Как разобрать светильник camelion

Обновлено: 17.05.2024

Ремонт настольной светодиодной лампы Uniel TLD-565 Black

Здравствуйте Пикабутяне. У меня вопрос по ремонту настольной лампы для мастеров. Лампа светодиодная с сенсорными регуляторами яркости и цветовой температуры. В один прекрасный день при включении она начала просто мигать. Вопрос: где зарыта шляпа? - Хотел бы попробовать ради развлечения починить своими руками, если не получится, обращусь к одному из вас. Я из Москвы. Ниже фотография единственной электронной схемы лампы. Все детальки внешне в порядке, никаких прогаров трещин и прочего. Заранее спасибо за советы.

Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века"

Может кто сталкивался с разборкой такого фонаря для замены батареи.
Собственно сам фонарь:

В инструкции все просто:

А на деле засада. Если подразумевается откручивать отражатель который используется в режиме ручной фонарь (черное основание собст-но как раз он и есть), открутить отражатель и открутить 4 винта, то батарею то видно, но половинки не разъединить ибо черный пояс что между красным блоком и плафоном кемпингового отражателя этого сделать просто не дает, и открутить его похоже можно только сняв плафон именно кемпингового отражателя. Но. "шляпа" же, где ручка, не откручивается, похоже что крепко сидит на клею. Гугл о подробностях разборки сего фонаря упорно хранит молчание.

Ремонт аварийного светильника Camelion KN-338 (не светит)

Светильник Camelion KN-338 не светит при подключенном и снятом сетевом напряжении 220 В.

Название светильника указано на наклейке.

Маркировка платы KN-886-1-AI REV:0 09.04.15.

Схема светильника примерно выглядит следующим образом. Работа данной принципиальной схемы описана в статье по ремонту светильника аварийного освещения SKAT LT.

С обратной стороны плата выглядит следующим образом.

При отсутствии сетевого напряжения, напряжение аккумулятора равно 5,74 В, а при его появлении загорается светодиод CHARGE и напряжение повышается до 7 В.

Также состояние люминесцентных ламп можно проверить на самой плате.

Также может быть нарушен контакт в разъемах ламп. Разбираются они довольно легко.

Лампы соединены следующим образом.

Аварийный светильник так устроен, что при наличии сетевого напряжения происходит зарядка аккумулятора, а при его отсутствии лампа включается, освещая помещение.

Для проверки светильника отключаем сетевое напряжение и подаем напряжение 6,6 В с внешнего блока питания.

Лампы загорелись, значит проблема в аккумуляторе. При подаче внешнего напряжения на зажимы аккумулятора вплоть до 11 В, аккумулятор не потребляет ток.

Таким образом для восстановления светильника Camelion KN-338 требуется замена аккумулятора. В данной случае установлен безымянный аккумулятор 6 В, 2,8 А/ч. Вместо него требуется подобрать аккумулятор с подобными размерами и характеристиками.

Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные "энергосберегайки" я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Как разобрать светильник camelion

Люминесцентные светильники небольшой мощности, с успехом применяются в подсветке рабочего стола на кухне, цветов на подоконнике или аквариума с рыбками.
Но и они, как все не совершенные приборы, не лишены недостатков и могут в один прекрасный день просто сломаться.
В этой статье коротко будет описан процесс разборки, диагностики и ремонта одного из таких устройств.
Представленный для ремонта светильник имеет лампу дневного света мощностью 13W.

Сам его корпус состоит из пластикового литого корпуса, в виде квадратного профиля, электронного пускорегулирующего устройства, двух розеток для установки в них контактов, лампы и выключателя.

Проблема состоит в том, что при подключении питания, рабочей лампе и включенном выключателе — светильник не работает.

Для начала необходимо снят розетку со стороны выключателя.

Для этого отверткой поддевает и приподымаем край пластмассового корпуса, освобождая защелку розетки.

При этом, тянем розетку в сторону, до момента ее выхода из защелки. Следует быть аккуратным, чтобы не оборвать провода, идущие к сетевому разъему.

Теперь сняв изоляционные трубки с пайки разъема, мультиметром можно проверить, приходит ли напряжение на светильник.

Если напряжение есть, переходим к проверке выключателя. Обычно он сделан не очень качественно, поэтому требует обязательной проверки.
Чтобы вытащить выключатель наружу, поддеваем отверткой его ободок и подтягивая равномерно с двух сторон, вытягиваем его.

К нему подключены два провода. Чтобы проверить работу выключателя, параллельно этим проводам, подключаем прозвонку и щелкаем клавишей питания.

Если при включении цепь появляется, значит выключатель исправен. Если цепи нет, отпаиваем провода и замыкаем их накоротко.

Устанавливаем лампу и подаем напряжение. Если лампа не светиться, снимаем ее и продолжаем разборку.
С противоположной стороны также снимаем розетку, способом описанным выше и отпаиваем провода от разъема. Иначе добраться до «внутренностей» светильника не получиться никак.

Теперь тянем за первую розетку, и провода с платой выходят из корпуса наружу.

Если визуально все нормально, нигде не обломан провод, то единственное решение проблемы — это замена платы. Ее можно приобрести в магазинах электропроводки или на радиорынке. Стоимость такой платы может стоить в три раза меньше стоимости нового светильника, поэтому замена имеет смысл.

Главное подобрать плату на ту же мощность, что и была. Бывают платы запуска намного качественнее тех, что стоят первоначально в светильнике, поэтому заменив ее, работоспособность прибора может продлится еще на несколько лет.

Отпаивая провода, следует пометить, где, какие были. Можно сфотографировать плату с проводами, что даст гарантию правильного подключения позднее.

Подпаяв новую электронику, собираем светильник в обратном порядке. Проверив работоспособность, подпаиваем провода к разъему и выключателю. Далее, собираем светильник окончательно.
На этом все. Успешных вам ремонтов.

Видео причины неисправности люминисцентного светильника

Новый корпус-держатель для светильника.
Процесс изготовления на видео.
Если коротко, кусок трубы, немного токарки, пластинки, сварка, покраска.

Смотрите также

Метки: настольный светильник camelion, ремонт светильника

Комментарии 92

МЕСТО ПРОКЛЯТОЕ — ЭТИ РУССКИЕ ДЕЛАЮТ СВЕТИЛЬНИКИ, А ВЫХОДЯТ СИСТЕМЫ НАВЕДЕНИЯ РАКЕТ В ПРОТИВОРАДИАЦИОННОМ ИСПОЛНЕНИИ.

хахахаха))) так и есть. добавить моторчик, дуло вот и мини катюша.

Хааа, 2 недели назад тоже такую проблему решил…только станка у меня нет и п-автомата тоже…
но есть инвертор…
у токаря поворотную ось и втулку заказал, сварил инвертором к корпусу корбчоки и просто в корпус вставил пластиковый БП светильника. дешево и сердито. надо тож запилить отчет.

поздравляю с починкой. Еще послужит.

Шикарная работа, достойная…, но не решена главная проблема разрушения предыдущей конструкции. Ведь конструкция разрушилась от перегрева!

возможно, но думаю железу не особо важен перегрев.

Железу да, а вот "изолятору"?

тоже об этом подумал когда собирал. поработает немного, вскрою посмотрю как он там себя чувствует.

Видел где то.Один чел вставил во внутрь кусок дин-рейки и собрал обратно.

Дааа уж!) красота и только!)

Металл есть металл!Да и полуавтомат вещь нужная.) На светодиоды не будешь потом переделывать?

возможно переделаю, если лампа начнет долго загораться или еще чего. Пока не планирую.

ну как сказать. труба сама 2мм, заглушки из 4-ки. На жесть не похоже.

))) Слишком жестоко, для простенькой лампы.

Жестоко производители поступают с ними, когда дохлая пластмаска пытается удержать здоровый рычаг.

У меня уже лет пять такая же стоит, если не больше.

Значит аккуратно обращаетесь. Ситуация разные бывают.

отлично сделано)
вот фото для тех у кого сломан штырек, вдруг пригодится
закрутил саморезами
cs627127.vk.me/v627127008/3b2d1/w93PTSEkMsA.jpg

получается сначала корпус разбирается. прикручивается на саморезы и потом собирается?

да
все именно так
главное чтобы эта подставка была

Точно такая валяется поломанная.Сделано аккуратно, красиво, но этот метод ремонта не всем доступен.Буду что то другое думать.Автору респект и уважуха за труд.

Посидите, покумекайте. Глядишь придет идея как из доступных Вам материалов и инструмента починить.

Материалы доступны любые, а вот станок.что то придумаю.Спасибо.

Да… Эта приблуда в разы дороже новой лампы в сборе. А времени то, сколько затрачено.

В разы дороже это если заказывать её изготовление на заводе в единичном экземпляре. А я делал сам. Поэтому тут получилось дешевле. Время, ну тут опять же относительно. Кто-то тратить на пиво и казино (образно), мне больше нравится поработать руками и подумать головой.

Я не против. Такая вещь будет служить верой и правдой годами, а это выгодно по любому.

Супер !
Для самоделки с доступом к средствам производства и руками мастера быстро и недорого.
А вот интересно, во сколько деталька обойдется, если заказать изготовление?
Хочу себе такую вместо поломанной.

На заказ я ничего не делал. Поэтому даже не знаю как посчитать даже. А так ищите токаря, сварщика и у них узнавайте. Как вариант поставить БП от энергосберегайки прямо в корпус где лампа и примудрить только крепление.

Мдяя респект, осталось всю лампу дальше переделать, иногда сам так же заморачиваюсь, а потом посмотришь сколько это стоит у китайцев, и думаешь, ну как так, ты потратил на это день, а оно стоит 10 рублей, и можно купить 100 шт., в рабстве там люди работают наверно…

Ну зачем же её дальше переделывать. Оно вполне отлично работает. Поэтому остановлюсь на этом пока. Возможно потом поставлю БП от энергосберегайки. Но это если подвернется такой бп или лампа начнет долго включаться (пока с этим проблем нет).

Этим рабством и достигнуто высокое экономическое развитие Китая…

Смотрите также

Метки: настольный светильник camelion, ремонт светильника

Комментарии 92

хахахаха))) так и есть. добавить моторчик, дуло вот и мини катюша.

поздравляю с починкой. Еще послужит.

возможно, но думаю железу не особо важен перегрев.

Железу да, а вот "изолятору"?

тоже об этом подумал когда собирал. поработает немного, вскрою посмотрю как он там себя чувствует.

Видел где то.Один чел вставил во внутрь кусок дин-рейки и собрал обратно.

Дааа уж!) красота и только!)

Металл есть металл!Да и полуавтомат вещь нужная.) На светодиоды не будешь потом переделывать?

возможно переделаю, если лампа начнет долго загораться или еще чего. Пока не планирую.

ну как сказать. труба сама 2мм, заглушки из 4-ки. На жесть не похоже.

))) Слишком жестоко, для простенькой лампы.

Жестоко производители поступают с ними, когда дохлая пластмаска пытается удержать здоровый рычаг.

У меня уже лет пять такая же стоит, если не больше.

Значит аккуратно обращаетесь. Ситуация разные бывают.

получается сначала корпус разбирается. прикручивается на саморезы и потом собирается?

да
все именно так
главное чтобы эта подставка была

Посидите, покумекайте. Глядишь придет идея как из доступных Вам материалов и инструмента починить.

Материалы доступны любые, а вот станок.что то придумаю.Спасибо.

Да… Эта приблуда в разы дороже новой лампы в сборе. А времени то, сколько затрачено.

Я не против. Такая вещь будет служить верой и правдой годами, а это выгодно по любому.

Светодиодная лампа Camelion: ремонту не подлежит

Сгорела недавно светодиодная лампа Camelion 7 Вт 4500К- предлагаю для ознакомления результаты вскрытия. Покупались лампы "по акции" 2 года назад по 115 руб/шт. Светорассеивающий плафон без повреждений снять не удалось- просиликонено было довольно сильно. Под ним обнаружилось следующее - впервые в лампе повстречал монтаж "плата в плату"- одна пропущена через прорезь другой с поворотом и припаяна:

Из-за алюминиевого радиатора прогреть место пайки моим 25-ти ваттным паяльником не получилось, поэтому просто воспользовался кусачками Внутри оказалась ~~ноу-хау в виде портативного ядерного реактора~~ классическая дешёвая схема.

Вывод: схема хоть и жизнеспособна, но заморачиваться с ремонтом я бы не стал. Тем более, что стоимость новой светодиодной лампы 11 Вт сейчас 75 руб.

PS: все фото сделаны уж после полного разбора, поэтому положение плат "драйвера" и светодиодов на первых фото немного не совпадают.

Бесколлекторный двигатель постоянного тока - занимательная теория работы мотор-колеса.

Обзор готового модуля усилитель звуковой частоты на TDA7377 с модулем Bluetooth для беспроводной передачи аудиосигнала.

Несколько методов точного измерения емкости конденсаторов. Теория и практика.

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками.

Первым делом необходимо проверить целостность нитей лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если одина из нитей оборвана, то одним из признаков является потемнение стекла возле оборваной нити. Если лампа не сильно старая, то ее можно восстановить путем включения резистора 10 Ом 0,25 Вт паралельно нити накала и если имеется шунтирующий данную спираль диод, его нужно удалить. Правда при этом запуск лампы может происходить с небольшим мерцанием продолжительность 10-15 секунд.

После этого осуществляем прозвонку остальных элементов схемы. Типчиной неисправностью является выход из строя транзисторов генератора из-за нарушения теплового режима. Для прозвонки транзисторов их необходимо выпаять, в связи с тем что в цепи транзисторов между переходами могут быть включены диоды. В качестве транзисторов используются транзисторы различных производителей серии 13003.

Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы генератора. Так например для энергосберегающих ламп мощности 1-9Вт рекомендуется использовать транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11Вт – серии 13002 ТО-92, для 15-20Вт – серии 13003 ТО-126, для 25-40Вт – серии 13005 ТО-220, для 40-65Вт – серии 13007 ТО-200, для 85ВТ – серии 13009 ТО-220.

В случае мерцания лампы одной из причины может быть пробой высоковольного конденсатора, включенного между нитями накала лампы из-за воздействия повышенного напряжения. Конденсатор можно заменить на более высоковольтный с номиналом 3,3 нФ на 2 кВ.

Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом. Неисправностей может быть сразу несколько. Например, при пробое конденсатора C3, могут перегреться и сгореть транзисторы. (Рис.1)

Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт).

Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.

При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.

Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6 и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.

Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.

У меня Maxsus, светили чуть больше 8 месяцев и потухли обе, с интервалом в неделю. Электроника (силовая) оказалась не при чем. Пробой конденсатора позиционное обозначение С6 и С7, хотя стоит он один, 562J. Поставил наш, советский КСО на 500в, место позволяет. Это уже не первый случай с лампами этой фирмы. Ставили конденсатор К73-17 0,01х400в. Так что не выкидывайте эти лампы, некоторые можно востановить. Если неисправна колба, то можно электронику использовать для ламп ЛБ-20, не мигает, как со своим дросселем.

У моей турецкой Vitoone VO11025 (25W) перегорели транзисторы EKA X1 13003D ( в переходе Б-К ).

Заменил на JB8 13003. Они оказались без диода между К-Э, и цоколевка была зеркальной. Хорошо, что проверил и правильно впаял. В итоге все заработало.

Модернизация энергосберегающих ламп

Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать:

Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.

Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.

Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.

Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лапмы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Тажке можно сделать ещё один ряд отверстий - посередине, большего диаметра.

NTC термистора более 50 Ом найти не удалось - собрал из нескольких последовательную цепь сопротивлением около 80 Ом, подключение последовательно с конденсатором на работу также не влияет.

Не влияет из-за маломощности лампочки. Тут, чем мощнее, тем при меньшем сопротивлении терморезистора проявится эффект.

Но эффекта от 50 Ом я даже на мощных лампах, практически, не наблюдал. Глазами. Только осциллографом - по нему видно, что ток нарастает постепенно.

Во вторых, терморезистор не уменьшает величину сопротивления до нуля, и при нескольких резисторах, соединённых последовательно, эффект будет всегда хуже, чем с одним, на такое же сопротивление в холодном состоянии.

Из личного опыта.

Для ламп мощностью 20-25Вт терморезистор на 700 Ом уже даёт задержку до 5 секунд. Для мощности 10-15Вт можно взять и 1-1,5 КОм, лишь бы инвертор смог запуститься. А это бывает не всегда. По этому, для малых мощностей приходится ставить, так же, не более 1 Ком. Эффект хотя и заметен, но уже меньше.

Однако, думаю, есть смысл ставить даже маленькие терморезисторы. Лишь бы приборы показывали меньший ток запуска и плавное его нарастание после поджига.

W348 - маленькая деталь, на плате обозначена как диод (буквой D), полярность не указана ни на плате ни на самой детальке. Внешне похожа на мелкий стеклянный диод синего цвета.

Информацию о W348 найти не могу. Что это? Двуполярный стабилитрон, динистр ?

Ремонт Пра К Настольному Светильнику Camelion Kd-017C (11W)

Подписчики 0

Объявления

Продам 140УД20 20шт. Новые. Цена 2000 руб + 250 руб. пересыл.

Продам парные терминалы (Германия) для АС и прочих изделий. Цена за все 1500 руб. + пересыл до Вас География Астрахань.

Аналоги IRF740 из выходных транзисторов Комп. Блоков Питания ? Потму что IRF740 нет, а выходных транзисторов от КБП много имеется !

А что, лист мокрый, что его "пробивает"? А на печатке только анодное касается бумаги, а общий нет? Причину ищите в другом.

Установил сдвижные ворота с электроприводом и двумя пультами управления. Но пультов оказалось слишком мало, а покупать за 3 т.р. слишком дорого, да и неказистые они какие-то и большие . Прикупил на Али вот такой пульт с приёмником (покупал раздельно) и встроил в элекропривод ворот, добавив к приёмнику малогабаритную релюшку, которая своими контактами замыкала "пусковые" контакты в блоке управления. Что понравилось - широкий диапазон питающего напряжения (от 3,5-24в), большое количество прописываемых "ключей", простое программирование, маленькие размеры и хорошая чувствительность. Ещё бы добавил, что устроила и цена, но на сегодняшний день продавец увеличил её почти в два раза, но можно найти на других площадках с приемлемой ценой. С тем брелоком, что на фото, уверенно работает на удалении до пятидесяти метров. Но я заказал ещё один польт вот такого плана. С ним дальность увеличилась, практически, в два раза. Так, что рекомендую к употреблению. Главное не ошибиться с рабочими частотами .

На счёт ни каких плат, вопрос спорный. Это же не УКВ, где каждый миллиметр важен. У меня усилитель вообще собран из старых сломанных жк мониторов (оргстекло и алиминиевой задней стенки). Стойки - пробки от майонеза . Сверху стоит п - образная блестящая стальная скоба от сломанной клавиатуры, экранирует входную лампу и лампу фазоинвертора. Всё на платах, ещё и накал один провод общий с корпусом. Фон под минус 80 дб. Не идеально, но меня устраивает. Да, не металлический (не стальной) корпус заставил разделить блок питания отдельно. Иначе ни как. На вых. тр-ры наводится сильно. Подключаешь на выход вых. тр-ра высокоомные телефоны и включаешь питающий трансформатор - без приборов всё ясно. При этом вых. тр-р даже к усилителю не подключён. У каждого каскада стоит по 220 мкф х2 = 440 мкф, каскадов 3. Итого под 1200 мкф в каждом канале. Конденсаторы со старых тв. Задумка была сделать прозрачный унч, лампы открытыми ставить не хотелось. Да, разводка массы очень важна.

Читайте также: