Как припаять провод к солнечной батарее садового светильника

Обновлено: 24.09.2022

Светильник на солнечной батарее будет работать и в доме, если его немного переделать

Вот такой садовый светильник работал на улице от солнечной батареи.

Садовый светильник на солнечной батарее Садовый светильник на солнечной батарее

Вот его упаковка.

У меня возникла необходимость установить его в доме, в прихожей.

Но в доме, в прихожей, солнечного света нет, а заряжать батарею как то нужно.

В руководстве по эксплуатации есть таблица с техническими характеристиками, из которой видно, что в светильнике установлен аккумулятор на 3,7 вольт – напряжение такое же, как и в аккумуляторах от сотовых телефонов.

Для зарядки аккумулятора решил применить старое зарядное устройство от сотового телефона, нужно его подключить к светильнику. Для этого разбираем корпус (откручиваем два шурупа с обратной стороны корпуса). Вот что у него внутри.

Здесь расположен аккумулятор и плата управления. Белый и синий провода идут к солнечной панели, ещё два провода (белый и красный) идут к LED панели, и ещё два провода (красный и чёрный) к аккумулятору – к ним и подключим зарядное устройство. На следующем фото подключение проводов видно более наглядно.

Минусовой провод от зарядного устройства припаял к чёрному проводу (В-), а плюсовой провод от зарядного устройства подключил к контакту В+ через резистор и диод.

Свет в дачном туалете от солнечной батареи

Как сделать автономное освещение туалета своими руками

1. Покупаем мебельный светильник. Цена набора из 3х штук

3.Дорабатываем мебельный светильник. Схема светильника на фотографии. Для доработки надо разобрать светильник, извлечь плату со светодиодами и припаять положительный провод питания непосредственно к цепи питания блока светодиодов, минуя гасящий резистор и выключатель.

4. Так как корпус светильника позволит поместить всю схему электроники солнечного фонаря, то извлекаем из донора плату преобразователя (запоминаем полярность подключения проводов, если нет обозначений на плате) , несколько дорабатываем корпус для пропуска проводов от блока светодиодов и кабеля идущего на выключатель и солнечную батарею. Схема соединения элементов светильника и фонаря приведена на фотографии. Собираем схему солнечного фонаря. Мне удалось разместить всю электронику в корпусе светильника. Считаю это разумным, так как светильник с электроникой будет находится в помещении защищенном от осадков и в доступности для возможного обслуживания.

5. Четыре светодиода являются серьезной нагрузкой для ограниченного по емкости аккумулятора. Со 100% вероятностью аккумулятор не обеспечит освещение помещения до утра, а в случае ненастной погоды и сокращения светового дня может и не зарядится за день. Поэтому для экономии ресурса аккумулятора решил установить выключатель. Можно использовать штатный выключатель мебельного светильника, но для этого надо будет зайти в темное помещение и искать под потолком светильник. Выключатель был использован электрический на 220в и установлен у входной двери. Выключатель коммутирует цепь светодиодов. В ночное время преобразователь фонаря работает при выключенных светодиодах, но потребляет значительно меньше электроэнергии, но зато днем по возможности подзаряжает аккумулятор. Светильник соединен компьютерным кабелем для ЛВС типа UTP с выключателем и установленным на дереве с южной стороны солнечной батареи садового фонаря. Длина кабеля до солнечной батареи составила 6 метров.

Ремонт автономных садово-парковых светильников

Попросили «посмотреть» садовые светильники – говорят, что они то работают, то не работают, а один совсем не включается (рис.1). Светильники самые простые, без декоративного оформления, устанавливаются на металлический, пластиковый или деревянный штырь, воткнутый в землю.


В верхней части корпуса установлена солнечная батарея (рис.2), которая в течении светлого времени суток заряжает аккумулятор, расположенный внутри корпуса. На оборотной стороне корпуса установлен переключатель режимов «ON/OFF» и светодиод. На рисунке 3 видно, что хоть светильники внешне одинаковы, но имеют некоторые конструктивные отличия.



Открутив два винта в нижней крышке (рис.4), её можно вынуть и тогда становится видно, что на ней установлена небольшая печатная плата с деталями и аккумулятором. Это преобразователь напряжения аккумулятора, который запускается при наступлении темноты (сама солнечная батарея является детектором темноты) и зажигает светодиод, свет которого рассеивается белым матовым пластиковым конусом (виден на рис.1).


Печатные платы разные (рис.5), но судя по установленным элементам, идентичны по принципу работы.


Всю грязь и пыль следует убрать с помощью небольшой малярной кисти с жёстким ворсом и если аккумулятор и ближайшие к нему поверхности покрыты белым налётом, то его нужно очистить, а затем протереть всё спиртом или чем-нибудь спиртосодержащим (рис.6). Белый налёт говорит о том, что аккумулятор «потёк» и выделяемые им газы в небольшом замкнутом объёме оказывают сильное окисляющее воздействие на металлические поверхности - от этого как раз и могут возникать периодические несрабатывания включения светильника.


При проверке тестером переключателей (рис.7), стоящих на плате, сразу же стало ясно, что контакт в них очень плохой. Значит, ничего не остаётся, как поменять их или аккуратно выпаять, разобрать и почистить металлические поверхности.


Заменить на новый удалось только один переключатель, остальные были разобраны (рис.8) и почищены (рис.9). Разбираются они легко – после выпаивания достаточно разогнуть 4 крепления по углам и вынуть текстолитовую плату с выводами. Затем следует очистить контакты от окислов с помощью ножа, мелкого надфиля или наждачной бумагой с тонким зерном. Внутренние поверхности бегунка можно очистить, вставив между ними полоску наждачной бумаги и проведя ею несколько раз вперёд-назад. Затем наждачку перевернуть и повторить движения – это для очистки контактной поверхности с другой стороны. Также следует проверить, что эти контактные поверхности бегунка сходятся вместе в «свободном состоянии» - если же между ними видна большая щель, то нужно постараться уменьшить её, подогнув стороны друг к другу тонким пинцетом. Делать это надо очень аккуратно, так как можно совсем «запороть» бегунок. Перед сборкой переключателей все его элементы следует промыть спиртом.



После сборки все светильники были заряжены и несколько раз проверенны на «включаемость» - всё прошло нормально, только у одного оказался большой люфт движка переключателя и плохое переключение, поэтому он был ещё раз разобран и собран заново (первый раз корпусом была слишком слабо зажата плата).

На рисунке 10 показаны выводы солнечной батареи и «место посадки» самой батареи – скорее всего, она вставляется «снаружи» и садится в углублении корпуса на клей (разбирать и вытаскивать пока не пробовал). Солнечная батарея на высокоомную нагрузку выдаёт напряжение до 2,5 В, ток короткого замыкания достигает 10 мА.


У двух светильников металлические обода слегка «болтались» - они оказались съёмными (рис.11) и так как это немного мешало соединять корпус светильника со светорассеивающим конусом, то они были «посажены» на три капли клея «Момент».


На этапе осмотра печатных плат было замечено, что микросхемы-преобразователи имели разную маркировку (рис.12) и поэтому на всякий случай с плат были срисованы схемы соединения элементов.


Но схемы оказались одинаковыми (рис.13), из чего следует, что микросхемы YX8018 и QXS521 являются аналогами.


Конечно же, окисление контактов переключателей не является единственно возможной поломкой – был случай, что дроссель уходил «в обрыв». А однажды несколько светильников перестали работать после сильной грозы и оказалось, что у них вышли из строя микросхемы от близких и мощных разрядов молний.

Ну и, конечно же, следует проверять работоспособность аккумуляторов – после 2-3 минут нахождения светильника на ярком солнце или вплотную к зажженной лампе накаливания мощностью 40-60 Вт напряжение на нём должно быть не менее 1 вольта.

Помогите Создать Пайку На Солнечных Элементах

Никаких своих выкладок по искажениям я не приводил. Мои выкладки - в описании. Это то, что за эти годы выкладывали в интернете, кто хвалил, кто ругал. Не знаю, кто чем мерил. Я лично измерял только в железе, двумя способами. 1)дома - по Митрофанову (статья ЭА, ж. Радио) 2) - на работе - генератор Г3-118 с входящим в комплект режекторным фильтром немецкий фирмы RFT с затуханием 120 дБ, гармоники наблюдались измерителем АЧХ Х1-46, осциллографом С1-65А, и измерялись милливольтметром В7-26 с ламповой детекторной головкой на входе (ловит даже с эфира),или микровольтметром , на нагрузке 100 Вт, с уровнем до 21В /4 ОМ и 28 В/8 Ом. Уровень гармоник вместе со всеми шумами и наводками был не более 0,6мВ. Меньше уже не видно было из-за шумов самих приборов. После 60 кГц начинают плавно возрастать, и к 200кГЦ (больше генератор не даёт) уже 1,5 мВ. Вот всё это на фото, на столе макет усилителя и стоит режекторный фильтр. 2) Усилитель постоянно играет в комнате. Хоть и ночь, включил на всю. А что, если я скажу, что звук у него не меняется от самых тихих до макс.? Обидеть не хочу, но с такой корявой синусоидой, как у вас на фото, какой уж там звук? Лучше бы поискали причину. Например, если у вас ОУ не с полевиками на входе, то нужно уменьшить R3 и R5 в два раза. Конечно, все ошибаются, бывает. Но уж не настолько я дурак, чтобы выкладывать в интернет схему, у которой после трети громкости звук меняется так, что слушать невозможно. Или как? 3) Вы не задумывались, что это за усилитель должен быть, чтобы у него от 1 до 3 кГц гармоники возрастали в 3 раза?

продолжая тему по "подгонке" характеристик радиоламп. На этот раз у нас 6П6С - довольно-таки популярная лампа. Я уже как-то раньше снимал их характеристики, где был виден значительный разброс. В этот раз попробую подогнать ВАХ двух наугад взятых ламп. Все лампы покупались, как новые. Без видимых следов эксплуатации. ВАХ двух наугад взятых ламп при Uэ=250В (экземпляр Nr.1 - черный, Nr.2-синий ). Видно, что характеристика экземпляра Nr.1 выше. Подгонка второго экземпляра под первый форсированием Uэ до 260В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением Uэ=230в Подгонка второго экземпляра под первый форсированием накала до 7.3В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением накала до 5.6В Думайте сами. Решайте сами.

Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы микроволновкой пугал.

Гость Анонимный пользователь

Достоинства - цена - возможность изготовленя под уникальную лампу Недостатки - низкая надежность - низкая долговечность - низкая точность (а если совсем плохо сделать - можно и лампу сломать) - не подходят для горячих ламп И вообще - плохо подходят для серьезных проектов

superamplifaer

Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал

Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему . Главное чё бы подтяжки не оборвались .

Как припаять провод к солнечной батарее садового светильника

Постов: 186 ОК

КУЗЬМИЧ, Солнечный элемент садового фонаря там нет площадок, кажется их нужно приклеивать.

Постов: 773 Друзья

С такими я не сталкивался. А как проводок крепился, чисто приложен и приклеен? Напряжение в точке где отвалился проводок не измеряли. Я что-то похожее видел в калькуляторах с солнечной ячейкой. Вот не помню как там всё это было организовано. Может кто-то из ребят подскажет.

Постов: 186 ОК

КУЗЬМИЧ, Чисто приложен и приклеен. Напряжение в точке где отвалился присутствует.

Отредактировал andriy1953 - Пт, 29.04.2016, 20:09

Постов: 773 Друзья

andriy1953, Даже не знаю что и подсказать. Может термоклеем прилепить. Проводок хорошо зачистить желательно на всю площадь,где был приклеен. Может и на самом элементе в месте контакта прочистить или старый клей убрать. Затем приложить, а с верху чем-то пружинящим придавить аккуратно, дабы элемент не сломать и, потом сверху всё это залить(зафиксировать клеем). Я не знаю, может там для лучшего контакта применялась электропроводящая смазка.

Как припаять провод к солнечной батарее садового светильника

интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные

Постов: 368 Друзья


Вот фотка уже разобранного светильники(плата и солнечная батарея) Что я собственно хочу.Я хочу сделать из 4 таких батарей панель соеденить аккумуляторы и подключить несколько светодиодов.Проблема в том что я хочу поставить диоды на 3 вольта, а аккумуляторы дают 1.2 В.Батареи дают (при плохом освещении) около 1.5 В.(силу тока не смог замерить почемуто)

Добавлено (02.07.2013, 10:49)
---------------------------------------------
На аккумуляторе написано: 1.2 В 40 мА/ч.Заряд 4 мА.Если не выключить светодиод, то при попадании света на батарею он выключается.На плате есть деталь с надписью "F1 0176".Я думаю она выключает диод если с батареи идет зарядка.

Добавлено (02.07.2013, 10:53)
---------------------------------------------
Я думаю сделать так.3 солнечные батареи соединить последовательно, а оставшуюся паралельно к ним.Аккумуляторы соеденить также.Аккумуляторы должны будут заряжаться.И будут давать на выходе 3.6 В.Светодиоды ведь можно сюды поставить?Если все получится то я куплю еще светильников и увеличу мощность.Попрошу не говорить "Да тебе делать нечего.Хватит фигней страдать".Мне реально нечего делать и я буду страдать фигней

Добавлено (02.07.2013, 10:57)
---------------------------------------------
Еще вопрос, что там еще за деталь?И нужно ли будет ее использовать в моей идее?

Как припаять провод к солнечной батарее садового светильника

Активность: 199 Offline

Как-то были мной приобретены дешёвые садовые фонари на солнечных элементах, взял сразу двадцать штук, ну а чего мелочиться, тем более по дешёвке.


Целое лето они стояли в саду и в ночное время радовали глаз. Но к концу лета из них в рабочем состоянии осталось лишь половина. На следующий год оставшую половину опять разместил в саду, к концу лета не осталось ни одного рабочего фонаря, плин все двадцать штук накрылись, обидно.
А всему виной была вода, в некоторых фонарях после разборки и брать то нечего было, на платах все дорожки исчезли, окислились и растворились, даже у светодиодов ножки растворились один пластмассовый корпус остался, к нему подпаять провода даже не к чему.

Соседи говорят выкинь их и возьми другие, но мой "земноводный" оказался сильнее, решил отремонтировать их все. Ну как все, сколько смогу. Во общем при разборке ни одна солнечная батарея не была рабочей, коррозия не пощадила никого, ну и я постарался немножко, кое где проводки по нечаянности были оторваны от солнечных элементов во время их демонтажа.


На некоторых солнечных элементах провода под корешок отсутствовали и все мои попытки подпаять к батареи провод не увенчались успехом, ну вот объясните мне как можно припаять провод к стеклу?


Начнём пожалуй процесс восстановления, ведь солнечная батарея и в других поделках пригодится.
Приобретаем вот такой токопроводящий клей, ну или можно воспользоваться другим, не обязательно этот, лишь бы проводил ток.


Затем отпаиваем провода если таковы ещё остались.


Прикрепления: 6683610.jpg (15.9 Kb) · 2529186.jpg (106.2 Kb) · 7953301.jpg (106.9 Kb) · 7711552.jpg (100.1 Kb) · 5069109.jpg (110.2 Kb)

Активность: 199 Offline

Зачищаем от краски, лака, если есть плёнка то убираем её тоже. Ширина зачистки несколько миллиметров и в том месте где были провода припаяны.


Затем обезжириваем, далее по инструкции к клею. Промазываем зачищенное место клеем, даём ему высохнуть.




Далее прислоняем провод и капаем припой, ну буквально чуть-чуть не более.


В этом состоянии провода ещё слабо держатся на элементе, при малейшем рывке за провод он отпадёт. По этому их закрепляем на стекле термоклеем.


Прикрепления: 7418241.jpg (106.1 Kb) · 5539929.jpg (130.0 Kb) · 1144750.jpg (111.3 Kb) · 7831870.jpg (116.6 Kb) · 0184924.jpg (115.3 Kb)

Активность: 199 Offline




Подведём итог ремонта:

Из двадцати солнечных элементов мне удалось восстановить шестнадцать штук, это хороший процент. С четырьмя элементами я наверно перестарался с зачисткой, в солнечный день они показывают всего лишь 0.5 вольт. Остальные дают напряжение 2. 2.5 вольт.

Сейчас думаю где применить восстановленные элементы, вот одно из применений.
Взял подходящий корпус прозрачный, аккумулятор от старого телефона, аккумулятору 9 лет или больше, один из первых телефонов мной приобретённый, но он ещё в рабочем состоянии.


Спаял небольшую схему на светодиоде, два транзистора и 3 небольших резистора. В дневное время аккумулятор заряжается, в ночное время светодиод включается и переливается всеми цветами радуги.


Вот имеется ещё один садовый фонарь, ветеран уже, этим летом буде четыре года как в непрерывной работе. Этот уже герметичный был, вода не попадёт.
Только вот резинка закрывающая кнопку включения уже прорвалась, и в пруд не бросишь в это лето уже.


Добавлено (28.04.2016, 20:19)
---------------------------------------------
Сейчас ещё два элемента восстановил
Осталось 2, вообще никакие, придётся выкинуть их.

Пайка солнечных элементов в домашних условиях

Пайка солнечных элементов в домашних условиях

Если вы решили собрать солнечную панель своими силами, то вы скорее всего столкнетесь с такой вещью, как пайка проводников на фотоэлементы. Сам по себе процесс пайки шин на солнечные элементы является очень кропотливым, поэтому сложным. Для того, чтобы ваше стремление к использованию альтернативных источников энергии не столкнулось с такой преградой, вы можете ознакомиться с основными аспектами правильной пайки проводников на элементы солнечной панели.

Материалы необходимы для пайки элементов:
1) солнечные элементы
2) тонкие плоские проводники
3) паяльник
4) широкие плоские проводники
5) флюс
6) припой

Рассмотрим более подробно все нюансы процесса пайки элементов солнечной панели.

Самое главное при данном процессе это не спешить. Сами солнечные элементы весьма тонкие и хрупкие, их толщина оставляет всего 0.2 мм, поэтому любое чрезмерное усилие или резкое движение может привести к их поломке.

В среднем на пайку одной солнечной панели состоящей из 36 элементов уходит порядка двух дней времени. Поэтому если вы решили собирать целые системы состоящие из множества солнечных панелей, то всерьез задумайтесь над количеством времени затраченным на пайку проводников, возможно приобретать солнечные элементы с уже готовыми проводниками будет для вас выгоднее.


Основной ошибкой тех, кто впервые решил собрать солнечную панель является то, что они считают достаточным приобрести в магазине только сами солнечные элементы, а остальное можно заменить аналогами продающимися на местном рынке радиодеталей. Однако данное видение не совсем верно, в солнечных панелях используются плоские проводники, которые обычными проводами заменять не рекомендуется, так как потребуются достаточно толстые провода, а это означает большие затраты времени на пайку, не эстетичный вид конструкции и к тому же, излишняя жесткость провода может стать причиной поломки самого элемента.

Именно поэтому автор рекомендует заказывать комплект солнечных элементов уже с диодами, шинами, тонкими плоскими проводниками для пайки элементов и более широкими для соединения секций между собой. Такой подход сэкономит как ваше время, так и деньги на доставку.


Так же нам понадобиться паяльник мощностью 60-80 Вт. Если паяльник будет менее мощным, то скорее всего он будет быстрее остывать из-за того, что большая поверхность солнечного элемента будет отбирать тепло, следовательно придется придавливать паяльник и дольше удерживать его на солнечном элементе. Это в свою очередь может вызвать поломку элемента либо его перегрев. В качестве припоя автор рекомендует использовать проволочное олово, можно даже с канифолью. В качестве флюса подойдет любой бескислотный для пайки радиоэлектроники, но желательно использовать тот, который не требует промывки и оставляет меньше жирных следов.

После того, как все необходимые инструменты и комплектующие были собраны, можно приступать к подготовке к пайке солнечных элементов. Для начала необходимо нарезать плоские проводники. Длину проводников необходимо рассчитать так, чтобы она была чуть короче ширины солнечного элемента. Таким образом, при использовании солнечных элементов размером 78 на 156 мм, длинна проводника должна составлять 146 мм, учитывая зазор в 5 мм между элементами. Распределение проводника по элементу идет следующим образом: 78 мм припаивается к лицевой части элемента, 5 мм оставляет на зазор между ними, а 63 мм припаивается к трем контактам расположенным на тыльной стороне элемента.

Довольно удобно производить нарезку проводников при помощи толстого картона. Берется два листа картона шириной 63 мм и толщиной 5 мм, они складываются вместе, и затем на них наматывается проводник. Затем картон раздвигается и с одной стороны проводник разрезается ножницами.


Так же следует заметить, что при пайке элементов 6 на 6, в целях экономии, допустимо паять шину не по всей длине, а оставшуюся часть просто залудить.

Однако запомните от того насколько качественно будут припаяны проводники будет сильно зависеть КПД всей солнечной батареи.

После нарезки проводника можно приступать к подготовке элементов для пайки. Обычно лицевая торона элементов является минусом, а тыльная плюсом. поэтому по всей длине контактной площадки лицевой стороны она промазывается флюсом.



Затем плоский проводник прикладывается и фиксируется паяльником. Лудить контакт не обязательно, так как на лицевой стороне контакты посеребрены, а на самой шине имеется тонкий слой олова. Главное чтобы шина крепко припаялась к контактам и хорошо держалась, в противном случае следует все же лудить.



После этого плавным движением припаивается проводник с обратной стороны элемента, главное следить за тем, чтобы в процессе сам элемент не перегревался.


Эти действия необходимо проделать с каждым элементом, после чего начинать пайку их в общую цепь. Стандартно принято соединять элементы последовательно от плюса к минусу в одну цепочку, таким образом напряжение всех элементов суммируется, а ток остается прежним.

Ниже приведена схема пайки элементов в общую цепь:



После того, как вы определились с итоговой формой солнечной панели следует разместить элементы в несколько рядов на рабочей поверхности тыльной стороной вверх.

Есть несколько моментов, которые помогут вам зафиксировать элементы во время пайки, чтобы в конце панель имела красивый и аккуратный вид. Края солнечных элементов можно прихватить скотчем, который в последствии просто срезается канцелярским ножом. Для того, чтобы расстояние между элементами было одинаково вы можете воспользоваться строительными крестиками, которые обычно используются для укладки плитки, эти крестики обеспечат зазор в 2-5 мм.

Лучше всего сделать целый макет из фанеры, на которую приклеиваются крестики.



После закрепления элементов необходимо нанести флюс и залудить контакты.



По этой схеме осуществляется пайка нескольких рядов солнечных элементов. Соединения между рядами необходимо делать при помощи пайки более широкого проводника.

Светодиодный светильник с солнечной панелью и датчиком движения


В этой статье мастер-самодельщик расскажет нам, как самостоятельно сделать светодиодный светильник с датчиком движения и питанием от солнечной панели.

Большим преимуществом этого светильника является сочетание двух самых эффективных и зеленых технологий: светодиодной и солнечной. Солнечная панель аккумулирует солнечную энергию в дневное время и заряжает литий-ионную батарею для последующего использования ее ночью.

Дальность действия датчика составляет 2-5 метров с углом обзора 120 °. При срабатывании датчика движения светильник загорается на 25 секунд.


Инструменты и материалы:
-Картон;
-Матовый акрил;
-Плата контроллера;
-Солнечная панель;
-Аккумулятор 18650;
-Держатель батареи;
-Светодиоды;
-Макетная плата;
-Провода;
-Термоусадочная трубка;
-Клеевой пистолет;
-Паяльные принадлежности;
-Фен;
-Кусачки;
-Стриппер;
-Нож;
-Отвертка;
-Двусторонний скотч;

Шаг первый: схема
Принципиальная схема очень проста. Сердцем схемы является плата контроллера с датчиком движения.
В дневное время солнечная панель собирает солнечную энергию от Солнца и аккумулирует ее в литий-ионной батарее для последующего использования ночью. Встроенный датчик движения активируется только при обнаружении движения и подает сигнал на включение светодиодной панели. Светодиодная панель состоит из 18 светодиодов, соединенных параллельно.



Шаг второй: сборка светодиодной панели
Светодиод, используемый для изготовления светодиодной панели, имеет следующие технические характеристики:
Светодиод - 5 мм холодный белый
Напряжение - 3,0 - 3,2 В
Ток - 30 мА
Мощность - 80 мВт
Сила света - 12000-14000 мкд при 20 мА
Угол рассеивания - 30 градусов
В светодиодной панели используется 18 светодиодов.
Максимальная потребляемая мощность = 18 х 80 мВт = 1440 мВт = 1,44 Вт
Сила света на светодиод = 13000 мкд при угле обзора 30 градусов
Люмен на светодиод = 10,94 лм

Мастер использовал этот калькулятор для преобразования мкд в Лю́мены.
Общее показание люмен = 18 х 10,94 = 196,92 лм. С учетом 25% потерь = 147,69 лм.







Мастер собирает светодиодную панель, к выводам припаивает провода.











Шаг третий: батарейный отсек
К контактам батарейного отсека мастер подсоединяет провода с разъемом для подключения к плате.







Шаг четвертый: светодиодная панель
На светодиодной панели расположены две контактные площадки. Мастер припаивает к ним провода.










Шаг пятый: плата контроллера
Плата контроллера имеет датчик движения. Солнечная панель подключается к разъемам S + и S-, светодиоды к L + и L-, а подключение аккумулятора осуществляется через разъем JST.

Есть 3 различных режима для освещения, их можно менять с помощью кнопки.

Читайте также: