить. Припаивать новый светодиод можно также феном или мощным паяльником.

Схема и восстановление драйвера

Каждый производитель делает драйверы по своему выбору – это касается как общей схемы, так и элементной базы. За доказательствами можно заглянуть в интернет – по соответствующему запросу поисковая система выложит множество картинок, и не факт, что она совпадет с искомой схемой. Поэтому зачастую проще срисовать соединения с платы, благо, что элементов на ней немного. Для данной лампы получилась такая схема.

Схема драйвера, срисованная с дорожек платы.

Анализ подобных схем дает основание предполагать, что DB1 является мостовым выпрямителем, о чем свидетельствует маркировка на его корпусе, а модуль U1 – генератор ШИМ.

Проверить работу выпрямителя можно, замерив напряжение в указанных точках. Оно должно быть около 300 VDC. Если оно значительно меньше, значит, неисправен либо диодный мост, либо оксидный конденсатор на его выходе. Если все в порядке, надо нагрузить выход резистором в несколько сотен ом и осциллографом проверить наличие импульсов на выходе драйвера. Проблема может быть как в микросхеме U1, так и в ее обвязке.

Схема проверки драйвера.

В стабилизаторе тока применяются достаточно специфичные компоненты, к тому же тип их определить можно далеко не всегда (отсутствие опубликованных схем от производителя, отсутствие внятной маркировки на корпусе), поэтому приобрести элементы на замену сгоревшим получится далеко не всегда, даже через интернет. Единственный доступный способ ремонта в этом случае – использование лампы-донора.

Возможен ли ремонт печатной платы

Если на плате выгорела одна или две дорожки, их можно продублировать дополнительными проводниками.

Дорожка, продублированная внешним проводником.

Если выгоревших дорожек много и не пугает процесс изготовления платы методом ЛУТ, можно сделать новую плату. Проще всего это сделать с помощью программы Spriny Layout. В ней есть функция загрузки подложки, в качестве которой можно применить фото неисправной платы.

Скриншот интерфейса программы Sprint Layout с фоновым рисунком платы.

Дальше надо подогнать рисунок под размер, расположить на нем пятачки и площадки под элементы и соединить их проводниками (на рисунке показаны только наложенные пятачки под сверление) по шаблону. Потом плата делается обычным путем по лазерно-утюжной технологии и на нее перепаиваются элементы.

Сборка

Сборка производится в обратном порядке:

припаивается драйвер (провода к цоколю можно нарастить для удобства работы – они коротковаты);
к нему припаивается плата светодиодов;
плата светодиодов устанавливается на место;
место соединения промазывается герметиком.

Колбу можно приклеить на место дихлорэтаном или любым клеем. Можно ее совсем не приклеивать, пожертвовав эстетикой. Но надо иметь в виду, что корпус лампы также выполняет функции рассеивателя, поэтому без него может получиться, что освещение резковато.

Для закрепления информации рекомендуем серию видеороликов.

Очевидно, что ремонту светодиодных ламп сопутствуют проблемы, связанные с разнообразием схем и их отсутствием в общем доступе, а также с приобретением комплектующих. Но если эти трудности решить, то починить LED-лампу большого труда не составит.

Светильник "Старт" с зарядкой от солнечной батареи из магазина "Светофор".

Купил светильник настенный "Старт" с зарядкой от солнечной батареи в известном дешевом магазине "Светофор". На моем канале уже была статья про садовый светильник ( Купил и разобрал самый дешевый светильник на солнечной батареи. Из рубрики что там внутри? ) И вот новый, более мощный и более дорогой светильник.

Светильник старт Светильник старт

Характеристики и особенности светильника

Особенности этого светильника:

заряжается от солнечной энергии
имеет светодиодную матрицу типа "прожектор"
датчик движения
крепится он на стену

Характеристики на коробке. Характеристики на коробке. Технические характеристики Технические характеристики

Солнечная панель: 0,55 Вт.
Световой поток: 350 Лм
Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В. 1200мАч
Уровень защиты: IP 65
Угол определение движения: 120гр, 5 м.
Продолжительность освещения: 15 сек/30сек
Переключатель: ВЫКЛ / АВТО
Размер: 102х53х103

Маркировка IP65 обозначает: 6 – полная защита от песка и пыли; 5 – защищен от струй воды со всех сторон. Таким образом датчик может находится под дождем.

Стоимость его на момент покупки 213 рублей

Комплектация

Комплектация Комплектация

Коробка, сам светильник, шуруп с дюбелем.

Внешний вид

Внешний вид Внешний вид

Функциональность представлена на фото ниже

Функциональность Функциональность

Разбираем светильник

Для того чтобы разобрать светильник нужно открутить один шуруп на задней панели

Внутренности: аккумулятор без маркировки , одна плата и провода от матрицы светодиодов и солнечной батареи.

Внутренности светильника Внутренности светильника

Отдельно плата виден датчик движения и кнопка

Датчик движения и кнопка смонтированы на плате Датчик движения и кнопка смонтированы на плате

Достаем плату хорошо виден датчик движения и кнопка.

Плата с кнопкой и датчиком движения Плата с кнопкой и датчиком движения

На обратной стороне нас будет интересовать микросхема, но она без маркировки, причем маркировка не стерта, чип не отфрезерован. Она не нанесена изначально, вот такая китайская защита от копирования.

Микросхема без названия. Микросхема без названия.

Солнечная батарея

Обратимся к солнечной панели она выдает нам 0,55 Вт. Это из характеристик на коробке.

Солнечна панель Солнечна панель

Ее структура говорит о том что она изготовлена из монокристаллического кремния. Стоимость такой панели одна из самых высоких, но и КПД то же высокое, достигает 25 %. Правда, разброс параметров может быть большим так как в дело идут отходы производства от промышленных солнечных панелей, но зато снижается цена. Еще одна проблема, это покрытие. Дело в том, что такие панели покрыты слоем резиноподобного пластика который деградирует на свету и постепенно темнеет. А что вы хотите, УФ фильтры дело дорогое! Поэтому со временем выработка электричества уменьшается и нужно либо смерится, либо выкинуть, либо полировать поверхность и покрывать лаком. Ниже для примера как выглядит аморфный кремний, это из прошлой статьи: " Купил и разобрал самый дешевый светильник на солнечной батареи. Из рубрики что там внутри? "

Аморфный кремний Аморфный кремний

Доступно видео на:

Яндекс.Дзен: " Светильник Старт с зарядкой от солнечной батареи из магазина Светофор "
Ютубе: "Светильник Старт с зарядкой от солнечной батареи из магазина Светофор"

Итак внутренности мы рассмотрели, но ничего толкового сказать не можем так как нет маркировки на двух основных компонентах аккумуляторе и микросхеме.

По отзывам из интернета служит данный светильник довольно долго, но как всегда ломается кнопка из за влажности коррозируют контакты и деградирует аккумулятор из за постоянного недозоряда.

Вот такой коротенький обзор, но как всегда.

Продолжение следует.

Ремонт неразборного светодиодного прожектора

Для начала посмотрел в интернете, можно ли его разобрать? – оказывается, что можно.

Ничего изобретать не стал – сделал так, как делают другие. Процарапал строительным ножом герметик между корпусом и стеклом, вкрутил (наживил) с задней стороны алюминиевого корпуса кровельный саморез (со сверлом), нагрел стекло строительным феном и осторожно, при помощи гаечного ключа на 8, стал кровельный саморез вкручивать. Получается, что он (саморез) выдавливает стекло наружу, при этом стекло не повредилось.

Разборка неразборного светодиодного прожектора Разборка неразборного светодиодного прожектора Разборка неразборного светодиодного прожектора Разборка неразборного светодиодного прожектора

Саморез можно выкрутить, он больше не пригодится.

Стекло неразборного светодиодного прожектора

К стеклу приклеена резиновая прокладка, а сверху металлический светоотражатель. Саморез (в моём случае) упёрся в светоотражатель, поэтому стекло и не повредилось.

Стекло неразборного светодиодного прожектора со светоотражателем Стекло неразборного светодиодного прожектора со светоотражателем

Устройство неразборного светодиодного прожектора

Все детали неразборного светодиодного прожектора размещены на одной плате методом поверхностного монтажа. Для ремонта эту плату откручивать не нужно, она прижата винтами к алюминиевому корпусу (для охлаждения) через теплопроводящую пасту.

Сальник сетевого провода тоже можно было не раскручивать.

Устройство неразборного светодиодного прожектора, теплопроводящая паста Устройство неразборного светодиодного прожектора, теплопроводящая паста

Схема неразборного светодиодного прожектора

Схема неразборного светодиодного прожектора оказалась очень простой, имеет минимум деталей и состоит из сетевой части, и части питания светодиодов (с самими светодиодами).

Сетевая часть состоит из предохранителя, варистора и выпрямителя (диодного моста).

Схема неразборного светодиодного прожектора Схема неразборного светодиодного прожектора

В моём случае неисправным оказался предохранитель (не прозванивался). Нашёл самую тоненькую проволоку и припаял её сверху предохранителя.

Самая тонкая проволока, которая оказалась под рукой Самая тонкая проволока, которая оказалась под рукой Самая тонкая проволока припаяна поверх предохранителя Самая тонкая проволока припаяна поверх предохранителя

Пробное включение неразборного светодиодного прожектора после ремонта

При ремонте устройств, которые включаются в электрическую сеть, пробные включения лучше производить через лампу накаливания (как это сделать – прочитаете здесь)

Включение неразборного светодиодного прожектора после ремонта через лампу накаливания Включение неразборного светодиодного прожектора после ремонта через лампу накаливания

Неразборный светодиодный прожектор отремонтирован, осталось его собрать (приклеить стекло при помощи герметика, загерметизи́ровать отверстие, которое осталось после вкручивания кровельного самореза) и установить на его место.

До следующих встреч.

Если статья была для Вас полезной или интересной , не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.

Задавайте вопросы и оставляйте комментарии, вступайте в дискуссию.

Ремонт светодиодных прожекторов

Признаки поломки

Некорректная работа прожектора, как правило, будет проявляться такими признаками:

при активизации питания осуществляется нагрев led-лампы;
светодиод мигает;
работа лампы проявляется в слабом и тусклом свечении;
световой поток приобретает неестественный оттенок.

Этот перечень признаков является основным. Выделяют также следующие дефекты, которые свидетельствуют о неисправной работе прожектора. Сюда относят повреждения механического типа, деформирование на диоде, перегрев электропроводки.

Причины их возникновения могут быть вызваны следующими факторами:

нестабильный характер работы электрической сети, а именно наличие перепадов напряжения, которые выходят за пределы рабочего токового значения;
неправильное подключение оборудования;
перенапряжение в сети;
применение сверхтоков;
возникновения коротких замыканий на приборе.

Такие нарушения в работе прожектора возникают при утрате работоспособности элементов, на которые осуществляется установка драйверных или преобразовательных компонентов, что обеспечивают подачу питания на матрице. Преобразовательный элемент может обладать повреждениями внутренних кристаллов в количестве 3–5 единиц. Это позволит продолжить ему работу в прежнем режиме.

Однако если число поврежденных кристаллов вырастет, то оборудование потеряет способность качественно функционировать, что приведет к необходимости замены матричной детали.

Диагностика

Перед началом проведения ремонтных работ устанавливают причину, что вызвала неисправность прожектора. Для этого стоит осуществить ряд диагностических мероприятий. Для примера можно взять для проверки работоспособности прямоугольной формы прожектор, чья матрица включает девять диодов. Это оборудование имеет общую мощность светильника 10 Вт, а поток света достигает 750 LM. В таких случаях диагностику следует осуществить в определенном порядке.

Как разобрать?

После проведения диагностических процедур и выявления причины поломки, можно приступать к разборке прожектора. Выполнить работу своими руками может человек, имеющий базовые знания, касающиеся электротехники, а еще обладающий навыками обращения с паяльником и мультиметром. Не помешает способность к чтению схем прожекторного устройства.

Разбор светодиодного прожектора с приклеенным стеклом следует начинать непосредственно со снятия стекла, поскольку основные детали кроются за ним. Более дорогие модели прожекторных конструкций оснащены стеклом, которое закрепляется с помощью болтов. Снять такую деталь не составит труда.

Более дешёвые аналоги оснащены стеклом, которое приклеено герметизирующим составом к рефлекторному отсеку. Разборку конструкции стоит начинать с аккуратного счищения герметика. Для этого потребуется острый нож или маленькая отвертка. Если первый способ не помог достичь результата, стоит выполнить прогревание рамки по всему периметру с применением строительного фена. После этого рамку поддевают предметом, имеющим острый край.

Ещё одним способом снятия стекла в таких моделях является разгерметизирование светильника с помощью винта, расположенного на обратной стороне прожектора. Эта деталь чаще всего имеет вид пробки, обеспечивающей герметизацию пространства внутри конструкции. Выкручивая винт, давление расположенное внутри конструкции практически сравнивается с атмосферным, а потому методы с прогреванием и поддеванием краев могут дать результаты.

После того как стекло будет убрано, можно приступить к выполнению дальнейшего ремонта.

Замена деталей

При обнаружении неисправности в виде оборванного провода не требуется наличия квалификационных знаний. Трудность будет заключаться в необходимости устранить неисправность в драйверах, преобразователях напряжения, матричной или печатной плате. Работа с этими деталями требует узкопрофильных навыков, а также владения приборами для диагностики и паяльной лампой.

Конденсатор для ограничения тока

Поломка в конденсаторе, ограничивающем ток, проявляется в неравномерном горении и мерцании прожекторной лампы. Дефект может быть вызван экономией производителя и установкой токоограничителя, который не соответствует по своим эксплуатационным свойствам драйверным деталям.

Блок питания

Поломка данного элемента – популярная проблема. Здесь потребуется найти аналогичную деталь, которую можно приобрести в магазине или подобрать в другом устройстве. Нередко блок питания прожектора меняют на аналогичную деталь из принтера. При желании приобрести новый элемент стоит посетить магазин вместе со старым блоком питания, чтобы консультанты смогли подобрать идентичную по техническим характеристикам модель. Для изъятия блока потребуется разбор прожектора.

Драйвер

Разновидности прожекторов, отличающиеся малыми мощностями, часто не содержат этого элемента. В них установлен драйвер, отличающийся светодиодными характеристиками. Этот элемент не обладает способностью получать питание от сети напрямую. Ему необходим ток переменного характера, который отличается от сетевого питания. Поэтому здесь используется драйвер. Свою деятельность драйвер осуществляет при учете параметров рабочей температуры, а также времени. Выходной ток, идущий на светодиодные элементы, изменяется на необходимое значение.

Ремонт драйвера выполняет также через разбор прожектора, поскольку здесь также необходимо подобрать идентичную модель.

Матрица

Поломку матричных элементов также относят к наиболее распространенным причинам, вызывающим неисправность прожекторного оборудования. Дефект появляется при наличии чрезмерного нагрева матричной конструкции, после чего происходит перегорание предохранителей. В таких случаях также выполняют разборку прожектора и извлекают неисправную матрицу. Чтобы извлечь деталь, необходимо открутить 4 винта и отпаять токопроводящие детали. После этого стоит нанести термопасту небольшим слоем на светодиодные детали и припаять обратно части, занимающиеся проведением током. После завершения данной работы можно прикрутить матричную деталь обратно.

Нередко матричная проводка располагается в подложке, проходя через отверстие. В этом случае она – матричный радиатор. Переход между звеньями покрывают слоем изоляционного материала, что помогает предотвратить возникновение короткого замыкания на корпусе.

Заменяя матрицу, выполняют очистку подложки и места, где будет устанавливаться деталь.

Выполняя работу с матрицей, следует помнить о сохранении ее формы и применении родных винтов. Это позволит не нарушать конструкцию и значительно продлит срок ее эксплуатации.

Ремонт матричных деталей лучше проводить в случае наличия нескольких перегоревших диодов, не ожидая выгорания элемента в полном объеме. При своевременной замене матричной детали можно сохранить работоспособность драйвера и преобразовательного элемента.

Печатная плата преобразователя напряжения

При проведении диагностики печатной платы также можно обнаружить перегоревшие элементы, что потребует выполнения ремонтных работ. Умение читать схемы на печатной плате значительно упростит процесс. Перед началом работы проводят прозвон светодиодных элементов. Также выполняют отпаивание одной из ножек платы, чтобы при выполнении прозвона получить корректный результат. При обнаружении неисправностей сгоревшие детали меняют на новые элементы.

Особенности ремонта моделей разной мощности

Оборудование, отличающееся малой характеристикой мощности, к примеру, 10 ватт, может быть отремонтировано после проведения внешнего осмотра. Такой же принцип может быть применён для прожекторов, имеющих характеристику 30W, 50W или 100W. Внимательное изучение светодиодного прожектора поможет увидеть отслойку в защитном покрытии, а также темные пятна на матрице, отвечающей за излучение света. Отремонтировать матрицу, где имеется диодный излучатель, возможно, но потребуется произвести кропотливый поиск аналогичного элемента, который обладает высокой ценой. Матрица чаще всего имеет стоимость, которая составляет до 50% от затрат на весь светодиодный прожектор. Также довольно сложно подобрать идентичную новую матрицу, так как светодиодам не характерно наличие маркировки.

Чтобы упростить данную задачу, можно установить драйвер прожекторного устройства с перегоревшими деталями на конструкцию, имеющую исправную матрицу. При обнаружении пригоревшего защитного резистора на старом драйвере можно судить о пробое в диодном мосте, который установлен на месте перехода между ключевым и управляющим резисторами. Бывают случаи, когда заменяемый драйвер не восстанавливает функциональность прожектора. Тогда следует провести более тщательную проверку и выявить возможные обрывания в оптической паре обратной связи. Установка новых деталей может дать результат.

Ремонтные работы на мощных прожекторах, которые используются для уличного пространства или в промышленных помещениях, требуют более кропотливой диагностики. Сюда можно отнести оборудование 100 или 200 ватт. Для обнаружения проблем снимают заднюю панель и выполняют визуальный осмотр. Особое внимание уделяет радиодеталям, расположенным на печатной плате. Здесь ищут элементы с нагаром, деформацией или другими повреждениями. После этого производят анализ печатной платы, предварительно вытащенной из прожекторной установки.

Часто проблема заключается в пригоревших резисторах, которая возникает вследствие прохождения высокого тока в 220 вольт и пробоин в полупроводниках и конденсаторных установках. С помощью процедуры прозвона можно также определить неисправность в полевом транзисторе. Чтобы починить данные элементы, следует выпаять испорченные детали и заменить их на новые.

При затруднениях с выполнением данных работ лучше обратиться за помощью к специалистам.

Как отремонтировать светодиодные прожекторы, смотрите в видео ниже.

Cветильник с датчиком движения и солнечной батареей на 100 LED - вскрытие и анализ

Здравствуйте друзья!
Этот светильник работает от аккумулятора 18650.Наличие датчика движения очень сильно экономит заряд аккумуляторов. Заряжается светильник от солнечной панели. А вот как заряжается, это ещё вопрос и это мы рассмотрим сегодня

Покупал светильник на Али экспресс мой знакомый. Выглядит на самом деле не так как на рекламных фотографиях.

После того как светильник перестал включаться, несмотря на прошедшие 2 солнечных дня, он попросил посмотреть в чем причина.
Перед тем ка раздирать светильник, выяснил, что у него 3 режима работы:
по датчику движения, постоянный свет, датчик движения + подсветка. То есть первый режим это полный свет и включается от датчика движения. Включается на 15-20 сек. При этом на солнечную панель не должен попадать свет. Второй режим это слабый свет все время до утра. И третий, подсветка ещё слабее постоянно, но полный свет по датчику движения. Переключаются режимы одной и той же кнопкой. Раз нажал первый режим 2 раза второй и так далее по кругу.
Поняв схему работы начал выяснять причину нежелания работать.
Затемнив солнечную панель я включил светильник и. О чудо он включился. Я посмеялся над знакомым, сказав что любой электрический прибор требует включения перед использованием и несмотря на его утверждение, что включал и даже несколько дней наблюдал, ка светильник нормально работал, посоветовал ему всегда изучать мат часть перед использованием агрегата.
Но как я был посрамлен. Через 3 дня светильник благополучно вернулся ко мне, с утверждением, что снова он перестал включаться.
И на самом деле, не удалось оживить светильник. Напряжение на клеммах аккумулятора составляло 2.5 в. Поставив другой заряженный аккумулятор убедился, что светильник включается. Эти дни на улице было пасмурно и решено было подождать. А пока оставил светильник за окном на солнечной стороне включив его в первом режиме. Две ночи светильник отзывался на приближение к окну, а потом перестал. Ага значить. Не хватает заряда.Но не все так просто оказалось.
Когда прошел полноценный солнечный день, Но светильник не начал отзываться.Достав из-за окна., попытался включить и он включился. Что за чудеса?
Методом научного тыка, удалось выяснить, что после глубокого разряда, светильник самостоятельно не возвращается к работе. Хотя на клеммах за солнечный день напряжение поднимается выше 3 в (Конкретного вольтажа нет и зависит от солнца за день зарядки), оживить можно только новым включением. Пришлось заняться вскрытием.

Внутри один аккумулятор 18650 без обозначения ФИО. В описаниях разных продавцов есть разные паспортные данные вплоть до 3400 махов. В данном конкретном случае LiitoKala Lii-500 показал 980 mah. Что же не совсем плохо.
Напряжение в момент измерений на аккумуляторе составило 4.07в.

Ток потребляемый всей схемой в выключенном состоянии составляет 1.9 миллиампер.

А вот в дежурном режиме (Ждет движения) составил уже 7.7 миллиампер

Чем дальше в лес тем больше проблем.
Напряжение выдаваемое аккумулятором на столе возле окна без попадания прямых солнечных лучей составило 0.1 вольт.
При попадании лучей через окно напряжение составило 1.27 в. возле закрытого окна

и 4.94.в при открытии окна.

Максимальный ток подаваемый на аккумулятор для зарядки в лучах яркого солнца составляет 39.4 миллиампер.

Негусто. При этом ток потребляемый светодиодами при полном включении составляет 190 миллиампер.

Все это показало, что даже в солнечную погоду аккумулятор зарядится настолько ничтожно (в лучшем случае наполовину), что емкости хватит ненадолго. Да все бы ничего, если бы схема после определенного разряда, причину которого не удалось выяснить, не уходила в дефолт. В конце концов после определенной зарядки снова начала бы светить. А там с учетом датчика движения и кратковременного включения хватило бы дойти до определенного места несколько раз.
И так итоги:
С учетом цены ( А нынче цена в некоторых местах перевалила за 1000руб) нет смысла.
С учетом «кривизны» схемы тем более нет смысла.
Если даже найти причину и устранить, то оно того не стоит.

Как починить LED-лампочку самостоятельно: пошаговая инструкция

Опять перегорела светодиодная лампочка? Не торопитесь ее выкидывать. CHIP расскажет, как самостоятельно в домашних условиях починить ее с помощью обычных подручных средств.

Если у вас перегорела LED-лампочка, за которую вы отдали приличные 90-150 рублей, есть шанс, что вы сможете вернуть ее к жизни, причем сделать это совсем не сложно. CHIP расскажет, что для этого понадобится и как выполнить ремонт самостоятельно благодаря нашей пошаговой инструкции.

Светодиодные или LED-лампочки в последнее время получили очень широкое распространение благодаря существенному падению на них цены. Но это не означает, что производители сумели найти более дешевую технологию изготовления ламп при той же надежности и долговечности. Как правило, в недорогих устройствах используются упрощенные схемы питания и более дешевые комплектующие. Именно поэтому срок службы таких светодиодных светильников может быть очень короток.

Но, заплатив, к примеру, 90 рублей за LED-лампочку, все же мы рассчитываем, что она прослужит как минимум год. Тем обиднее видеть, как спустя 2-3 месяца после покупки лампа перестает подавать «признаки жизни». Виной тому, как многие уже догадались, бюджетное оснащение в компонентной части лампочки, в результате чего на светодиоды подается гораздо большее напряжение, чем необходимо и, как следствие, перегорание одного из 8 светодиодов. Т.к. эти элементы установлены по последовательной схеме, то выход из строя хотя бы одного приводит к выключению и всех остальных.

В отличие от ламп с нитью накаливания и газовой экономной лампы, LED-лампочку можно починить, причем самостоятельно в домашних условиях. CHIP расскажет, как это сделать, не обращаясь к специалистам.

Что потребуется для починки светодиодной лампочки

Ничего сверхъестественного из инструментов приобретать не придется. В каждой семье обычно есть паяльник, желательно, чтобы он был с тонким жалом. Вместе с ним обычно имеется припой и канифоль (либо флюс, содержащий припой), либо кислота для пайки. Также будут нужны и пинцеты — без них никуда.

Кроме этого, для комфортного проведения работ, желательно иметь держатель (третья рука), либо помощника, который придержит плату со светодиодами. Для быстрого разогрева платы со светодиодами мы рекомендуем использовать компактную газовую горелку. Она позволит быстро отпаять перегоревший светодиод и мгновенно припаять на его место старый. Купить газовую горелку можно в любом магазине табака и стоимость составляет около 350 рублей. Но, если вы не намерены сильно тратиться, подойдет и турбозажигалка.

Но главным компонентом нашего ремонтного набора является еще одна вышедшая из строя светодиодная лампа, желательно такого же типа. Именно она послужит донором запчастей для ремонтируемой лампочки. Т.к. обычно перегорает лишь 1 светодиод, то 7 других пригодятся вам для ремонта выходящих из строя устройств.

И да, после того, как вы почините лампочку, потребуется приклеить на прежнее место ее плафон, а значит нужно запастиcь и супер-клеем (или аналогичным прозрачным клеем для пластика).

Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство

Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.

Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.

Снятие плафона с лампочки

Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.

Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.

На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.

Отсоединение контактов от платы со светодиодами

Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.

Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.

Извлечение сгоревшего светодиода

Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.

Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.

Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.

Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.

Установка нового светодиода на плату

Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.

Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.

Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.

Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.

Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.

Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение

Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.

Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.

Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.

Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.

Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.

Приклейка плафона

После испытаний и подтверждения работоспособности отремонтированной лампочки можно смело приклеивать на место ее плафон. Для этого аккуратно намажьте внутреннюю поверхность торца основания и плотно прижмите сферический плафон, подержите так пару минут и затем отложите собранную LED-лампочку в укромное место, чтобы дать клею затвердеть. Некоторые рекомендуют использовать силиконовый клей, чтобы было легче вскрывать лампочку для повторного ремонта.

Итак, вы смогли починить светодиодную лампочку своими руками, и у вас остались в запасе еще 6 светодиодов, с помощью которых есть возможность починить и другие устройства в будущем.

Читайте также: