Как подключить стиральную машину к розетке плиты
Обновлено: 28.04.2024
Подключение стиральной машины к электросети своими руками: инструкция
Подключение стиральной машины к электросети – это ответственный этап, ведь даже в гарантийном талоне к технике указывается, что она не подлежит возврату из-за поломки после неправильной установки. При этом покупателям предлагается услуга подключения прибора за дополнительную плату. Тем не менее, с такой целью не всегда отправляют по адресу мастеров, ведь это может быть продавец или экспедитор.
Но, провести подключение агрегата к электросети можно и своими силами – это поможет сэкономить средства, к тому же, только так получится проконтролировать правильность выполнения этапов работы.
Стандартные требования к подключению стиральной машины
Перед тем, как приступить к подключению прибора, необходимо ознакомиться со следующими требованиями:
- Розетка, в которую вы планируете подключать агрегат, должна иметь третий провод – заземление.
- Мощность стиральной машины предполагает возможность подключения в розетку соответствующую параметрам.
- Место под установку агрегата должно быть сухим, ровным. Часто стиральную машину устанавливают на поверхность, где имеется керамическая плитка, а под устройство укладывают прорезиненный коврик, который нужен для амортизации.
Выбор розетки для стиральной машины
Пользователи подключают стиральную машину к уже имеющейся розетке, при этом она не всегда рассчитана на мощность прибора. Поэтому, с точки зрения безопасности, делать этого не рекомендуется, необходимо подготовить отдельную розетку.
Следует отметить, что эта точка подключения имеет определенные требования:
Требование №1. Необходимо подготовить отдельную розетку для стиральной машины мощностью до 16 А (это зависит от мощности выбранной модели) с заземляющим контактом.
Требование №2. У розетки должна быть оптимальная степень защиты, определить которую можно по характерной маркировке на корпусе – IP и последующие значения. Именно эти цифры показывают, какая защита требуется в конкретном случае. Так, первое значение – это защита от проникновения пыли, второе значение – защита от воды.
Цены на влагозащищённые розетки
Требование №3. При необходимости удастся найти устройства, где уже имеется встроенный механизм УЗО. Такая конструкция требуется тогда, когда не получается установить автоматику.
Требование №4. Выполнять монтаж электрической проводки необходимо таким образом, чтобы розетка располагалась на расстоянии от водоснабжения или любых нагревательных элементов. Конструкцию следует располагать подальше от других сантехнических приборов.
Обратите внимание! Не следует монтировать розетки на «холодные» перекрытия (которые выходят на улицу), ведь зимой на поверхности образуются капли воды, что тоже небезопасно.
Видео – Розетки для ванной комнаты
Проводка для стиральной машины
Перед тем, как выбрать защитные устройства, следует определиться с проводкой, которую необходимо подсоединять в электрощит. Здесь следует учитывать некоторые нюансы:
- Проводка должна соответствовать параметрам электрического прибора.
- Рекомендуется выбирать медный провод с тремя жилами, который имеет толщину 2,5 миллиметра. Подобный проводник способен выдерживать нагрузку, что позволит избежать возникновения аварийных ситуаций.
- Одну из жил проводки подсоединяют к заземленной нити электрощита.
Для того, чтобы определиться с выбором подходящего кабеля, мы рассмотрим популярные варианты, которые выпускаются на сегодняшний день.
Таблица 1. Марки силовых кабелей
Если говорить об электрических проводах и шнурах, то по сравнению с кабелями они имеют меньшее сечение и тонкий слой изоляции. Популярными вариантами являются: ПБПП, АПВ, ШВВП. Проводники применяются при проведении монтажа электрической сети.
Обратите внимание! Не следует экономить на покупке проводов, ведь они должны иметь плотный изоляционный слой.
Какое УЗО выбрать для стиральной машины?
При любых обстоятельствах этот прибор имеет ключевое значение, если речь идет об установке какого-либо бытового прибора в помещение с высоким уровнем влажности.
УЗО для стиральной машиныОбратите внимание! УЗО – это прибор, который предназначается для многоразового использования. Это значит, что не придется монтировать новый аппарат при возникновении утечки.
Стандартное устройство, как правило, состоит из следующих элементов:
- корпуса;
- трансформатора;
- расцепителя электрической цепочки;
- устройства самостоятельного тестирования;
- часто имеется дополнительный элемент – отсечка.
Обратите внимание! Для того, чтобы обеспечить безопасное использование бытового прибора, необходимо выбирать УЗО с током отсечки 10 мА. По правилам, номинальный ток защитного устройства должен быть выше по сравнению с автоматом (вводным).
Какой автомат устанавливают для стиральной машины?
Кроме УЗО для стиральной машины требуется установка отдельного автоматического выключателя. Это устройство позволяет отключить питание при возникновении угрозы короткого замыкания, что не делает стандартное УЗО. Для того, чтобы понять принцип выбора автоматики, следует обратить внимание на такие особенности:
- Придется рассчитать оптимальную нагрузку на сеть. Это значит, что необходимо сложить мощность всех электроприборов, которые будут питаться от розетки.
- Необходимо учитывать и диаметр кабеля.
Обратите внимание! Для устройства с правильно выбранной проводкой и розеткой будет достаточно автоматического выключателя на 16 мА. Такая модель подойдет для защиты группы электроприборов.
Цены на защитную автоматику
Подключение коммуникаций для стиральной машины: пошаговая инструкция
Далее мы рассмотрим оптимальную схему подключения стиральной машины к общей электрической цепочке.
Шаг первый: для начала необходимо провести кабель соответствующего сечения (это зависит от общей мощности) от электрощитка, подключив к сети автомат, УЗО и заземление.
Шаг второй: теперь необходимо сделать штробы на стенах, по предварительным меткам. Далее необходимо протянуть кабель до точки в ванной комнате, где будет установлен подрозетник.
Цены на популярные модели штроборезов
Шаг третий: далее необходимо выполнить монтаж розетки в подрозетник. В случае скрытой прокладки проводки, монтировать ее следует на саморезы. Точная высота установки розетки не регламентируется правилами, но главное, чтобы она была защищена от воды. Необходимо зачистить жилы, а затем подключить их токопроводящему механизму.
В специальной статье подробно расскажем, как правильно поставить подрозетник, установить и запитать розетку. Тонкости монтажа в стены из кирпича, бетона и гипсокартона. Подключение розеточных блоков. Присоединение к алюминиевой проводке.
Шаг четвертый: теперь останется закрепить лицевую панель с крышкой, используя отвертку и шурупы.
Шаг пятый: далее необходимо вставить вилку прибора в розетку, которую мы установили. После чего можно подключить автоматику в распределительно щитке.
Обратите внимание! Если жилы проводников изготовлены из разных металлов, то соединяют их между собой только специальными зажимами, но скручивать категорически запрещено.
После чего, как и в предыдущем случае, следует подключить согласно схеме автоматический выключатель, устройство защиты отключения, а также проводник «земли». Тогда три провода должны сойтись в одной розетке.
Видео – Подключение стиральной машины к электросети через УЗО
Как заземлить розетки?
Независимо от марки стиральной машины, безопасная эксплуатация возможна только при наличии заземления розеток. К сожалению, задумываться об этом начали недавно, когда появилось множество энергоемких потребителей. Поэтому, если вы живете в доме, который строили еще 20-30 лет назад, то, скорее всего, там отсутствует заземление.
Поэтому необходимо самостоятельно сделать заземление для розетки, куда будем подключать стиральную машину. Если сделать это в многоквартирном доме будет непросто, то при наличии частной постройки не возникнет каких-либо проблем.
Необходимо придерживаться такой последовательности:
- Просверлите отверстие в наружной стене, а затем протяните через него провод заземления. Сделать это следует таким образом, чтобы кончик касался фундамента.
- Теперь необходимо взять длинную арматуру и забить в почву на расстояние 200 сантиметров. При этом конец арматуры должен выглядывать из земли на 25 сантиметров.
- Далее необходимо снять слой изоляции с конца провода заземления с помощью ножа или специального инструмента. Кончик арматуры, который выглядывает из земли, необходимо очистись от загрязнений и коррозии. Затем следует обмотать оголенный провод вокруг металлической арматуры. Для того, чтобы соединение получилось прочным, допускается использование холодной сварки.
- Соединение провода и арматуры необходимо обмотать несколькими слоями изоленты. После чего на эту арматуру потребуется закрепить кусок от резинового шланга, который подойдет по размеру.
- Если заземление установлено по правилам, то можно приступать к подключению провода к розетке.
Не стоит забывать, что подсоединение агрегата к электрической сети без «земли» – это риск для жизни членов семьи.
Проблемы после подключения стиральной машины к электросети
К сожалению, не всегда даже после, казалось бы, правильно подключения техники, все работает исправно. Ниже мы рассмотрим распространенные проблемы, с которыми можно столкнуться после того, как произведено подключение к сети.
Срабатывает УЗО при включении прибора
Иногда при включении стиральной машины происходит срабатывание УЗО, что сразу же приводит к отключению других электроприборов в квартире. Существует несколько основных причин этой проблемы:
- в проводке увеличилось напряжение или произошла утечка тока;
- устройство защитного отключения было установлено неправильно;
- был установлен не подходящий по параметрам сети дифференциальный автомат, из-за чего возникает ложное срабатывание устройства.
- произошло замыкание сетевого провода стиральной машины;
- неисправность защитного устройства.
Если проблем с электропроводкой и подключением не наблюдается, то необходимо проверить работоспособность УЗО, ведь для таких целей рекомендуется приобретать только качественные устройства.
Перегреваются контакты
В большинстве многоквартирных домов старых годов постройки в качестве основной проводки используются алюминиевые провода, поэтому соединять их напрямую с медным кабелем не получится. Из-за взаимодействия эти металлы вступают в реакцию, происходит окисление.
В результате, из-за образовавшейся пленки наблюдается перегревание проводников, особенно при наличии высокой нагрузки. Со временем это приводит к тому, что контакты выгорают. Иногда из-за такой проблемы случается пожар в помещении, поэтому соединять такие провода следует только специальными клеммами.
Что делать, если розетка оплавилась?
В случае обнаружения оплавления розетки необходимо выполнить следующие действия:
- Отключить питание автоматическим выключателем.
- Отсоединить вилку, которая находится в розетке. В сложных ситуациях приходится перерезать шнур.
- Выполнить демонтаж розетки и отсоединить от нее проводники.
- Установить новую розетку, при этом надежно затянуть соединения.
В данном случае необходимо проверить состояние проводов, если все нормально, то их можно использовать для повторного монтажа. Тем не менее, иногда они костенеют, из-за чего разрушается слой изоляции, поэтому возникает необходимость полной замены проводки.
Как предотвратить неприятности?
Устанавливать «пиростикеры» необходимо в подрозетники, которые имеют индекс Р. Особенность в том, что на каждой пластинке имеется напыление, которое при нагревании выделяет газ, препятствующий огню. Минусом таких приспособлений является цена, которая соответствует стоимости поздрозетника. Тем не менее, будет нецелесообразно экономить на безопасности.
Подводим итоги
Как установить и подключить розетку для плиты и стиральной машины
Выбор розетки производится по некоторым основным рабочим параметрам. Вот они:
1. Количество фаз, потребных для питания электроприемника, то есть его «фазность». В любом случае для трехфазного подключения необходима розетка, имеющая пять разъемов: L1, L2, L3, N и РЕ. А однофазному электроприемнику достаточно розетки с тремя разъемами: L, N и РЕ. Трехфазной в нашем случае может быть только плита, да и то только при наличии возможности подключения к трехфазной сети.
2. Номинальная токовая нагрузка на розетку. В паспорте любого прибора обычно указана электрическая мощность, а данные о потребляемом из сети токе могут отсутствовать. Но на корпусе электрических розеток, напротив, никогда не указывается электрическая мощность – есть лишь данные о предельном допустимом токе.
Определить, сколько же ампер потребляет ваша техника, не так уж и сложно. Достаточно мощность, приведенную в киловаттах, умножить на тысячу и поделить на 220 (напряжение сети). Для трехфазного приемника результат будет нужно поделить еще на три. Полученное значение тока будет примерным, в реальности оно немного выше из-за коэффициента мощности.
Розетка для подключения прибора должна быть рассчитана именно на этот или больший ток. На практике для стиральной машины лучшим вариантом является розетка стандарта Sсhuko на 16 ампер. Для плиты в однофазном режиме подойдет трехштыревой штепсельный разъем на 40 ампер, а в трехфазном – пятиштыревой на 25 ампер.
3. Необходимая степень защиты розетки от внешних воздействий. Для подключения плиты вполне подойдет штепсельный разъем со степенью защиты IP20, а для стиральной машины, если она устанавливается в ванной комнате, будет необходима розетка с защитой по IP44.
4. Тип проводки. Розетки для наружной установки могут использоваться как в случае открытой, так и в случае скрытой проводки. Но для скрытой проводки возможно использование специальных розеток, монтируемых внутрь стен. Для таких розеток выпускаются рамки, позволяющие составлять блоки, объединяющие от двух до пяти розеток и выключателей. Правда, касается это только простых розеток без крышек, не приспособленных для установки в ванной комнате и в трехфазную сеть.
Установка наружной розетки для подключения электрической плиты
Трехфазных розеток, а также розеток повышенного токового номинала, идеально вписывающихся в скрытую проводку, не существует, поэтому для подключения плиты используем штепсельную накладную розетку.
Для установки такой розетки нужна ровная, жесткая поверхность. Если стена – деревянная, то необходимо использовать какую-либо изолирующую подкладку, например, из текстолита. Положение розетки проверяется по маркировке крышки и надписям на ней – они должны располагаться строго горизонтально.
Если проводка открытая, то кабель заводится через паз на верхней крышке розетки, который обыкновенно необходимо выломать в подходящий размер пассатижами. В случае скрытой проводки розетка просто устанавливается в том месте, где кабель выходит наружу.
Для крепления розетки к бетонной или кирпичной стене можно воспользоваться хорошо всем известной парой «пластиковый дюбель – саморез». Диаметр дюбеля должен быть пять-шесть миллиметров, больше не требуется. Количество крепежных отверстий что на трехфазных, что на однофазных розетках обычно одинаково – ровно два.
Как уже упоминалось выше, для подключения жил кабеля к разъемам необходимо руководствоваться цветовой маркировкой жил и маркировкой на крышке корпуса розетки.
Установка розетки для подключения стиральной машины
Так как мощность бытовых стиральных машин не превышает 3 кВт, для их подключения используются обычные розетки стандарта Sсhuko с заземляющим контактом. Поскольку стиральная машина обычно устанавливается в ванной комнате, розетка, как правило, используется со специальными шторками, обеспечивающими защиту от брызг и капель.
Такая розетка для наружной установки имеет цельный пластиковый корпус, который привинчивается к стене посредством саморезов и дюбелей. К деревянной стене розетку повышенной степени защищенности можно установить без изолирующих подкладок благодаря цельному корпусу. Для наружного ввода кабеля подобная розетка имеет герметичный надрезаемый манжет (сальник), а ввод кабеля скрытой проводки можно сделать через отверстия в днище корпуса.
Для установки розетки для скрытой проводки потребуется пластиковый подрозетник (стакан), монтируемый либо в пустоте перегородки, либо в глухом отверстии стены. В первом случае будет нужен подрозетник для полых стен, а во втором – для сплошных. Отличаются они наличием у первого боковых прижимов для фиксации на перегородке. Подрозетник для сплошной стены фиксируется при помощи алебастра или другой быстросохнущей смеси.
Для установки любого подрозетника потребуется коронка – кольцевая пила или бур. Если имеем дело со сплошной бетонной или кирпичной стеной, будет нужна коронка в размер диаметра подрозетника (76 мм) по бетону и перфоратор. Перфоратором пробивается глухое отверстие, в которое и ставится пластиковый стакан.
С полыми перегородками немного проще – коронка будет по дереву, и устанавливаться она может в дрель или шуруповерт. Главное – выполнить отверстие аккуратно, не прослабить его, чтобы подрозетник зафиксировался максимально надежно.
Подключение жил кабеля к зажимам розетки – задача не особенно трудная. Белый (он может быть коричневым) и синий (может быть белым с синей полосой) провода подключаем к рабочим разъемам, а желто-зеленый провод «садим» на планку, которая находится посередине розетки и соединяется с заземляющими «усами», в соответствии со стандартом Sсhuko.
Подключение электроплиты и стиральной машины в системе TN-C
Система заземления электроустановок TN-C давно объявлена вне закона и запрещена к использованию. Но запретить легко, а что делать тем, чье жилище сдавалось в эксплуатацию задолго до введения новых норм и правил?
Ведь для эксплуатирующей организации проведение модернизации общедомовой электропроводки и приведение ее хотя бы к системе TN-C-S – это непосильная трата времени, сил и денег. И поэтому перед людьми, проживающими в домах старой постройки, часто стоит задача включения современной бытовой техники в двухпроводную сеть с системой заземления TN-C. И больше всего вопросов возникает при подключении мощных приборов, имеющих металлический корпус.
Относится последнее, прежде всего, к электрической плите и стиральной машине. Итак, как же включить эти устройства в бытовую сеть системы TN-C?
Подключаем электрическую плиту в TN-C
Последовательность действий такая:
1. Определяемся с местом расположения плиты. Плита считается стационарным электроприемником. К тому же и мощность ее относительно велика. Поэтому для установки плиты на ближайшую стену монтируется специальная штепсельная розетка повышенного токового номинала (обычно 32-40 ампер) с заземляющим контактом. Для трехфазной сети розетка будет содержать 5 контактов, а для однофазной – три.
2. В квартирном щите для питания плиты устанавливаем отдельный автоматический выключатель характеристики С. Для трехфазной плиты и такой же сети будет необходим трехполюсный выключатель номиналом около 16 ампер, а для подключения плиты в однофазном режиме понадобится однополюсный автомат с номиналом 25-32 ампера.
3. Монтируем кабель для подключения плиты. Для однофазной плиты это будет ВВГнг 3*4, а для трехфазной – ВВГнг 5*2,5, так как в последнем случае токовая нагрузка будет меньше. Кабель тянем от квартирного щита до штепсельной розетки плиты. О способах прокладки и монтажа кабеля поговорим позже.
4. Подключаем кабель к розетке и закрываем ее крышку. На этом этапе надо быть очень внимательным. Чтобы не ошибиться и не запутать самих себя, лучше все делать в соответствии со стандартами: в трехжильном кабеле к фазному разъему розетки подключаем коричневую жилу (она может оказаться и белой), к разъему рабочего «нуля» - синюю жилу (белую с синей полосой), ну а к разъему заземления – желто-зеленую жилу. В пятижильном кабеле фазные жилы обычно имеют белый, красный и коричневый цвет.
Фазные разъемы штепсельных розеток повышенного токового номинала не имеют никаких пометок. Разъем для рабочего нулевого проводника помечен латинской буквой N (нейтраль). Разъем для защитного заземления помечен специальным символом «земля» (вертикальная линия, перпендикулярная длинной горизонтальной, ниже которой располагаются горизонтальные параллельные линии меньшей длины в порядке убывания).
Соблюдение маркировки разъемов и цветовой маркировки кабельных жил – технически не всегда обязательная мера, за исключением случаев, когда разъем N является более мощным для восприятия большей токовой нагрузки.
5. Обращая внимание на маркировку электродов штепсельной вилки и соблюдая цветовую маркировку жил, подключаем штепсельную вилку к гибкому кабелю электрической плиты. Здесь все аналогично подключению розетки.
6. Подключаем гибкий кабель плиты к ее задней панели. Здесь многое зависит от модели плиты и количества фаз в сети. Подробно об этом мы говорили в предыдущей статье (Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину). Концы гибкого многопроволочного кабеля перед установкой в клеммные зажимы желательно облудить для достижения надежного контакта. Вновь следует обращать внимание на цветовую маркировку жил и пометки на клеммах плиты. Большинство электроплит имеет на своей задней панели схему подключения для однофазного и трехфазного режимов. Такая схема может оказать существенную помощь.
7. Разделываем кабель для подключения плиты в нашем квартирном щите, зачищаем концы. Фазные жилы подключаем к полюсным зажимам автоматического выключателя, а нулевую рабочую жилу «садим» на общую шину, где соединяются все нулевые проводники. Остается только один момент: что делать с желто-зеленой жилой? В системе TN-S она подключается к шине заземления. А что делать, если у нас система TN-C?
Заземление плиты в TN-C
Очень часто даже профессиональные электрики при работе в системе TN-C позволяют себе такие вольности: заземляют корпус приборов на рабочую нулевую шину. Это опасно тем, что при обрыве рабочего нулевого проводника «фаза», пройдя через нагрузку, окажется на «заземленном» корпусе, что практически неизбежно приведет к поражению электрическим током.
К тому же возможна и ситуация, когда электрики обслуживающей организации путают и меняют местами нулевой рабочий и фазный проводник. В подобном случае при заземлении на рабочий ноль мы будем иметь не «зануление» а, если можно так выразиться, «зафазение». Результатом вновь может стать электрический удар в самый неожиданный момент.
Но обеспечить корпусу электроплиты защитное зануление все-таки надо. Иначе из-за старения изоляции внутренних проводников корпус этого прибора может все равно приобрести опасный электрический потенциал. Поэтому предпринимаем такие действия:
1. Можно выяснить, имеет ли надежное заземление корпус электрического щита вашей квартиры. Такую информацию могут предоставить в эксплуатирующей организации: ЖЭК, ТСЖ и т. д. Если вам ответят утвердительно и заверят вас в том, что корпус щита заземлен, то желто-зеленую жилу кабеля можно смело соединить через болт с этим самым корпусом. Но если корпус не заземлен, или если сотрудники эксплуатирующей организации не могут внятно ответить на ваши вопросы, то «садить» РЕ на корпус щита не стоит. Такое заземление может оказаться неэффективным или даже опасным по причинам, которые указаны выше.
2. Если квартира расположена на первом этаже, то, как вариант, можно рассмотреть установку собственного, индивидуального заземляющего устройства. Изготовление этого устройства лучше доверить специалистам, так как потребуется произведение не только электромонтажных, но и сварочных работ. Из квартирного щита на улицу выводится многопроволочный провод в желто-зеленой изоляции, который оконцовывается наконечником. Сечение провода выбирается равным сечению фазных питающих проводников.
За внешней стеной здания в земле устанавливается само заземляющее устройство, которое обычно представляет собой три стальных прутка длиной не менее 2,5 метров и диаметром не менее 16 мм. Соединяются эти прутки стальной полосой 5*40 мм.
От заземляющего устройства вверх до уровня заземляющего проводника выводится проволока-катанка 8 мм в диаметре. Проволока оконцовывается приваренной пластиной с отверстием под болт. Катанка соединяется болтом с заземляющим проводником из квартиры на высоте не менее 2,5 метров от земли.
В квартирном щите вновь смонтированный провод заземления садится на отдельную нулевую шину, которая приобретает значение РЕ. К этой шине и подключаем заземляющий проводник от электроплиты.
Такая система заземления уже носит название ТТ и обойдется недешево. Главное – помнить, что сопротивление заземляющего устройства строго нормируется и не должно превышать 8 Ом для однофазной сети. Измерить это сопротивление самостоятельно вряд ли удастся, поэтому без наемной рабочей силы не обойтись никак.
3. Попытки произвести заземление электроплиты на трубы водопровода холодной воды или даже канализации, горячей воды или отопления лучше не предпринимать. Хотя эти трубы и должны быть заземлены, сопротивление их заземления никем по факту не контролируется. Таким образом, можно не только сделать неэффективное заземление, но и нанести вред своему здоровью или здоровью соседей. То же самое можно сказать о заземлении от прочих инженерных коммуникаций: вентиляционных шахт, шахт лифтов и т. д.
4. Если с заземлением ничего не получается (щит не заземлен, выполнить заземление по ТТ не удается), то желто-зеленый провод оставляем заглушенным в щите до лучших времен. По отношению же к плите предпринимаем ряд действий.
Располагаем плиту в таком месте, чтобы исключить возможность одновременного прикосновения к ее корпусу и токоведущим частям, не находящимся под напряжением. Речь идет о металлическом смесителе, раковине мойки для посуды и, конечно, трубах горячей и холодной воды. Возле самой плиты неплохо будет обеспечить напольное покрытие-диэлектрик. Конечно, диэлектрический коврик на кухне – это уже слишком, но обычный сухой коврик не помешает.
При отсутствии заземления вместо обычного автоматического выключателя лучше использовать дифференциальный с номиналом срабатывания на 30 миллиампер. Такой выключатель может спасти вас, когда ток утечки с корпуса плиты пойдет через ваше тело (если такое случится).
В любом случае при отсутствии заземления на корпусе электроплиты необходимо быть предельно осторожным во время ее эксплуатации. Если плита не эксплуатируется какое-то время, то ее лучше вовсе выключать из штепсельной розетки.
Подключаем стиральную машину в TN-C
Подключение стиральной машины в TN-C имеет лишь некоторые особенности. Прежде всего, вне зависимости от возможности/невозможности устройства заземления машинки, необходимо подключать ее через дифференциальный автоматический выключатель, поскольку стиральная машинка обычно устанавливается в ванной. А ванная комната – это помещение с повышенной опасностью. Дифференциальный выключатель, как и в случае с плитой, устанавливается на свободное место в квартирном щите. Необходимый номинал автомата – 16 ампер, дифференциальный ток срабатывания – не более 30 миллиампер.
Трехфазных бытовых стиральных машин нет в природе, поэтому для подключения «стиралки» достаточно установить обычную розетку на 16 ампер со шторками и заземляющим контактом. Кабель, соединяющий эту розетку и дифавтомат в щитке, будет трехжильным – ВВГнг 3*2,5.
Если отсутствует возможность заземлить корпус стиральной машины в системе TN-C, мер предосторожности по отношению к ней необходимо еще больше, чем по отношению к плите. Включать в розетку такую стиральную машину лучше только на время ее использования. Причем во время работы машины лучше не принимать душ и не прикасаться к корпусу этого бытового аппарата.
Как самостоятельно подключить электропечь и стиральную машину
Бытовая техника с каждым годом становится все сложнее и «умнее». Настолько «умнее», что при покупке начинаешь сомневаться в своей умственной полноценности. Кажется, что освоить это чудо по-настоящему тебе вряд ли удастся – запомнить бы как включается самый простой и необходимый набор функций, а остальные примочки явно останутся без использования. К тому же, возникает мысль, что, раз техника сложная, то испортить или сломать ее проще простого.
А когда речь идет о стиральной машине или электрической плите, то надо держать в голове, что их еще надо и подключить. Да причем сделать это правильно. Ведь запись в руководстве по эксплуатации недвусмысленно сообщает: «Подключение должно производиться квалифицированными специалистами. В противном случае гарантия может оказаться недействительной». А гарантия – это наше все!
Тут-то нам и приходят на помощь сотрудники магазина, в котором техника приобретается. Доводы у них примерно такие: «за небольшую плату…», «чтобы не лишиться гарантии…», «необходима квалификация…». Все верно, конечно, но с некоторыми оговорками.
Во-первых, на практике отказ от ремонта по гарантии грозит только в том случае, если неисправность вызвана именно неправильным подключением. И не важно, кто это подключение производил – квалифицированный специалист или нет. Разница только в том, что если вы наняли кого-то, то сможете ему предъявить претензии. А насколько эти претензии будут эффективны – это уже другой вопрос.
Во-вторых, если уж вы нанимаете специалистов, то неплохо было бы познакомиться с документами, подтверждающими их квалификацию. Как минимум, у них должны быть удостоверения о присвоении группы по электробезопасности. А, кроме того, не помешали бы и документы о профильном образовании или, хотя бы, свидетельства об окончании курсов. Особенность здесь в том, что многие магазины бытовой техники просто не держат в штате таких специалистов, а работы по подключению у них производят… обыкновенные грузчики и водители, занимающиеся доставкой.
В-третьих, чтобы испортить современную бытовую технику неправильным подключением, надо очень уж постараться и даже проявить талант. Нужно помнить, что техника делается для человека. А человеку свойственно иногда ошибаться. Посему конструкция даже самого простого чайника разрабатывается так, чтобы свести к минимуму вероятность фатальной ошибки. Другими словами, техника по возможности защищает и себя и вас заодно.
С учетом всего вышесказанного, приходим к такому выводу: выбирать специалистов для подключения новоприобретенной бытовой техники нужно очень тщательно, а лучше всего, если не боитесь взять в руки отвертку и пассатижи, сделать все самостоятельно, вооружившись этой статьей и руководством по эксплуатации (мануалом).
2. Чем опасно?
При самостоятельном подключении электроплиты есть две опасности:
- получить поражение электрическим током;
- устроить пожар в квартире.
Если вы будете производить все работы при снятом напряжении, а ваша электропроводка соответствует нормам безопасности, то обе опасности для вас исключены.
Нормы здесь такие:
- питание электроплита должна получать от отдельного автоматического выключателя на 25 – 32 А (трехполюсного для трехфазной сети и однополюсного для однофазной);
- сечение кабеля, питающего плиту должно быть не меньше 2,5 кв. мм. для медного провода (4 кв. мм. для алюминиевого, но от алюминия в электропроводке надо избавляться);
- ну и, конечно, сама проводка должна быть в состоянии выдержать дополнительную нагрузку около 7 кВт (в зависимости от модели плиты) – это особенно важно, если прежде в квартире электрической плиты не было.
При самостоятельном подключении стиральной машины к упомянутым двум опасностям добавляется третья: опасность небольшого потопа в масштабах отдельно взятой кухни или ванной. Если мы живем не на первом этаже, то появляется еще и некоторая ответственность перед соседями снизу. Здесь надо отметить, что современные стиральные машины очень экономно расходуют электрическую энергию и воду.
Кроме того, на дверцах машин с фронтальной загрузкой есть электромагнитный замок, исключающий открытие во время стирки или полоскания. Сами же машины снабжены аварийным клапаном для слива воды вручную в случае неисправности. Поэтому диких сцен с бурлящими потоками и соседями, затопленными на несколько этажей вниз, как в рекламе средства от накипи, не может быть по определению.
Для обеспечения электробезопасности при подключении автоматической стиральной машинки надо помнить следующее:
- розетка для этого агрегата должна иметь в своем составе заземляющий контакт, а питающий кабель – третью жилу (защитный ноль).
В любом случае, что бы вы ни подключали в свою домашнюю электрическую сеть, наличие таких аппаратов как дифференциальный автомат или УЗО только приветствуется.
Если проводка в вашей квартире не соответствует перечисленным минимальным требованиям, то необходимо ее доработать. Для этого в жилых помещениях советской постройки бывает достаточно установки дополнительных автоматических выключателей и протяжки нового кабеля к месту установки техники. Пренебрегать этим нельзя, а «магазинные спецы», в погоне за экономией времени и средств, часто не обращают на это никакого внимания.
3. Подключаем электроплиту.
Электрические плиты бывают однофазные, бывают трехфазные. Одну и ту же трехфазную плиту можно включить как в однофазную, так и в трехфазную сеть. Однофазные плиты в трехфазную сеть не включаются.
Если вы счастливый обладатель трехфазной сети, то кабель, идущий от распределительного щита вашей квартиры до розетки плиты, должен быть четырехжильным (фазы А, В, С и защитный ноль РЕ). При этом фазные жилы могут иметь любой цвет: розовый, черный, коричневый, белый и т. д., а защитный ноль может быть только желтый с зеленой полосой. Три фазы позволяют уменьшить токовую нагрузку на сеть и использовать кабель меньшего сечения. Поскольку кабель четырехжильный, то и пара «штепсель-разъем» тоже должна иметь четыре электрода.
Если сеть однофазная, то кабель будет трехжильным – фаза L, рабочий ноль N и защитный ноль PE. Фаза и защитный ноль имеют те же цвета, что и в трехфазном кабеле, а рабочий ноль – синий, голубой или белый с синей полосой. Поскольку кабель трехжильный, то и штепсельный разъем будет, соответственно, с тремя электродами.
Несколько отдельных слов посвятим штепсельным разъемам. Штатная пара, так называемые «папа» и «мама», может не подойти для вашей сети. Приобрести подходящую можно практически в любом магазине электротоваров. Штепсель и розетка, произведенные по советским стандартам, имеют не особо притязательный внешний вид и неудобны в монтаже, однако, в работе нареканий не вызывают.
Кроме них сегодня производится масса других вариантов пар самых разнообразных конструктивных решений. Выбор только за вами. Решающее значение здесь будет иметь только номинальный ток. На практике для любой бытовой электрической плиты достаточно штепсельной пары с номинальным током 40 А.
Кое-что нужно сказать и о питающем кабеле, если вы возьметесь монтировать его самостоятельно. При прокладке кабеля в штробе (скрытая проводка), недопустимо применение гибкого кабеля в резиновой изоляции. В любом случае оптимальным будет кабель марки ВВГ с соответствующим количеством жил.
Рис. 1. Подключение трехфазной плиты в однофазную сеть. Если нулевая шина в квартирном щитке лишь одна, а линия двухпроводная, то желто-зеленый провод подключаем к заземленному корпусу щитка ЩР.
Рис. 2. Подключение однофазной плиты
4. Подключаем автоматическую стиральную машину.
Самая ответственная и важная задача здесь – выбор места установки и горизонтирование стиральной машины. Некоторые требования здесь выдвигаются к полу и напольному покрытию. Пол должен быть жесткий, твердый, ровный и не допускать прогибов и деформаций. Старые прогнившие дощатые полы не подходят – на них лучше поместить лист фанеры или любой другой ровный щит подходящего размера. Для защиты покрытия и чтобы исключить скольжение, под машинку лучше поместить резиновый коврик или, хотя бы просто кусок линолеума.
Перед установкой обязательно надо удалить все транспортировочные детали – хомуты, бруски, болты. Хомуты крепят питающий шнур и сливной шланг. Бруски и болты фиксируют положение барабана. Эти детали ставятся для придания жесткости конструкции при транспортировке, а в процессе работы они могут даже нанести повреждения. Снятые элементы лучше сохранить – вдруг вы будете переезжать или еще по какой-нибудь причине перевозить машинку на другое место жительства?
Выверить положение стиральной машины относительно пола лучше всего строительным уровнем, ну, а при отсутствии такового, можно воспользоваться посудиной с широким дном, налив в нее немного воды. Машинка, которую не отгоризонтировали, нормально работать не будет, так как при отжиме ее барабан будет сильно вибрировать, вплоть до ударов по корпусу.
Подключение стиральной машины в электрическую сеть проблемы, обычно, не представляет. Номинальная электрическая мощность бытовых стиральных машин составляет в среднем 2,2 кВт. Это не очень то и много, поэтому стиральную машину можно подключать к обычной розетке с заземляющим контактом и номинальной нагрузкой 16 А, тем более, что сама машинка уже оснащена стандартной соответствующей вилкой. Трехфазных стиральных машин не бывает, поэтому все они подключаются по схеме, приведенной на рисунке 2 для однофазной электрической плиты.
Далее необходимо организовать водозабор. Для этого можно воспользоваться штатной точкой подключения к холодной воде раковины, душевой или унитаза: приобретается тройник по диаметру трубы, а к нему уже подключается заливной шланг (тоже приобретается отдельно) и вышеупомянутые раковина/душевая/унитаз. Не забываем пользоваться подмоткой и пытаемся не переусердствовать – бронзовые элементы сантехнической арматуры запросто лопаются от чрезмерных усилий.
Можно, конечно, установить хомут на трубу с холодной водой и устроить автономный забор воды для машинки, но это потребует дополнительных трудозатрат (сверление трубы, монтаж хомута и т. п.) – это уже на ваш вкус и по ситуации. Заливные шланги выпускаются различной длины – до 5 м., а присоединительные их размеры унифицированы, так, что голову здесь ломать не придется.
Штатного сливного шланга стиральной машины, чаще всего, недостаточно. Поэтому приобретаем сливной шланг (также продаются различной длины до 5 м.), наращиваем с его помощью штатный и организовываем слив в раковину/ванну или непосредственно в канализацию. Причем последний вариант намного предпочтительнее по целому ряду причин. Во-первых, грязная вода после стирки идет явно не на пользу сантехнике и не украшает интерьер. Во-вторых, вам, возможно, придется периодически вынимать шланг из раковины или ванной, и где гарантия, что вы ни разу не забудете его вернуть на место перед стиркой?
В любом случае, при устройстве слива нужно соблюдать ряд правил. Прежде всего, на задней стенке машинки на клипсах надо закрепить петлю из сливного шланга (до самого верха машинки и вниз, на пол) – сифон, необходимый для того, чтобы вода и прочие прелести не затекали из канализации обратно в машинку. Затем, сам слив следует расположить на высоте 50-80 см. от уровня пола. Это нужно для того, чтобы сливной насос справился со своей задачей.
При устройстве слива в канализацию необходима установка тройника. Если диаметры труб и шланга не подходят друг другу, можно воспользоваться уплотнительными муфтами.
Если же слив устраивается в ванну или раковину, то необходимо надежно зафиксировать сливной шланг, например, с помощью пластикового кожуха-крючка.
5. Заключение
В заключение можно сказать, что далеко не все так страшно, как иногда кажется. А посему, имея лишь немного усердия и желания, вполне можно избежать лишних расходов на услуги сомнительных сервисменов и приобрести спокойствие и уверенность. Ведь до конца уверенным можно быть только в том, что сделано своими собственными руками.
Подключение стиральной машинки к розетке плиты
Но, на кухне есть розетка для электроплиты.
Подарил я маме стиральную машинку, машинка первая, подключение к водопроводу и канализации труда не составило.
Ситуация следующая, можно ли розетку (см. фото) , переделать под розетку вилку стиральной машинки?
Тем более что хотим розетку эту со стены перенести в другое место.
Еще от продавца слышал от так называемом "Адаптер с защитным отключением" можно ли вставить в обычную розетку и пользоваться машинкой.
Машинка установлена на кухне.
Лучший ответ
Всё верно . В электроплитах старого образца подключение делалось 380В.
Для стиралки лучше вывести отдельный кабель со щитка. А с этой лучше с электриками посоветоваться, которые Ваш дом обслуживают. Огород то нагородить можно. Только электроника в машинке крякнуть может. Потому как землю точно с нуля возьмут
Источник: :)
Остальные ответы
Я не уверен но это может оказаться розетка на 380 вольт. В советских стандартах не предусматривалось вообще заземление в многоквартирных домах.
Если нет счетчика на 3 фазы то там 220 вольт с землей. Так везде, не понятно даж зачем пишут 380. Если даж и 380 что маловероятно то всё равно можно подключить, главное электрик чтоб это сделал а не колхоз
ццц капец да воткни в любую розетку на 220 и не замарачивайся . так как и в новостройках не факт что есть земля провод то есть но куда ведёт? О_о
Источник: Электрофорум для электриков и домашних мастеров
Епрст!! ! для какой плиты там провод должен быть не менее 6 квадратов! ! а это банальная ХАЛТУРА! ! Надо менять проводку и розетки ибо я удивляюсь как эта розетка еще не пыхнула!! ! Адаптор должен быть на мощность не ниже мощности машинки иначе сгорит!
Действительно это разетка может иметь две фазы и ноль тоесть 380 В но не беда найдите фазу и ноль, подключайте свою стиральную машину, ну конечно нужно заземление, но это ваша безопасность вам и рассуждать
Читайте также: