Как припаять провод к розетке

Обновлено: 22.04.2024

Как припаять провода паяльником?

Люди все чаще берутся за ремонт бытовой техники самостоятельно. Когда человек знает, как паять электроприборы, то отпадает необходимость их выбрасывать и покупать новые в случае поломки. Терпение и немного практики позволят научиться ремонтировать проводку, а также создавать собственные интересные проекты.

Как происходит пайка проводов паяльником?

Для того, чтобы спаять два многожильных медных провода не требуется особых навыков. Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Паяльник
Паяльное жало
Салфетка и вода
Подставка под паяльник
Канифольный припой 60/40 или бессвинцовый
Канифольный флюс
Термоусадочная трубка
Тепловой пистолет
Инструмент для снятия изоляции
Защитные очки

Чтобы немного сократить количество компонентов, можно купить паяльную станцию . На нашем сайте можно заказать оптом любое оборудование для пайки, включая и канифоль. В состав паяльной станции уже входит паяльник, подставка и очиститель для жала. Работать с паяльной станцией несколько проще, чем с обычным паяльником, так как провод, идущий от паяльника не подключается к розетке напрямую, что делает движения при пайке более маневренными.

Припой можно взять либо свинцовый 60/40 (60% - олово, 40% - свинец) или бессвинцовый (99,3% - олово,0,7% - медь). Первый используется более широко и стоит несколько дешевле, при правильном обращении он практически безвреден, однако для максимального спокойствия за свое здоровье лучше брать припой без свинца.

Рабочее место при пайке

Ваше рабочее место должно быть хорошо вентилируемым. Обратите на этот пункт особое внимание, если вы используете припой с содержанием свинца. Также после работы со свинцовым припоем не забудьте как следует вымыть руки. Саму пайку рекомендуется производить на негорючих поверхностях, так как температура наконечника паяльника может варьироваться в пределах от 300 до 450 градусов, а расплавленный припой может случайно стечь с жала. Обязательно используйте защитные очки для глаз!

Зачистите провода
Важным пунктом в зачистке проводов является использование инструмента правильного калибра. Неверно подобранный инструмент может вместе с изоляцией обрезать жилы провода. Постарайтесь не переборщить, но и не срезать меньше. Удаление слишком малого количества изоляции затруднит пайку, а слишком большого - приведет к обнажению чрезмерного количества проволоки, что в свою очередь, потребует использования дополнительных термоусадочных трубок.

Подготовьте термоусадочную трубку

Трубку следует выбирать по принципу минимального диаметра, в который поместится провод. Не переборщите! Если взять трубку слишком большого диаметра, то вероятнее всего, она не сможет ужаться до нужного размера. Что касается длины, то здесь правило тоже довольно простое: трубка должна покрывать стык и заходить за него в обе стороны на один сантиметр. Наденьте термоусадочную трубку на провод и отодвиньте от конца приблизительно на 30 см.

Соедините провода

Осторожно очистите отдельные жилы, сцепите их между проводами, образовав подобие сетки. Слегка скрутите провода. Обратите внимание, что если скрутить провода слишком сильно, то припой не сможет проникнуть между жилами, но слишком слабо скручивать тоже не стоит - диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки.

Закрепите провода

Закрепите провода над рабочей поверхностью. Не рекомендуется паять непосредственно на поверхности, так как провода могут прилипнуть к ней посредством припоя. Для крепежа подойдут «крокодилы» или бытовые металлические пружинные зажимы.

Добавьте канифольный флюс

Осторожно вотрите небольшое количество флюсовой пасты в оголенное соединение проводов. Аккуратно распределите ее по всему медному участку. Канифольный флюс поможет припою затечь в сетчатые жилы.

Подготовьтесь к пайке

Включите паяльник. Достаньте около 15 сантиметров припоя. Один из его концов должен быть открыт и готов к использованию. Пока идет нагревание, протрите жало паяльника влажной салфеткой. Это действие гарантирует полное удаление всех предыдущих окислений. Для паяльника, который нагревается впервые, в этом нет необходимости.

Припаиваем провода

Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов. Прочно удерживайте наконечник в течение 5-10 секунд, чтобы нагреть проволоку. Затем слабо коснитесь оголенным концом припоя нагретого места. Под воздействием тепла припой должен быстро расплавиться и втянуться в медные жилы.

Усадите трубку

Дождитесь полного остывания места припоя, затем передвиньте уже надетую термоусадочную трубку на соединение. Проверьте, что она располагается ровно. Проведите несколько раз тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сожмется. Вот и все, вы успешно спаяли два провода!

Замена вилки на бытовом электроприборе своими руками

Все бытовые электроприборы объединяет наличие штепсельной вилки. Этот элемент служит для передачи электричества от сети 220 В к вашему устройству. Иногда штепсели выходят из строя. В такой ситуации понадобится разобраться, как заменить вилку на проводе.

Какие бывают вилки

Перед заменой штепселя необходимо выяснить его разновидность. Есть устройства, в которых допустимо применять только вилки с заземлением. Например, стиральные машины, микроволновые печи, утюги. В других аппаратах подойдет простой штепсель без третьего контакта.

В зависимости от строения, максимального тока и наличия заземления, вилки условно подразделяются на следующие виды:

Устройство

Большинство штепселей обладают стандартной конструкцией. Они состоят из диэлектрического корпуса и металлических штырей. В современных моделях, соответствующих евростандарту, предусмотрен дополнительный заземляющий контакт. Подобные модели обычно обладают неразборным корпусом. Вилки советского образца, как правило, разборные. Однако у них отсутствует заземление. Это резко сужает список устройств, на которых их можно использовать.

Неразборные вилки

Неразборные модели выполняются посредством литьевой технологии. Их часто можно встретить на удлинителях. При изготовлении к проводящим штырям подключается электрический кабель. Затем полученная конструкция заливается жидкой пластиковой массой. Иногда используются резиноподобные гибкие составы.

В результате образуется монолитная конструкция. Она полностью герметична, поэтому ей не страшна влажная среда. Такой штепсель не получится разобрать, чтобы потом им можно было пользоваться.

Разборные вилки с заземлением

Разборные вилки с третьим заземляющим контактом доступны практически в любом магазине электротоваров. Они соответствуют европейским требованиям безопасности и допускают подключение заземляющего провода.

Эти штепсели продаются в собранном виде. Ориентировочная цена составляет 100-200 рублей. Они универсальны. Их можно устанавливать на любую бытовую технику. Часто эти модели обладают кольцом для пальца, позволяющим удобно извлекать их из розеток.

Разборная C1-B

С приходом евростандартов штепсели C1-B потеряли актуальность. Их конструкция знакома каждому электрику. Вилка C1-B подойдет для устройств с малой мощностью. Например, для вентилятора или настольной лампы.

Вилка С1-B состоит из разборного пластикового корпуса, латунных проводящих штырей и пары винтов. Иногда она дополняется крепежом для фиксации кабеля. Корпус состоит из 2 почти одинаковых половинок. Они отличаются наличием отверстий для крепления проводящих штырей. В одной половинке отверстия есть, в другой нет. Этот момент важен для удобства сборки штепселя. Между собой пластиковые половинки корпуса стягиваются винтом.

Разборная C6

Данные вилки являются аналогом европейских моделей CEE 7/17. Они выпускаются как в модификации с заземляющим контактом, так и без него. Допустимая мощность для штепселя C6 составляет 2,2 кВт, что позволяет использовать их на стиральных машинах и проточных водонагревателях. Штыри C6 имеют увеличенный диаметр 4,8 мм. Это обеспечивает более плотную посадку в ламели розетки и надежный электрический контакт.

Типичные неисправности электровилок и методы их устранения

К неисправностям штепселей приводит их неправильное использование. Любую проблему легко обнаружить на ранних стадиях.

Неисправность	Признаки проблемы	Способы ремонта
Нагар на токопроводящих штырях	Штыри греются. Покрываются черным налетом, сажей и окислом. Иногда образуются кратеры и следы плавления штырей.	Если кратеров нет и на штырях просто сажа, их достаточно почистить наждачной бумагой. Если штыри подплавились и имеют кратеры диаметром более 2 мм, вилку желательно заменить новой.
Плохой контакт токопроводящего штыря с проводом	Вилка, работая под нагрузкой, трещит и испускает характерный запах гари.	Необходимо вскрыть штепсель и почистить наждачной бумагой подгоревшие детали. Затем надежно прикрутить провода к очищенным контактам и собрать в исходное состояние. Обгоревшие концы проводов лучше откусить.
Обрыв провода	Если шевелить провод на изгибе, то контакт пропадает. Подобное часто происходит на пылесосе, дрели другой переносимой технике.	Необходимо вырезать участок кабеля с обрывом.
Разрушение корпуса	Корпус штепселя разваливается при нажатии пальцами.	Вилку следует заменить новой. Вероятная причина — перегрев. Необходимо дополнительно проверить состояние розетки.

Важно! При обгорании штырей необходимо проверить ламели в розетке. С большой вероятностью они перегреваются и находятся в аварийном состоянии. Эксплуатация перегревающихся вилок и розеток недопустима. Нагрев способен спровоцировать возгорание проводки.

Правильная замена штепселя

Методика правильной замены вилки определяется ее видом. Литые, неразборные модификации починить не получится. Их придется выкинуть. А многоразовые, разборные вполне подлежат замене.

Штепсель C1-B

Замена C1-B требуется в случае разрушения корпуса или значительного подгорания токопроводящих штырей. В других ситуациях можно попробовать восстановить имеющуюся вилку.

Но если дело дошло до замены, то порядок действий следующий:

Отрежьте кусачками кабель длиной в 5-10 см от сгоревшего штепселя. Не забудьте предварительно вытащить вилку из розетки.
Разделайте свободный конец кабеля. На концах отдельных жил следует сформировать контактные кольца диаметром 3-4 мм. Они понадобятся, чтобы прикрутить жилы к токопроводящим штырям новой вилки.
Прикрутите провода к штырям. Затягивать следует потуже. Будьте осторожны. Отвертка часто соскакивает со шляпки винта и больно втыкается в руку.
Установите токопроводящие штыри в соответствующие отверстия. Оба штыря должны выступать на равное расстояние и быть параллельны друг другу.
Совместите пластиковые половинки штепселя, чтобы не осталось зазора. Стяните их винтом.

Штепсель C6

Для C6 порядок работы аналогичный. Однако следует учесть наличие или отсутствие заземляющего контакта. Он располагается посередине. После подключения, заземляющий контакт должен накоротко звониться с металлическим корпусом электроприбора. Проверить это можно мультиметром. Также следует убедиться, что ни один из питающих проводов во время сборки не замкнулся с желто-зеленым проводом заземления. В противном случае возможно попадание фазного потенциала на корпус бытового прибора.

С5 или C6 при помощи наращивания провода

Такая замена — самый простой вариант. У вас имеется электроприбор с неисправной, подлежащей замене вилкой. Одновременно у вас есть исправный штепсель с кабелем. В этой ситуации не нужно ничего разбирать. Достаточно откусить старую неисправную вилку. Затем вместо нее подключить скруткой исправный штепсель с кабелем.

Операция по замене вилки превращается в операцию по наращиванию кабеля. Это гораздо проще. Но необходимо иметь под рукой запасные штепсели.

Главное, что следует учесть при замене — сечение проводов. Новый кабель для наращивания должен быть не тоньше старого, заменяемого. Особенно это критично, если вы пытаетесь сделать замену на мощном электроприборе.

Обратите внимание! На силовых вилках указано, какой максимальный ток можно через них допустимо пропускать. Обычно он составляет 16 А. После замены включите электроприбор и убедитесь, что кабель не перегревается. Легкий нагрев допустим.

Сравнение литых и разборных штепселей

Основное различие между неразборными и разборными моделями состоит в строении корпуса. Отличия существуют и в технологии изготовления. Сделать литой неразборный штепсель дешевле, чем разборный, состоящий из множества сложных деталей. Этот фактор сказывается на конечной цене бытовых электроприборов.

Разборные модели можно снять с одного провода и переставить на другой. При необходимости вилки получится ремонтировать путем замены неисправных частей. Разборная вилка хороша и тем, что ее можно купить и поставить на любой провод, используемый в быту.

Особенности замены

Все штепсели похожи по конструкции. Но у каждого вида имеются небольшие нюансы, которые следует учитывать.

Вилки европейского образца

У европейских моделей обязательно присутствует заземляющий контакт. Так положено по правилам безопасности. При подключении вилки следует использовать трехжильный кабель. Одна жила — заземляющая. Она окрашивается в желто-зеленый цвет и подключается к центральному, заземляющему контакту вилки.

Вилки советского образца

Большинство советских вилок не имеют заземления. Для них достаточно двухжильного провода.

При подключении кабеля не стоит пренебрегать его креплением. Оно представляет собой небольшую пластиковую пластину и 2 винта. Они фиксируют провод в вилке. Если не зажать кабель в крепеж, он вскоре оторвется.

Ремонт вилки газонокосилки

Штепсели газонокосилок эксплуатируются в условиях открытого воздуха. Попавшая внутрь влага способна ухудшить электрический контакт и привести к перегреву. В результате токопроводящие штыри плавят пластиковый корпус вилки и смещаются с исходного положения.

Для ремонта вилку потребуется разобрать. Здесь возможны первые проблемы. Производители газонокосилок используют нестандартные саморезы. Их практически невозможно раскрутить обычной крестовой отверткой. Выйти из положения можно, высверлив шляпку самореза. Перед этим все же стоит поискать в магазинах подходящую отвертку.

Другая проблема — сместившиеся от нагрева проводящие штыри. Перед ремонтом их необходимо очистить от накипи. После можно зафиксировать эпоксидным клеем. Желательно подобрать клей, выдерживающий высокие температуры.

Как включить неподходящую вилку в обычную розетку

Многим знакома ситуация с неподходящими вилками. Вы покупаете технику в интернет-магазине, а подключить ее не представляется возможным. Проблема заключается в отличающихся по форме штырях штепселя.

IEC 60906-1

Штепсели стандарта IEC 60906-1 используются в Бразилии и ЮАР. Внешне они напоминают распространенные зарядные устройства Samsung. Расстояние между проводящими штырями составляет 19 мм.

Главное отличие IEC 60906-1 от привычных жителю СНГ вилок заключается в дополнительном заземляющем штыре. Он располагается посередине. Для розеток, используемых в России, этот заземляющий штырь придется удалить.

BS 1363

Вилки стандарта BS 1363 используются в Великобритании. Их отличают токопроводящие штыри прямоугольного сечения. Имеется у таких моделей и заземляющий контакт.

Найти адаптер для вилки BS 1363 проще, чем для IEC 60906-1. Но если сделать это не удалось, то вилку придется заменить любой другой подходящей.

Обратите внимание! Штепсели стандарта BS 1363 могут оснащаться предохранителями. Если измерительные приборы показывают что вилка в обрыве, необходимо проверить, не сгорел ли предохранитель. Подобное возможно, когда не успел сработать автомат.

Сборка вилки с заземлением

Если вы впервые собираете вилку, то попробуйте для начала сделать все без проводов. Так станет понятнее как должны совпадать отдельные детали. В общем же следует руководствоваться следующими принципами:

Провод обязательно фиксируется зажимом. Без этого он оторвется.
Заземляющий желто-зеленый проводник необходимо подключать, даже если в квартире отсутствует заземление. Операция это бесполезная, но ее выполнения требуют правила безопасности.
Кольца перед затяжкой под винты желательно пропаять. Полученный контакт станет надежнее.
Проконтролируйте, чтобы винт, стягивающий половинки штепселя, ни при каких условиях не касался провода под напряжением. Можно проверить мультиметром.

Частые ошибки при сборке

Правильно заменить вилку несложно. С этим справится начинающий электрик. Ошибки скорее возникают из-за нежелания сделать замену аккуратно:

Вилка должна соответствовать по току. Нельзя поставить маломощный штепсель от паяльника 25 Вт на утюг 1,5 кВт.
Необходимо проследить, чтобы половинки штепселя не повредили изоляцию провода. Возможно закусывание.
Аналогично для винтов. Когда штепсель на последних стадиях сборки, необходимо проследить, чтобы крепежные винты не касались токоведущих жил.

Советы от опытных мастеров

Главное, о чем стоит побеспокоиться — это безопасность. Замена вилки проводится с отключенным напряжением. Нельзя пробовать подкручивать штепсель или подтягивать провода, пока он вставлен в розетку.

Следует помнить о надежности. Если провод фиксируется винтом, желательно сделать кольцо. Это снизит риски вырвать кабель из вилки. Не стоит забывать о крепежных элементах, фиксирующих провод на корпусе штепселя.

Если не полностью понимаете что делайте, лучше обратитесь к специалисту. Подключив заземляющий провод на силовой контакт, вы можете получить фазный потенциал на корпусе электроприбора. Это крайне опасно на устройствах с металлическим корпусом вроде холодильников или микроволновых печей.

Все штепсельные вилки делятся на разборные и неразборные. Лучше иметь дело с разборными моделями. При необходимости их получится поставить на другой электрический прибор.

Подключая вилку к новому кабелю, следует быть аккуратней. Необходимо избегать повреждения изоляции провода. Нежелательны зазоры в корпусе вилки. Токопроводящие штыри должны стоять ровно. Если контакты штепселя обгорели, их следует почистить.

Пайка проводов паяльником в домашних условиях

Качественная пайка проводов гарантирует надежность их контакта. Однако для соединения придется учесть материал токоведущих жил, тип флюса, припоя и ряд других факторов. Каждому, кто работает с проводкой, будет полезным разобраться в этих вопросах и узнать, как правильно паять провода.

Физика процесса пайки

Пайка проводов — это их электрическое соединение, по надежности уступающее только сварке. При спаивании токоведущие жилы соединяются на уровне микрочастиц. Расплавленный припой проникает в поверхность медного провода и становится с ним одним целым.

Для достижения этого эффекта требуется 2 фактора:

Высокая температура. Необходима для расплавления припоя до текучего состояния.
Чистота поверхности спаиваемых металлов. Слой грязи, окисла или жира препятствует диффузии припоя в поверхность металла.

Достоинства и недостатки спаивания проводов

Пайка заметно выигрывает перед большинством других методик соединения проводов. Из основных ее достоинств отмечается:

Дешевизна. Достаточно 1 раз приобрести паяльник и комплект припоя с флюсом, и получится надежно спаять тысячи проводов.
Простота. Научиться пользоваться паяльником возможно за 1 час.
Надежность соединения. Контакт уступает по электрическим и механическим свойствам разве что сварке. Клеммы Wago, обжимки и, тем более, скрутки не способны обеспечить столь качественный контакт, как пайка.
Универсальность. Возможно одновременно соединять жилы кабелей разного сечения. Причем их количество в одной точке контакта неограниченно.
Спайка проводов разрешена по ПУЭ. Получаемое соединение надежно.
Не нужен громоздкий сварочный трансформатор. Переносить паяльник гораздо легче.

У этого способа соединения имеются и недостатки:

Для работы стандартного паяльника требуется розетка с сетевым напряжением 220 В. Недостаток слабый. Существуют паяльники, работающие от встроенного аккумулятора и даже от газа. Последние вообще не требуют электричества.
Соединение получается неразборным. Спаянные между собой провода возможно рассоединить только при помощи паяльника и повторного расплавления припоя.

Оборудование для пайки

С точки зрения техники, спайка проводов — это не самый простой способ подключения токоведущих жил. Для создания контакта необходимы инструменты и расходные материалы. Минимальный комплект для пайки включает:

паяльник и подставка;
припой;
флюс.

Однако для более продвинутого и качественного соединения также могут пригодиться:

Паяльник электрический

Классический паяльник состоит из 4 конструктивных элементов:

Питающий кабель предназначен для передачи электроэнергии от розетки к нагревательному элементу. На его конце имеется стандартная штепсельная вилка. Нагревательный элемент выполнен из нихромовой проволоки. Он крепится в рукояти из дерева или пластика обычно при помощи винта. Тепло от нагревателя передается на медное жало паяльника. Выбран именно этот металл, так как он хорошо передает тепло к месту пайки. Медное жало периодически необходимо подтачивать напильником. Это придает ему требуемую форму. В современные паяльники часто устанавливают необгораемые жала. Они не меняют формы от длительной работы и не нуждаются в обработке напильником.

Припой оловянно-свинцовый

Припой представляет собой мягкую проволоку матового серебристого цвета диаметром 0,1-6 мм. Она выполнена из сплава олова и свинца. С советских времен популярностью пользуется припой марки ПОС-60. Он оптимально подходит для пайки медных проводов. В состав ПОС-60 входит 60% олова и 40% свинца.

Существуют и другие марки припоев (ПОС-10, ПОСК, ОЦ). Они отличаются химическим составом и физическими свойствами. Например, припой ПОС-60 плавится при температуре 183°C. Для работы с ним жало паяльника необходимо разогреть до температуры 200-240°C. Припой ПОС-15 плавится при 280°C. Паяльник придется разогреть до более высоких температур.

Обратите внимание! Большинство продаваемых паяльников имеют правильную температуру для ПОС-60. Если требуется работать с другими припоями, то придется приобретать паяльную станцию. На ней возможно вручную регулировать температуру жала и поддерживать ее на заданном уровне.

Флюс для медных проводов

Без флюса не получится выполнить качественное соединение. Он предназначен для подготовки спаиваемых поверхностей к лужению припоем. Флюс растворяет жиры и оксидную пленку, которые всегда присутствуют на медных жилах.

Флюсы бывают 3 видов:

твердые;
жидкие;
пастообразные.

Примером твердого флюса служит канифоль. Это хоть и устаревший, но по-прежнему востребованный расходный материал. Канифоль состоит из смол хвойных деревьев. В состав современных флюсов часто входят различные жиры и кислоты. Применяя их, возможно паять сталь и другие металлы.

Жидкие флюсы выпускаются в виде баночек с кисточкой. Формат такой же, как у женского лака для ногтей. С помощью кисточки удобно наносить жидкий флюс на электропроводку или иное место пайки.

Пастообразные флюсы представляют смесь жидких и твердых. Нередко в состав входит вазелин и различные жиры. Такой флюс удобно наносить на место пайки при помощи зубочистки или спички. Также практикуется простое окунание зачищенного провода в смесь.

Важно! Самый главный критерий при выборе флюса — это его активность. От этого зависит надежность контакта. Для пайки меди оптимально подходит слабоактивная канифоль. Если применить для подобных проводов сильноактивные флюсы на основе соляной или ортофосфорной кислоты, то со временем место контакта начнет окисляться.

Паяльные пасты

Под паяльными пастами принято называть или пастообразные флюсы или готовый состав для пайки, в котором уже содержится припой. Использование данной смеси упрощает процесс пайки. В составе паяльных паст присутствует флюс и мелкодисперсный припой. Их соотношение подобрано оптимальным образом. Поэтому нет необходимости самостоятельно брать на жало нужное количество припоя и канифоли.

Паяльные пасты используются преимущественно для работы с smd радиодеталями. Обычно с их помощью не паяют проводку, но в теории это вполне возможно.

Подставка для горячего паяльника

Во время работы паяльник не всегда находится в руках. Он может быть отложен в сторону, например, для скручивания проводов в распредкоробке. Паяльник горячий, его нельзя класть на горючие или плавящиеся материалы. Поэтому для безопасной работы необходима жаростойкая подставка.

Иногда она идет в комплекте с паяльником. Хотя ее отсутствие в коробке не критично. Большинство радиолюбителей и электриков изготавливают подставку своими руками. В самодельном варианте можно удобно и под свою руку расположить баночку с канифолью, припоем и некоторыми мелкими инструментами для пайки.

Оплетка для удаления лишнего припоя

Оплетка не является обязательным атрибутом для успешной пайки. Она используется для быстрого и удобного удаления лишнего припоя.

Оплетка выполнена в виде ленты, сплетенной из тонких проволок меди. Ее ширина лежит в пределах от 2 до 10 мм. Оплетка прикладывается к месту, где набежал лишний припой. Затем она прижимается горячим жалом паяльника. Лишний припой начинает плавиться и под действием капиллярного эффекта всасываться в волокна оплетки. Принцип такой же, как если положить губку для мытья посуды в тарелку с водой. Она втянет лишнюю влагу.

Обратите внимание! Оплетка для удаления припоя продается в магазинах. Однако ее возможно получить гораздо быстрее и дешевле. Экраны некоторых сигнальных кабелей обладают таким же строением как лента для удаления припоя. Достаточно разделать старый ненужный антенный провод РК-75 и бесплатная оплетка для пайки готова. Для улучшения всасывающих свойств ленту не помешает пропитать любым слабоактивным жидким флюсом.

Выбор паяльника

Для качественной и комфортной пайки проводки необходимо выбрать подходящий паяльник. Подбор осуществляется исходя из мощности, размера, материала ручки и жала.

Имеющиеся в продаже паяльники не полностью готовы к использованию. Перед применением с ними потребуется провести подготовительные манипуляции. Процесс не занимает больше часа.

Важно! Новый паяльник при первом подключении в розетку начинает дымить. Не следует переживать. Это абсолютно нормальное явление. Дым образуется из-за выгорания технической смазки, которая использовалась при производстве паяльника. Через 3-5 минут это пройдет.

Мощность нагревателя

Мощность паяльника выбирается исходя из сечения спаиваемых проводов. Чем оно больше, тем мощнее нужен прибор. Тонкие провода сечением до 2,5 кв. мм успешно паяются паяльником на 25 Вт. Для жил потолще, 2,5-10 кв. мм, потребуется устройство на 40-60 Вт. Самые толстые провода паяются соответствующими паяльниками на сотни ватт.

Паяльники отличаются по типу нагревателя:

Отличия существуют и с точки зрения эргономики:

классический с продолговатой ручкой;
паяльник в форме пистолета (похож на термоклеевой пистолет)

Важно! Существуют и другие, экзотические виды паяльников. Например, инфракрасный. Нагрев осуществляется с помощью ИК теплового излучения.

Уход за жалом паяльника

Современные необгораемые жала не нуждаются в заточке и обслуживании. Однако обычные медные приходится подтачивать.

В процессе работы медное жало разогревается до температур от 80 до 450°C. Нагрев приводит к его выгоранию. На кончике жала образуются ямки, кратеры и углубления. Неровности мешают качественной пайке. Поэтому форму жала периодически требуется подправлять напильником. Данная операция нужна не чаще 1 раза в месяц. По правилам безопасности перед заточкой жала паяльник требуется отключить от сети.

Частые подпиливания уменьшают длину жала. Со временем его придется заменить новым. Поэтому жало должно быть сменным и вытаскиваться из паяльника (если модель инструмента позволяет). Во время работы в полости паяльника попадают пары флюса. Они затвердевают и блокируют жало. Поэтому раз в год его рекомендуется извлекать из паяльного аппарата и вытряхивать из электроинструмента гарь от флюса. Если это не делать, то через несколько лет жало прикипит так, что его невозможно станет извлечь.

Выбор температуры пайки

Температура паяльника играет ключевую роль. Слишком холодное жало не способно расплавить припой до требуемой текучести. Он не растечется должным образом по спаиваемым деталям. Перегретое жало также плохо. Флюс будет слишком быстро сгорать и испаряться с места пайки. Характерный признак перегретого паяльника — это чрезмерное дымление канифоли. Раскаленное жало плохо и тем, что оно покрывается слоем окисла, после чего припаять провод не получится.

Подготовка проводов к спаиванию

Спаиваемые провода требуют подготовки. Для ее выполнения необходимо соблюдать следующие правила:

Запрещена пайка проводов, находящихся под напряжением. Возникает риск короткого замыкания на корпус паяльника.
С токоведущих жил снимается изоляция. Здесь пригодятся кусачки или нож. Все зависит от сечения и типа проводки.
Если необходимо припаять тонкие слаботочные жилы, достаточно снять 15-20 мм изоляции. В компактных электронных устройствах хватит 1-2 мм.
При пайке в распределительной коробке провод зачищается не менее чем на 50 мм. Затем выполняется скрутка, далее сама пайка.
Если соединяемые проводники слишком грязные и окисленные, то флюс не поможет. Придется снять загрязнение при помощи ножа или надфиля.
Для пайки эмалированных проводов с них следует снять изоляцию. Она легко удаляется с помощью ножа, надфиля или пламени зажигалки.

Особенности пайки электропаяльником

Пайка электропаяльником имеет ряд особенностей перед другими способами соединения. Их необходимо учитывать при выполнении монтажных работ.

Важно! Работая в домашних условиях, старайтесь не вдыхать испарения от паяльника. Дымок от канифоли относительно безопасен. А пары кислот совсем не полезны для органов дыхания и приводят к кашлю. Если нет специальной вытяжки, то пайку следует проводить с открытыми окнами.

Выбор флюса

Чаще всего электрики используют твердый флюс — канифоль. Есть два способа нанести ее на спаиваемые провода:

Жало паяльника касается камушка канифоли. Затем флюс переносится с разогретого острия инструмента на спаиваемые провода. Важно успеть нанести канифоль на токоведущую жилу до того, как она испарится с жала. Обычно это 3-5 секунд.
Зачищенный провод кладется на канифоль и прижимается сверху нагретым жалом. При этом флюс плавится, а провод погружается в расплав.

Канифоль можно смешать с этиловым спиртом. В итоге получится неплохой жидкий флюс, который удобно наносить кисточкой. Здесь важно не переборщить, чтобы раствор не стекал по изоляции провода. Ведь в будущем на это место прилипнет пыль.

Пайка многожильных проводов

Многожильный провод представляет собой множество тонких проволок, сплетенных в один трос и покрытых изоляцией. Такой проводник проще паять, чем монолитный. Любой вид флюса охотно проникает и втягивается в пустоты между тонкими проволоками жилы. Касается это и припоев. Они легко пропитывают многожильный провод. Главное, как следует прогреть его, и пайка пойдет сама собой. Чтобы надежно спаять провода, их необходимо аккуратно скрутить пальцами.

Пайка распредкоробок с помощью тигля

Данный способ позволяет удобно пропаивать скрутки, которые находятся в коробках и подрозетниках. Припой заранее плавится в небольшом тигле объемом от 20 до 100 мл. Спаиваемые провода погружаются в емкость с расплавленным металлом.

Для разогрева тигля и расплавления припоя используется компактная газовая горелка. Некоторые специалисты применяют для этих целей самодельные приспособления, сделанные своими руками из мощных электропаяльников. Но такие устройства требуют напряжения, которое не всегда присутствует в ремонтируемой квартире.

Флюс для пайки алюминия

При пайке с обычной канифолью припой не будет прилипать к алюминию. Здесь необходимо использовать флюс наподобие Ф-64. Он выпускается специально для алюминиевых проводов. Средство продается в жидком виде в форме баночки с кисточкой.

После пайки с Ф-64 скрутку нужно промыть слабощелочным раствором для нейтрализации кислотных свойств флюса. Для получения отмывочной смеси достаточно развести пищевую соду в теплой воде. Затем требуется отмывка простой мыльной водой или жидким мылом с применением зубной щетки.

Пайка позволяет надежно соединять провода при минимальных затратах. Все что нужно: паяльник, припой и флюс. Правильно пропаянный контакт прослужит не меньше, чем сама проводка.

Выбирать паяльник следует по мощности нагревателя. От этого критерия зависит максимальная толщина проводов, которые получится соединить. Тип флюса, припоя, форма и материал ручки паяльника выбираются исходя из индивидуальных предпочтений мастера.

Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

Канифоль и флюсы

Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Удобно пользоваться припоем с канифолью

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Особенности пайки многожильных проводов

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

Как подсоединить провода к розетке своими руками

Выполняя ремонт или монтаж своей электрической сети, вы можете столкнуться с вопросом, как соединить провода в розетке. Вопрос это не сложный и не требует каких- то особых познаний.

В то же время существуют нюансы, которые могут завести в ступор не профессионала. Поэтому в данной статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта.

Возможные варианты подключения розеток

В данной статье мы рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с подключением розеток; вопросы, связанные с подключением от розеток других электроприемников, а также коснемся ситуаций, связанных с проверкой работоспособности розеток.

Подключение обычной розетки

Прежде всего, давайте разберем вопрос, как соединить провода на розетке?

Для этого нам необходимо подвести к ней фазный, нулевой и защитный провода. Подключение обычно осуществляется от распределительной коробки, которая часто расположена под потолком выше выключателя освещения на входе в комнату. Но сразу отметим, что это не норма, а негласное правило.

Простое подключение розетки

Обратите внимание! Мы советуем использовать именно двухполюсный указатель напряжения ввиду его большей надежности и функционала. При этом его цена не разорит даже самый скромный бюджет. А набор функций, таких как индикация напряжения, определение наличия цепи и возможность использовать как обычный емкостной индикатор, позволяют решать практически любые задачи.

Простейший двухполюсный индикатор напряжения

Для определения нулевого и защитного провода необходимо при снятом напряжении отключить нулевой провод в вашем распределительном щитке. Затем подать напряжение и в распределительной коробке определить нулевой провод по отсутствию цепи между проводом и землей.

Обратите внимание! Очень важным является не перепутать нулевой и защитный провод, иначе у вас могут возникнуть серьезные проблемы с энергонадзором. А при наличии современного электронного счетчика это будет выявлено при первом же обходе.

Подключение последовательно нескольких розеток

В некоторых случаях в целях экономии может возникнуть необходимость подключения последовательно сразу нескольких розеток. Это также не представляет сложности, и выполнить это своими руками достаточно просто.

На фото представлена схема подключения нескольких розеток последовательно

Подключение от розетки сети освещения

Хотя данная схема применяется достаточно редко, но и ее можно встретить. Ведь она не так уж сложна, но при этом может дать существенную экономию средств и времени. Поэтому, если вы вскрыли розетку, а там увидели три или четыре провода, не пугайтесь.

Подключение выключателя от розетки

Если во время ремонта розетки при ее вскрытии вы обнаружили три провода, то один, скорее всего, идет к ближайшему выключателю. Это легко проверить, отключив его.
Для работоспособности сети освещения после ремонта нам следует подключить его cнова. Согласно п.6.6.28, сделать это необходимо именно на фазный провод. Но тут будьте внимательны. Если ваш дом строился давно, а проводка не переделывалась или переделывалась не профессионалами, то лучше удостовериться.
Для этого отключаем наш провод от клемм розетки и включаем выключатель, к которому он подключен. Если на наш провод пришел «ноль», то мы все делали правильно. Если же на проводе показывает фаза, то провод следует подключить к нулевой клемме розетки. Это следует отметить и при ближайшем ремонте обязательно изменить.
Но возможны варианты, когда вскрыв розетку, вы обнаружите четыре провода, питающих сеть освещения. Тут тоже нет нечего страшного.
В этом случае у нас и нулевой и фазный провода для сети освещения берутся от розетки. После устранения неполадок нам достаточно все восстановить. Только перед тем, кaк подсоединять розетку с 4 проводaми, следует удостовериться, что провод, идущий к выключателю, подключен к фазной клемме розетки, а нулевой соответственно к нулевой клемме.

Подключение осветительного прибора от розетки

Вывод

Мы рассмотрели практически все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при монтаже и ремонте розеток. Но некоторые «мегаспециалисты» забывают нормы ПУЭ, приведенные в п.1.1.27 и 1.1.28, в которых сказано, что все электроустановки должны иметь максимально простую и наглядную схему.

Из-за этого возможны казусы. Поэтому, выполняя монтаж своей электрической сети, «не стоит изобретать велосипед», а следует все делать по правилам. Это сохранит не только множество нервов и сил тем, кто будет заниматься ремонтом, но и возможно их жизнь.

Читайте также: