Как разобрать светильник с датчиком движения

Обновлено: 02.05.2024

Уличный светильник с датчиком движения и солнечной батареей на 90 LED - вскрытие китайских косяков

(сопротивление — в Омах, время — в секундах)
Чувствительность датчика определяется номиналами C2, R2. Для увеличения чувствительности можно увеличить С2 до 22 мкФ и снизить R2 до 10 кОм (но не меньше, иначе возможны ложные срабатывания).
Микросхема "??" отвечает и за защиту аккумуляторов от переразряда. Когда напряжение аккумулятора становится примерно 2,7 В, то на 9 ноге (а на ней, напомню, ночью 0 В) напряжение скачком поднимается до 2,7 В, закрывая верхние МОСФЕТы и зажигание светодиодов становится невозможным. Ток потребления остальной схемой остается, но он очень мал, и до утра аккумуляторы потерпят, а там начнут заряжаться.
Вот теперь, когда разобрались как всё это работает, посмотрим, что у нас получается с нашей проблемой.
Когда напряжение аккумуляторов опускается до 3,1 В, то прекращается стабилизация напряжения, подаваемого на PIR с 1 ноги YX1001 — это напряжение начинает уменьшаться вслед за дальнейшим разрядом аккумуляторов. Поэтому любые колебания этого напряжения и, в частности, тот самый скачок при отключении светодиодов, сразу передаются на PIR, вызывая его несанкционированные срабатывания.
Интересно, что скачок получается и при питании от стабилизированного ЛБП за счет того, что присоединительные провода имеют некоторое сопротивление. И при токе потребления светильником 1,4 А, этот скачок получается порядка 60 мВ, что оказывается вполне достаточным для некорректной работы.
Для того, чтобы полностью исключить этот скачок, я перерезал дорожку соединяющую выход контроллера PIR с 10 ногой "??" и смотрел выходной уровень YX1001 что называется, без нагрузки.

Дополнительная информация

При этом светодиоды не зажигаются/гаснут и скачка напряжения быть не должно. И действительно, сам датчик движения вполне корректно работал при любом напряжении питания вплоть до 2,5 В. На 12 ноге напряжение устойчиво держалось на высоком уровне в течение 15 сек, а потом стабильно падало до 0.
Ну вот, «кто виноват?» вроде бы выяснили, остался вопрос «что делать?». Естественно, первым делом возникла мысль обойтись малыми затратами и впаять куда-нибудь конденсатор побольше, чтобы он там всё нафиг сгладил. Но тыканье электролита 100 мкФ в разные точки ни к чему, в общем-то не привело.
А потом, когда мне прислали даташит на YX1001 я обнаружил интересную вещь. Этот даташит был на самом деле на микросхему YX1001C (с буквой «С» в конце), а у меня на плате, судя по обозначению, стоит YX1001 (т.е. без всякой буквы «С»). Я вначале не обратил на это внимания, вроде бы всё одно и то же. Но при внимательном изучении обнаружилось, что YX1001C подает на PIR стабилизированное напряжение 2,5 В, в отличие от 3 В для YX1001, и диапазон напряжения питания у YX1001C начинается от 2,7 В, а у YX1001 от 3,2 В.
Может китайцы сами поняли, что они с этой микросхемой слегка накосячили и теперь вот выпустили обновление? Я думаю, замена микрухи сразу бы решила мою проблему. Только вот где её взять? Ни у нас, ни на Али таких микросхем нет. Если кто знает, дайте ссылочку, плиз… :)

Ремонт датчика движения. Подробный разбор

Статья эта является продолжением статьи про Устройство и схему датчика движения, которая вызвала бурное обсуждение и множество вопросов. Ну а поскольку вопросов по ремонту датчиков движения поступает много, решил вынести их в отдельную статью-продолжение.

Схем датчиков движения множество, но принцип один. Этот принцип и многое другое касательно этого устройства приведено по ссылке в начале статьи, ещё раз рекомендую изучить её и комментарии к ней. В той же статье приведены ссылки на другие статьи про датчики движения, можно скачать инструкцию и даташиты на детали электрической схемы датчика.

Типичные неисправности датчика движения

Датчик движения для включения света может иметь следующие неисправности:

Не включается.
Не выключается.
Включается или выключается не тогда, когда надо.

Ниже подробно разберем эти неисправности.

Еще раз о схемах датчиков

Итак, наиболее популярную схему датчика движения приведу ещё раз:

Схема датчика движения 3

В конце статьи будет приведена доработка этой схемы.

Плата слаботочная датчика движения

Плата питания (силовая) датчика движения

Вот наша с Ренатом переписка:

Ренат: Здравствуйте! По схеме и описанию у меня такой же датчик, модели точно не знаю, попросили посмотреть «перестал работать». Остановился на плате питания. Проверил все элементы, после диодного моста +24В выходит, стабилитрон +8В выдает, отпаял вторую часть схемы (плату, где ИК приемник, микросхема и т.п.). И вот, не могу понять почему реле срабатывает, когда подаю напряжение?

Я: Стоит интегральный стабилизатор (КРЕН) типа 7808, на выходе 8В?
Надо всё подключить, и тогда проверять.
Когда на вход ключевого транзистора ничего не подано, он может вести себя непредсказуемо.
Проверьте силовой транзистор, реле, регулировочные элементы, пайку.
Лезть глубже — надо разбираться со схемой — операционники, датчики, и т.д.

Ренат: Здравствуйте Александр! Интегральный стабилизатор не стоит. Подключил, всё по прежнему (реле сработано, на датчик не реагирует, от регулировки сенсора, времени и режима «день»/»ночь», тоже ничего не меняется.

Ренат проделал своими руками большую работу, и я попробую помочь ему в этой статье.

С чего начать ремонт, если не работает датчик

Данные мои рассуждения и методики относятся не только к конкретному датчику движения, но и к многим электронным устройствам. Например, к датчику освещения, схема которого гораздо проще, но принцип тот же.

1. Проверяем правильность подключения. На данном этапе надо также выяснить, после чего не работает датчик движения, при каких обстоятельствах. Варианты (мозговой штурм):

скачок света,
выключали электричество,
работа строителей,
к соседям приходил электрик,
какой-то запах,
дети крутили,
ударили,
погрызла собака,
соседи затопили,
вчера был ветер,
иногда плохо срабатывал,
и т.д.

На этом этапе уже можно выявить направление, в котором двигаться дальше.

Надо проверить правильность подключения, убедиться, что на датчик приходит положенное питание, и если есть индикаторы, то они должны гореть. Некоторые. Иногда. Далее смоделировать ситуацию, при которой он должен срабатывать.

2. Правильность регулировок. Возможно, неправильно установлены регуляторы, и достаточно правильно настроить датчик. Для этого необходимо поставить регуляторы в положения, в которых его включение наиболее вероятно: Уровень освещенности поставить в положение, при котором датчик будет срабатывать и днём, и ночью. Чувствительность установить максимальную. Время работы установить минимальное. В любом случае, стоит покрутить регуляторы, и проанализировать, как ведёт себя датчик, и реагирует ли вообще.

Вскрываем датчик

Если после первого этапа датчик не заработал, надо браться за настоящую работу.

Дорожки печатной платы должны быть целыми. Иногда бывает, что они трескаются, надламываются около мест паек (пятаков). Ну и конечно, если дорожка выгорела, надо её восстановить перемычкой, и проанализировать причину.

Тщательно проверяем пайку. В случае малейшего подозрения пошатываем подозрительные детали, и пропаиваем эти места. Часто бывают отпаяны вводные провода и провода между платами, а также регулировочные элементы (переменные резисторы).

Пробное включение

Подключаем питание к датчику. В качестве нагрузки для индикации работы датчика рекомендую использовать лампочку накаливания мощностью 25-60 Вт. Иначе, если ориентироваться на щёлканье реле, можно не услышать, или не понять, включено оно или выключено. Заразом проверяем реле и подключения.

Проверяем факт наличия нужного питающего напряжения на плате питания.

Я не буду рассказывать, как пользоваться измерительными приборами, и как проверять детали. Если есть вопросы, пишите в комментарии.
Кроме того, призываю соблюдать осторожность и помнить о своей безопасности! При ремонте может и долбануть!

Ещё раз возвращаемся к тому, с чего начали ремонт (пункт 1). Высока вероятность, что после осмотра, пропайки, замены визуально неисправных деталей всё заработает.

Проверяем питание

В датчике движения входное питание 220В преобразуется в постоянное напряжение, необходимое для питания схемы. Как правило, это напряжения 8, 12, 15, 24 В в разных сочетаниях, в зависимости от схемы.

В данном случае нужно для начала проверить напряжение +24В (см. схему в начале статьи). Если его нет, надо проверять ограничительные (гасящие) элементы перед диодным мостом, и сами диоды.

Так же проверяем и низкое напряжение +8В, которое используется для питания цепей операционных усилителей.

Если его нет, проверяем цепи до него (наличие +24В), цепи стабилизации (стабилитрон), пробно отключаем нагрузку.

Силовые цепи

В тонкости операционных усилителей пока не лезем, продолжаем исследовать наиболее очевидное и вероятное.

В данном случае это проверка работы реле платы питания. Это реле включается, то есть, на его катушку подается напряжение 24В, если открывается ключевой транзистор. В данном случае S9013, n-p-n.

Проверку лучше проводить при полностью отключенной слаботочной плате. Как раз, мы её отключили при проверке питания в пункте 4.

Далее, проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле. Для этого через тот же резистор (резистор обязателен, перемычка спалит транзистор) подключаем базу транзистора к +24В. Реле должно включиться.

Также возможна неисправность реле.

Тонкости

Если ремонт подошёл к этому этапу, не принеся результатов, значит ремонт можно считать сложным и затянувшимся. Как и эту статью.

Поэтому в дальнейшие тонкости вдаваться не буду, а если это будет необходимо, задавайте вопросы в комментариях, обязательно отвечу.

И да, будет лучше, если вместе с вопросами будете расписывать ход ремонта по пунктам статьи. И будет вообще замечательно, если отправите мне фото датчика, его плат и принципиальную схему.

Бонус. Вопрос читателя по датчику на LP8072C

Рассмотрим схему датчика движения на специализированной микросхеме LP8072C, которую прислал читатель Андрей (см. комментарий к статье от 15.12.2015)

Схема датчика на LP8072C

Ещё раз повторяю его вопрос, и отвечаю:

Вынул датчик. Два блочка (питание с реле и на другом все датчики), с 3 проводами — 0, 5в, 11 контакт на базу.

Посмотрел
13 — VDD 5в.
9 — CDS (цепь фото диода) от переменного резистора меняется от 0,4 в до 2 в.
11 — есть 5в постоянно — реле сработала и лампа горит, от CDS не зависит.

Всё правильно пока. Для интереса, можно базу и эмиттер транзистора закоротить (например, отверткой, при этом выходные 5В упадут на резисторе 5,6кОм, это не страшно). Реле и нагрузка должны выключиться. Это скажет о том, что транзистор и силовые цепи работают.

Правда, положил на стол, припоял проводки к 0, и последовательно к 13, 9, 11 для вольтметра.
Когда мерил между 0 и 11 — датчик заработал. Можно было менять длительность горения лампы переменным резистором.

Между выводами 5 и 11? Это просто силовой выход, вольтметр не должен на него влиять. Получается, вольтметр зашунтировал выход микросхемы, как я выше рекомендовал с закороткой базы-эмиттера отверткой. Такого не должно быть, тут или микросхема неисправна (скорее всего), или вольтметр.

Но датчик пробовал с обычной лампой на 60 вт. Обрадовался, все собрал в прожектор — и опять горит постоянно.
Может длительность горения становится очень большой.
В Вашей схеме есть усилитель и компаратор.
Здесь есть выводы двух ОУ. Может на них можно что посмотреть.
Заметил в Вашей схеме RC цепочку у красного провода.

Да, эта цепочка для уменьшения искрения контактов реле, в данном случае роли не играет.

Внутри микросхемы должен быть встроен такой резистор, или его ставят между базой и эмиттером транзистора, для повышения надежности работы. Как в схеме датчика освещенности.

А микросхема скорее всего неисправна (частично), или вышла из режима из-за внешней обвязки.

Пишите в комментариях, как продвигается ремонт.

Фото прожектора и датчика движения, Андрей прислал:

Прожектор с датчиком движения на LP8072C

Датчик движения на LP8072C

Датчик движения. Силовая плата

Ещё дополнение

10 февраля мой читатель Михаил прислал фото датчика (см.комментарий за это число), в котором при включении сгорел резистор на плате:

Китайский датчик движения со сгоревшим резистором на плате

Если у кого-то есть такой датчик или его схема, помогите Михаилу, сообщите номинал резистора. Заранее спасибо!

Добавлю, что резистор просто так не горит, это следствие! 90%, что после замены он сгорит опять!

Ещё бонус. Видео по ремонту датчиков

Вот что думают мои коллеги по поводу ремонта датчиков движения:

Кстати, узнаёте, откуда взята картинка на заставке к видео? И чего на ней не хватает? ;) Моего логотипа!

Доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Выкладываю доработку схемы, изложенной в начале статьи. Её (доработку) прислал Алексей Филиппов из Львова:

доработанная схема датчика движения с исправленной ошибкой

Суть доработки такова.

У меня эта доработка сделана на работе, собрана в двух экземплярах, одна на сервисе, другая на складе.

Ещё одна схема датчика движения

Схему прислал читатель Виктор, см. комментарии к этой статье от 13 ноября 2017 и далее.

Ещё одна схема датчика, который надо отремонтировать.

Фото платы датчика

Фото к комментарию читателя Дмитрия от 3 мая 2018г.

Фото платы датчика движения на ремонт

Вместо смд резистора 100 Ом 1вт (обозначение 101). Поставил советский 2х ватный на выносных проводах.

Замена резистора при ремонте датчика движения

Ещё фото датчика движения

Может, кому пригодится при ремонте.

Датчик движения, плата слаботочная со стороны пайки

Датчик движения, плата слаботочная

Датчик движения, плата с реле со стороны пайки

Датчик движения, плата с реле со стороны деталей

И ещё фото датчика, может пригодится кому-нибудь в ремонте.

Плата датчика движения, фото для ремонта

Фото датчика. Видны датчики освещенности и пиро

Схема подключения и монтаж датчика освещенности

В статье рассмотрим вопросы монтажа и подключения датчика освещенности. Также приведены электрические схемы наиболее популярных моделей датчиков света.

Подключение датчика освещенности

Приведу три варианта схемы подключения, все они идентичны, разница только в способе отображения.

1. Схема по аналогии с датчиком движения

Схема подключения датчика движения и датчика освещения

Схема взята из статьи про датчик движения, ссылка выше.

2. Схема подключения датчика света из инструкции

Вот как схема подключения датчика света приведена в инструкции:

Датчик освещения LXP. Схема подключения из инструкции

3. Подключение на основе фото датчика

Схема подключения датчика света на основе фотографии

Небольшое пояснение по схемам подключения:

На коричневый провод приходит фаза.
На синий провод подключается ноль.
На красный провод подключается нагрузка (первый вывод светильника).
Второй вывод светильника подключается к нулю (туда же, куда и синий провод датчика)

Итак, с подключением разобрались, теперь

Монтаж датчика освещения

Казалось бы, чего тут премудрого? Прикрутил (см.картинку в начале статьи), подключил, настроил, и всё! Но бывает, место установки выбрано неудачно, и начинаются проблемы.

У нас на улице одно время уличные светильники вечером включались замысловато. Включатся, потухнут, опять включатся, и так с периодом около 1 минуты. Потом, с наступлением хорошей темноты, включались окончательно.

Настройка и калибровка

При настройке датчика освещенности важно использовать черный пакетик, который идёт в комплекте с датчиком. Этот пакетик служит для имитации ночи.

Кулечек для настройки датчика освещения

Подробнее настройка уровня описывается в описании принципиальной схемы, ниже.

Есть простейшие датчики освещения (например, LXP-01), в котором вообще нет никаких регулировок. Есть продвинутые, где ещё есть регулятор времени задержки включения/выключения.

Схемы датчиков освещения

Схема срисована именно с той платы, которая показана по ссылке в начале статьи. Стоит отметить, что производитель постоянно работает над улучшением своего устройства (цена/качество), поэтому схема может меняться.

Датчик освещения LXP-02. Схема электрическая принципиальная

Но принцип остается тот же:

Напряжение питания 220 Вольт поступает через клеммы L (фаза) и N (ноль).

Не факт, что в таких схемах ставят фоторезистор, может стоять и фотодиод, но принцип тот же.

При наступлении темноты освещенность падает, сопротивление фоторезистора растёт, напряжение на базе транзистора растёт. И достигает такого уровня, что транзистор открывается, через коллектор протекает ток, достаточный для включения реле КА. Реле своими контактами включает нагрузку, которая подключается через вывод LOAD.

При этом загорается светодиод, а конденсатор 47 мкФ в цепи базы сглаживает все процессы, чтобы реле слишком быстро не щёлкало, например, если его перекрывает ветка дерева, колеблющаяся от ветра.

Датчик освещения LXP-03. Схема электрическая

Тут схема та же, отличия перечислю:

Зная принцип работы схемы, её легко отремонтировать. А если хотите подробнее разобраться в ремонте, то в статье про ремонт датчика движения пошагово расписана методика и философия ремонта подобных устройств.

Как отремонтировать датчик движения своими руками, 5 главных поломок

Если выявили неисправность датчика движения, не стоит срочно вызывать мастера или отправляться с устройством в сервис, произвести ремонт датчика движения можно своими руками. Устройства распространены в системах безопасности, для экономии энергопотребления в осветительных системах. Перебои возникают по причине внешних воздействий или изменений в схеме, последствия которых нетрудно устранить без дополнительной помощи со стороны. Элементы устройства редко ломаются или приходят в негодность.

Принцип работы инфракрасного датчика

Инфракрасный датчик откликается на любое изменение теплового поля в сканируемой зоне. Детекторы регистрируют каждый объект, который излучает тепло: человек, животное или любой перемещающийся объект, у которого температурное поле разнится с фоновым. Сенсор детектора фиксируют инфракрасные волны, которые собираются посредством встроенной в него системы линз. По электрической схеме напряжение сенсора идёт через транзистор, затем переходит реле. Релейные контакты разомкнуты, когда детектор выполняет сканирование. Если в зону сканирования попадает объект, изменяется уровень освещенности сенсора инфракрасным излучением, что приводит к замыканию релейных контактов. В результате загорается лампочка или светильник.

Типичные неисправности

Существует несколько признаков, по которым делают вывод о наличии перебоев в работе прибора:

детектор включается в любое время без каких-либо причин;
не выключает светильник, когда не соблюдаются условия для работы датчика;
не замыкаются релейные контакты, когда датчик функционирует
перестаёт реагировать при наличии перемещающихся объектов
датчик действует и отключается самопроизвольно, вне зависимости от окружающей обстановки

Не включается

Если не срабатывает детектор или не загорается свет, то сначала проверяют, верно ли он подсоединён. Далее попытайтесь вспомнить или узнать, когда датчик прекратил работать, при каких условиях это случилось. Причины сбоя в работе прибора:

перепад напряжения в сети
на детектор попала вода: прошёл дождь или произошло затопление соседями этажом выше
механическое воздействие в виде удара
отключение энергоснабжение в районе
нестабильная работа устройства имела место и раньше

Установив причину нарушения в работе, станет ясно, что делать дальше.

Не выключается

Освещение, которое горит круглые сутки, не требуется в квартирах и частных домах. Имеет смысл потратить время и попытаться произвести ремонт датчика. Нередко корень проблемы лежит в замкнутых контакты реле, что случается по причине нарушений правил подключения, установки неопытным специалистом. Также выясните, что располагается напротив датчика движения. Рядом с работающим детектором не должно быть устройств, которые излучают тепло. Ведь известно, что устройство срабатывает при изменении тепловой среды. Не следует ставить напротив прибора обогреватель или иные устройства, которые выделяют тепло.

рекомендуется проверить регулировку задержки по времени. Схема питания не размыкается, если у регулятора задержки поставить чересчур высокое значение;
установка слишком высокого порога яркости (LUX);
имеет место особенность работы электрической цепи детектора. Если датчик не новый и используется уже продолжительный период времени, то контакты не размыкаются, поскольку присутствует остаточная нагрузка. Если устройство не выключает свет, следует отключить датчик от сетевого напряжения на полминуты;
Неверно отрегулирована степень чувствительности сенсора движения к инфракрасным волнам (регулятор SENS);

Рекомендуемые значения указываются в технической документации, важно использовать именно их. Если регулятор освещенности установить на максимум (2000 люкс), то свет перестаёт выключаться. Работа прибора теряет всякий смысл

Если вы не в курсе, какими должны быть значения, то не стоит изменять их самостоятельно. Лучшее решение – обратиться к профессионалу за помощью в настройке.

Непредсказуемое включение и выключение

При появлении в зоне сканирования датчика радиосигналов высокой частоты, прибор начинает работать нестабильно. В связи с этим не рекомендуется размещать детектор, где работают приборы, которые генерируют радиоволны (например, WIFI-роутер). Точно так же прибор датчик реагирует на электромагнитные поля, которые создаются находящимися неподалеку пускателями, контакторами, сварочным оборудованием.

Что делать, если перечисленные устройства нужно использовать в зоне действия датчика. Перечислим способы устранения неисправности:

экранировкой детектора, обернув его фольгой. Экран важно заземлить;
понижением чувствительности регулятора SENS.

Остальные причины нестабильной работы устройства:

отошёл контакт, произошёл пробой изоляции или излом скрытой электропроводки. В результате возникают электромагнитные поля, нарушающие нормальную работу датчика;
в зону сканирования попали предметы, которые первоначально в ней не находились. Примером служат ветки деревьев, порывом ветра они легко оказываются в области действия сканера;
нагрев корпуса детектора под воздействием солнечных лучей или теплоизлучающих электроприборов. Если удалить источник излучения тепла нельзя, то ставят барьер.

Признаки неисправности

Несанкционированное включение

Детектор ложно срабатывает чаще всего по причине внешнего воздействия, такое редко происходит по причине неисправности устройства.

Для выявления сбоя в работе датчика применяют специальные приборы, которые дают возможность выявить, насколько корректно работает датчик, или производят замену неверно работающих детекторов новыми приборами.

Причины ложного срабатывания:

неправильная установка датчика
слабые контакты
неверно отрегулированы функциональные параметры.

Если прибор эксплуатируется совместно со светильником, то причина несанкционированного включения света может быть лампочка. Светодиодные лампы лучше подходят, поскольку они не реагируют на скачки напряжения и включаются одномоментно. Уличные люминесцентные лампы мигают и не всегда загораются.

Не отключает лампу освещения и/или не включает лампу освещения

Если детектор не выключает освещение по истечению заданного интервала времени, то стоит проверить устройство. Подобные неисправности характерны для дешевых приборов. Либо поломка произошла из-за того, что детектор находится в эксплуатации длительное время.

Чем дольше срок эксплуатации, тем больше вероятность того, что дальность сканирования будет становиться всё меньше. Изначально дальность видения составляет 5 метров, постепенно она уменьшается до 3-4 метров. С течением времени линза мутнеет и хуже распознаёт предметы, и сенсор может неверно улавливает уровень освещенности.

Рекомендуется осмотреть прибор и исключить все перечисленные причины. Если светильник с детектором так и не срабатывают, то делают замену устройства или всей конструкции. Стоит подобрать недорогой, но качественный прибор и забыть об этой проблеме.

Как правильно диагностировать

Неправильная настройка освещенности – самая популярная проблема. Проверьте регулятор на корпусе детектора – поставьте показатель на уровень в 300 Люкс. Степень освещенности не всегда можно менять. Производитель делает их нерегулируемыми, но никто не застрахован от случайной ошибки. В этом случае следует вернуть товар в магазин, если сохранён чек.

Если после регулировки детектор не заработал, то проблема кроется в электрической схеме прибора. Можно попытаться отремонтировать самостоятельно, либо обратиться к профессионалу.

Способы самостоятельного ремонта

Простейший вариант

Вскрываем датчик, смотрим на платы. Проверяем целостность составляющих. Опытный в этом деле человек обратит внимание на запах. Не должно быть потемневших, потрескавшихся, вздутых или ненадёжно закрепленных элементов

Дорожки печатной платы должны быть в целостности. Если дорожка выгорела, её восстанавливают перемычкой, и определяют причину.

Тщательным образом рассматриваем пайку. Если детали закреплены ненадёжно, то их нужно пропаять.

Лазерный прибор

Если нарушена работа механизма лазера, он показывает неверный уровень или совершенно не работает.

Ремонт необходим в следующих ситуациях:

при неисправности диода;
переключатели и клавиши не работают или залипли;
при сбое в работе излучателя, и в ситуациях, когда лазерный свет слабый или совсем отсутствует

Если требуется отремонтировать самодельный лазер, то тогда прибор разбирают и собирают вновь. Не забывайте про осторожность при эксплуатации, тем более на улице.

Для построения ровных плоскостей на крупных строительных площадках разработаны промышленные лазерные приборы. Для бытового ремонта используют самодельный лазерный уровень.

Настройка

Чувствительность обозначается на корпусе буквами «SENS». Данная настройка является наиболее трудной. Вам стоит произвести регулировку параметра так, чтобы датчик не реагировал на небольших питомцев, но при этом срабатывал, если в комнату вошёл человек. Поставьте регулятор SENS на максимум, дождитесь момента, когда лампочка выключится, и проверьте, как срабатывает сенсор. Уменьшайте чувствительность до тех пор, пока не достигнете оптимального значения.

Параметр LUX служит, для того чтобы настроить детектор на включение освещения, только когда наступает темное время суток. При первой регулировке необходимо поставить максимум, а вечером отрегулировать оптимальный временной отрезок, при котором будет срабатывать сенсор.

Time – время задержки. Продаются детекторы, у которых при каждом последующем включении время задержки увеличивается. Сначала выставляют регулятор на минимум, чтобы затем быстро выполнить проверку параметров.

Правила эксплуатации

При планировании размещения детекторов соблюдают ряд правил:

Светильник не должен располагаться непосредственно над датчиком движения
В зоне сканирования детектора не должно находиться стеклянных перегородок, стекло не пропускает инфракрасное излучение.
Следует проверить, будет ли датчик находится рядом с большими предметами интерьера, которые затрудняют процесс сканирования.
Наличие кондиционера или обогревателя в зоне действия прибора мешают его работе, так как детектор обнаруживает движущиеся потоки воздуха и ложно срабатывает, включая освещение

В комнатах большой площади применяются детекторы, закрепляемые на потолке. Устройства выполняют обнаружение движущихся предметов в круговой зоне.

Советы и рекомендации

Специалисты рекомендуют перед установкой построить план комнат и отметить местоположения установки устройств. Чертят диаграммы, показывающие направления действия детекторов, и меняют места их установки так, чтобы приборы срабатывали при входе человека в комнату и движении по ней, и при этом светильники продолжали работу.

Комментарии Виталий Ответить

Полезная статья. Когда у меня возникла проблема с датчиком, хотелось бы самому разобраться и починить неисправность. Спасибо, что подсказали!

Владимир Ответить

Можете пожалуйста подсказать по подробней , что делать если датчик не реагирует на перемещение объектов?

Вероника Ответить

Вопрос от девушки: не дешевле купить новый? У меня стоит на даче и постоянно глючит. У меня он срабатывает неизвестно на что, а для выявления поломки необходим специальный прибор. И если я его разберу, то куда смотреть?

Михаил Ответить

Прожектор с датчиком: как установить и что под капотом

В сей статье рассмотрим уличный светодиодный прожектор (светильник) с датчиком движения. Как обычно, ожидается много фотографий, на которых показан внешний вид, устройство прожектора, а также вариант его подключения и установки.

Данное устройство состоит из двух частей: собственно прожектора (светильника) и датчика движения, через который идёт питание на прожектор.

Но ещё раз скажу, что прожектор и вообще любой светильник с датчиком движения – жутко удобная и современная вещь, может применяться хоть в туалете и коридоре, хоть на лестничной площадке и на пороге дома. Применение ограничено лишь фантазией.

На выход такого датчика можно подключить не только прожектор или светильник, но и сирену, можно – любое сторожевое устройство, как в статье про охранное устройство из мобильного телефона , а можно – взрыватель, как я видел в одном из боевиков. Датчиков может быть несколько, включать их можно параллельно или (для специальных применений) последовательно, как обычные выключатели.

Содержание статьи:

Параметры и внешний вид светодиодного прожектора с датчиком
Регулировка и настройка датчика движения
Устройство светодиодного прожектора.
Устройство датчика движения светодиодного прожектора.
Установка уличного прожектора своими руками.
Как переделать датчик движения в датчик освещённости
Ремонт датчиков движения

Параметры и внешний вид светодиодного прожектора с датчиком

Итак, мне необходимо установить уличный светодиодный прожектор (светильник) с датчиком движения, коробка из-под которого показана на первой фотографии.

Вот параметры прожектора с датчиком типа LL-222:

2_Параметры прожектора с датчиком LL-222

А вот инструкция:

Блог СамЭлектрик.ру в соцсетях: Подписывайтесь! Будет интересно. Блог СамЭлектрик.ру в соцсетях: Подписывайтесь! Будет интересно.

3_Инструкция по эксплуатации прожектора с датчиком

Сам прожектор в сборе выглядит вот так:

4_Светодиодный уличный прожектор LL-222 с датчиком движения_внешний вид

5_Прожектор – вид сзади

6_Светодиодный прожектор_крепеж и регулировки

Обратите внимание, крепежная планка (кронштейн) перед монтажом должна быть откручена. В моём случае для этого потребовался ключ М8 и довольно значительное усилие. Пассатижами открутить не удалось.

Регулировка и настройка датчика движения

Для регулировки момента и времени включения прожектора используются два регулятора, показанные крупнее ниже:

7_Органы регулировки датчика движения

1. Регулировка освещенности (регулятор DayLight, слева)

В крайнем левом положении (при вращении по часовой стрелке) датчик движения сработает только ночью. Это необходимо при установке прожектора с датчиком движения для уличного освещения. Для чего он, собственно, и предназначен.

В крайнем правом положении регулятора освещенности датчик будет включаться в любое время суток, при любой освещенности. Это бывает нужно, когда прожектор установлен в помещении, куда солнце практически не проникает.

2. Регулировка времени включения (регулятор Time)

Тут всё просто: регулятор до упора по часовой – время включения максимально (может достигать 10-15 минут в разных моделях датчиков). Регулятор против часовой – время включения датчика после срабатывания около 20-30 секунд.

В инструкции к датчику (выше, на фото 3) этих данных нет, но разобраться самому не сложно.

Устройство светодиодного прожектора.

Как обычно, я стараюсь всё разобрать, докопаться до сути. Поэтому и на этот раз подробно сфотографировал всё.

Фотографии приведены в статье про устройство светодиодных прожекторов, там же даны рекомендации по их ремонту.

Устройство датчика движения светодиодного прожектора.

Тут просто публикую фото, поскольку тема эта на сайте раскрыта (см.ссылки в начале статьи).

Как я вскрыл не разборный прожектор с вклеенным стеклом

Периодически ремонтирую светодиодные светильники и прожекторы, но в этот раз появились особые сложности. А именно, мне в руки попал не разборный прожектор, который чтобы отремонтировать нужно вскрыть. У него нет винтов и крепежа, стекло вклеено на герметик или какой-то компаунд. Первым делом начал искать информацию в интернете, кто сталкивался с такими сложностями при ремонте "рисовых" ребят. Интернет мне подкидывал ролики, где авторы использовали два метода решения существующей проблемы. Как оказалось позднее оба метода были просто инфо мусором в сети, но об этом позже. Первый метод заключался в том, чтобы залить в щель между стеклом и корпусом растворитель. Растворитель разъест герметик и можно будет получить доступ к светодиодам. Я канцелярским ножом убрал сколько смог герметика и шприцем залил растворитель, повторял эту операцию 3 раза, но воз и ныне там.

Пустая трата времени Пустая трата времени Растворитель не берёт эту затвердевшую "химозу" Растворитель не берёт эту затвердевшую "химозу"

Второй метод заключался в том, что нужно строительным феном прогреть стекло, герметик размягчится и можно будет отделить стекло от корпуса. Проделал я эту операцию, но стекло предательски сидело в прожекторе и не хотело отделятся.

Ещё один бесполезный метод Ещё один бесполезный метод

Сдаваться я не собирался, и решил взять паузу для последующей атаки на китайского супостата. Если нет желания ремонтировать, то всегда можно заказать новый прожектор по приемлемой цене.

Мозг полезная штука, иногда может генерировать нестандартные решения, вот и мой подкинул мне идею. Решил значит я выдавить стекло с тыльной стороны, для этого нужно высверлить отверстия, и не одно а целых 4. Это нужно, чтобы равномерно выдавить стекло, поочерёдно, иначе оно может лопнуть. Для этого я взял сетевой шуруповёрт, биту и кровельные саморезы.

Остриё таких саморезов заточено как сверло, не нужно будет сверлить отверстия, а резьбовая нитка саморезов нарежет резьбу в корпусе. Просверлив отверстия постепенно и равномерно заворачиваем каждый саморез, острие самореза упирается в аллюминевый отражатель. Поэтому можно не переживать, что стекло лопнет от него.

Cветильник с датчиком движения и солнечной батареей на 100 LED - вскрытие и анализ

Здравствуйте друзья!
Этот светильник работает от аккумулятора 18650.Наличие датчика движения очень сильно экономит заряд аккумуляторов. Заряжается светильник от солнечной панели. А вот как заряжается, это ещё вопрос и это мы рассмотрим сегодня

Покупал светильник на Али экспресс мой знакомый. Выглядит на самом деле не так как на рекламных фотографиях.

После того как светильник перестал включаться, несмотря на прошедшие 2 солнечных дня, он попросил посмотреть в чем причина.
Перед тем ка раздирать светильник, выяснил, что у него 3 режима работы:
по датчику движения, постоянный свет, датчик движения + подсветка. То есть первый режим это полный свет и включается от датчика движения. Включается на 15-20 сек. При этом на солнечную панель не должен попадать свет. Второй режим это слабый свет все время до утра. И третий, подсветка ещё слабее постоянно, но полный свет по датчику движения. Переключаются режимы одной и той же кнопкой. Раз нажал первый режим 2 раза второй и так далее по кругу.
Поняв схему работы начал выяснять причину нежелания работать.
Затемнив солнечную панель я включил светильник и. О чудо он включился. Я посмеялся над знакомым, сказав что любой электрический прибор требует включения перед использованием и несмотря на его утверждение, что включал и даже несколько дней наблюдал, ка светильник нормально работал, посоветовал ему всегда изучать мат часть перед использованием агрегата.
Но как я был посрамлен. Через 3 дня светильник благополучно вернулся ко мне, с утверждением, что снова он перестал включаться.
И на самом деле, не удалось оживить светильник. Напряжение на клеммах аккумулятора составляло 2.5 в. Поставив другой заряженный аккумулятор убедился, что светильник включается. Эти дни на улице было пасмурно и решено было подождать. А пока оставил светильник за окном на солнечной стороне включив его в первом режиме. Две ночи светильник отзывался на приближение к окну, а потом перестал. Ага значить. Не хватает заряда.Но не все так просто оказалось.
Когда прошел полноценный солнечный день, Но светильник не начал отзываться.Достав из-за окна., попытался включить и он включился. Что за чудеса?
Методом научного тыка, удалось выяснить, что после глубокого разряда, светильник самостоятельно не возвращается к работе. Хотя на клеммах за солнечный день напряжение поднимается выше 3 в (Конкретного вольтажа нет и зависит от солнца за день зарядки), оживить можно только новым включением. Пришлось заняться вскрытием.

Внутри один аккумулятор 18650 без обозначения ФИО. В описаниях разных продавцов есть разные паспортные данные вплоть до 3400 махов. В данном конкретном случае LiitoKala Lii-500 показал 980 mah. Что же не совсем плохо.
Напряжение в момент измерений на аккумуляторе составило 4.07в.

Ток потребляемый всей схемой в выключенном состоянии составляет 1.9 миллиампер.

А вот в дежурном режиме (Ждет движения) составил уже 7.7 миллиампер

Чем дальше в лес тем больше проблем.
Напряжение выдаваемое аккумулятором на столе возле окна без попадания прямых солнечных лучей составило 0.1 вольт.
При попадании лучей через окно напряжение составило 1.27 в. возле закрытого окна

и 4.94.в при открытии окна.

Максимальный ток подаваемый на аккумулятор для зарядки в лучах яркого солнца составляет 39.4 миллиампер.

Негусто. При этом ток потребляемый светодиодами при полном включении составляет 190 миллиампер.

Все это показало, что даже в солнечную погоду аккумулятор зарядится настолько ничтожно (в лучшем случае наполовину), что емкости хватит ненадолго. Да все бы ничего, если бы схема после определенного разряда, причину которого не удалось выяснить, не уходила в дефолт. В конце концов после определенной зарядки снова начала бы светить. А там с учетом датчика движения и кратковременного включения хватило бы дойти до определенного места несколько раз.
И так итоги:
С учетом цены ( А нынче цена в некоторых местах перевалила за 1000руб) нет смысла.
С учетом «кривизны» схемы тем более нет смысла.
Если даже найти причину и устранить, то оно того не стоит.

Читайте также: